Как соединить вана винлатир лапочка распает

Как подключить слив ванны к трубе канализации (5 простых способов)

В этом видео показаны часто используемые обвязки для ванны (бюджетные варианты) Выбирая обвязку (система слив-перелив) для ванны или душевой кабины, следует обратить внимание на такие важные моменты, как: — экономная, автоматическая или полуавтоматическая система (в зависимости от Ваших предпочтений) — позволяет ли конструкция ванны (душевой кабины) установить выбранный вариант — надежность в процессе эксплуатации (качество изготовления деталей), герметичность и возможность ремонта Важно помнить о некоторых важных условиях: 1. Участок от системы слива до соединения с трубой канализации должен быть максимально коротким и прямым. Вся система должна быть герметична. 2. Учитывать разницу высот (дно ванны – центр приемной трубы канализации) должен обеспечивать быстрый слив воды из ванны. 3. Обеспечить доступ к обвязке для обслуживания (чистка, проверка уплотнений и т.д.)

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Как соединить перебитый в стене провод своими руками

Приветствую всех читателей блога. Тема поста как соединить перебитый в стене провод своими руками.

Содержание скрыть

Скажем, не часто, но все же бывают моменты, когда мы сверлим отверстие под полку, картину или еще что-нибудь, и уверены, что там провода нет, и ошибаемся.

Теперь, когда перестали, работать розетки или не светят лампочки светильника, нужно восстановить перебитый провод.

Перед началом ремонта следует обесточить ремонтируемый участок цепи.

Самым лучшим вариантом будет заменить поврежденный участок, между распред коробкой и розеткой, или выключателем.

Но для этого нужно будет пробить штробу и заново уложить провод, что не всегда возможно, придется нарушить отделку стены: обои, декоративная штукатурка, покраска и так далее.

Можно в месте повреждения поставить распределительную коробку и соединить провода с помощью клемника. Если разрыв минимальный.

Соединение с помощью клемника

Если разрыв провода несколько сантиметров, тогда ставятся две коробки и поврежденный провод соединяется с помощью вставки из провода такого же материала и сечения.

Две распределительные коробки

И опять же ремонтируемая поверхность будет внушительная, ведь нужно будет установить две коробки, это около 15 сантиметров в длину и 7 сантиметров в ширину, если использовать распределительную коробку диаметром 60 мм.

Если хочется минимального повреждения стенки, тогда придется исключить коробки.

Возможные варианты соединения перебитых проводов

• соединения перебитой части провода перемычками используя пайку
• соединение перебитых проводов с помощью специальных гильз с последующей их опрессовкой

Предположим, что нам известно место повреждения провода. Предварительно следует отключить электропитание, а затем начинать чинить провод.

Соединение проводов с помощью пайки

Берем молоток и зубило, и потихоньку в месте повреждения удаляем штукатурку. Зубилом работаем аккуратно, что бы ни испортить провод в другом месте.

Для удобства соединения неисправности разбиваем штукатурку на 4-5 сантиметров в каждую сторону от места повреждения провода. Удалив штукатурку, будет видно, сколько проводов перебито, какого сечения и металла.

Прежде чем приступить к починке, нужно будет углубить штробу в месте соединения на 1,5 — 2 сантиметра, что бы легче потом спрятать отремонтированный провод. Далее следует разрезать изоляцию посередине, вдоль провода, что бы разъединить провода друг от друга.

Разделив провод, берем поврежденные концы и зачищаем (снимаем изоляцию) их на 12 – 15 миллиметров. Оголенные участки хорошо лудим, используя припой, флюс и паяльник (газовую горелку).

Далее на любой из проводов под пайку одеваем термоусадочную трубку на 1,5 – 2 сантиметра длиннее ремонтируемого участка. Готовим небольшую перемычку из провода такого же материала и сечения, что и перебитый провод.

Перемычку хорошо лудим. Перемычка с зачищенными концами проводов паяется внахлест, нахлест должен быть 10 – 12 миллиметров.

Перемычка для ремонта поврежденного участка

После пайки сдвигаем трубку и нагреваем ее, горелкой, зажигалкой, так, что бы трубка хорошо сжалась.

Ремонт с использованием перемычки и пайки

Затем для большей уверенности место пайки изолируем и проверяем работоспособность отремонтированного провода. Провод обесточиваем, укладываем в штробу и замазываем раствором, обычно это делается гипсом или шпаклевкой.

Рассмотрим другой вариант, на мой взгляд, надежнее, чем пайка внахлест.

Соединение проводов с использованием гильз

С помощью молотка и зубила, как и в предыдущем варианте, аккуратно разбиваем штукатурку в месте повреждения провода.

Перед тем, как начать разбивать, следует отключить электропитание на данном участке.

Разбиваем штробу на 5 – 6 сантиметров в каждую сторону от места повреждения и так же следует в месте соединения углубиться на 2 – 3 сантиметра, возможно и больше, что бы можно было подобраться пресс инструментом.

Разрезаем изоляцию между проводами и разделяем их друг от друга, данную процедуру делаем с каждым проводом от места повреждения.

Затем зачищаем концы проводов на длину половины гильзы (гмл), в нашем случае провода медные. На провод одеваем термоусадочную трубку, диаметром, чуть больше диаметра гильзы, а длиной на три сантиметра больше длины гильзы.

Далее на оголенную часть провода одеваем гильзу и опрессовываем ее, ручными клещами либо клещами с гидравлическим или механическим приводом. Такие действия производим с остальными проводами.

Гильза для опрессовки проводов

Клещи с гидравлическим приводом

Простые ручные клещи

Гильза должна быть из такого же материала, что и ремонтируемый провод, медная или медно луженая.

Теперь берем противоположную сторону ремонтируемых проводов, зачищаем. Берем синий зачищенный провод и вставляем в гильзу, опрессовываем. Затем желто-зеленый опрессовываем и белый.

Цветность соединения не нарушаем. Синий провод с синим, белый провод с белым, желтый с желтым. Иначе фаза, ноль и заземление поменяются местами. У вас, возможно, будут другие цвета, но принцип соединения по цветности одинаков.

Опрессовка другой части ремонтируемого провода

На опресованные гильзы протягиваем термоусадочные трубки, и нагреваем их феном, газовой горелкой или зажигалкой.

Далее отремонтированный участок изолируем и проверяем работоспособность линии, подав напряжение.

Так как провод после ремонта будет почти внатяжку, изолировать, будет неудобно, поэтому предварительно, после того, как мы разделали провода, можно одеть термоусадочную трубку с клеем большого диаметра и длиной превышающую весь разделанный провод, что бы в нее можно было продеть отремонтированный провод с гильзами, на которых одеты термоусадочные трубки.

Большую трубку так же нагреваем, что бы она хорошо обжала весь участок проводов. Далее укладываем починенный провод в штробу и заделываем раствором, обычно это делается строительным гипсом или шпаклевкой.

Укладка отремонтированного провода в штробу

В данном варианте провод был просверлён возле потолка, поэтому свобода действия большая, и провод можно подтянуть и легко монтировать.

Если провод перебит на участке ниже и между проводами большой зазор, то тремя гильзами не обойтись. В таком случае придётся делать вставку и с каждой стороны ставить гильзы.

Длинная вставка для ремонта поврежденного провода

Получится шесть гильз, но принцип опрессовки и изоляции такой же. Вот и весь принцип ремонта перебитого кабеля. Удачного соединения.

С уважением, Игорь Вилков.

Проводка в ванной. Правила и порядок монтажа. Материалы

В настоящее время дизайн ванных комнат совсем не тот, каким был много лет назад. В ванной комнате сейчас могут находиться вентиляторы, светильники, водонагреватели, стиральные машины, и конечно розетки. Да и нагрузка на электрические провода сейчас намного возросла. Повышенная влажность является особенностью условий в ванной комнате. Проводка в ванной требует быть более внимательным при монтаже, а также выполнять правила и нормы.

Правила

Мокрая стена или пол являются отличным проводником электрического тока. Поэтому при укладке проводов в ванной целесообразно придерживаться определенных правил:

• Провода прокладывать только скрытыми отделочными материалами.
• Применять гофротрубу для укладки проводов.
• В помещении ванной комнаты запрещается устанавливать распредкоробки, скрутки, соединения. Применяются только целые куски провода, проложенного от наружной распредкоробки.
• Запрещается устанавливать розетки и регуляторы света ближе 0,7 метра от емкости ванны, раковины, труб, и менее 0,9 м от пола.
• Провода для розеток проводятся отдельно от освещения и вентиляторов.
• Класс защиты приборов освещения, выключателей, а также и розеток должен быть не менее IР44.

Порядок монтажа

Инструменты

Перед тем, как будет начата проводка в ванной комнате, необходимо подготовить инструмент:

• Дрель, перфоратор, либо специальный штроборез.
• Индикаторная отвертка.
• Отвертка фигурная и прямая.
• Рулетка до 5 метров.
• Уровень строительный.
• Молоток.
• Зубило.
• Плоскогубцы.
• Нож.
• Изолента.

Если нет в наличии электроинструмента в виде перфоратора или штробореза, то можно вполне обойтись зубилом и молотком, для ручной работы.

Материалы

Если вы не хотите часто ремонтировать или менять электропроводку, то необходимо приобрести качественные материалы: влагозащищенные розетки, провода с медными жилами в тройной изоляции сечением от 2,5 мм 2 и другое качественное электрооборудование, которое обеспечит достойную безопасность электросети. Бывшие в употреблении провода со значительными изгибами, либо поврежденной изоляцией не допускаются к применению.

Удаление старой проводки

Если проводка в ванной на вашей памяти не менялась в этом доме, то лучше произвести ее замену, во избежание возникновения неисправностей в виде перегрева, выбивания автомата, искрения, либо возгорания. Если ванная и туалет будут объединяться, то в туалете также нужно заменить проводку. Обратите внимание, откуда идет питание в туалет, возможно, оно проведено отдельно от ванной.

Схема

Правильно составленная схема – это залог качественной электропроводки и хороший помощник электромонтера. Необходимо тщательно продумать места установки приборов, розеток, линий проводки, освещения. Про отопление в ванной тоже не стоит забывать. По причине повышенной влажности проводка в ванной делается скрытой.

Дополнительные советы:

• Рекомендуемое количество розеток 2-3 штуки.
• Для стиральной машины и титана монтируйте отдельные розетки.
• Выключатель устанавливать за пределами ванной.
• На каждую группу приборов должен быть отдельный автомат.
• Линии проводов должны располагаться вертикально и горизонтально.

На стенах, обшитых гипсокартоном, провода располагают между обшивкой и стеной, а в стенах без обшивки делают штробы.

Монтаж проводов

Перед укладкой проводов нужно определить места для розеток, выключателей и светильников. Монтаж проводки приходится производить при различных условиях:

• Между стеной и покрытием есть пустота.
• Кабель не проходит в пространство между стеной и покрытием.
• Стены без панелей.

По первому условию имеются пустоты, в которых располагают проводку в гофротрубе, которая проводится по отверстиям в профилях, расположенных вертикально.

При втором условии нужно делать штробы для укладки в них проводов в рукаве, и закреплять его скобами.

По третьему варианту также необходимо сделать штробы такого размера, чтобы в них поместилась гофротруба с проводами. После укладки проводки штробы замазываются раствором алебастра, затем выравниваются.

Далее, устанавливают подрозетники, закрепляют их алебастром, крепят тройной провод с заземлением к розеткам и другим электропотребителям.

Заземление

Проводка в ванной по правилам должна состоять из трех жил: фаза, ноль и заземление. В старые времена, когда электропроводка была двойной, то производили заземление отдельно ванной комнаты, проводили кабель к распределительному щиту на лестничной площадке. Новая электропроводка уже содержит в себе третью жилу в качестве заземления. Эту жилу необходимо в обязательном порядке подключать к розеткам.

В новых постройках домов с инновационными сетями в распределительных щитах на этажах имеется главная заземляющая шина. Ее можно узнать по стояку, из которого выходит кабель с 5-ю проводами. Шина изготовлена из стали и меди, состоит не менее, чем из пяти мест присоединения. От них отходят провода заземления в квартиру.

Для монтажа теплого пола также необходимо заземление, которое производится при помощи монтажа металлической сетки. Кабель заземления подключают к сетке с помощью клеммы.

В частном доме заземление можно сделать своими руками. Для этого в землю закапывают три сваренных между собой куска арматуры с болтом, к которому подключается кабель заземления.

Использование защитного отключения

Такие устройства дают возможность создавать безопасную эксплуатацию электроприборов. Они обязательны для монтажа к цепи ванной комнаты. Щит входа питания должен быть оборудован устройством защитного отключения. Оно отключает питание в том случае, если ток на входе и выходе различается, для того, чтобы человека не поразило электрическим током. Установку таких устройств лучше доверить специалистам.

Автоматические выключатели

Для безопасности также необходимы автоматические выключатели, которые располагают в электрощитах в количестве, зависящем от числа и мощности электроприборов. На освещение ток отключения автомата рекомендуется величиной 10 ампер под нагрузкой 2,2 кВт в час. Для потребителей мощнее целесообразно поставить автомат на 25 ампер для нагрузки 5,5 кВт.

Безопасные розетки

Для розеток необходима установка отдельного защитного устройства с током номинала немного выше, чем у автоматического выключателя. При большой разнице в номинальном напряжении защита не сработает.

Стиральные машины новых образцов обычно требуют розетки на 16 ампер с защитой от влаги с керамической поверхностью, и оборудованными специальными крышками, которые защищают от брызг.

Применение распаечных коробок

В такой коробке расположено соединение различных линий электрической проводки, соединенные клеммниками, либо скрутками — СИЗы. Один провод подключается к распределительному щитку. Распаечная коробка располагается за пределами ванной комнаты. Преимуществом можно назвать экономию электропроводки и материальных затрат.

Однако, имеется серьезный недостаток, заключающийся в недостаточной надежности, так как скрутки и клеммники очень плохо отзываются на большое напряжение. Поэтому применять распаечные коробки не рекомендуется.

Похожие темы:

• Проводка на кухне. Подготовка и материалы. Монтаж и советы
• Проводка в гараже. Способы монтажа. Схема и материалы
• Прокладка проводов. Виды. Правила и способы прокладки
• Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа
• Установка выключателей и розеток в одном корпусе. Подключение
• Электрика деревянного дома. Что нужно. Нюансы и материалы
• Замена электропроводки. Степень разрушения проводки. Подготовка
• Проводка в бане. Разводка и подводка. Установки и особенности

Особенности монтажа электропроводки в ванной комнате

Ванная комната на первый взгляд не нуждается в скрупулезном проектировании энергоснабжения. Казалось бы, верхний свет и вентилятор, что еще нужно? Давайте разберем, какие электроприборы в принципе могут применяться в таком помещении.

1. Верхнее освещение, это понятно.
2. Лампа подсветки вокруг зеркала (аналог гримерки). Причем такое решение нужно не только женщинам, бриться тоже удобнее при нормальном освещении.
3. Вентилятор для вытяжки пара из помещения.
4. Электрический полотенцесушитель. В свете массового отключения от центрального снабжения горячей водой — распространенный аксессуар.
5. Бойлер. Причина установки — смотреть предыдущий пункт.
6. Система теплого пола. Она может быть электрической. Скажете: барство? А вы пробовали выйти из ванной босиком на подогретый пол?
7. Джакузи с электрическим компрессором. Может быть излишество, но встречается довольно часто.
8. Стиральная машинка. В малогабаритных квартирах встречается повсеместно.
9. Электрические розетки. Кому для бритвы, а кому и для фена.

Причем все это электрическое хозяйство может быть установлено одновременно! В результате плотность электроприборов на квадратный метр просто зашкаливает.

А ведь ванная комната относится к зоне повышенной опасности (с точки зрения Правил устройства электроустановок). Соответственно, ПУЭ предписывают определенные меры безопасности при установке и эксплуатации электроустановок в таких помещениях.

Что необходимо знать при подключении и эксплуатации электрооборудования в сантехнических помещениях

Существует международный стандарт, определяющий степени защиты электроустановок: International Protection — IP. После буквы IP следуют две цифры, характеризующие степень защиты. Типы маркировки указана на иллюстрации:

Применяем эту маркировку к зонам опасности в санузле. Чем выше номер – тем меньше опасность.

• Зона № 0 — непосредственно в ванной или в душевом поддоне. Территория максимального риска.
• Зона № 1 — виртуальные стены по периметру ванны или поддона. Опасность практически такая же.
• Зона № 2 — территория от границы зоны № 1, до периметра на расстоянии 60 см от нее.
• Зона № 3 — то же самое, только на расстоянии в пределах 240 см от периметра зоны № 2. Практически безопасное место.

Соответственно, в каждом периметре действуют требования по защите электроприборов.

• Зона № 0 — самая высокая степень защиты IP×7 (рассматривается только вторая цифра, пыли в ванной комнате бояться незачем). Крайне желательно применение электрооборудования с напряжением питания 12 вольт. При этом источник питания 220 вольт располагается снаружи, и не должно быть гальванической связи с прибором.Любителям подсветки в ванной или в душевой кабинке посвящается.
• Зона № 1 — Требования помягче — IP×5. На этой территории могут быть установлены нагреватели воды. Если класс защиты соответствует нормативу — пользоваться безопасно.
• Зона № 2 — IP×4 мало чем отличается от предыдущей защиты.
• Зона № 3 — С точки зрения попадающей воды — защита слабая: IP×1. Допускается установка розеток по специальному перечню правил для ванной комнаты.

Общие правила (если хотите — традиции) установки электрооборудования в помещении, согласно ПУЭ и здравого смысла

Нет смысла цитировать в материале Правила устройства электроустановок, и СНиП. Многие путаются в определениях. А затем, выполняя монтаж электропроводки в ванной совершают ошибки ценою в жизнь.

Поэтому рассмотрим основные понятия, изложенные простым языком:

1. В помещении с ванной или душевой кабинкой два источника влаги: непосредственно вода в емкости или из лейки душа, и плотный водяной пар. Вода, как известно, является хорошим проводником. При возникновении смоченной поверхности, касающейся токоведущих частей, есть риск получить удар током.
2. Подключенные электроприборы с длинным шнуром питания, не должны дотягиваться до зоны 0 или 1. Упавший в воду включенный фен, превращает ванну в электрический стул. Даже если вы разумно и ответственно относитесь к безопасности, в доме есть дети.
3. В ванной комнате желательно не устанавливать выключатели. Герметичные клавиши с защитой IP×7 никто монтировать не будет, а мокрая рука + кафельный пол = отличная цепь для протекания электрического тока через тело человека.
4. Если позволяют размеры помещения, желательно исключить возможность одновременного прикосновения к электроустановкам и элементам конструкций, имеющим связь с естественной землей. Например: смесителям, трубопроводам, радиаторам отопления.
5. Никаких распределительных коробочек, вводных щитков, автоматов защиты, в ванной комнате быть не должно.
6. Применение любых стационарных электроустановок (бойлер, полотенцесушитель, стиральная машинка) без заземления и подключенной системы уравнивания потенциалов, недопустимо.
7. Установка розеток в ванной только в зонах №№ 2 и 3, с классом защиты не ниже IP×4.
8. Вытяжной вентилятор также располагается в зонах №№ 2 или 3, класс защиты IP×1.

С электрооборудованием разобрались. Но любая электроустановка к чему-то подключается. Конечно, идеальный вариант для ванной комнаты – электроприборы с напряжением питания 12 вольт, и блоками питания, установленными снаружи. Но в реальности, линия электропроводки в ванной все-таки имеет напряжение 220 вольт.

Как организовать безопасное электропитание в ванной комнате

В первую очередь, определяемся с кабелем питания. Расчет сечения не имеет прямого отношения к влагостойкости, но нагретый от перегрузки провод может лишиться изоляции. А вокруг влажные стены, брызги… Прикоснувшись к стене, в которой проложен поврежденный кабель, вы получите удар током.

Для освещения достаточно ВВГ сечением 0.5 мм², розетки для бритвы и фена — 1 мм², стиральная машина и бойлер (мощностью до 3 кВт), провод сечением 1.5 мм². Более мощные водогрейные установки потребуют 2.5 квадрата.

На практике, лучше выбрать сечение для следующей категории мощности. Выйдет ненамного дороже, но это цена вашего спокойствия. Кабель также можно использовать более защищенный, чем для обычной скрытой проводки. Например, с заполнителем пространства между внешней оболочкой и изоляцией проводящих жил. Отечественная маркировка: ВВГ-з, импортные аналоги: NYM.

Снова повторимся: дополнительное усиление параметров — это не требование ПУЭ. Просто ваша уверенность за небольшую доплату.

Важно! Вне зависимости от типа кабеля и способа его укладки (в рукаве, гофре, или без нее), как правило, применяется закрытая проводка. Открытая электропроводка в ванной комнате возможна только с применением кабеля, имеющего соответствующую степень защиты.

Открытая прокладка (еще раз обращаем внимание на то, что такого способа следует избегать) не допускается в зонах №№ 0 и 1. Исключение составляет силовой кабель электронагревательного прибора, смонтированного в зоне №1. В остальных случаях необходимо обеспечить защиту от механических повреждений и попадания водяных брызг. Лучше всего, упрятать открытый кабель в рукав или гофру.

А вот скрытая проводка в ванной комнате (как рекомендуют Правила устройства электроустановок) с использованием рукава или гофры совершенно необязательна. Если оболочка вашего кабеля не повреждена, имеет соответствующую степень защиты, нет смысла усложнять конструкцию. Лучше добавьте в строительную смесь, которой замуровывается проводка, присадку — гидро барьер.

Но снова возвращаемся к ощущениям безопасности: пластиковый рукав или гофр не запрещен. Если есть средства и желание — укладывайте.

А вот прокладка силового кабеля в металлической оболочке любого вида, запрещена ПУЭ.

Кабели питания заводятся в ванную комнату: от распределительных устройств (расположенных снаружи) до потребителей, в виде цельного куска с непрерывной защитной оболочкой. Никаких монтажных коробок, сростков, переходов на другой тип кабеля, в зонах №№ 0, 1 и 2 быть не должно. По возможности, следует избегать маршрута питающего кабеля, проходящего по стене с душевой кабинкой или установленной ванной.

Розеточная сеть и линии освещения, защищаются разными автоматами в щите питания. Для силовых потребителей (водонагреватель, стиральная машинка) требуются самостоятельные линии. Любая розетка, вне зависимости от мощности электроустановки, располагается только в зоне № 3, не ближе 60 см от входа в душевую кабинку. Это разрешение распространяется только на жилые помещения, в промышленных санузлах штепсельные розетки устанавливать запрещено.

Важно! Любая розетка, установленная в ванной комнате, подключается либо через разделительный трансформатор, либо с применением УЗО. Защита должна срабатывать на дифференциальный ток не более 30 мА.

Как мы уже говорили, выключатели в ванной комнате не запрещены, но желательно обходиться без них. Но если требуется включать вытяжку, или освещение в зонах №№ 1 или 2, можно применять системы со шнурком.

Если в зоне № 0 монтируется низковольтное освещение (12 В), проводка к нему прокладывается отдельно от кабеля 220 вольт. Источник питания устанавливается снаружи. Выключатель низковольтной электроустановки внутри ванной комнаты должен размыкать только цепь 12 вольт. Первичное напряжение на блок питания подается за пределами санузла.

Электропроводка в ванной выполняется трехжильным кабелем: рабочий нуль, фаза и защитная земля. Если в доме система заземления TN-C, использование розеток и любых других электроприборов в ванной комнате запрещено. Только освещение с выключателем снаружи. При нормальных системах заземления (TN-S или TN-C-S), организуется дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной комнате. Она подключается к шине защитного заземления.

Важно! Подключать дополнительную систему уравнивания потенциалов к основной запрещено.

Организация электропроводки в ванной с системой «теплый пол». Желательно применять низковольтные нагреватели. Если элементы питаются от сети 220 вольт, то после закладки их в пол, сверху кладется металлическая сетка, подключенная к системе уравнивания потенциалов.

А вообще, самая безопасная система обогрева пола в ванной — трубы с теплоносителем.

Совет по общей электробезопасности в ванной комнате

Организуйте на квартирном щитке отдельный защитный автомат для ванной комнаты. После него вы установите персональные УЗО и целевые автоматы: для освещения, силовых и обычных розеток. И объясните всем членам семьи, как его отключать. Для чего это нужно?

Если человек, находящийся в ванной комнате, попадет под удар электротоком – всю электропроводку можно отключить одним движением. Возможно, это несложное дополнение спасет чью-то жизнь.

Итог

Проводка в ванной комнате может быть выполнена своими руками. Никакие надзорные органы не придут проверять ваше помещение на соответствие Правилам устройства электроустановок. При этом, надо понимать степень ответственности за электробезопасность. Ванной комнатой пользуются члены вашей семьи, далекие от понимания ПУЭ. Поражение электротоком может наступить от самых безобидных действий.

Чтобы этого не произошло, соблюдайте рекомендации, изложенные в материале.