Как понять что аккумулятор неисправен

Как определить, что аккумулятор пора менять

Любой аккумулятор не вечен — это известно всем. Когда он вырабатывает свой ресурс, нужно покупать новый. Чтобы не получилось так, что АКБ «умерла» в самое неподходящее время (вы спешите на очень важную встречу или вовсе находитесь в большом автомобильном путешествии, а до города с магазинами и автосервисами еще километров сто минимум), нужно вовремя купить и поставить новую.

Основные признаки того, что аккумулятор пора менять:

1. Почти каждый раз двигатель запускается с огромным трудом, даже если тепло.
Поворачиваете ключ в замке зажигания или нажимаете на кнопку пуска, а в ответ тяжкие потуги прокрутить мотор. При этом вы проверили клеммы — они точно почищены и крепко затянуты — генератор исправен, а аккумулятор и вовсе заряжали вчера, ведь совсем недавно были такие же проблемы.

2. Аккумулятор прослужил уже много лет.
Качественная аккумуляторная батарея, созданная с применением современных технологий, вполне способна проработать 4–5 лет. Если АКБ уже находится в «почтенном возрасте», готовьтесь к ее скорой замене.

3. Когда АКБ вся покрыта морозными «узорами», да еще и перекошена, ее не спасти. Все жизненно важные элементы замерзли и вышли из строя.
О других внешних признаках проблем с АКБ мы рассказывали тут.

4. Если произошло механическое повреждение корпуса аккумулятора, покупайте новый.

5. Если на приборной панели вашего автомобиля загорелась лампочка, сигнализирующая о необходимости зарядки аккумуляторной батареи, срочно ищите причину. Вполне вероятно: виноват не сам аккумулятор, а что-то случилось с цепью заряда. В любом случае, это повод побеспокоиться и все проверить.

6. Один из самых верных признаков скорой гибели батареи — мизерное напряжение на клеммах. После глубокого разряда аккумулятор может уже не восстановиться. Не забывайте, что подобное может случиться, если не использовать машину несколько месяцев. За долгое время сигнализация и прочие потребители могут опустошить заряд АКБ полностью. Самостоятельно проверить уровень напряжения можно с помощью мультиметра.

7. Еще одна причина необходимости замены батареи, но довольно неочевидная, относится к автомобилям с режимом «старт-стоп». Когда в таких авто установлен не AGM аккумулятор, а обычный (а такие ситуации очень распространены), ездить на машине вы, конечно, сможете. Но не надейтесь на чудо. Обычный аккумулятор не рассчитан на глубокие разряды, а потому «умрет» достаточно быстро. Возможны, конечно, варианты вроде отключения старт-стопной системы и т. д. Но грамотнее использовать в таком случае подходящий именно для вашего автомобиля аккумулятор.
Подробно об АКБ для системы «старт-стоп» мы рассказывали тут.

Кстати, при необходимости покупки нового аккумулятора не спешите выбрасывать старый. Многие магазины делают скидку, если отдать им свой отслуживший АКБ.

Делитесь в комментариях, на какие признаки о необходимости замены аккумулятора вы обращаете внимание.

Наша страница на DRIVE2:

Как определить, что ваш аккумулятор пора менять?

Почти прошла зима – но проблема с аккумуляторами осталась Если вы недавно купили подержанный автомобиль, батарея которого пока не вызывает нареканий, учтите, он может подложить вам нежданчик в самый ответственный момент. Однако «сюрприз» этот можно попытаться предсказать и предупредить – причем просто и без затрат!

Сможете ли вы ответить на вопрос – сколько энергии из аккумулятора «жрет» ваша машина во время простоя? Вряд ли… Собственно говоря, если вы первый владелец машины, автомобиль нестарый и в состоянии «сток» – то есть такой, каким он был сделан на заводе, то этот вопрос не для вас, расслабьтесь…

Однако если вы недавно купили подержанное авто, не забывайте – прежний владелец мог установить на него сигнализацию, пару каких-нибудь дополнительных противоугонных электронных «хитрушек», доводчики стекол, нештатную «музыку», мультимедиа и многое другое. Все это электронное барахло может быть подключено так, что украдкой подъедает «лишний» ток из батареи стоящей на парковке или в гараже машины! И если аккумулятор пока не просится на свалку, это вовсе не означает, что он не устроит вам неприятный сюрприз на зимнем морозце именно из-за нештатного электрооборудования.

Как спрогнозировать и предотвратить возможные проблемы, пока не грянули серьезные холода? Да очень просто: замерить ток, потребляемый от аккумулятора машины в режиме простоя. Но сделать это необходимо хитро, а не тупо сняв провод с аккумулятора и подключив между проводом и клеммой батареи амперметр!

Как «засыпает» автомобиль?

Сперва нужно сказать пару слов важной теории об особенностях потребления тока автомобилем с неработающим двигателем. На любой современной машине, даже вполне бюджетной, есть масса «умных» блоков-модулей, отвечающих за функционирование тех или иных электросистем. Например, после извлечения ключа из замка зажигания на Жигулях-«копейке» ток, потребляемый от аккумулятора, резко падает до полного нуля – все потребители «безмозглые» и работают по принципу «включено-выключено». Но на современном автомобиле потребители тока не выключаются, как лампочка в люстре, – они «плавно засыпают». Это происходит потому, что «умные» модули после постановки авто на охрану еще некоторое время проверяют свои «зоны ответственности».

Вы вышли из машины, поставили её на сигнализацию и знать не знаете, что из аккумулятора вытекает ток силой в несколько ампер – огромный ток для заглушенного автомобиля! Если так будет продолжаться хотя бы несколько часов, утром машину вы уже не заведете. Но не волнуйтесь – это норма, все предусмотрено! Ток плавно падает по мере «засыпания» модулей и через некоторое время (от нескольких минут до получаса на разных авто, в зависимости от степени их электронной продвинутости) уменьшается до безопасных значений режима «сна».

Поняв особенности потребления тока стоящей машиной, перейдем к измерениям. Наша задача – определить силу тока у поставленного на охрану автомобиля, в котором закрыты все двери, капот и багажник (не прикрыты, а четко захлопнуты!), и никого нет в салоне. Только так и никак иначе мы можем добиться «засыпания» ВСЕХ «умных» модулей!

При этом во время подключения измерителя тока нам нужно умудриться НЕ ПРЕРВАТЬ электрическую цепь – то есть не просто снять массовый провод с аккумулятора и подключить между проводом и клеммой батареи амперметр, а сделать это БЕЗ отключения аккумулятора даже на несколько секунд. Разрыв цепи АКБ часто приводит к весьма долгому «засыпанию» электросистем машины, а также сбрасывает память магнитолы и многие другие настройки. Ничего фатального, но нам это совершенно не нужно.

Итак, нам понадобятся мультиметр, включенный в режиме миллиамперметра (годится совершенно любой), и два куска многожильного электропровода приблизительно метровой длины. Сечение – примерно 0,5-0,75 мм. Такой провод продается в любом магазине электромонтажа и стоит менее 10 рублей за метр.

Купили два метра провода, разрезали на два одинаковых куска по метру. Зачищаем ножом изоляцию у каждого куска с обеих сторон. С одной стороны – сантиметра на 4, с другой – аж сантиметров на 10.

Концы проводов, оголенные на длину около 4 сантиметров, слегка «коннектим» между собой, скручивая их на 2-3 оборота. Нам нужна именно легкая временная скрутка, которую потом будет несложно разомкнуть, просто потянув провода в разные стороны.

Вынимаем ключ из замка зажигания. Ослабляем ключом на 10 гайку затяжки минусовой клеммы аккумулятора. Не снимая зажим с клеммы, а только чуть-чуть его приподняв, накручиваем зачищенную на 10 сантиметров, не скрученную часть красного провода на клемму батареи под зажимом провода. Затем зачищенную часть черного провода накручиваем на оголенную часть самого зажима силового кабеля. На фото видно, что красный провод – на клемме под зажимом, а черный – на самом зажиме.

После этого выводим провода со скрученными концами за пределы капота. Снимаем минусовой зажим провода с минусовой клеммы АКБ, отведя его в сторону, чтобы он не касался клеммы батареи – электросистема останется под напряжением – вы же не забыли про нашу скрутку на другом конце? Затем закрываем капот – полностью, до четкого щелчка, и ставим машину брелоком на охрану.

Теперь можете отдохнуть или даже заняться какими-нибудь полезными делами в течение примерно получаса – нам нужно время, чтобы гарантированно дать «заснуть» всем «умным» модулям систем авто.

Прошло полчаса – за это время редкая машина не перейдет полностью в режим «сна» (большинству с лихвой хватает минут 15 – но мало ли!). Включаем мультиметр в режим измерения тока и выставляем переключателем предел 200 миллиампер. Берем торчащие из под капота хвосты скрученных концов проводов и прикручиваем к щупам мультиметра, как на картинке – не разъединяя между собой!

(Плюс и минус совершенно не важны, красный и черный провода взяты только для наглядности)

После прикручивания щупов разъединяем легкую временную скрутку проводов, сохраняя их подключение к щупам прибора:

Вуаля – на экране мультиметра появились цифры. Это реальный ток в миллиамперах, который потребляет ваша машина от батареи во время простоя!

Автомобиль, который использовался для подготовки статьи, показал 23 миллиампера – поводов для беспокойства нет. У вас цифры могут быть другими – об этом ниже.

Измерения закончены. Порядок дальнейших действий таков:

соедините заново временную скрутку проводов (!);
отключите мультиметр;
наденьте зажим штатного силового провода на клемму батареи;
открутите измерительные провода.

Что мы узнали, и что с этим делать?

В результате этих плясок с проводами и тестером мы получили цифру – сколько миллиампер тока машина высасывает из батареи в режиме простоя на парковке. Теперь важно эту цифру оценить – много это или мало – и определиться, что делать дальше.

Поскольку степень «электрификации» разных моделей и марок машин, емкость батарей, периодичность езды, температура на улице и другие параметры различаются весьма сильно, единых рекомендаций нет. Однако для некой «среднестатистической» машины приблизительно ориентироваться можно на нижеследующие вводные. Повторимся – эти цифры в чистом виде актуальны только для нового аккумулятора в летний день. Но если батарея уже потеряла часть емкости за несколько лет, из-за старости имеет повышенный ток саморазряда, а на улице мороз 20 градусов – то все гораздо хуже…

Ток потребления менее 20-30 миллиампер. Для авто в состоянии «сток» с единственным нештатным аксессуаром – сигнализацией, это норма. Такая машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.

Ток потребления 50-80 миллиампер. Это многовато, но если у вас установлена сигнализация, развитая нештатная аудиосистема или что-то иное – то условно терпимо. Однако дольше нескольких дней машину с неновым аккумулятором лучше не оставлять – есть существенный риск не завестись. Или придется снимать клемму батареи при длительном простое, что весьма неудобно.

Ток потребления 100 и более миллиампер. Для большинства машин это признак неисправности штатного электрооборудования или установки каких-либо дешевых и некачественных гаджетов – нужно обратиться к автоэлектрику! Из собственной практики автора – копеечная автомагнитола Prology сама по себе, без иных потребителей «кушала» в выключенном состоянии 82 миллиампера тока! Если вы ездите строго каждый день, то летом о проблеме можно и не узнать, но зимой достаточно будет не заводить машину день-два, и вам уже потребуются провода для «прикуривания»!

ВСЕ! Автор статьи: Евгений Балабас.

Как определить, что аккумулятор пора менять, и как выбрать новый

Одна из необходимых автомобилю процедур перед наступающими холодами – проверка АКБ (Аккумуляторной кислотной батареи). Для необслуживаемой батареи – это оценка состояния корпуса, клемм и напряжения на них под нагрузкой. В некоторых случаях состояние позволяет оценить встроенный индикатор заряда. Для обслуживаемой к процедурам добавятся контроль уровня и плотности электролита. И, конечно же, обе разновидности источников питания, чаще всего, нуждаются в зарядке.

Казалось бы, все сделано правильно, но при первых минусовых температурах стартер неожиданно прокручивается с натугой, а энергии аккумулятора хватает лишь на пару циклов запуска двигателя. При том, что батарее нет еще и года… То, что месяц назад автомобиль простоял сутки со включенными габаритами и был заведен с бустера или «прикуривателя», владелец и не вспоминает, кляня производителя АКБ.
Таких и подобных этому случаев тысячи, и как ни обидно, чаще всего виноваты в них сами автовладельцы. Дело в том, что автомобильный аккумулятор будет служить долго только при соблюдении всех правил эксплуатации.

Как устроен аккумулятор и почему он «изнашивается»

Принцип работы АКБ прост и известен. В основе – электрохимическая реакция, происходящая при взаимодействии сернокислотного электролита с пакетами анодов и катодов, выполненных на основе свинца и его соединений. Обмазка или активная зона анодов выполнена на основе диоксида свинца, катоды – на основе губчатого свинца.

При отдаче аккумулятором энергии, или разряде, образуется сульфат свинца и вода. Соответственно, концентрация серной кислоты в электролите уменьшается. При зарядке – процесс обратный. Сульфат свинца восстанавливается до диоксида свинца и металлического свинца с выделением водорода, нарастанием концентрации серной кислоты и увеличением плотности электролита.

Проблема лишь в том, что восстановление сульфата не стопроцентное, рано или поздно он откладывается на электродах толстым слоем, а сами они, так или иначе, подвергаются коррозии под воздействием электрохимических процессов. Но это процесс естественный, связанный с возрастом АКБ. В ускоренном же режиме сульфатация происходит из-за неправильной эксплуатации батареи.

При ее полном разряде плотность электролита уменьшается настолько, что обрастание пластин сульфатом свинца идет чрезмерно активно, к тому же с образованием крупных кристаллов соли. То есть площадь зон взаимодействия электролита и пластин становится меньше. Даже если подать на АКБ зарядный ток, полной десульфатации не произойдет – кристаллы слишком велики, а плотности электролита для их преобразования уже недостаточно. В итоге батарея потеряет часть емкости. Но этот результат нарушения правил эксплуатации не единственный.

Постоянный перезаряд батареи из-за нарушения параметров работы системы зарядки сначала приведет к выкипанию воды из электролита. Затем произойдет коррозия и разрушение анодов. В необслуживаемом аккумуляторе все происходит немного иначе. Система конденсирования в крышке не может справиться с быстрым или постоянным выкипанием и происходит падение уровня электролита. Систематический недозаряд аккумулятора, по той же причине неисправности системы зарядки, приведет к необратимой сульфатации и, в дальнейшем, осыпанию активной массы пластин. Естественно, со снижением емкости АКБ.

Окисленные полюсные клеммы могут перегреться при запуске двигателя и даже оплавиться. Особенно если владелец автомобиля с МКП пытается проехать даже несколько метров при помощи стартера. Многие модели защищены от таких экспериментов блокировкой стартера через педаль сцепления. И тем не менее, там где ее нет сила тока на клеммах при таком эксперименте превысит допустимую в несколько раз.

Наконец, раздутый или даже лопнувший в сильный мороз корпус аккумулятора говорит о том, что владелец допустил критический разряд батареи и снижение плотности электролита. Кстати, начиная с +10 градусов Цельсия, при понижении на каждые 15 градусов температуры электролита, емкость аккумулятора уменьшается примерно вдвое. То есть уже при минус 20 градусов Цельсия прокрутить стартер недозаряженным аккумулятором едва ли удастся.

Впрочем, не все производители АКБ могут похвастаться идеальным качеством, а потому часть проблем с аккумуляторами — зона их персональной ответственности. Например, замкнувшие электроды говорят о низком качестве изоляционного сепаратора или дефекте при сборке. Отсоединившиеся мосты между банками — о плохой пайке. Недостаточная емкость батареи — о некачественной намазке пластин и браке в активной зоне. Есть и саморазряд, которого не избежать. За полгода хранения при температуре 25 градусов Цельсия аккумулятор, в среднем, теряет до 20% емкости. С одной стороны, это результат электрохимической реакции, которая все же идет, с другой иногда и оплошность владельца, допускающего утечку тока через загрязнённую поверхность корпуса.

Как инженеры делают аккумуляторы надежнее

Проектировщики автомобильных аккумуляторов стараются свести зону ответственности потребителя к минимуму, увеличивая надежность батарей и их безопасность. Прежде всего, речь идет о многократном восстановлении после глубоких разрядов, увеличении пускового тока, минимизации испарения электролита и коррозионной стойкости электродов.

Остальные решения, как например способ пайки или форма решеток в электродных пластинах и способ их изготовления – литье/высечка с растяжкой для катода ExMET (Expanded Metal) – скорее, производственно-технологические, но также влияющие на параметры и срок службы АКБ. Но есть и спорное –просто снижение толщины электродов. Облегченный свинцово-кислотный аккумулятор на практике долго не проживет.

Ответственный производитель борется за увеличение энергоемкости активной массы на пластинах. Дело даже не столько в ее количестве, а в способности удерживать заряд. Например, технология Tetra Oxide Power (TOP) позволяет получать свинцовый порошок для активной пасты в виде одинаковых кристаллов. Его характеристики выше, чем у полученного при истирании свинца.

На сегодняшний день рынок предлагает множество видов аккумуляторов. AGM, гелевые, с технологиями Sb/Ca, Сa/Ca. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но стоить помнить, что все они относятся к свинцово-кислотным аккумуляторам.

Главная особенность AGM-батареи – стекловолоконные сепараторы между пластинами, пропитанные электролитом. Причем, пластины могут быть как традиционной, плоской формы, так и рулонные, повышенной емкости. Электролит в этих батареях связан именно за счет абсорбционных сепараторов. Такая технология не позволяет аккумулятору терять воду, а сами батареи нечувствительны к многочисленным глубоким разрядам.

Гелевый аккумулятор содержит все те же свинцовые электроды с активной зоной и серную кислоту, но электролит находится в виде геля, полученного при помощи SiO2. Эти батареи выдерживают множество циклов разрядки, не требуют обслуживания, служат до десяти лет. Но они дороги за счет недешевых комплектующих и технологий. Равно как и AGM-гелевые аккумуляторы, сочетающие в себе обе инновации. В этом случае стекловолоконные сепараторы пропитываются кремненасыщенным электролитом. Достоинства такого аккумулятора аналогичны перечисленным.

Но все эти батареи – стартерные или тяговые, объединяет один серьезный недостаток: непереносимость перезаряда и скачки напряжения вверх в бортовой сети. Например, неисправность реле-регулятора в автомобиле быстро выведет AGM-аккумулятор из строя.

ACDelco — лидер в аккумуляторах

По озвученным в предыдущем разделе причинам, потребители чаще выбирают традиционные виды «кислотных» батарей, оптимальных по цене-качеству, но в современном прочтении. Выполненные по технологии Ca/Cа батареи позволяют использовать необслуживаемую конструкцию корпуса, или SMF – sealed maintenance free (герметичная необслуживаемая), широко применяемую многими производителями АКБ. В частности, по тому же принципу созданы представленные на российском рынке аккумуляторы ACDelco серии Silver/Advantage, произведенные по строгим стандартам компании General Motors.

В действительности, аббревиатура Ca/Cа вовсе не говорит о том, что анодные и катодные пластины в АКБ сделаны из кальция. Этот щелочной металл играет роль легирующей, антикоррозионной добавки и его в свинцовом электродном сплаве десятые доли процента. Кстати, первым производителем, применившим такое необычное сочетание металлов еще в 1969 году, стала именно компания ACDelco, имевшая в своем портфолио огромный опыт выпуска автомобильных, авиационных и судовых аккумуляторов.

Основные преимущества технологии Ca/Cа – уменьшение газообразования в батареях, способность не брать лишний заряд и сниженный на 30% саморазряд. Но есть и особенность в виде недопустимости полного разряда в «ноль». В этом случае батарея может потерять до 50% емкости и восстанавливать ее лучше специальным зарядным устройством. Такие приборы помимо нормального режима зарядки имеют имеют еще несколько: например, AGM и Recond. Однако неглубокие разряды, до 30% от номинала, она выдерживает неплохо. То есть при надлежащей эксплуатации служит долго.

Помимо Ca/Cа существуют и гибридные технологии, например Sb/Ca или Sn/Ca, которые также применяются в различных аккумуляторах ACDelco. В этом случае катод легируется кальцием, анод сурьмой. Такие батареи немного дороже, но лучше выдерживают многочисленные глубокие разряды.

Среди прочих трендов производства ACDelco – PE envelope Separator – «конвертная» технология изготовления особо прочных сепараторов. Даже в случае избыточной сульфатации пластин, риск короткого замыкания сводится к минимуму. Также многим автовладельцам знаком и Magic Eye – индикатор визуального контроля зарядки.

Расширение рынков сбыта ACDelco, лидирующей в США и на Ближнем Востоке, до российского – неудивительно. Помимо обеспечения оригинальными АКБ постгарантийных автомобилей концерна, осуществляется выпуск аккумуляторов согласно российским ГОСТ 0959 — 2002, по большинству параметров соответствующих европейским (EN) и азиатским (японским (JIS) стандартам, также востребованным в России. АКБ этих двух основных типов компания ACDelco представляет на данный момент на российском рынке.

Разница между ними не только в диаметрах клемм (19,5 /17,9 мм «Европа» и 12,5/11,1 мм «Азия», но и в стандартах размеров корпусов и технологических выступов. Для справки отметим, что емкость батареи по евро- или российскому стандарту не соответствует емкости по японскому JIS. То есть 55 «японских» А·ч будут соответствовать 45 А·ч «европейским». Впрочем, для “российских” аккумуляторов ACDelco, маркируемых по ГОСТ, эта разница неактуальна. Зато вне зависимости от стандартов и завода-изготовителя, все АКБ бренда проходят 124 этапа контроля качества, как при изготовлении компонентов, так и на стадии окончательной сборки изделия.

На сегодняшний день в российской линейке АКБ ACDelco — 22 модификации серии ACDelco GM Silver/Advantage в ударопрочных корпусах из сополимера пропилена T-max, выдерживающего температуры -50 +100°С, с прямой и обратной полярностью.

Во всех моделях применяются технологии TOP/ExMET/T-max/Peenvelope/SMF/Vent-C/Magic Eye. Емкость батарей для легкового и легкого коммерческого транспорта составляет от 45 до 95 Ач., а ток холодной прокрутки от 425 до 850 Ампер. Подробнее ознакомиться с перечнем доступных моделей можно в нашем онлайн-каталоге.

Теперь вам слово, уважаемые читатели! Нам было бы очень интересно узнать ваш опыт эксплуатации АКБ, созданных при помощи различных современных технологий. В каких режимах и на каких автомобилях эксплуатируются аккумуляторы, как часто и почему меняются, с какими проблемами сталкивались, какие зарядные устройства и бустеры вы применяете. Делитесь своим опытом в комментариях, и не забывайте подписываться на наш блог!

Наша страница на DRIVE2:

9 признаков необходимости срочной замены аккумулятора

Признаки плохого аккумулятора автомобиля известны опытным и начинающим водителям далеко не в полном объеме. Для большинства основным симптомом разряженного АКБ является проблемный запуск двигателя в холодное время года. Это верно, но по сути аккумуляторная батарея отвечает не только за приведение мотора в движение. Любой АКБ выполняет 3 функции:

• запускает стартер, который включает двигатель;
• питает бортовую электронику при выключенном моторе;
• помогает генератору, если он не справляется с нагрузкой.

Заряд аккумулятора нужно поддерживать на оптимальном уровне, в противном случае он не будет выполнять свои основные функции. Разряжающийся АКБ еще может справляться с некоторыми задачами, но делает это на порядок медленнее и хуже. Во избежание критических ситуаций нужно понимать главные признаки умирающего аккумулятора автомобиля. Специалисты компании «ПАК» расскажут о 9 распространенных ситуациях, при которых АКБ сел и требует оперативной замены.

1. Двигатель заводится с трудом

Умирающий или нерабочий свинцовый АКБ обязательно проявит себя в момент запуска двигателя. Аккумулятор отвечает за включение стартера, который начинает проворачивать коленчатый вал (один из основных узлов мотора). В нормальных условиях машина должна заводиться в течение нескольких секунд после проворачивания ключа или нажатия на стартовую кнопку. При наличии проблемного АКБ старт автомобиля будет происходить по-другому:

• на запуск уходит больше времени, независимо от погодных условий;
• при заведении авто вал начинает проворачиваться медленнее обычного;
• при проворачивании ключа или попытках нажать на кнопку слышны частные щелчки реле стартера.

Причиной появления подобных признаков скорее всего является разряженная или неисправная батарея. При обнаружении даже слабых подозрений рекомендуется проверить АКБ, чтобы при необходимости зарядить или заменить ее.

2. Постоянно горит индикатор необходимости зарядки АКБ

Панели современных автомобилей оснащены специальным контрольным индикатором, показывающим состояние батареи. Сигнализатор имеет вид лампочки с изображенным на красном светофильтре аккумулятором. Индикатор загорается в момент включения зажигания и гаснет сразу после пуска мотора. В ряде ситуаций лампочка не выключается, а горит постоянно. Это свидетельствует о наличии проблем с генератором или аккумулятором.

Неисправности с АКБ также можно заподозрить, если на панели спонтанно загорается Check Engine (проблемы в системе работы двигателя). Когда других заметных отклонений нет, но индикатор продолжает гореть, стоит оперативно обратиться за диагностикой.

3. Механические повреждения корпуса аккумулятора

Внутренняя конструкция батарей представлена набором решетчатых свинцовых пластин, которые покрыты специальным активным веществом (намазкой) и погружены в электролит (кислотную токопроводящую жидкость).

В результате механического воздействия (удары, сильная тряска из-за плохой фиксации) корпус АКБ деформируется, снаружи покрывается сколами и трещинами. Это способствует серьезным внутренним повреждениям (осыпанию намазки или полному разрушению пластин), может привести к утечкам электролита или частым микро замыканиям. Наличие каких-либо деформаций – опасная ситуация, при которой требуется срочная утилизация аккумуляторной батареи с заменой на новую.

4. Вздутие батареи

Некоторые признаки плохого аккумулятора можно определить путем простого визуального осмотра устройства. Вздутие корпуса – один из них. Внутри батареи постоянно происходят химические реакции. Для их осуществления должны соблюдаться оптимальные условия, особенно это касается температуры.

Воздействие жары и мороза плохо влияют на электролит, находящийся в банках (ячейках) батареи:

• при перегреве внутри АКБ происходит избыточное газообразование, которое раздувает корпус;
• при сильных заморозках жидкость затвердевает и деформирует корпус (при условии долгого простоя на улице или в неотапливаемом гараже).

Вздутый корпус – явный признак мертвого аккумулятора. Спасти его не получится.

5. Темный цвет электролита

Химические вещества, нанесенные на свинцовые пластины, из-за старости, перепадов температур или механических повреждений могут осыпаться и оседать в электролите. Накапливаясь, продукты разрушения начинают менять цвет токопроводящей жидкости с прозрачного на более темный (от серого до черного). При обнаружении данного симптома следует быстро заменить электролит либо купить новую батарею. Езда с разрушенными пластинами опасна, возможен взрыв на ходу.

6. Гнилостный запах из банок АКБ

При возникновении каких-либо проблем внутри батареи могут появиться посторонние, неприятные запахи. К вероятным причинам появления гнилостного аромата относятся:

• замыкание пластин;
• перезарядка;
• замерзание или перегрев электролита.

Все эти неисправности влекут за собой выделение газа, который по запаху напоминает протухшие яйца. На начальных этапах аромат будет доноситься только из-под капота, а с усугублением ситуации начнет проявляться и в салоне авто.

7. Низкая плотность электролита

Полноценная зарядка батареи занимает около 8-10 часов. После завершения процедуры нужно проверить уровень плотности электролита. Параметр должен превышать значение 1,25 гр./см 3 в каждой ячейке. Даже если плотность токопроводящей жидкости по результатам проверки снижена только в одной банке, ездить с таким АКБ опасно. Низкий уровень электролита в сочетании с другими «нездоровыми» симптомами – явные признаки неисправности аккумулятора автомобиля.

8. Не работают вспомогательные системы авто

АКБ питает вспомогательные модули машины при выключенном двигателе. Сюда относятся фары, стеклоподъемники, климат-контроль, мультимедиа, охранные блок и другие связанные системы. Когда аккумулятор сел или находится в сильно разряженном состоянии, эти модули начинают сбоить или вовсе не работают. Типичные проявления проблем с батареей:

• блеклый свет фар;
• медленные стеклоподъемники;
• выключающийся кондиционер;
• слабая ответная реакция на включение охранного режима;
• сбоящая магнитола (самостоятельно выключается при повышении громкости или переключении режима).

Виной такому поведению может быть плохой контакт на клеммах аккумулятора, признаки в этом случае будут спонтанно проявляться и исчезать. Когда наличие подобных проблем наблюдается постоянно и в комплексе, то можно судить о точной неисправности батареи.

9. Срок эксплуатации

Среднестатистическая автомобильная батарея служит 5 лет или меньше (3-4). Срок эксплуатации во многом зависит от условий содержания автомобиля, числа глубоких разрядов, частоты перезаряда, температуры использования и прочих факторов. Спустя 3 года активной езды стоит проверить батарею на наличие каких-либо внутренних или внешних проблем. При отсутствии неисправностей аккумулятором можно пользоваться еще какое-то время, но при условии ежегодной диагностики. При обнаружении проблем батарею стоит заменить.

Основные причины смерти батареи

К перечню основных причин относят:

• Сульфатацию. Нарушение правил эксплуатации батареи, длительный простой, неполная или нерегулярная зарядка, малый уровень токопроводящей жидкости в банках – причины, по которым на решетчатых пластинах начинает образовываться кристаллический сернокислый свинец. Этот процесс называется сульфатация. Наличие сернокислого свинца мешает проведению химических реакций внутри АКБ, провоцируя его порчу.
• Регулярные короткие замыкания. Микро замыкания способствуют осыпанию активного вещества с поверхности пластин в электролит. Из-за этого токопроводящая жидкость начинает нагреваться, что влечет снижение ее плотности. Признаки замкнутого аккумулятора могут не проявится сразу, но с накоплением негативного эффекта появятся и другие симптомы мертвого АКБ: темный цвет электролита, щелчки реле стартера, проблемы с вспомогательными системами машины.
• Окисление клемм. В процессе езды электролит может протекать или испарятся, оставляя следы окислов на местах контактов. Своевременная очистка клемм не даст аккумулятору сесть, в противном случае АКБ быстро разрядится и станет непригодным.

Другие причины порчи батареи: попадание в электролит посторонних веществ, прерывание цепи передачи тока, неправильное подключение к токовыпрямителю, регулярная перезарядка.

Что делать с нерабочим аккумулятором?

В первую очередь нужно найти источник проблемы, убедиться, что действительно сбоит разряженный аккумулятор. Важно учесть, что сложности с запуском двигателя могут быть связаны с поломками других узлов (электропроводка, стартер, генератор, топливный насос).

Спасти разряженную батарею можно методом глубокого разряда и полного заряда, а также с помощью переполюсовки. Второй способ предполагает смену полюсов батареи (плюс на минус или наоборот). Многие неприятные признаки останутся после переполюсовки банок аккумулятора, поэтому иногда рациональнее заменить старое устройство новым.

Обменять АКБ на новый с доплатой можно в специализированных точках продажи, но это самый невыгодный путь. В магазинах стоимость батарей завышена, в то время как мертвые устройства выкупаются за копейки. Гораздо выгоднее сдать автомобильный аккумулятор в пункте приема компании «ПАК». У нас стабильно высокие цены и широкая сеть площадок в Москве. Прием ведется по предварительной записи.