У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Как определить работает ли радиоприемное устройство люстры?
Viktor
Отправлено 15 February 2014 — 19:16
- Город Полтава
Все наверное знакомы с светодиодными люстрами с радиоуправлением.
Так вот вопрос, как определить работает ли радиоприемное устройство люстры
не вскрывая ее, на растоянии ?
Поясню сразу, доступ для полноценного ремонта очень сложный и хотелось точно знать
что не работает именно приемник именно в этой люстре, она не одна, а тогда уже лезть.
#2 
goda
Отправлено 15 February 2014 — 20:48
Для начала проверить передатчик ,если под рукой нет осциллографа можно попробовать воткнуть в телевизор кусок провода вместо антенны включить на авто поиск каналов при включенном передатчике,когда найдет канал попробовать понажимать на кнопки должно что то меняться скорее всего будут бегать полосы на экране.
Проблема-это возникший вопрос, который необходимо решить или теоретически, или практически.
#3
Viktor
Отправлено 15 February 2014 — 20:54
- Город Полтава
Передатчик проверить конечно.
А за приемник, что скажите ?
Наслышан что зачастую выходят со строя именно сам
«приемник» а не МК который там стоит.
Может я уточню вопрос, как проверить работает ли входная часть приемника ?
#4
goda
Отправлено 15 February 2014 — 21:36
можно попробовать на выход приемника подключить стрелочный милливольтметр , нажимая на брелок увидим изменения.
Проблема-это возникший вопрос, который необходимо решить или теоретически, или практически.
#5
Viktor
Отправлено 16 February 2014 — 09:32
- Город Полтава
можно попробовать на выход приемника подключить стрелочный милливольтметр , нажимая на брелок увидим изменения.
Да это все так, но для такой проверки надо добраться до него а это очень затруднено (высоко).
С радиосвязью всегда не дружил потому сейчас скажу один метод, не ругайтесь за не корректные выражения.
Я так понял что в любом приемнике есть своеобразный «генератор» по работе которого можно оценить его работу или подаеться ли хоть питание на него, БП приемника тоже часто выходят из строя.
Эти люстры работают в диапазоне 318/433МГц, почерпнул информацию из нета. Какую частоту «гетеродина» нужно мне «ловить» и каким подручным устройством это можно сделать ?
Может ФМ приемником ?
#6
goda
Отправлено 16 February 2014 — 13:45
я не знаю как без доступа к приемнику определить нерабочий,а сколько люстр у вас и сколько не рабочих?
Проблема-это возникший вопрос, который необходимо решить или теоретически, или практически.
#7
Viktor
Отправлено 16 February 2014 — 15:36
- Город Полтава
Люстр пока 6 и две уже не рабочие после полугода эксплуатации, общее количество будет рости.
#8
dimon-k714
Отправлено 17 February 2014 — 18:00
- Город Львов
Привет. Как говорил ГОДА подключить милиамперметр , но возможен и другой вариант. Подключите светодиод и выведете его из корпуса или на корпусе сделайте отверстие. При передаче команды светодиод будет гореть!! Другими словами перед установкой немножко модернизируйте его. Через Частоту гетеродина в прийомнике будет тэжело — нужен очень чуствительний прийомник с виносной котушкой (антеной). И то не факт что услишите именно гетеродин а не какуюто радиостанцыю или радиотелефон, или даже импульсной БП прйомника. Такчто через гетеродин ето искать чорного кота в черной комнате с виключеним светом причом без луни!!
#9
Viktor
Отправлено 17 February 2014 — 18:53
- Город Полтава
dimon-k714
Я тоже думал об индикации питания и индикации прохождения сигнала до МК.
Не все люстры проходят через мои руки, просто потом ставят перед фактом что установлена.
За гетеродин, если все таки частота известна считаете что будет сложно даже если приближать
приемник на минимальное растояние ( скажем на палке) до приемника ?
А если другой вариант, как приемник должен реагировать при подачи на него посылки с пульта ?
Может к этому привязываться ?
#10
Viktor
Отправлено 26 February 2014 — 08:29
- Город Полтава
Может еще хто что скажет ?
#11
goda
Отправлено 26 February 2014 — 15:44
Поскольку неисправность у вас типовая и массовая я бы посоветовал завести в хозяйстве сменный блок с приемником и передатчиком, раз люстра не светит значит блок с приемником не исправен ее нужно ремонтировать.Искать неисправность с умным видом ,стоя на лестнице не очень интересная затея, да и чем ремонтировать ? С собой же не будеш все возить .
А поскольку разбирать люстру все равно придется (для снятия неисправного блока) то есть смысл сразу и поставить заведомо исправный блок ,а неисправный забираем на ремонт.
люстра сразу начинает работать ,клиент в диком восторге .
не нужно второй раз ездить ,лазить ставить после ремонта блок на место,
есть время на починку нерабочего блока до следующей сгоревшей люстры.
У меня на работе в двух зданиях, в разных концах города стоят по 30 шт аварийных светильников, периодически по кругу они ломаются ,так вот чтобы по несколько раз не ездить в одно и тоже место всегда есть на поготове несколько исправных светильников
вот такой круговорот железа в природе
ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры
итак. купили мы с женой в спальню люстру. новомодная такая, зеркальная с висюльками и пультом. тут же выяснилась такая фигня, что пульт — он переключает когда люстра включена. а с настенного переключателя её можно переключать с большим трудом, в том плане что каждый выкл-вкл — это новый режим, что несколько непредсказуемо и иногда бесит. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли чего я задумал? купить обучаемый пульт и встроить его в настенный выключатель.
исходя из этого был заказан обучаемый пульт из китая на 315, как оказалось, мегагерц. тут я сразу оговорюсь, что пульты бывают многих стандартов, наиболее же распространены — 433 и 315 МГц. перед покупкой такого универсального пульта нужно выяснить на какой частоте работает ваш пульт. я для этого использовал платки приемников типа таких на 315 и 433 Мгц, благо они у меня были под рукой. оказалось — у меня пульт от люстры на 315. это плохо, потому что такие пульты дороже, и значительно. раза в два. другого, более простого и дешевого решения как узнать частоту пульта — у меня, к сожалению, нет. второй нюанс — используемый родным пультом код. он бывает статический (фиксированный) и динамический. фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.
пришел пульт, и я немедленно начал его обучать. обучение простое — нажимаем две верхних кнопки на секундочку-другую, после чего держим обучаемую кнопку, подносим мастер-пульт и нажимаем на нем кнопку, после чего лампочка обучаемого пульта начинает быстро мигать. и так для всех кнопок. расстояние между пультами должно быть довольно маленьким, в некоторых случаях может потребоваться наверно и поиск взаимного местоположения в пространстве. всё сработало нормально, и я взялся за переделку.
на всякий случай кишочки:
электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. зажимы под провода уже правильные.
для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки… и делаем платки с микриками, которые и внедряем внутрь выключателя.
идея в том, чтобы длина толкателей микриков была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.
далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. после проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. фоток, к сожалению, нет. тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. потом придется снимать и всё переобучать. а оно нам надо? лучше перепроверить.
озадачиваемся «батарейным отсеком». изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее. батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром, та что и в пульте используется. бОльшую поставить затруднительно.
всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.
результат «в интерьере»:
что имеем в результате? выключатель на стене «как настоящий». батарейка в нём меняется на раз-два. управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.
соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. а если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.
по частоте. я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.
лампочки, кстати, поставил светодиодные «свечки» и так по ощущениям света стало больше чем было с лампочками накаливания.
Интеграция светодиодной люстры с пультом в Home Assistant
Некоторое время назад я увлекся темой умного дома. В процессе ремонта я специально подбирал умные светильники для всех помещений в квартире: точечные светильники Philips downlight в коридор, ванную и кухню, Yellight с фоновой подсветкой в спальню. Остальные источники света управляются с помощью выключателей от Aqara, либо посредством реле той же фирмы. Все это замечательно интегрировалось в Home Assistant. Однако, для гостиной был куплен светодиодный светильник от российской фирмы (скорее всего китайской сборки) с регулировкой яркости и теплоты света. Оснащается RF пультом, что не позволяет использовать для управления универсальный ИК-передатчик от Xiaomi.
Практика показала, что пультом мы практически не пользовались, он постоянно не под рукой или вообще куда-то завалился. Очень хотелось, чтобы и этим светильником можно было управлять из общего интерфейса Home assistant и использовать в автоматизациях. Поиск решений в интернете не принес результата, так что было принято решение делать все самостоятельно.
Попытка реверс-инжиниринга
Как это можно сделать?
Сначала думал перехватить, а после — подменить сигнал управления. Драйвер люстры имеет маркировку Bluetooth и RF2.4G. Официально заявленного приложения для телефона от производителя не существует. Попытка использовать приложение от подобных драйверов с Aliexpress не увенчалась успехом — люстра не реагировала на Bluetooth. Для работы по RF на самом драйвере и в пульте стоят микросхемы, которые очевидно связываются между собой, но маркировка на них отсутствует. Протокол их работы остается загадкой. Я даже написал в техподдержку, но ожидаемо в ответ тишина.
Был приобретен тот самый драйвер с АЛИ для экспериментов, чтобы попытаться подружить его с модулем ESP8266, а именно, установить Wemos D1 mini вместо приемной и управляющей микросхемы или платы. Но продавец не положил в комплект пульт ДУ, поэтому отследить сигналы управления не получилось. Понять, как работает драйвер «вслепую», у меня не хватило знаний. Поэтому переходим к следующему этапу.
Родной драйвер
Драйвер с Али
По простому пути
Решил просто эмулировать нажатие кнопок на родном пульте ДУ. Разобрал пульт, прозвонил и нарисовал схему. Оказалось, что каждое нажатие на кнопку — это замыкание между собой двух ножек микросхемы.
Вот так выглядит пульт внутри. Возле кнопок есть маркировка, какие ножки микросхемы замыкаются.
Табличка для наглядного отображения и распиновка микросхемы.
Чтобы замыкать контакты с помощью ESP, необходимо использовать реле, либо оптопары. Слушать постоянные щелчки конечно же не хотелось, поэтому приобрел на Али модуль с восемью транзисторными оптопарами. Без доработки напильником не обошлось: с модуля для удобства подключения были выпаяны все клеммы, на входе напаяны штырьки, контакты «земли» соединены между собой. На выходе также припаяны штырьки к контактам V1-V8, на контактах G штырьки уже были — для замыкания перемычкой на общую землю.
Еще пришлось уменьшить номинал резисторов на выходе, иначе было очень большое сопротивление и нажатие не срабатывало.
Резисторы выпаивать не стал, просто припаял навесным монтажом 100 Ом параллельно (резисторы рядом с красными перемычками). Родные стоят 3 КОм, в параллели стало 97 Ом.
Далее снимаем все перемычки, кроме последней. Она нам понадобится для подачи питания на сам пульт. Это необходимо, потому что во время инициализации Wemos на некоторых пинах уже есть 5 вольт, а такие паразитные нажатия нам ни к чему. В коде программы установим задержку на подачу напряжения на пульт.
Собираем по схеме:
На самом пульте я аккуратно ножиком зачищал дорожки, идущие к микросхеме, лудил и припаивался проводом с ответной частью к штырьку.
Пишем программу для Wemos под ESPHome.
esphome: name: lustra platform: ESP8266 board: d1_mini on_boot: — delay: 5s — switch.turn_on: lustra_remote_power # Enable logging logger: baud_rate: 0 # Enable Home Assistant API api: password: «pass» ota: password: «pass» web_server: port: 80 wifi: ssid: «ssid» password: «pass» # Включить точку доступа если не подключится к WiFi ap: ssid: «Lustra Fallback Hotspot» password: «pass» captive_portal: sensor: — platform: wifi_signal # Уровень Wi-Fi сигнала положительным числом name: «signal_lustra» update_interval: 60s filters: — lambda: return x * (-1); #—————————————————————————— — platform: uptime # Время работы после последней перезагрузки name: uptime_lustra id: uptime_lustra switch: # на каждую кнопку после включения после 0.5 секунд отключается — platform: gpio pin: GPIO1 id: lustra_power_off name: «Power OFF» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_power_off — platform: gpio pin: GPIO3 id: lustra_power_on name: «Power ON» icon: «mdi:ceiling-light» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_power_on — platform: gpio pin: D3 id: lustra_brig_up name: «Brightness UP» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_brig_up — platform: gpio pin: D4 id: lustra_brig_down name: «Brightness DOWN» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_brig_down — platform: gpio pin: D5 id: lustra_light_colder name: «Colder» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_light_colder — platform: gpio pin: D6 id: lustra_light_hotter name: «Hotter» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_light_hotter — platform: gpio pin: D7 id: lustra_connect name: «Connect» icon: «mdi:ceiling-light-outline» on_turn_on: — delay: 500ms — switch.turn_off: lustra_connect — platform: gpio pin: D8 id: lustra_remote_power name: «Remote power» icon: «mdi:remote»
Не забываем менять пароли на свои. Алгоритм работы программы такой:
Через 5 секунд после включения, замыкается оптрон №8, подавая напряжение на пульт. Далее, нажимая на любой из переключателей, он отключится автоматически через 0.5 секунды, эмулируя одно нажатие пальцем. Кнопка, подключенная к D7, отвечает за подключение пульта к люстре. Ее нужно зажимать, поэтому она автоматически не отключается.
После перезагрузки, в Home assistant отображаются следующие сущности:
Заключение
Работа получившегося изделия меня полностью устраивает, теперь регулярно пользуемся всеми возможностями люстры, так как телефон всегда под рукой.
В процессе эксплуатации стало понятно, что эмулировать нажатия кнопок ON и OFF на пульте совершенно ни к чему — обратной связи нет и я не могу знать, включена ли люстра, если я не нахожусь рядом. Для включения/выключения люстры используется обычный выключатель Aqara. Так мне всегда наглядно видно в интерфейсе, работает люстра или нет.
Таким образом, на будущее если освободится два оптрона, думаю стоит использовать их под кнопки ночника и максимальной яркости.
Вот так выглядит карточка в интерфейсе HASS:
Несколько фотографий конечного устройства и расположения. В этой мини полочке в верхнем шкафчике кухни еще блок питания для подсветки кухни, реле для ее включения. На Wemos сидит еще дисплей 16х2 с отображением количества использованной фильтрованной воды за текущие сутки и датчик включения подсветки кухни. Но это уже не относится к теме управления люстрой. Если интересно — пишите, расскажу подробнее.
Моя первая статья и первое самостоятельное изделие для умного дома.