Калибровка и настройка датчика наружной температуры воздуха Honda Civic 4D
Короче после смены фар пришлось сбрасывать шлейф бортового компа, увидел что не реальная температура за бортом, на 3 градуса врет, почитав Манул omanual.ru/Honda/Civic-4D…00J26351543881FERT00.HTML
был удивлен, простой интуитивности японской настройки и простотой калибровки датчика.
Всем добра.
Датчик температуры наружного воздуха расположен за центральной частью переднего бампера. Модуль управления приборной панелью использует измерения этого датчика и отображения температуры наружного воздуха.
Из-за места расположения этого датчика на него может повлиять отражение тепла от дороги, двигателя или радиатора, или горячие выхлопы окружающих автомобилей.
Эти условия могут воздействовать на датчик температуры наружного воздуха и вызывать неверные показания прибора. Для предотвращения неправильных или колеблющихся показаний датчика, в модуль управления приборной панелью были записаны логические элементы.
Логический индикатор наружной температуры воздуха
Начальные показания температуры наружного воздуха после поворота ключа в замке зажигания в положение ON (II).
Если температура охлаждающей жидкости 60 °C или выше, при замке зажигания в положении ON (II), будет показана температура, которая была последний раз, когда замок был повернут в положение OFF, с учетом текущей температуры, измеренной датчиком наружной температуры воздуха.
Если температура охлаждающей жидкости 59 °C или ниже, при замке зажигания в положении ON (II), будет показана текущая температура, измеренная датчиком наружной температуры воздуха.
Во время движения обновите датчик наружной температуры воздуха.
Если температура, измеренная датчиком, выше, чем температура на индикаторе, индикатор будет увеличивать значение на 1 °C каждую минуту после того, как скорость будет выше 30 км/ч в течение 1 минуты и 30 секунд и более. Она будет увеличиваться до тех пор, пока не будет показываться текущая температура наружного воздуха. Таким образом, первое изменение индикатора произойдет через 1 минуту и 30 секунд после того, как скорость автомобиля будет выше 30 км/ч. Если скорость автомобиля упадет ниже 30 км/ч, индикатор снова перестанет обновлятся, пока скорость снова не будет 30 км/ч или выше в течение 1 минуты и 30 секунд.
Если температура наружного воздуха меньше, чем показывает датчик, температура будет падать 1 °C каждые 2 секунды, пока не будет показываться текущая температура, согласно скорости автомобиля.
Поиск неисправности
Если индикатор показывает — — — °C в течение более чем 2 секунд после выбора на дисплее режима температуры наружного воздуха, проверьте датчик наружной ремпературы или функцию самодиагностики модуля управления приборной панелью.
Калибровка
Указатель температуры наружного воздуха может быть повторно откалиброван в диапазоне ±3 °C, в соответствии с желанием клиента.
1. Включите зажигание, повернув ключ в положение «ON» (II).
2. Выберите дисплей температуры наружного воздуха.
3. Нажмите и удерживайте кнопку SEL/RESET в течение 10 секунд. Пока вы удерживаете кнопку, дисплей прокрутит значения температуры от +3 °C до -3 °C, как показано на рисунке.
Открыть изображение
4. При появлении на дисплее желаемого значения отпустите кнопку, и на дисплей будет выведено откорректированное значение температуры наружного воздуха.
Пример:
Неверное значение = 20 °C
Желаемое корректируемое значение = +1 °C
Правильное значение = 21 °C
Желаемое корректируемое значение = -1 °C
Правильное значение = 19 °C
ПРИМЕЧАНИЕ: Перекалиброванная температура, это не то значение, которое видит датчик.
Поэтому температура может быть настроена ±5 градусов от датчика.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы настроить правильность показания температуры, снимите датчик температуры наружного воздуха (A), но оставьте его подключенным. Поместите датчик вместе с термометром (В) в сосуд (С) с ледяной водой. Выберите режим калибровки, как указано выше, и проведите калибровку дисплея на действительную температуру.
Сам себе радиолюбитель или корректировка датчика температуры.
Один из косяков до которого вскинем доходили руки после свапа — наглая брехня градусника. Тойотовский датчик видимо не очень находил общий язык с китайским приборчиком и показания температуры завышались на 50 градусов. С Каховским датчиком на 409 все показывало нормально. Купил я жигулёвский датчик, воткнул в патрубок, соединил и… да вот и фигушки — занижает падла на 50 градусов. Покупать разные датчики по 100-200₽ и подключать методом подбора было откровенно лень. Решил вникнуть в принцип работы. Датчик от температуры меняет сопротивление и соответственно показания. Вывод простой — надо изменить сопротивление. Проходя однажды мимо радиотоваров решил заглянуть. Спрашиваю по чем резисторы? Мне отвечают 2₽ штука. Пока тупил в магазине нашёл в сети таблицу жигулевского датчика где написано на какой температуре какое сопротивление. Путём вычитания величин вычислил, что надо изменить сопротивление примерно на 750 Ом. Ну короче попросил у продавщицы начиная от 1000 Ом до 150 каждого по одной штуке. Горсть резисторов обошлась мне около 38₽. Теперь появился вопрос как подключать? Позвонил знакомому который шарит в радиоделе. Тот буркнул снесу трубку мол если понижать — параллельно, повышать последовательно. Ну думаю дело в шляпе! Сел вечером в машину, достал пакетик с резисторами. Отличать их по сопротивлению великое колдунство! Маркируются полосками разного цвета. Решил пробовать по одному в разрыв между клеммой датчика и показометра. Попробовал на Жигулевском пару штук — толку никакого. Почти расстроился, что 38₽ зря потратил. рядом провод от тойотовского — думаю с ним попробую. И прокатило — показания начали меняться. Начинаю по очереди подбирать и раскладывать по кучкам.
Методом подбора нашёл один резюк с которым показания отличались градуса на 4. Решаю из одной кучки добавить и должно быть норм. Аккуратно держу нужный, второй мелкий слегка фиксирую методом загиба на клемме и… панель приборов падает и я роняю резюк в темноту пола… 5 минут поисков с матом и фонариком результатов не принесли. Морально готовлюсь забить и ехать через день в радиомогаз за новым дорогим с переменным сопротивлением. Смотрю на кучку оставшихся резюков. И тут посещает мысль попробовать подключить пучок и глянуть результат. Беру на глазок пучок диодов, заплетаю кончики косичкой, подключаю — БИНГО! Показывает чётко градус в градус. Ориентировался по включению/выключению вентиляторов. Установлен датчик с 9ки. Включается на 99 и выключается на 94. С учётом, что рабочая температура моего двс около 95 и система ож закрытая — самое то. Показания чётко совпадают с вентиляторами. Проверяю парой циклов.
Осталось решить как закрепить этот пучок в сети… вариантов не много. С паяльником я не особо дружен, да и под руками его нет. Ну конечно клеммы и обжимник!
Мультиметром измерил сопротивление — как я изначально при покупке резисторов и прикидывал — около 750 Ом. Глаз, сцуко, алмаз! Обмотал всю конструкцию изолентой, собрал панель, довольный собой пошёл пить пиво домой! Теперь не надо перегружать мозг лишней математикой в лесу прибавляя или вычитая 50 градусов и прикидывая может ли ещё датчик врать, не кипит ли, прогрет ли и тд. Теперь просто можно смотреть и видеть реальную температуру. Выучись на инженера, купи Уаз — выучишься на автослесаря, автоэлектрика и радиоэлектронщика!
HYT939 и калибровка датчиков температуры-влажности
Фото с сайта market.yandex.ru
Индивидуальная калибровка ширпотребовских датчиков температуры-влажности, как показал многолетний опыт, — абсолютно необходимая операция. Для почти всех имеющихся в продаже типов разброс по температуре в ±2 градуса и ±5% влажности – не исключение, а норма. И очень некрасиво, когда уличный датчик показывает +2° при замерзших лужах, а поставленный рядом с комнатным собратом демонстрирует влажность на 10% выше. И это средняя норма — попадаются экземпляры с куда большим отклонением, как вы увидите, прочитав эту статью до конца. В принципе ±5% отклонения влажности — вполне допустимая величина (ГОСТ на измерения микроклимата в помещениях допускает такой разброс), но согласитесь, что два датчика рядом должны все-таки показывать близкие величины, а на практике случай, когда родственные датчики впадают в противоположные крайние отклонения — совсем не редкость.
Тема достоверности данных с массовых датчиков становится все острее — существует уже немало сервисов, предоставляющих общий доступ к частным измерительным системам параметров окружающей среды (вот самый, вероятно, известный). Даже звучный термин появился — «гражданская наука» (citizen science)!
Если температуру калибровать относительно несложно (достаточно точные лабораторные термометры не представляют дефицита), то влажность представляет проблему, почти непреодолимую в домашних условиях. В конце концов я решился на покупку дорогущего (в европейских каталогах более $100) датчика швейцарской фирмы iST под непроизносимым для русскоязычного пользователя названием HYT939. Швейцарцы декларирует «из коробки» отклонение ±0.2° по температуре (в диапазоне от 0 °C до +60 °C) и ±1.8 % по влажности (в диапазоне от 0% до 90%). Конечно, употреблять его при такой дороговизне можно только в качестве образцового, но и это уже много: по крайней мере есть с чем сравнивать без боязни промахнуться «с точностью до наоборот».
О часах и метеостанциях
В соответствии с расхожим тезисом «что бы не делал любитель электроники, у него получаются либо часы, либо метеостанция» — по аналогии, видимо, с советской промышленностью, у которой из любого начинания получался автомат Калашникова. Но этот тезис неточен: практический смысл имеет объединение часов и метеостанции в одну конструкцию. Причем и часовые компоненты (в виде популярных модулей DS3231) и особенно основа метеостанции — датчики температуры-влажности в приемлемом ценовом диапазоне оказываются недостаточного качества.
Часы DS3231 быстро уходят (обычно отстают) и жрут резервную батарейку при отключении на зиму. Проблема с часовыми модулями капитально решается, как показал многолетний опыт, только решительным отказом от лотереи в виде покупных изделий и сооружением собственной платы на основе простейшего DS1307 по стандартной рекомендуемой схеме включения с тщательно подобранными параметрами внешнего навесного кварца (отклонение ±10 ppm).
Но часы таким образом соорудить несложно (и получаются они не дороже покупных даже в единичных экземплярах), а вот с метеодатчиками ситуация намного хуже. В общем-то единственный качественный ширпотребовский метеомодуль — датчик атмосферного давления на основе МЭМС-сенсора фирмы Bosh BMP180/280. Это получилось по понятным причинам: датчик вообще-то ориентирован на измерение высоты места для дельта-планеристов, то есть от природы должен иметь высокую стабильность и разрешение. С обычным статическим измерением атмосферного давления (плюс-минус 1 мм рт. ст.) он справляется играючи. Правда, некоторые восточные производители умудряются и его тоже испортить, но тут уж обычный вопрос выбора источника (который в большинстве случаев решается ориентировкой на цену выше среднего). А вот в качестве датчиков температуры и влажности семейство BME/BMP употреблять бессмысленно, о чем ниже.
Отдельные приличные датчики температуры приемлемого ценового уровня еще можно найти: к ним принадлежит, в частности, DS18b20 — по крайней мере, если он оригинального производства MAXIM. Но уже популярные TMP35/36/37 к категории «приличных» без дополнительной калибровки отнести, конечно, нельзя. Как показывает многолетний опыт конструирования метеодатчиков (начинал я еще в 1980-х) практически для всех разновидностей датчиков температуры-влажности (TH) никакой отбор и ценовой показатель не гарантирует вас от необходимости их калибровки «по месту». И не верьте даташитам даже поставщика решений для американского ВПК фирмы Honywell, не говоря уж о каких-нибудь Sensirion или Aosong.
Почему BMP/BME в качестве датчиков температуры не годятся даже для бытовых целей?
Ситуация с BME/BMP280 в режиме температурно-влажностых измерений хуже, чем с остальными семействами. Хуже потому, что из-за удобства применения BME280 стал необычайно популярен у программистов, ничего в метрологии не рубящих. Дошло до того, что BME280 помещают на платы разработчика (см. например, популярную Arduino Nano 33 BLE), а наивные пользователи просто вставляют эти платы в готовый прибор. А ведь фирма BOSH предупреждает (стр, 8 даташита BMP280): «Temperature measured by the internal temperature sensor. This temperature value depends on the PCB temperature, sensor element self-heating and ambient temperature and is typically above ambient temperature.» («Температура измеряется внутренним датчиком температуры. Это значение температуры зависит от температуры печатной платы, самонагрева чувствительного элемента и температуры окружающей среды и обычно превышает температуру окружающей среды.»). Есть аналогичные примечания и в описаниях других модификаций сенсора. Ясно, что температурному датчику, подогреваемому изнутри, не поможет никакая калибровка. Позиционирование BME280, как универсального датчика всего-на-свете — чисто маркетинговый прием, который его инициаторам блестяще удался: кто же читает примечания мелким шрифтом на восьмой странице?
От себя добавлю, что в 1980-90-х я лично принимал участие в конструировании датчиков давления (тогда фирменные импортные были еще недоступны), и могу сказать, что температурный сенсор в составе такого датчика никогда не рассматривался, как самостоятельная опция, только, как необходимая приблуда для компенсации температурной ошибки тензомоста (ознакомьтесь в даташите с алгоритмом обработки сырых данных BMP280). По всем этим причинам использовать семейство BME/BMP для измерения температуры-влажности нельзя: даже тщательно вынесенный за пределы платы и корпуса прибора BME280 покажет «погоду на Марсе».
О правильном конструктивном оформлении TH-датчиков
Понятно, почему плохо работают все (без известных мне исключений) фирменные метеостанции: датчик, помещенный в корпус прибора, показывает параметры среды внутри этого корпуса. А они могут существенно отличаться: по моим наблюдениям, элементы платы с потреблением 200-300 мВт (МК + линейный стабилизатор питания + радиомодули + часы + дисплей) подогревают среду градусов на пять минимум. Дополнительно корпус и теплый воздух в нем не дают выровняться внешней и внутренней влажности. Поставив внешний датчик рядом с самой метеостанцией, вы можете получить разницу показаний в 3-5 градусов и до 10% влажности.
Такие чувствительные элементы, как SHT75 (см. даташит), довольно качественные сами по себе, но с крайне неудачной конструкцией — в них вся нижняя сторона платы представляет металлический экран с отличной теплопроводностью, и их необходимо выносить из корпуса полностью, включая разъем.
Резюме этих наблюдений: чувствительные элементы и модули датчиков температуры-влажности следует выносить за пределы корпуса метеостанции, размещая их в свободном пространстве снизу или сбоку корпуса, но ни в коем случае не сверху! При необходимости чувствительный элемент защищается кожухом, но обязательно полностью открытым как минимум с одной стороны.
Ниже приведен ряд фото как различных вариантов конструкций законченных метеостанций, так и отдельных внешних датчиков, на батарейном или сетевом питании. Все приведенные конструкции проверены на практике.
Размещение модуля датчика DHT22 на корпусе настенной метеостанции
Как вы видите на фото, TH-датчик DHT22 на настенной конструкции размещается внизу корпуса, причем спереди он загорожен выступающей декоративной пластиной, но свободен с боков для лучшей циркуляции воздуха. Аналогичное размещение имеет датчик SHT20 на фото ниже, только ограждения с боков, а не спереди — так корпус более устойчив при размещении на столе:
Размещение модуля датчика SHT20 на настольно-настенной конструкции
Уличная метеостанция с датчиком SHT75, вид спереди и с тыльной стороны
У уличной метеостанции с датчиком SHT75 датчик спереди прикрыт пластиной из белого пластика (справа от корпуса), сзади частично кожухом из анодированного алюминия.
И, наконец, два выносных радиодатчика на основе модулей SHT31 разных производителей:
Размещение модулей SHT31 на выносных уличных радиодатчиках (слева — с батарейным питанием, справа — с питанием от внешнего источника)
Отметим, что модуль производства Grove на датчике справа значительно дороже (особенно в современных условиях), чем китайский нонейм модуль слева. Но опыт показал, что по метрологическим качествам они не различаются настолько заметно, чтобы имело смысл переплачивать (конечно, если отбросить откровенный брак в китайском варианте). То же самое можно сказать и про многочисленные другие фирменные модификации (от Амперки, от Adafruit), поскольку все они по идее производятся на основе одного и того же сенсора от компании Sensirion (со штаб-квартирой в Швейцарии). То же относится к продуктам на основе других сенсоров этой фирмы (SHT2x, SHT7x и т.д.), а также сенсоров китайской Aosong (серий DHTxx, AMxxxx, AHTxx и пр.).
Модули с I2C-интерфейсом позволяют выносить их довольно далеко от корпуса: в одном из вариантов выносного датчика, изображенного на левом фото, модуль SHT31 соединяется с измерительной схемой шлейфом длиной более метра и оформлен в свой собственный решетчатый корпус для удобства крепления снаружи балкона.
- не размещать в местах воздействия прямых солнечных лучей («температура на солнце» — бессодержательное понятие!);
- не размещать уличные датчики под козырьком на стене, обращенной к солнцу (поднимающийся теплый воздух скапливается под козырьком);
- не размещать уличный датчик над оконным проемом (особенно зимой).
Образцовый датчик на основе HYT939
Образцовый датчик сделан на основе швейцарского HYT939. Чувствительный элемент упакован в консервативный 4-выводной корпус с «through-hole» выводами (т.е. под монтаж в отверстия), см. картинку:
Корпус и разводка выводов HYT939
Для подключения этого датчика к контроллеру выпускают, например, вот такие модули:
Модуль HYT939
Мне показалось эта конструкция избыточной: подключение требует всего-то пару обычных внешних подтягивающих I2C-резисторов, и можно обойтись навесным монтажом. В результате родилась вот такая конструкция:
Образцовый датчик на основе HYT939 с аккумуляторным питанием
Датчик вместе с контроллером питается от литий-ионного аккумулятора типоразмера 18650 с номинальным напряжением 3,5-4,1 вольта. Так как и AVR-контроллеры и датчик HYT939 допускают питание менее, чем 3 вольта, то никаких стабилизаторов не предусмотрено, питание на схему поступает напрямую. В корпус встроена обычная китайская USB-подзарядка — плата на основе TP4056. Белая дырочка в правом нижнем углу при подключении USB-зарядника подсвечивается изнутри светодиодами с этой платы, меняющими цвет по окончании процесса зарядки.
Схема датчика (см. рис. ниже) включает контроллер ATmega8, работающий с кварцем на частоте 4 МГц. Дистанционной передачи данных здесь не предусмотрено, результаты отображаются на минималистичном текстовом OLED-дисплее 2 строки по 8 символов в каждой. Четыре полных/пустых квадратика в конце второй строки означают степень зарядки аккумулятора (как видите, на фото аккумулятор уже немного израсходован). Программа создавалась в среде Arduino, с выводом бинарного файла под Mega8/4 МГц и последующей загрузкой его через отдельный программатор.
Принципиальная схема образцового датчика HYT939
Аккумулятора, по оценкам, должно хватать дня на четыре непрерывной работы без подзарядки. Степень заряженности оценивается по напряжению питания, измеряемому с помощью входа ADC1 АЦП контроллера, подключенного к внутреннему ИОН (напомним, что у Mega8 его напряжение равно примерно 2,56 вольта, а не 1,1, как у Arduino, отсюда номиналы делителя R4/R5). Так как напряжение ИОН имеет разброс от экземпляра к экземпляру, то показания АЦП приходится калибровать, что можно сделать с помощью обычного тестера.
Проблем датчик HYT939 никаких не доставил — используется прямое воспроизведение алгоритма, указанного в даташите, без оформления в отдельную библиотеку. Пример кода применительно именно к ATmega можно посмотреть на Гитхабе по вот этому адресу (там же есть образчики для подключения HYT939 к другим контроллерам). А по этой ссылке можно скачать исходный Arduino-код и скомпилированный hex-файл для датчика, построенного согласно схеме выше.
Основы калибровки
Процесс калибровки сводится к получению таблицы соответствия показаний датчика (x) и «истинного» значения некоего исходного параметра (y), полученного с помощью образцового средства измерения во всем необходимом диапазоне.
Такая таблица называется градуировочной, и когда-то она и выступала в качестве результата процесса, который тогда именовался градуировкой. С развитием вычислительной техники градуировка быстро превратилась в калибровку: т.е. выведение на основе полученной таблицы аналитической зависимости показаний образцового измерителя от показаний датчика (иначе говоря, аппроксимацию зависимости y = f(x), обычно в форме полинома) и, соответственно, получение на выходе уже готовых пересчитанных значений.
Чем отличается калибровка от проведения измерений
Возможно у вас возникнет недоумение по части обозначений: по смыслу проводимых операций независимой переменной здесь явно выступают показания образцового средства, на которые мы никак влиять не можем. Почему же мы их обозначили за y, и в процессе калибровки выводим зависимость от «сырых» показаний некалиброванного датчика x? Потому что рассуждать тут приходится в терминах «входа/выхода», а не в относительных терминах «зависимости/независимости» переменных. Входом у нас будут показания датчика, а на выходе мы обязаны получить точные значения, которые нам предоставляет образцовое средство в процессе калибровки.
Не следует путать калибровку с проведением измерений. Вывешивая спиртовой термометр за окно, вы проводите обычный физический эксперимент: выводите значение температуры из положения границы окрашенного столбика жидкости на основе известных (исследованных ранее) зависимостей. В качестве измеряемой величины y здесь выступает температура, а независимой (входной) переменной x может выступить любая величина, связанная с объемом жидкости в капилляре. В результате измерительного эксперимента мы можем получить зависимость измеряемого параметра от какой-то фактически измеренной величины, то есть провести косвенные измерения. Кроме косвенных, бывают и прямые измерения (например, измерение длины непосредственным прикладыванием линейки или измерение влажности титрованием по Фишеру), но это не наш случай — все электронные датчики используют косвенные измерения.
Например, можно автоматизировать считывание положения границы жидкости, приставив какой-нибудь фотодатчик — тогда входной величиной будет напряжение на выходе этого фотодатчика. В качестве входного параметра также могут выступать необработанные (или обработанные, приведенные к нужному масштабу) «сырые» коды с чувствительного элемента датчика, коды АЦП контроллера (если датчик аналоговый) и т. д. — то есть не непосредственно значения нужного параметра, а другой величины, на основе которых нужный параметр вычисляется однозначно. Яркий пример докомпьютерного подхода к косвенным измерениям до сих пор можно встретить в старых музеях или складских помещениях, где психрометрические гигрометры еще не заменили на электронные — таблицу соответствия разность температур-влажность помещают прямо на таких гигрометрах. Кстати заметим, что даже при всех отмеченных недостатках ширпотребовских метеодатчиков, электронные гигрометры все равно точнее психрометрических и работают в большем диапазоне измеряемой величины.
Резюмируем: процесс калибровки отличается от процесса измерений тем, что в нем неважны никакие промежуточные этапы: в качестве входной переменной всегда выступают показания поверяемого датчика (уже пересчитанные в необходимые единицы измерения), а в качестве выходной — показания образцового средства в тех же единицах (см. далее раздел «Обработка результатов»).
Как вариант этой методики, аналитических зависимостей можно не выводить, а непосредственно перенести ручной метод в компьютерное исполнение: разместить градуировочную таблицу в памяти, и вычислять значения показаний интерполяцией (того или иного вида) между имеющимися опорными точками. Второй способ очевидно выгоднее и быстрее в случаях сложных зависимостей (например, экспоненциальных, как в случае термистора в качестве датчика температуры), и достаточного количества свободного ОЗУ. Для случая микроконтроллеров и линейных датчиков все-таки проще и выгоднее строить аналитические формулы.
В этом деле есть несколько неочевидных подводных камней. Не углубляясь в недра матстатистики, разберем только самый очевидный, заключающийся в том, что формальная полиномиальная аппроксимация (без учета каких-либо физических закономерностей) теоретически исключает допустимость экстраполяции, т.е. распространения результатов калибровки вне того диапазона, в котором она была проведена (а для случая с размещением таблицы в памяти экстраполяция невозможна и чисто технически). И если вы все проделали в пределах, к примеру, 10° и 25° C, то никто не гарантирует результатов при 0° или 30°. На практике такая строгость смягчается тем, что датчики в основном линейны (а даже если нет, то имеют известный характер нелинейности), и нет оснований полагать, что вы сильно ошибетесь, если вышли за рамки диапазона не слишком далеко. На практике это требование лишь ведет к рекомендации проводить калибровку в диапазоне, как можно шире охватывающем реальные условия работы датчика.
Да, а сколько измерений проводить? Интуитивно понятно, что чем больше, тем лучше, но сколько это «чем больше»? Из элементарной математики известно, что прямую линию можно провести через две точки, параболу — через три и т.д. Но если вы ограничитесь этим теоретическим минимумом (двумя точками для линейного датчика), то не сможете проконтролировать статистический разброс показаний и оценить возможную ошибку аппроксимирующей кривой. Теория эксперимента говорит, что надежных статистических оценок можно достичь при 20-30 точках на диапазон (см., например, здесь). Но нас настоящие статистические оценки интересуют мало, так как мы не проводим критический эксперимент по выявлению глобальных жизненно важных закономерностей, и по минимуму вполне можно обойтись 5-7 точками, причем желательно равномерно распределенными по диапазону. Конечно, превышение этой величины только приветствуется — так, в практических примерах далее задействовано более десятка точек.
Проведение калибровки
В принципе для калибровки нужно соответствующее оборудование, и оно бывает весьма дорогим. Для профессиональной калибровки даже в относительно простом случае, который представляет измерение температуры, обычный лабораторный термостат вообще-то не годится. Но, конечно, в бытовых целях даже самодельный термостат, если он грамотно сконструирован, вкупе с измерителями температуры лабораторного уровня (ртутными термометрами или термометрами сопротивления) употреблять можно. Но уже в отношении влажности вы ничего и близкого по цене и доступности не подберете: самостоятельное изготовление климатической камеры — дело и малодоступное, и, мягкого говоря, нецелесообразное. Относительная влажность воздуха — один из самых сложных для измерения физических параметров, так что будьте снисходительны к производителям датчиков. Кстати, дороговизной и оборудования и самого процесса калибровки, объясняется такой большой разброс ширпотребовских датчиков — их просто нецелесообразно подвергать индивидуальной калибровке, сильно удорожающей конечный продукт.
В бытовой практике вы имеете образцовый датчик, работающий при тех же условиях, что и поверяемый. Их располагают рядом или висящими в воздухе, или на ровной нетеплопроводящей (дерево, пластик) и необогреваемой (в том числе неосвещенной прямым источником света) поверхности, причем чувствительный элемент не должен ее касаться. Следует избегать сквозняков и вообще заметного конвективного движения воздуха (в помещении размещайте датчики вдали от оконных и дверных проемов и особенно отопительных приборов!). После размещения необходимо выждать не менее 15-30 минут, зафиксировать показания датчиков в таблице и затем проверить их еще через несколько минут: показания обоих датчиков должны установиться.
Поверяемый датчик обязательно размещается в условиях, аналогичных рабочим: например, если попробовать калибровать настенные и настольные станции в лежачем положении, как они изображены на двух верхних фото, то вы будете долго вникать в причины, по которым не удается достичь сколько-нибудь стабильных результатов. А все просто: самая верхняя станция на фото (с датчиком DHT22) довольно навороченная, как вы можете заметить по количеству дисплеев, и нагревание воздуха у нее внутри весьма значительное. Когда вы ее кладете горизонтально, то часть этого нагретого воздуха выходит через отверстия в нижней стороне корпуса и задерживается декоративной планкой. Дополнительно воздух под планкой подогревается от самого корпуса, в то же время конвективное поступление свежего воздуха к датчику затруднено отсутствием свободного пространства снизу, перегороженного поверхностью стола. И в таком положении показания датчика будут градуса на полтора-два выше, чем в вертикальном на стене — это легко проверяется на практике.
Обработка результатов
В результате проведения измерений вы должны получить таблицу значений y и x. Повторим, что не следует путать градуировочную таблицу с таблицей зависимости y от x — это в процессе косвенных измерений есть независимая переменная (в качестве которой выступают, например, коды АЦП) и ее функция (например, показания на дисплее). В калибровке все наоборот — мы обязаны обеспечить показания, соответствующие «истинным» значениям (выход), в зависимости от величин сигналов датчика, в качестве которых выступают показания на дисплее (вход). Поэтому при калибровке «истинные» показания образцового средства у нас всегда y, а «сырые» показания, которые выдает некалиброванный датчик — x.
Далее вы можете воспользоваться любым пакетом статистики (или просто MathLab, или даже банальным Excel’ем), чтобы методом наименьших квадратов получить коэффициенты полиномиального уравнения y = A0 + A1·x. Я уже четверть века пользую собственную программу RegStat, заточенную именно под применения калибровки-градуировки (скачать отсюда, запускать единственный там exe-шник regrstat.exe; имеется справка в html-формате). Программа использует метод наименьших квадратов классическим аналитическим методом, и может выдавать полином любой разумной степени, хотя в метрологических приложениях даже с самодельными датчиками зависимости выше параболы мне ни разу не встречались.
Для нее нужно подготовить текстовый файл с колонками пар значений x и y в отдельных строках, именно в таком порядке, причем разделителем могут быть знаки пробела, табуляции или точки с запятой в любом количестве. Текстовые строки (напр. заголовки колонок) в файле игнорируются, размещать результаты по порядку (по возрастанию/убыванию) необязательно. Десятичный разделитель дробной части — точка или запятая, на ваше усмотрение, примерно так (еще раз — сначала идет показание калибруемого датчика x, потом «истинное» значение y):
3.4 2.0
13.1 11.5
.
16.3 14.8
Загрузив этот файл в программу, оставив степень полинома равной 1 и нажав на «Рассчитать», получите вот такой результат:
Результаты температурной калибровки датчика SHT31
Как видите, в этом примере температурная калибровка проводилась в диапазоне от нуля до 21,5 градусов. По коэффициенту A0, представляющему оценку постоянного смещения показаний, можно оценить качество датчика. В данном случае можно оценить его, как невысокое — отклонение во всем диапазоне в среднем составляет почти 2 градуса. Далее в результатах представлены исходные Yo и расчетные (согласно полученному полиному) значения Yр, а также самое информативное — разница между ними в последней колонке. По этим данным вы можете оценить качество калибровки. Можно поверить, что средняя линия регрессии пройдет «как надо», и нивелирует разброс отклонений, который явно обусловлен «бытовыми» условиями проведения калибровки: среднее квадратическое отклонение результатов (СКО), как видите, всего около 0,4°, что для нашей наколеночной методики — очень хороший результат. Результирующее уравнение будет выглядеть, как T (на дисплее) = T (датчика) ×1.0235 – 1.75.
На скриншоте ниже представлены результаты калибровки того же датчика по влажности:
Результаты калибровки датчика SHT31 по влажности
Я намеренно выбрал не самый лучший экземпляр датчика, чтобы нагляднее продемонстрировать необходимость калибровки. С влажностью оказалось все еще хуже, чем с температурой — постоянное смещение относительно «истинных» значений оказалось сильно больше 10%. Величина разброса, которую отражает СКО, наоборот, оказалась совсем невелика (0,7% влажности), что говорит о его высокой линейности и стабильности. Этот датчик и до появления в моем распоряжении образцового HYT939 вызывал сомнения по части сдвига показаний, но тогда определить расхождения сколько-нибудь точно было невозможно, потому после сравнения с некоторыми другими датчиками, просто вычиталась постоянная величина 1,5° из показаний температуры, и 8% из влажности. Сейчас выяснилось, что этого было недостаточно. Результирующее уравнение будет выглядеть, как H (на дисплее) = H (датчика) ×1.12 – 13.9.
Любопытно, что единственный датчик из имеющихся в моем распоряжении, который не потребовал каких-то пересчетов и при тщательных сравнениях с образцовым HYT939 неизменно демонстрировал согласие и по температуре (в пределах ±0,5°) и по влажности (±2-3%) — это был довольно давно приобретенный SHT75, показанный на фото уличной метеостанции выше.
- Датчики температуры
- датчики влажности
- HYT939
- arduino
- Программирование микроконтроллеров
- Разработка под Arduino
- Электроника для начинающих
Как настроить терморегулятор
Как то писал про выбор терморегулятора, но не показал как его можно настроить, сегодня исправляюсь. Дело в том, что дешевые Российские или Китайские модели практически идентичны — все собираются в Китае, имеют одни и те же настройки. Название у производителей может быть – EASTEC, MENRED, RTC, InTERMOE – 202 или может просто носить аббревиатуру E51 (иногда приписывается — .716), наименований много — суть одна. Регулятор действительно неплохой, но есть один большой минус — в комплектации не идет инструкция по настройке. Тем более нет глубоких настроек, исправляем эту несправедливость, расскажу все подробно — будет как фото, так и видео материал …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Перед настройкой
- Установка времени и даты
- Установка нагрева по дням и часам
- Углубленные настройки
- Блокировка от детей
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Терморегулятор действительно неплохой у меня дома стоят 3 штуки и работают уже много лет, никаких нареканий нет. Да и цена сейчас в пределах 1500 – 2000 рублей, очень неплохая, особенно в кризис. Но блин, действительно, сложно было положить инструкцию по настройке!? Тут хочется немного поругать производителей, причем ее нет ни в одном выше перечисленном. Поэтому справедливо мне задают вопросы мои читатели. Я то, эти терморегуляторы уже с закрытыми глазами могу настраивать, скоро и вы сможете, не будем тянуть начнем …
Перед настройкой
У нашей модели, условно ее назову E51.716 есть несколько вариантов работы — это ручной и автоматический с регулировкой часов и дней недели. Также есть и углубленная настройка с калибровкой датчиков и отключением не нужных. Ведь он поддерживает сразу два датчика — один для теплого пола (проводной), который идет в комплекте, второй встроенный металлический для воздуха, чуть ниже дисплея (металлическая полоска).
1) Для того чтобы вручную регулировать, нужно проделать не сложные манипуляции — просто включаем и устанавливаем температуру которую нужно, клавишами – «вверх вниз».
2) Автоматический режим. А вот тут нужно повозиться:
Установка времени и даты
Для начала устанавливаем время: Для этого нажимаем одновременно кнопки «книжка» и «вверх», держим в течение 5 секунд. Заходим в меню, тут все интуитивно понятно: — настройка часов «вверх» «вниз» переключение «книжка». Также внизу нужно поставить нужный день недели, там идет градация от 1 до 7, где 1 – понедельник, 7 – воскресение. После настройки нажимаем кнопку «питания».
Установка нагрева по дням и часам
Второе нам нужно настроить включение по дням недели (включая выходные), а также по часам. Тут также все просто. Настройки активируются нажиманием клавиши «книжка» (держим пять секунд).
После переходим в основные настройки временного интервала, сначала идет для будних дней. Время меняется также «вверх» «вниз», выбор опции «книжка», сначала идет время, затем температура. Идет целый цикл.
Всего тут шесть настроек:
Также можно установить и дня выходных
Простите если немного не понятно, обязательно смотрите видео в конце, там все разложено по «полочкам».
Углубленные настройки
Предупреждение – если нет надобности, лучше туда не лезть. Иначе можем спалить как сам термодатчик, так и теплый пол. Включаются настройки при выключенном терморегуляторе. Нам нужно зажать клавишу «включения» и «книжку». Это так называемое сервисное меню.
Тут десять настроек:
1) Это калибровка датчиков. Не советую вам играться этими настройками, там итак все хорошо выставлено.
2) Переключение датчиков. Вот это нужные настройки. По умолчанию включены оба датчика и «воздушный» и «пола». Температура будет показываться средняя. Если у вас встроено все в плитку, то воздушный вам не нужен, он используется только для пленочного теплого пола. Тогда, если для плитки выбираем «OUT», если для комнаты (воздушный) – выбираем «IN», если нужно оба ставим – ALL.
3) Ограничение температуры, задается вручную.
4) Шаг регулировки температуры. По умолчанию стоит 1 градус. То есть пол будет прогреваться боле на градус, а затем отключаться. Также и остывать будет на градус, а затем включаться.
5) Система от замерзания. Если она активирована, то пол будет автоматически поддерживать температуру минимум в пять градусов. Нужно для дач и загородных домов.
6) Выбор дней недели, можно задать шести или семи дневную рабочую неделю.
7) Функция отключена
8) Функция отключена
9) Максимальный нагрев. Можно задать даже до 90 градусов.
10) Сброс на заводские настройки.
Блокировка от детей
Последнее что хочется отметить это блокировка от «подвижных детей». Если настроили, как нужно терморегулятор можно его «заблокировать», просто жмем одновременно клавиши «вверх» и «вниз» в течение пяти секунд, появится значок замочка (разблокировка таким же способом).
Ребята вот и все. Вот такие основные настройки, извините если не очень понятно. Для этого я создал еще и видеоверсию, там просто «разжевал» информацию, так что смотрим.
Видео версия
НА этом все, надеюсь, кому-то помог с настройкой терморегулятора E51, который штампуется еще под многими брендами. Читайте наш строительный блог.
Теплоизоляция для теплого пола
Как соединить медный и алюминиевый провод
Как повесить люстру. На крючок на натяжной потолок. Делаем своими руками
Рейтинг:
(20 голосов, средний: 4,85 из 5)
-
Денис Нихаев 19 мая 2015 7:47
Я на работе долго думал как же эту штуку настроить. Очень подробно!
Ни в одной инструкции не сказано, как зайти в меню — «Установки времени и дня недели». Спасибо, Вам огромное.
Александр, пожалуйста
на 21 минуте, в разделе сброс к заводским настройкам, что бы сбросить нужно не книжечку со стрелочкой вверх нажать, а только стрелочку вверх.
У меня просто не работал нагреватель и только сброс к заводским настройкам помог его оживить.
Максим, у вас такой же?
Добрый день
У меня, после того, как, племянник понажимал все кнопочки, на дисплее высвечивается Err 1. Пол не греет. Как снять ошибку, чтобы сисиема заработала? Спасибо.
Виктор, возможно накрылся термодатчик, либо сам регулятор.
Виктору. Сегодня поигрался с новым и тоже получил Err1. Лечится просто: в сервисном меню доходишь до DEF и стрелками устанавливаешь заводскую конфигурацию.
В авт.режиме как подерживается температура или пол отключается совсем
ОЛЕГ, в автоматическом режиме поддерживается температура пола (или воздуха), у него есть два датчика и такой и такой. Например вы выставили 25 градусов, пол нагревается до 26, затем отключается, остывает до 24 градусов и затем опять автоматом включается.
Подключил терморегулятор и сразу температура показывает 35 градусов. Хотя полы (в стяжке под плиткой) холодные. В чем причина? Это в прихожей в новострое. А на кухне показывает в таком же полу 17 градусов.
Артем, а в полах нет водных труб? Либо датчик неправильно работает!
Подходит ли данный термостат для управления сервоприводами водяных тёплых полов. спасибо
Спасибо за инструкцию,настроил время и температуру какую нужно.а в основном вы правы-могли бы инструкцию для настроек регулятора положить.СПАСИБО.
В эксплуатации два типа терморегуляторов — Е51.716 и Теплолюкс ТР520.
Небо и земля, данный китаец не только в два раза дешевле, он еще и программируется по человечески в отличии от нашей поделки.
Ну вот не надо, что инструкция не идёт к Intermo E-202. Очень даже идёт, к любой модели Интермо, там еще гарантийный талон как минимум)
Но за стороннюю, не связанную ни с одним производителем инструкцию — от души!
Подскажите пожалуйста, включаем на терморегуляторе ручной режим, выставляем температуру которую необходимо нагреть пол, а он не нагревает, ждали около часа. В чем проблема. Может настройки все сбросить или установили нам его не правильно?
Елена, скорее всего накрылся термодатчик! Либо у вас стоит воздушный режим, или гибридный — сразу два датчика. Вам нужно «порыться» в настройках и включить только пол, датчик пола, а воздушный отключить вообще! В статье и видео это есть!
Ставим нужную температуру , а ночью он кажется отключается, потому что утром показывает 15 градусов только. В чем причина?
Подскажите, пожалуйста, почему термодатчик показывает температуру воздуха градусов на 5 ниже фактической температуры в комнате? Это связано с калибровкой?
Добрый день. Такая же проблема как у «Артем 27 декабря 2015 15:01
Подключил терморегулятор и сразу температура показывает 35 градусов. Хотя полы (в стяжке под плиткой) холодные.». Труб отопления и горячей воды под плиткой нет. Правда термодатчик не из комплекта с регулятором, покупал отдельно. Может быть в этом причина?
Добрый день! Горит замочек блокировки, может дети натыкали, но снять блокировку удерживая верх/низ не получается.
Здравствуйте. Запограмировал регулятор огроничения нагрева на 60 градусов , но он все равно больше 30 не нагревается. В чем может быть причина?
Здрв-те. Резко перестал работать обогрев пола, ИК-пленка, ставил именно на этот диапазон,(ТРМГ-Menred E51.716). Ставил предел.температуру обычно в течении 1,2 года — 27,5 ( живу на Кр.Севере).Пробывал сбросить до заводских- не помогает. Сам ТРМГ (дисплей) работает и показывает все настройки в обычном режиме. Наверно «крякнул» датчик темпер.пола — НО подскажите как это проявляется на самом дисплее, и какая марка самого датчика (паспорт ТРМГ не могу найти), возможно ли переподключить датчик самому. Заранее Спасибо.
Спасибо за обьяснения. Подключил инфракрасную плёнку на этом терморегуляторе вроде всё правильно. Влкючается, через пару минут отключается. Практически не нагревается. Подскажите, может чтонибудь в настройках изменить?
Здравствуйте.
Как пользоваться ТРГ если нужны настройки на Т воздуха в помещении? Как я его не юзала, так и не нашла настроек для датчика воздуха (видимо в этом случае и применяется калибровка?)
В помещении днем если солнечно очень жарко,и полы должны отключаться при Т воздуха 20-23 С, а при пасмурной погоде и ночью включаться.
Даже при отключенном датчике пола, программируется только он.
Спасибо, очень понятно, а то инструкция в минимальном варианте.Я подключил терморегулятор к насосу тёплых водянных полов, всё работает.
У меня возник вопрос:
1. Перебои в электропитании влияют ли на настройки прибора?
2. Как долго хранятся данные настройки (настройки ручного режима) без эл.питания?
Вопрос не праздный, учитывая надежность поставок эл.энергии (то рем.работы, то еще чего…)
Спасибо огромное! Очень подробно и ясно. В инструкции не сказано (которая все таки прилагается) как настроить время, очень помогли, спасибо ещё раз.
Три года терморегулятор нормально проработал, пока вчера в обед его жостко не заглючило.
Перестал реагировать на настройки температуры и пол стал жарить на всю катушку.
Вечером вернулись домой, а в доме стоит запах горячего дерева, как в бане. Терморегулятор даже в выключенном состоянии, все равно дает напряжение на пленку. В итоге хоть я его и обесточил открутив клемму фазы процесс нагрева пола перешел в возгорание. Загорелось под диваном (диван стоит на металлических ножках и между ним и полом зазор 8-10 см). Загорелся дсп и доски черного пола, линолеум прогорел. Благо успел разобрать пол и пролить водой. А если бы это случилось ночью или в наше отсутствие.
Ну его нафиг этот теплый пол.
Здравствуйте. Присоединил подобный терморегулятор к газовому котлу BAXI , на дисплее все ОК, но котел не включается. Засомневался, а к газовому вообще можно? Или в настройках что-то не так?
Здравствуйте,
интересует такой вопрос: А что будет если во время работы пропадет питание? В какое состояние вернется регулятор после возвращения питания? Дело в том что я планирую использовать его на даче совместно с gsm реле.
У меня для сброса на заводские настройки нажимается только кнопка со стрелкой вверх и держится нажатой до тех пор, пока не появятся » — — — » знак сброса настроек. Все остальное, как описаго в статье. Терморегулятор MINCO HEAT M6.716
Полез в глубокие настройки, когда заведомо холодный пол выводил на терморегулятор 38°С. Отключил датчик теплого пола, оставил в работе только датчик температуры воздуха. Все встало на места. Очевидно неисправен и требует замены датчик пола! Пока ищу его, система работает по температуре в помещении.
Вчера написал 2 комментария по настройке терморегулятора-после вашей проверки ни один так и не появился. Поясните почему. Там была информация не для вас, а читателей вашего блога, которым она могла реально помочь!
Все вроде настроил, а не могу понять, как включается сам пол, … вот эти волны вверх, говорящие о том, что теплый пол работает, как эти волны включить, отдельно какая то клавиша? При включении , … они автоматически не включены!
Здравствуйте,у меня так же проблема,что и у Сергея от 22.10.2017.Что это может быть? Спасибо!
Здравствуйте скажите пожалуйста а что делать если после всех настроек пол не греет и даже после возвращении к заводским пол холодный
Значит, у Вас включены оба датчика — и верхний, комнатный, и нижний. Температура в комнате выше, чем выставлена на регуляторе. Например, нижняя температура 22 градуса, а в комнате у вас 25 градусов. Терморегулятор не включается. Попробуйте поднять предел нижней температуры до 27 градусов. Волны включатся.
Здравствуйте. У нас тоже была ошибка err1. После сброса заводских настроек ошибка исчезла. Полезли в глубокие настройки, чтобы выбрать датчик пола OUT и снова выходит ошибка. Опять же сбрасываем до заводских настроек и терморегулятор включается. Но работает он только с датчиком воздуха IN. Что это значит что не работает?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста.! Залили бетон. Уложили пол. Залили сверху .Подсоединили регулятор. Все кажется настроили правильно.Прошли сутки В левой стороне показывает t 36. А в правой части постоянно t 22 .?Пол холодный ……….
Как все таки ведет себя термодатчик и теплый пол при незапланированном отключении электричества.
Спасибо за комментарий, очень подробно. Уже год как пользуюсь в ручном режиме, автоматический , благодаря Вам, настроила только сейчас.
Здравствуйте! Вопрос следующий:слева выставлена температура=50 градусов (режим ручной),в правой части дисплея температура растёт до 65 градусов, затем индикация нагревателя гаснет и происходит понижение температуры до 30 градусов. Как можно уменьшить этот разброс температур? Спасибо
Здравствуйте, устанавливаю время, а оно сбивается, за сутки убегает на 5 часов. И защита от детей не включается. Подскажите в чем может быть дело.
Добрый день.
Подскажите. Устанавливаю вручную температуру. Пол прогревается то нужной температуры, отключается и начинает остывать. Ручной режим не поддерживает заданную температуру постоянно? Это можно как-то настроить?
Спасибо
Спасибо, добрый человек! У меня Е51.716, поставлен предыдущим хозяином, инструкцияв комплекте была, но насчет времени было написано «жмите значок часов»
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки Er1. Уже все перепробовал. Датчик температуры работает. Подключил правильно, все перепроверил.
Добрый день. У меня такая же история как у Регина 13 мая 2018 14:55.
Ответ она на свой вопрос так и не получила.
Я продублирую:
«Здравствуйте. У нас тоже была ошибка err1. После сброса заводских настроек ошибка исчезла. Полезли в глубокие настройки, чтобы выбрать датчик пола OUT и снова выходит ошибка. Опять же сбрасываем до заводских настроек и терморегулятор включается. Но работает он только с датчиком воздуха IN. Что это значит что не работает?»
Вечер добрый, тоже была ошибка err1. Померил сопротивление на датчике все в порядке (с батарейкой тоже попробовал, сопротивление падает незначительно, тоже все норм),прозвонил датчик-теплый пол КЗ нет. В глубоких настройках выбрал датчик воздуха (IN), сохранил, вышел из программирования, установил необходимую температуру, начался нагрев (появилась пиктограмма огня), НО заметил, что релюшка не щелкает:) Разобрал термостат, постучал по релюшке, она просто залипла. Собрал все как было, подключил, установил в настройках датчик пола (OUT),сохранил (дальше и так понятно). И вуаля ошибка пропала, и релюшка начала щелкать. Может кому поможет.
Добрый день! Датчик показывает Ег1 , справа вместо температуры. Что это означает??
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки Er1. Возникла после того как в углубленных настройках 2 установил только датчик пола. Уже все перепробовал. Датчик температуры работает. Подключил правильно, все перепроверил.
Спасибочки огромное все доступно объяснил…
Датчик у меня показывал er1. Когда его снял, то обнаружил обрыв датчика температуры. Подключил обратно и все заработало.
Добрый день.
А как сделать так, чтобы на обед пол не включался вовсе?
добрый вечер, помогите разобраться с теплым полом, темное полотно на терморегуляторе, не включается, в чем причина?
Добрый день
Как сбросить все настройки, чтобы остался только ручной ввод?
День добрый! Поставили в беседке теплый пол залили и плитку, на два терморегулятора таких вывели.. оба настроил часы в одном стоят на том значении , что и когда настраивал и никак не двигаются и к заводским и тд все равно никак не идут.. если автомат поставить работает все, но нужно запраграмировать.. а без часов невозможно.. второй терморегулятор настроен и работает корректно.. помогите запустить часы
Сейчас такие терморегуляторы продаются под разными названиями, но принцип один. Причем можно многие купить без наценки на АЛИЭКСПРЕСС. А вот у них действительно нет инструкции. Вот для них как раз и будет полезна эта статья по настройки для теплого пола. Автору большое спасибо!
Здравствуйте, подскажите как настроить терморегулятор по внутреннему датчику температуры для поддержания температуры в нежилом помещении 15 градусов.
К вопросу о идентичности таких терморегулятором. У меня стоят рядом два таких терморегулятора. Один куплен в магазине за 1800 р. На втором решил сэкономить, купил на Али за 800 р. Внешне абсолютно одинаковые, только тот что с Али без названия. Работают и настраиваются одинаково. Отличия стали понятны когда выключили электропитание на несколько часов. В том что с магазина все осталось в том же состоянии, что и до выключения. А тот что с Али сбросил все настройки на заводские и сам в работу не включился. А теперь представим, что такой регулятор стоит например на даче без постоянного присмотра в режиме антизамерзания… Экономия более чем сомнительная.
Михаил, это печальный опыт, нечего сказать. Но я брал и на АЛИ, и здесь. И вроде все нормально. Хотя … большинство, все же покупал здесь
Оставить комментарий или два