Измеритель цепи как пользоваться

Измеритель износа велосипедной цепи (калибр)

Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ цепи, часто задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь?
Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и… впадает в ступор, ибо советчиков море, и кто во что горазд рекомендует «правильные» интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и т.д.
Конечно если попадутся мудрые байкеры, они дают правильную ссылку, в котором зачастую говорится, (почти как в мантре) что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько…
Одно но: для сих измерений нужен штангенциркуль, (он есть у всех?! не вижу леса рук?!), а также ещё неплохо бы снять цепь, вымыть и высушить, а немного нагрузить, чтобы заведомо исключить влияние зазоров…
(Для тех кто понимает что такое штангенциркуль, умеет управляться с ним и не ищет легких путей, в конце есть раздел и для ВАС).
Как вы уже поняли это все достаточно сложно для простого любителя периодически покататься на двух колесном друге.
Вот для них и придуман простой, дешевый и главное действенный инструмент — Измеритель износа велосипедной цепи или попросту — калибр

Данного инструмента существует большое количество модификаций, но принцип работы один — «прошел» — плохо, «не прошел»-хорошо.

Я заказал себе один из самых не дорогих. Он способен измерять износ в 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Спросите зачем мне такую вещь брать если я все и так знаю, все просто. Когда очередной знакомый приходит и приносит свой велосипед с жалобами на плохую работу, не нужно бежать искать штангенциркуль, а достаточно просто приложить калибр и все понять.

Габаритные размеры

И так вернемся к способу измерения.
Цепной двусторонний калибр имеет два калибровочных размера на 0.75% (на калибре .75) и 1% (на калибре 1.0)
Ставим задний упор на цепь и смотрим, как проходят стороны — 0,75% и 1%

Если ни 0.75 и 1.0 не прошли, поздравляю цепь вам еще менять рано.
Если прошел 0.75, но не прошел 1.0 пора менять цепь.
Если прошел и 1.0 то тут уже дело хуже, пора менять и цепь и скорей всего кассету (задние звёзды). Будите тянуть дальше, появятся постоянные «прокруты», связанные с прыжками цепи на кассете, ездить будет уже довольно тяжело.
Хотя если сможете то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны. 🙂

Вот и вся премудрость.

Всего одна железка за 80 руб. — и никаких проблем с измерением длины цепи.
Подобный инструмент просто обязан быть дома у любого добропорядочного велосипедиста.

Для тех кто не ищет легких путей, имеет штангенциркуль и умеет управляться с ним.
Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.

Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
От 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.
Более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена — сильно от этого точность не пострадает.

304,8 мм — новая цепь.
304,8-306,4 мм — цепь в норме.
306,4-307,9 мм — цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка новой цепи к кассете.
307,9 мм или больше — цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы — наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен — наиболее подвержена ему вторая (средняя) звезда, меньше — третья. Поэтому можно обойтись заменой только их.

Как определить износ цепи велосипеда и что потом с этим делать?

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

• Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
• Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
• Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

• Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
• Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
• Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

• Если ровно 304,8 — новая цепь.
• Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
• Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
• Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75%, а другие меняют цепи «по кругу».

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Отзыв: Инструмент для измерения износа цепи BOY — Незаурядная вещица, которая продлит срок службы вашей трансмиссии

Одной из главных элементов современного велосипеда является его трансмиссия. Она включает в себя систему, трещотку (или кассету), задний, передний переключатель, а также цепь.
Наибольшую нагрузку испытывает именно цепь. Со временем, под действием поперечных и продольных усилий, она растягивается, что может привести к ее разрыву, а также стачиванию зубьев звезд как у системы, так и у кассеты (трещотки). Из-за этого необходимо тщательно следить за ее техническим состоянием. Вовремя смазывать цепной смазкой, а также проверять специальным инструментом на ее растяжение.

Именно о последнем пойдет речь в данном отзыве.
Измеритель износа цепи BOY представляет собой обычную фигуристую стальную пластину. С одной стороны пазы под ролики цепи, с другой два «молоточка-калибра». Один «молоточек-калибр» на 0.75, другой на 1.0.

Продается без какой-либо упаковки. Производитель лишь прикрепил к самому измерителю цветную картонку с указанием фирмы и минимальной информацией для потребителя.

Заказывал данный «измеритель» на одном из известных китайских сайтов. Обошелся он мне в районе 100 рублей.

Изготовлен, как упоминал выше, из стальной пластины, покрытой черной краской во избежании коррозии.

На лицевой стороне блестящей краской указана фирма-производитель.

Размер «измерителя» небольшой и составляет примерно 13-14 см.

Толщина 2 мм. Это вполне хватает, чтобы данный измерительный прибор не погнуть, даже приложив достаточное усилие.
Пользоваться данным измерителем довольно просто. Достаточно с одной стороны вставить его в один из роликов велосипедной цепи, а другой конец, который в виде «молоточка» попытаться просунуть между двумя соседними роликами.

В новой цепи измерительный калибр что на 0.75, что на 1.0 не будет лезть.

Цепь, в которой калибр 0.75 проваливается, а 1.0 не проваливается — имеет износ, но не критичный.

Если калибр на 1.0 проваливается, то цепь необходимо заменить. Иначе она попросту будет стирать звезды на кассете (трещетки), а потом и на самой системе. В результате чего придется заменять не только цепь, но и всю трансмиссию.

Подводя итоги, могу сказать, что при помощи измерителя износа цепи BOY вы с легкостью можете отслеживать техническое состояние цепи и вовремя производить ее замену, избежав дорогостоящего ремонта.

Проверяем износ цепи

Изобретение велоцепи произошло около века назад и стало рывком в велосипедной эволюции. Новаторская конструкция позволила уменьшить размер велосипеда, увеличить коэффициент полезного действия, повысить скоростные характеристики байка.

Сама велосипедная цепь представляет собой роликовую конструкцию передающую момент кручения с ведущей на ведомую звезду.

Степень эффективности полезного действия снижается в процессе эксплуатации: новая цепь выполняет задачу на 98%; изношенная снижает скорость передачи кручения в кратное количество раз.

Определение степени изношенности

Износ цепи велосипеда определяется удлинением каждого отдельного звена в результате расширения пинами посадочных мест.

Изношенная конструкция теряет возможность оптимального сцепления с зубьями трансмиссионной звезды.

Профиль начинает подтачиваться под новый размер посадки, цепь растягивается, срывается на соседние звёзды и прокручивается.

Самый слабый элемент звена – средние трансмиссионные звёзды.

Если вместо заношенной велоцепи поставить новую, но с сохранением кассеты, она не будет функционировать из-за сточенной посадки.

В процессе передачи кручения пластины и оси подвергаются постоянному трению, воздействие становится более разрушительным если заканчивается смазочное средство и в местах трения скапливается грязь.

В процессе разрушительного действия пины (пустотелые оси) утончаются, отверстия увеличиваются, расстояния удлиняются, и все составляющие трансмиссионного механизма испытывают повышенную нагрузку от постоянной механической работы.

При износе посадочного места звезды поднимаются от основания по профилю к верхушке и нарушают порядок сцепления.

Передача движения осуществляется 3-7 зубьями, следом идут второстепенные и в конце нагрузку принимают 3-4 зуба с тыльной стороны звезды, по итогу неправильная нагрузка и натяжение ускоряет износ велосипедной цепи.

Причины повреждения:

1. Износ в шарнирах, увеличение шага, вытяжение и неправильное расположение звеньев приводит к слёту пинов с зубьев;
2. Деформация пластин, втулок, роликов;
3. Запрессованные валики, разбалансировка сопряженных деталей в посадочных местах;
4. Деформация боковых граней пластины от трения о боковую поверхность смещенной или перекошенной по оси звезды;
5. Стачивание зубьев.

Защитить цепь от преждевременной поломки поможет соблюдение элементарных правил и правильный уход.

Стандартные параметры велоцепи

При производстве велоцепи выдерживается определенный диапазон промежутка между осями скрепляющихся звеньев. Ширина вычисляется длиной внутренней пластины.

Стандартная ширина внутренней пластины (мм):

• 0.125 – 3.18;
• 0.094 – 2.38;
• 0.09 – 2.29.

Внешняя сторона ширины зависит от количества звезд и колеблется от 7 до 5.5 мм, поэтому в технических характеристиках указывают не ширину промежутка, а количество допустимых звёзд трансмиссии.

Шаг велоцепи практически одинаков для всех звёздочек и составляет 12.7 мм.

Допустимое удлинение между осями

Растяжение велоцепи определяют измерением шага между двумя полыми осями.

Шаг новой цепи должен быть равен 12.7 мм (половину дюйма по международным меркам). Для точной диагностики проверяется многозвеньевый участок велосипедной цепи.

При измерении допускаются определенные различия в параметрах с допуском работы (см. таблицу).

Приводные роликовые цепи:

Количество зубьев звездочки:	Допустимое удлинение (%)
До 60	1,5
61-80	1,2
80-100	1
101-110	0,8

Допустимое удлинение между пинами соотносится с количеством зубьев: чем меньше зубов, тем длиннее пошаговый допуск.

Данные параметры измерения допустимого удлинения подходят для всех байков кроме 10-ти скоростных.

Измерение допустимого удлинения многоскоростной велоцепи

В многоскоростных байках допустимое расстояние удлинения ограничивается 1% от общей длины.

Цепи измеряются участком с 24 звеньями, что соответствует 1 футу по международным стандартам и 304.8 мм по метрической системе мер.

Проверять степень удлинения можно обычной линейкой, специальным калибром и штангенциркулем.

Измерение допуска линейкой

Для определения степени изношенности взять длинную линейку, натянуть цепь и измерить от расстояния любой оси до точки 24-ой оси после неё.

Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%~ 1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (~2.0 мм).

Трансмиссия многоскоростной системы функционирует при предельном удлинении до 1%, дальнейший износ увеличивает расстояние между осями и систематически изнашивает все детали механизма передач.

Второй вариант проверки изношенности с применением специальных калибров: индикатор износа цепи велосипеда указывает степень допустимого удлинения в процентных соотношениях от 0; 0.5 до 0.75 и 1.

Для измерения изношенности стороны калибра вставляются в полые оси:

• Шаблонные скобы 0.5-0.75 не входят в полость между звеньями – велоцепь новая и не требует замены.
• Шаблон скоб 0.5-0.75 спокойно входит в полый промежуток – сильный износ, требуется срочно менять велоцепь.
• Скобы от 0.75 до 1 полностью входят между роликами – сильная изношенность деталей. В таком случае меняется велоцепь и передние звезды трансмиссии.

Замер износа цепи велосипеда специальным инструментом

На штангенциркуле устанавливается положение 119 мм, измерительные концы вставляются между роликами и раздвигаются до упора.

По результату определяется степень износа (мм):

• 119,7 до 120,6 – стандартный промежуток новой велоцепи;
• 120,6 до 120,9 – срочная смена велоцепи;
• Более 120,9 – срочная смена велоцепи и кассеты.

Почему необходимо следить за износом?

Технический ресурс задних звездочек составляет 10 тыс. км, передних -15 тыс. км. Цепь может беспрепятственно проработать 3 000 – 4 000 км.

Если своевременно не заменить изношенную велоцепь, то она начинает деформировать зубья кассетных звезд, новая цепь не будет цепляться за стертые зубья, поэтому для нормальной трансмиссии кассету потребуется заменить намного раньше положенного времени.

Вступай в нашу группу ВК!

Фаиза 14 августа 2017 в 01:57 написал: В нашем детстве велосипедные цепи практически не изнашивались и выкидывались вместе с велосипедом. Почему? Ответить

VeLife.ru 14 августа 2017 в 11:29 написал: Может потому что катались меньше? Ответить

Федор 19 мая 2020 в 07:38 написал: А может потому, что тогда не было «менеджером», а выпуском техники занимались специалисты. И в изделия не закладывался ресурс на 2-3 года — а делалось все на века. Возьмите современные Уралы, Салюты или Камы ( Белорусские Аисты) — они просто разваливаются на ходу… спицы гнутся, обода колятся, цепь тянется, подшипников — их просто нет — один шарики ))) Вот такая-же ситуация и во всем мире — выпускать одноразовую продукцию. Бизнес — ничего личного. Ответить

Алиса 28 апреля 2021 в 00:12 написал: Потому что те велоцепи были рассчитаны на одну единственную передачу. Они не должны были работать в перекошенном состоянии, как современные, рассчитанные на 7-12 звезд сзади. Ответить

Галима 19 сентября 2017 в 13:19 написал: Добрый день . Один человек выложил в сеть статью, как измерить износ цепи штангенциркулем и на каждом велосипедном сайте или почти на каждом появились цитаты из этой статьи, причем не один из сайтодержателей не удосужился проверить правильность расчета, приведенных в этой статье . Ответить

VeLife.ru 20 сентября 2017 в 14:06 написал: Так что неправильно? Ответить

Румия 27 сентября 2017 в 19:58 написал: Если цепь растянулась, то это ни в коем случае не означает, что трансмиссия сразу пришла в негодность. Как я сказал выше при сильном износе возможны неприятности, но если у вас пробег в основном асфальтовый, без ломовых нагрузок, то можно вполне продолжать ездить. Ответить

Айкуи 11 октября 2017 в 12:27 написал: Во-первых, самое главное, практически все детские, юношеские, и многие взрослые городские велосипеды были односкоростными, поэтому цепи не подвергались боковым изгибам и не терлись о звезды. Т.е. износа как такового не было. Ответить

Милолика 18 октября 2017 в 00:55 написал: В среднем, ресурс обычной цепи Sram или Shimano 1000-1500 км до того, как растяжение станет таким, что дальнейшее использование начнет вредить кассете. Звезды системы гораздо лучше переносят воздействие растянувшихся цепей. Впрочем, километраж не может точно показать степень износа, так как условия эксплуатации у всех разные. Ответить

Эллада 23 октября 2017 в 17:45 написал: Чтобы измерить износ цепи, проще всего будет купить специальный калибр, хотя говорят, что точность измерения под вопросом. Более точно узнать износ можно при помощи штангенциркуля. Установите 119 мм на приборе, и вставьте губки для измерения внутреннего размера между звеньями. После этого растяните до упора штангель и посмотрите, что получилось. Ответить

Армавени 30 октября 2017 в 04:08 написал: Поэтому первое правило — если привод износился сильно, то меняем все сразу — кассету, цепь, систему, а не по частям. Ответить

Даяна 6 ноября 2017 в 06:02 написал: Дело в том, что оценка износа исходя из пробега является весьма условной. Допустим, сегодня я проехал 100 км по гладкому и сухому шоссе, завтра – 30 км месил глину и грязь в лесу, а через неделю проехал гонку 70 км, переключая передачи под нагрузкой и рискуя порвать цепь. Чему равно среднее растяжение цепи на 100 км? Ответить

Андрей 1 марта 2018 в 01:18 написал: Если длина велоцепи составляет 304.8-306.4 мм – то допустимое удлинение между осями – 0.52%~ 1.6/1.8; при длине 396.4-397.9 мм – допуск – 0.52-1.02% общей длины (~2.0 мм).
Перечитайте еще раз. 306…мм и 397…(!)мм не кажется странным?)))) это уже под 30% растяжение Ответить

Сергей 25 июня 2018 в 20:33 написал: Пять лет по незнанию ездил на одной цепи и кассете,пока первая не порвалась ,всё было нормально �� Цепь вытянулась,выработала новый шаг на кассете и всё было хорошо,без шуток.Но после установки новой цепи естественно она начала срываться с выработанных звёзд,так как шаг стал разный.Отсюда вывод: никаких срочных замен,если вы уже проморгали,размер цепи давно ушёл,а с ним и форма зубьев.Ездите до победного,пока не порвётся,при условии,что всё работает нормально.Потом просто выкинете всё вместе.Ну а по хорошему-меняйте вовремя цепь.Я считаю,две-три цепи на одну кассету вполне достаточно,если просто чередовать их с тем,чтобы обеспечить равномерный износ всех частей,думаю кассета больше не отходит,чем порвутся 2-3 цепи,а там и заменить не жалко,возможно вместе с велосипедом �� Ответить

Федор 19 мая 2020 в 07:33 написал: 8 лет спокойно езжу на работу / с работы, по делам мотаюсь… иногда просто выезжаю покататься для удовольствия. Капитальный ремонт не делал. Смазывал только вилку (чисто для успокоения снаружи и протирал. Без разбора). Велик обычный STERN FORCE 2.0 с обвесом SHIMANO DEORE (ограниченная версия была). По велокомпьютеру пробег порядка 35 тыс. км. То есть в среднем 4,5 тыс. км за сезон. На днях разобрал — немного появились сколы на конусах колесных втулок (это под замену однозначно). Каретка в полном порядке. Смазка еще родная зелененькая везде. Грязи, воды, песка — нет (пыльники отлично справляются). Цепь-кассета-звезда (24 ск) работает как швейцарские часы — все четко и ровно. Колодки правда менял на дисковых гидравлических тормозах. Гидролинию тоже не трогал. Я не знаю как надо ездить, чтобы ушатать фирменный обвес от SHIMANO за пару сезонов? Если только китайское дешевое можно ушатать — ну так там, как и у Белорусов с их «Аистами» — все из сырого метала наверное ))) Ответить