Элементарная инструкция как починить светодиодную лампу, без замены деталей
Речь пойдёт о восстановлении работоспособности светодиодных лампочек, которые служат ровно столько, сколько на них распространяется гарантия. Что происходит после? У них выгорает один из светодиодов, и лампочки, как правило, выкидываются пользователями. А всё потому, что считаются неремонтопригодными. Ну, а те умельцы, кто пытается их отремонтировать, попросту не могут их вскрыть. Раскроем секрет ремонта этих осветительных приборов.
Как разобрать лампу
Давайте начнём с самого простого. Почему трудно вскрыть LED лампочку? Да, потому что здесь нанесён герметик. И он довольно прочный. Просто так взять и разъединить колбу с цоколем невозможно. Герметик нанесен по всему диаметру прилегания цоколя. Но можно ослабить его действие, например, при помощи обычного канцелярского ножа.
Аккуратно протискивать нож между колбой и цоколем. Он должен погрузиться вглубь. Форма основания колбы выбрана производителем с небольшим скосом, и движение ножом только срезает герметик, не повреждая лампу. Если всё делать последовательно и аккуратно, то колбу удаётся отделить без разрушений. Что позволит после ремонта вернуть её на место.
Как определить неисправность и починить светодиодную лампочку
Как определить сгоревший светодиод, если вы не сильны в электронике и у вас нет элементарного тестера для проверки. Простой визуальный осмотр. Перегоревший элемент имеет на люминофоре черную точку. Т.к. в схеме светодиодной лампы применяется последовательное соединение светодиодов, то если один выгорает, то питание перестает поступать на все. Что можно сделать? Сгоревший элемент можно удалить. Его можно заменить на исправный, если у вас есть варианты замены. И это будет лучший вариант. Но не всегда есть светодиод для замены, да и не все обладают достаточными навыками работы с паяльником. Можно сгоревший элемент просто удалить с платы и на его место установить перемычку. Но тут следует сказать, что характеристики драйвера, который питает электронную схему лампы, рассчитаны на то, что установлены ВСЕ светодиоды. Когда один из элементов заменяется перемычкой, то меняется сопротивление цепи, соответственно, возрастает ток. Многие считают, что драйвер сам «подстроится» под новые условия, выровняет напряжение, оптимизирует ток. Но это ошибка. Драйвер настроен на работу именно всех светодиодов, установленных в лампе. И замена одного их них перемычкой ведет к аварийному режиму работы. Замечено, что после подобного ремонта перемычкой, лампа работает полгода-год. Из-за повышенного нагрева светодиодов, она выходит из строя быстрее.
Собственно сам ремонт
Итак, убираем сгоревший светодиод. При помощи обычного ножа его просто грубо «выковыриваем». Стараемся не повредить соседние элементы.
Ставим перемычку каплей припоя, используя простой паяльник.
Включаем – лампа заработала.
Сосчитав количество оставшихся светодиодов, приходим к выводу, что лампа станет светить примерно на 10% слабее. И сейчас следует приклеить колбу герметиком. Использовать можно простой сантехнический, наносить удобнее при помощи монтажного пистолета. Достаточно несколько капель по периметру цоколя.
Как паять светодиоды утюгом
В наше время, все чаще применяются светодиоды SMD. В бытовых лампочках в основном применяют светодиоды 2835, 5530, 5050. Печатная плата состоит из алюминиевой пластины, на которой нанесен изолирующий материал. На изоляторе имеются дорожки с пятачками, на которые напаяны SMD светодиоды. Не прибегаем к помощи паяльника. Даже не используем паяльный фен. Попробуем заменить светодиоды при помощи обычного бытового утюга. Берем у жены, подруги, мамы утюг и вперед. Утюг не пострадает.
Рассмотрим на примере ремонта линеек со светодиодами формата 2835
У меня имеется старый советский утюг, я им перевожу тонер при изготовлении печатных плат. Так же нужны будут два пинцета, можно и один. Тогда плату нужно придерживать аккуратно рукой. Так же плату можно держать пассатижами, на крайний случай кусачками. Алюминиевая основа нагревается во время процесса пайки. Для быстроты процесса пайки нужен флюс. Я применяю китайский RMA-223. Так же можно взять и обычный спирто-канифольный, типа Ф3.
Закрепляем утюг в перевернутом положении. У меня отрезок бумажного цилиндра. Можно зажать струбцинами. Главное исключить падения горячего утюга. Я ставлю на максимальную мощность и отставляю нагреваться.
Пока утюг нагревается. Проверяем светодиоды мультиметром. Ставим на предел измерения диодов. Ставим щупы на светодиод. Исправный светодиод слегка подсвечивается.
Так выглядит подсветка исправного светодиода в темноте.
Промазываем флюсом и кладем линейку на разогретый утюг. Область со светодиодом слегка прижимаем, для наилучшего нагрева. Пинцетом аккуратно шевелим нашего погорельца и снимаем с платы. У меня время нагрева составило около 10-15 секунд.
Место, где стоял горелый светодиод, очищаем и промазываем флюсом.
Я использовал донорскую плату с похожими светодиодами. Отпаиваем с нее похожим образом (флюс, утюг и так далее).
Рабочий ставим на место сгоревшего светодиода, согласно полярности. Перепутать тяжело. Один пятачок больше другого. Устанавливаем на утюг и прогреваем, придавливая светодиод пинцетом. После запайки откладываем остывать.
После остывания ленты следы флюса смываем. Я использую изопропанол (изопропиловый спирт), можно применить обычный спирт.
Проверяем. Подключаем питание на отрезок. У меня линейка имеет 44 светодиода. 11 светодиодов запаяны последовательно, таких имеется четыре отрезка. Каждый отрезок соединен с другими параллельно. Я запитал пониженным напряжением в 33.5 вольта. Все отлично работает.
Как при помощи утюга заменить сгоревший светодиод LED лампы
Если LED лампочка перестала работать или начала мерцать, то проблема обычно кроется в одном из светодиодов. Достаточно его заменить, чтобы она снова засветила как новая. Рассмотрим, как это сделать.
Что потребуется:
- СМД светодиод — http://alii.pub/5pbz45
- мультиметр;
- утюг;
- клей.
Процесс ремонта LED лампочки
Необходимо снять пластиковую колбу лампочки, чтобы добраться до платы с впаянными светодиодами. Рассеиватель удерживается на клее, поэтому если его подрезать тонким лезвием, то все прекрасно разберется.
Определить сгоревший светодиод можно по характерной темной точке. Но ее может и не быть.
Со стопроцентной точностью это определяется мультиметром, переведенным в режим прозвонки. Если соблюдая полярность коснуться его щупами с боков к светодиоду, то тот начнет светиться.
Для замены нужно взять новый светодиод, аналогичный сгоревшему. С помощью того же мультиметра в режиме прозвонки, необходимо определить его полярность, чтобы впаять правильно, если нет меток или их плохо видно.
Температура утюга выставляется на максимум. Далее он переворачивается, закрепляется и включается.
Отвинчиваем винты крепящие плату.
Плата с лампы укладывается на подошву перевернутого утюга.
После расплавки припоя сгоревший светодиод снимается пинцетом.
Затем вместо него соблюдая полярность прикладывается новый светодиод.
Нужно подождать пока его ножки впаяются в остатки припоя на плате, затем нагрев прекращается. После этого лампа проверяется и собирается обратно.
Ее колбу можно приклеить силиконом или клеем.
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion: