Как сделать солнечную батарею из белил, баклажанов и не только…
Мы привыкли к тому, что стандартные солнечные элементы питания представляют собой фотоэлектрические устройства на основе p-n перехода. Тем не менее существует интересная альтернатива, использующая принцип разделения функций переноса заряда и световой абсорбции. И такой альтернативой является создание фотохимических полупроводниковых ячеек, сенсибилизированных красителем.
Преимуществами такой технологии является:
- способность работать не только от яркого света, но и от рассеянного, падающего под большими углами;
- эффективность работы в широком диапазоне температур: например, если сравнивать со стандартной кремниевой технологией, производительность у солнечных элементов, созданных с помощью такой технологии, не подвержена влиянию в диапазоне температур от +10° до + 60° C; в то время как у кремниевых солнечных элементов повышение температуры приводит к снижению производительности до 20%;
- привлекательное соотношение цена/производительность (при максимальной солнечной активности, эффективность преобразования превышает 10%);
- малая чувствительность к частичному затенению рабочей поверхности;
- использование простых дешёвых компонентов и доступного оборудования для производства;
- малый вес устройства.
Устройство и принцип действия
Как можно видеть по картинке выше, устройство представляет собой своеобразный «бутерброд», стенки которого являются стеклянными пластинами, покрытыми оксидной токопроводящей плёнкой, с сопротивлением в пределах от 8 до 15 . Задачей этого покрытия является отведение генерирующегося тока в нагрузку. При этом одна из пластин покрыта тонким слоем диоксида титана , на которой осаждён краситель. Оставшееся пространство между пластинами заполнено электролитом.
Особо хотел упомянуть такой момент: на картинке выше есть слой, который называется «графит / сажа / золото / платина». В литературе этот слой именуют «катализатором». Но, к сожалению, мне не удалось найти какого-либо подробного вменяемого объяснения о его роли. Единственное, что нашёл, приведено ниже (в комментариях авторов, ко второму видео, которое будет в конце статьи): «пока свет может попасть на вашу плёнку, не имеет большого значения, с какой стороны она освещается. В коммерческих системах задний контакт (на который мы в ходе этого опыта нанесли графит), обычно представляет собой поверхность с золотым или платиновым покрытием, поэтому свет не может пройти через него. Вероятно, это лучше, потому что сзади, сгенерированные электроны должны пройти дальше от плёнки к заднему контакту, и поскольку ваша плёнка не сильно освещается ярким светом, это приведёт к потерям». Буду рад, если в комментариях будут высказаны идеи по поводу этого.
Принцип работы устройства базируется на переносе электронов от молекулы красителя к диоксиду титана. Если сказать по-простому: падающий свет возбуждает краситель, из которого выбивается электрон, который далее захватывается диоксидом титана, который передаёт его токопроводящему прозрачному слою на стекле, что, в свою очередь, вызывает появление электрического тока в цепи: токопроводящие оксидные слои-нагрузка.
Если более детально, то происходит это следующим образом: когда частица красителя в устройстве получает квант света, электрон красителя переходит в возбуждённое состояние, после чего за период, порядка секунды, электрон уходит в зону проводимости пористого диоксида титана. Так как краситель потерял электрон, он окисляется (то есть наблюдается недостаток электронов, и он имеет положительный заряд), в то время как электроны покидают устройство через анод, в это же время дырки переходят в электролит. Таким образом, происходит разделение зарядов. Окислённый краситель далее восстанавливается из электролита, содержащего йод, за время, около 1 мкс. При этом происходит восстановление красителя, и ионы йода превращаются в молекулы йода, далее за счёт диффузии, проникая к катоду, где и происходит их восстановление с помощью электронов из внешней цепи.
Подбор красителей, поглощающих широкий диапазон падающего света, делает подобное устройство весьма эффективным. В данный момент разработка красителей сосредоточена в направлении создания такого их вида, который ещё больше увеличивает разделение заряда на границе фаз оксид-электролит: он должен соответствовать, по сути, требованиям выпрямления тока, — чтобы был канал для перехода электронов из красителя в диоксид титана, в то же время как обратный ток (забирание электролитом зарядов) — был максимально снижен.
Одним из таких подходов стало добавление гуанидиния тиоцианата в состав электролита, что помогает компактной локализации красителя на поверхности диоксида титана и на выходе позволяет достигнуть эффективности энергопреобразования в 10,6%.
Описание компонентов устройства
▍ Диоксид титана ()
Одним из основных компонентов подобной солнечной батареи является диоксид титана. Несмотря, на такое «слишком химическое» название, с точки зрения обывателя, не нужно пугаться — он является одним из самых распространённых белых красителей и входит в состав множества красок, белил, лаков, различных грунтовок, штукатурок и т.д. и т.п. Ценят его за белизну и укрывистость, позволяющие создавать плотное белое покрытие на поверхности, и, кроме того, стойкое к ультрафиолету. Но, с другой стороны, его нельзя назвать дешёвым компонентом, и высокий процент содержания диоксида титана в лакокрасочном материале — на соответствующий процент поднимает и конечную цену.
Кроме названного, существенное количество диоксида титана идёт на производство пластика и резины, в качестве наполнителей. Также используется он и для производства бумаги, в фармацевтике, в пищевой промышленности (например, в зубных пастах) и даже в белой гуаши:-).
Одно время, автор этой статьи, когда прорабатывал идею собственного самодельного ксерокса (ну да, ударило в голову, было такое) — проводил эксперименты по созданию фотобарабана как раз с применением белой титановой гуаши из детского магазина…
Правда есть некоторая информация, что диоксид титана согласно классификации международного агентства по изучению рака отнесён к группе веществ, являющихся возможными канцерогенами для человека (насколько эта информация точна, не уверен).
При изготовлении солнечной батареи, нанесение титана производят следующим образом: на стеклянную пластину, со стороны токопроводящего слоя наклеиваются квадратом четыре отрезка скотча, таким образом, чтобы в середине между ними образовался квадрат открытого стекла.
Изменяя количество слоёв наклеиваемого скотча, можно варьировать и толщину будущего наносимого титанового покрытия. После чего, диоксид титана, в пастообразном виде наносят на пластину и стеклянной палочкой раскатывают по ней. В результате должна получиться плёнка из диоксида титана толщиной приблизительно 10-14 мкм, а скотч в этом процессе выступает как ограничитель толщины слоя (стеклянная палочка упирается в него).
Далее скотч снимают, и, после высыхания этого слоя, пластина с нанесённым диоксидом титана отжигается на воздухе, что в результате приводит к образованию пористой структуры из диоксида титана, совокупная площадь пор которой примерно в 2000 раз превосходит плоскую поверхность самой пластины. Это необходимо для того, чтобы создать максимальную площадь контакта.
▍ Красители — сенсибилизаторы
Как было уже сказано ранее, красители являются весьма важным элементом, и в качестве них могут использоваться как естественные красители, так и искусственные.
▍ Натуральные красители
Естественные красители являются весьма привлекательными в фотоячейках, так как обладают широким распространением и низкой ценой, в виду возможности быть добытыми из естественных источников.
Например, в качестве таких красителей может быть использован сок красного сицилийского апельсина, экстракт из кожуры баклажана, а также ряд иных плодовых экстрактов:
Картинка: Т. Н. Патрушева – «Технологии изготовления компонентов оксидных солнечных батарей»
— фототок короткого замыкания;
— фотонапряжение холостого хода;
— мощность;
— коэффициент заполнения;
Тем не менее несмотря на имеющиеся успешные примеры применения, стабильность и устойчивость естественных красителей оставляет желать лучшего, и фактически, можно сказать, что их возможности находятся ниже промышленных требований.
▍ Синтетические красители
Так как эти красители предназначены для обеспечения устойчивого окрашивания в промышленных условиях, к ним предъявляются жёсткие требования и они должны образовывать устойчивые цвета, несмотря на обработку горячей водой, паром, кислотами и т.д. (конечно, они должны соответствовать не всему сразу, каждый краситель предназначен для своего, конкретного применения).
Самыми лучшими красителями, обеспечивающими наивысшие КПД и устойчивость во времени (для целей фотоэлектрического преобразования), являются красители на базе полипирипил-комплексов рутения и осмия («N3», «black dye»).
Кроме того, так как фотоэлектрические ячейки работают в области видимого спектра, а инфракрасный спектр остаётся не задействованным, идут исследования красителей, способных воспринимать и преобразовывать и этот частотный диапазон. В качестве одного из таких красителей был найден эффективный преобразователь на базе цианинового сенсибилизатора (NK6037).
▍ Электролит
В качестве большинства электролитов используются водные растворы щелочей, солей, кислот. Их несомненным плюсом является то, что концентрация, а, соответственно, и проводимость электролита, может быть изменена в широких пределах. Одними из самых широко распространённых являются растворы гидроксидов калия и натрия, при этом щелочные растворы обладают высокой электрической проводимостью. В качестве электролита могут быть использованы и растворы солей, обладающие умеренной электрической проводимостью.
▍ Прозрачные плёнки-электроды
Так как захваченные электроны необходимо ещё каким-то образом отводить, то для этих целей используются специальные прозрачные и в то же время топроводящие плёнки, нанесённые на поверхность стёкол (стекло нужно в качестве механической основы, чтобы создать механически прочный «бутерброд»). В качестве таковых могут использоваться плёнки с оксидами олова, индия, кадмия, галлия, меди, цинка.
Так как плёнки подобного типа будет не так просто достать, либо они могут быть не совсем дешёвыми, полагаю, что для целей создания дешёвого фотоэлемента можно попробовать использовать какую-либо из великого разнообразия металлизированных декоративных плёнок. Или, например, использовать стандартные металлизированные (т.е. тонированные) стёкла, которые используются для остекления — так как обычно их покрывают металлами, насколько мне известно, в том числе даже и золотом (скажем, стёкла для остекления солнечной стороны зданий). Да, за счёт не такой хорошей прозрачности, эффективность, по идее, будет ниже. Но, почему бы и нет! Этот вопрос остаётся открытым, поэтому будет интересно обсудить его в комментариях…
Практический пример — малиновый фотоэлемент
В примере ниже разобран любопытный вариант создания фотоэлемента, который интересен тем, что дано просто пошаговое руководство, сопровождающее видео, по которому можно достаточно легко повторить показанное:
Вкратце, как это делается: по описанной выше технологии, наклеивается скотч на стекло с токопроводящим слоем, после чего на стекло наносится тонкий слой диоксида титана, предварительно превращённый в пасту, консистенции латексной краски. Для этого он смешивается с сильно разведённой уксусной кислотой (0,1 мл концентрированной кислоты на 50 мл воды) и несколькими каплями средства для мытья посуды.
После нанесения на стекло, скотч снимается, стекло высушивается и обжигается и на нём образуется спечёное пористое покрытие из диоксида титана.
Далее, готовая пластина погружается в малиновый сок, который авторами был предварительно получен из замороженной малины. В процессе такого окунания диоксид титана образует с малиной комплекс и меняет свой цвет, после чего пластина промывается спиртом, для удаления частичек малины и осушения от воды (т.к. спирт поглощает воду).
После этого подготавливается вторая пластина: она проводится токопроводящим слоем с оксидом олова над пламенем свечи, что позволяет её сильно закоптить (насколько я понимаю, это делается для увеличения площади контакта).
Подготовленные пластины соединяются с помощью канцелярского зажима, и в щель между ними с помощью пипетки капается несколько капель раствора трийодида, который за счёт капиллярного действия проникает в пространство между пластинами и занимает его полностью.
Теперь остаётся только подключить провода к токопроводящим слоям обеих стёкол и осветить этот «бутерброд» источником света. Фотоэлемент готов!
Ещё одно хорошее видео аналогичного эксперимента находится вот тут:
Таким образом, как мы видим, есть более дешёвые альтернативы кремниевым солнечным панелям, которые позволяют вполне поэкспериментировать в этой области любому желающему. Однако, говоря об устройствах на основе природных органических красителей, следует иметь в виду, что необходимо каким-то образом озаботиться и о герметизации торцов пластин, чтобы не происходило испарение электролита; кроме того, имеет смысл рассмотреть использование синтетических красителей, так как службы природных будет весьма недолгим…
Для написания статьи использовались материалы, в том числе книги Т. Н. Патрушевой – «Технологии изготовления компонентов оксидных солнечных батарей».
- самодельная солнечная батарея
- химия
- физика
- ruvds_статьи
Как сделать солнечную батарею из транзисторов
Всем известно (а кому не известно, узнает сейчас), что для производства основных типов солнечных батарей используются кремний. Это полупроводник, который широко применяется при изготовлении радиоэлектронных комплектующих. Например, при производстве транзисторов. И возникла идея… А не попробовать ли сделать солнечную батарею самостоятельно?
Изготовление простой солнечной батареи
Для эксперимента использовались транзисторы типа «MJ 2955».
Это кремниевый прибор прямой проводимости. Довольно большой мощности (115 Вт). А значит величина кристалла, содержащего кремниевые p-n переходы тоже достаточного размера. Для того чтобы в этом убедиться, предлагается спилить ножовкой верхнюю часть транзистора и заглянуть внутрь.
Взгляду открывается кремниевая пластина, к которой подпаяны выводы.
Тестер, включенный на измерение напряжения с минимальным пределом, подключается к базе и коллектору испытуемого транзистора.
При средней освещенности величина генерируемого кремниевым переходом напряжения почти равна 0,4 В. Закрывая транзистор рукой, уменьшаем напряжение практически до нуля. Следующий этап испытаний.
А если соединить несколько таких транзисторов последовательно. Достаточно ли будет генерируемого тока для питания какого-либо бытового прибора? Разместим четыре транзистора с отпиленной верхней частью корпуса на старом лазерном диске. Практично и эстетично. Все транзисторы соединяются последовательно. Коллектор первого с базой следующего и так далее. Получили цепочку из четырех кремниевых «p-n» переходов. С коллектора первого транзистора снимается «+», а минус с базы последнего.
Что ж, значение величины напряжения выросло почти в четыре раза и стало 1,5 В. Это в помещении. А на улице при небольшой облачности оно увеличивается до 1,7 В. При закрывании света рукой, напряжение падает. Всё как в теории. При измерении величины тока прибор показал 0,015 мА. Конечно, это крайне мало. Не зря промышленные солнечные панели соединяются между собой последовательно-параллельно. Последовательно для увеличения выходного напряжения, а параллельно для увеличения величины вырабатываемого тока.
На следующем этапе эксперимента попробуем запитать от самодельной солнечной батареи бытовые часы с ЖК индикатором. Устройство очень слаботочное, рассчитанное на напряжение 1,5 В. Из часов удаляется «таблетка» питания, вместо нее к контактам припаиваются провода от солнечной батареи.
И часы «пошли»! Индикатор работает, отображая цифры. Но стоит только закрыть транзисторы самодельной батареи рукой, как тут же всё пропадает.
Солнечная батарея своими руками: инструкция и схема по изготовлению
Природа способна обеспечить человечество всеми необходимыми ресурсами, в том числе и электроэнергией. Самым большим источником энергии является Солнце, преобразование энергии которого активно применяется и развивается. Альтернативные методы и технологии производства электрического тока способны сделать электрообеспечение более эффективным и дешевым. Особенно это актуально для майнеров, ведь затраты на изготовление солнечной батареи могут быстро окупиться, и майнинг начнет приность чистую прибыль. Это может быть очень выгодно, ведь, как известно, добыча криптовалюты потребляет огромное количество электроэнергии.
Как работает солнечная батарея?
Работа солнечной батареи основывается на фотоэлектрическом эффекте. Первый функционирующий фотоэлемент был создан русским ученым Александром Столетовым, но открытие его еще середине XIX приписывают французскому физику Александру Беккерелю.
Фотоэлектрический эффект достигается путем замыкания полупроводников (фотоэлементов) в электрическую цепь. Один полупроводник должен иметь в составе лишние электроны (n-слой), во втором их должно не хватать (р-слой). Лучи солнца способны выбивать лишние электроны из n-слоя, после чего они автоматически направляются на свободные места в р-слое, и наоборот. Таким образом достигается постоянное движение электронов. Вытесненные из р-слоя электроны проходят через аккумулятор и возвращаются в n-слой.
Отдельные фотоэлементы могут обеспечить электроэнергией незначительные по мощности объекты, а для питания крупных объектов требуется объединить множество фотоэлементов в одну электрическую цепь.
Первым в истории фотоэлементом стал селен, но он обладал КПД менее одного процента, поэтому ему сразу же стали искать замену. Нашли ее в кремние и до сих пор этот элемент наиболее широко используется в солнечных панелях.
Какие бывают солнечные батареи
Солнечные панели сейчас широко применяются для питания различных устройств, механизмов и помещений, в частности для мобильных гаджетов, электроавтомобилей. Используются солнечные батареи в квартире, в доме, на даче и промышленных объектах.
Классификация солнечных батарей осуществляется по типу их конструкции и условно может быть распределена на четыре основных вида:
Тип | Особенности |
---|---|
Жесткие | Производятся в основном из кристаллического или аморфного кремния. Представляют собой твердую панель из фотоэлементов. |
Пленочные | Такой вид представляет собой тонкую гибкую пленку из кристаллического или аморфного кремния, теллурида кадмия и других элементов. |
Односторонние | Панели, поглощающие солнечные лучи только с одной стороны. |
Двухсторонние | Фотоэлементы способны поглощать энергию с двух сторон. |
Типы батарей
Солнечная батарея, принцип работы которой заложен во всех случаях в фотоэлектрическом эффекте, может быть выполнена из различных материалов.
Преимущественное большинство (примерно 90%) всех солнечных панелей производиться из фотоэлементов, состоящих из монокристаллического или поликристаллического кремния. Следующие по популярности тонкопленочные панели с напылением из фоточувствительных веществ. Они имеют меньшую стоимость, так как на их изготовление требуется значительно меньшее количество материала. А последнюю нишу занимают многопереходные солнечные модули, состоящие из слоев, способных улавливать и перерабатывать в электрический ток весь спектр солнечных лучей.
Солнечные батареи из кремния представляют собой прямоугольную панель, состоящую из фотоэлементов. КПД таких панелей 15-20%, мощность может постепенно снижаться, приблизительно на 20% каждые 25 лет. Такие панели устойчивы к разрушительным факторам окружающей среды.
Тонкопленочные солнечные батареи изготовляются с напылением аморфного кремния, теллурида кадмия, состава из селенида, меди, индия и галлия. КПД тонкопленочных батарей составляет 10-12 %.
Многомодульные солнечные панели изготавливаются из слоев различных материалов. Каждый слой улавливает один диапазон солнечных лучей от ультрафиолетового до инфракрасного, за счет этого солнечная панель поглощает весь спектр света, а внутри системы происходит несколько переходов электронов из n-слоя в р-слой. Соединения галлия — основной элемент многомодульных солнечных панелей. Такая технология применяется для космических станций и марсоходов. КПД такой солнечной панели зависит от количества слоев. Так для двухслойной ячейки КПД составляет 42%, трехслойной — 49%, а для остальных 68%.
В последнее время производителями активно разрабатываются органические солнечные батареи, но на рынке они еще широко не представлены. Специалисты Мичиганского университета придумали прозрачные солнечные батареи, которые способны поглощать и ультрафиолетовое, и инфракрасное излучение без надобности использования многослойной конструкции. Самое интересное, что в теории солнечным фотоэлементом может выступать практически любой объект с прозрачной стеклянной поверхностью — от окон домов до экранов мобильных гаджетов.
Но пока это все в теории и разработке, рассмотрим реальные варианты создания солнечной батареи своими руками.
Из чего состоит солнечная батарея
Солнечная батарея — это система, перерабатывающая энергию солнечных лучей в электрический ток. Она состоит из пяти взаимосвязанных комплектующих компонентов:
- полупроводников;
- источника электропитания;
- аккумулятора;
- инвертора-преобразователя;
- стабилизатора напряжения.
Получаемый от полупроводников постоянный ток преобразуется инвертором в переменный 220 В, затем через стабилизатор напряжения подается напрямую в источник электропитания или для накопления в аккумулятор.
Сколько стоит изготовление солнечной батареи?
На солнечные батареи для дома цены разные, стоимость зависит от требуемой мощности. Готовые батареи имеют достаточно высокую цену. Купить одну солнечную панель, мощность которой составляет 170 Вт, можно в среднем от $250 до $450. В то время как фотоэлементы для самостоятельного изготовления стоят значительно дешевле, порядка $30. Стоимость комплекта в целом с шинами, карандашами для пайки и прочими необходимыми элементами 300-400 долларов.
Для изготовления каркаса используют алюминиевые уголки, фанеру, ДСП, а в качестве защитного покрытия подойдет органическое или обычное стекло. Для герметизации конструкции используют силиконовые герметики или компаунды.
Перед тем, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, следует обозначить ее предназначение, соответственно просчитать нужную мощность и размер панели и количество материалов.
Как собрать солнечную батарею?
Соединение фотоэлементов солнечных панелей имеет одинаковые схемы. Все элементы могут быть соединены в последовательную или параллельную цепь. Последовательное припаивание фотоэлементов происходит в соответствии со следующими этапами:
- Фотоэлементы следует выложить на ровную поверхность, при этом между ними должно оставаться расстояние в 5 мм.
- На точки пайки наноситься припой.
- Контакты элементов припаиваются последовательно друг другу.
- Крайние контакты фотоэлементов выводятся в соответствии к плюсу или минусу на шину.
- На конец шины устанавливается клеймо подключения.
Параллельное подключение имеет такие же принципы пайки. Для параллельного соединения следует минусовой контакт первого фотоэлемента соединить с плюсовым контактом второго, минусовой второго элемента — с плюсовым третьего и т. д. Крайние плюс и минус всей цепочки соединяются общей шиной.
В независимости от того, как устроена солнечная батарея, она будет выдавать одинаковую мощность рассчитанную от площади фотоэлементов.
Перед тем, как сделать солнечную батарею, следует определить:
- для каких целей она будет использоваться
- какие материалы при этом понадобятся. Для частного дома батарея должна иметь твердый защитный каркас, а для квартиры больше подойдут гибкие солнечные батареи. Для разных целей подойдет свой тип батареи. Маленькие солнечные батареи могут пригодиться для питания отдельных низкопотреблямых объектов, а для домов нужны самодельные аналоги производственных моделей. Солнечные батареи для дачи можно выполнить даже из подручных материалов.
Как сделать солнечную батарею из фольги
- медная фольга;
- пластиковая бутылка;
- нагревательные приборы;
- соль;
- два проводника «крокодильчика».
Изначально следует вырезать два одинаковых по площади листа фольги. Затем листы размещают на электроплите или другом нагревательном элементе для того, чтобы оксидная пленка отслоилась и ее можно было убрать.
Одному листу дают остыть, другому нет. Листы сгибаются и размещаются в пластиковой бутылке так, чтобы они не соприкасались между собой. Вовнутрь наливают воду с растворенной в ней солью. Далее один проводник подключается к нагретой панеле, образовывая плюсовой контакт, второй — к не нагретой, образовывая минусовой.
Солнечная батарея из транзисторов
Старые работающие транзисторы также могут сгодиться для изготовления батареи. Пластина, которая размещена внутри транзисторов может выступать как фотоэлемент.
Чтобы изготовить батарею, транзистор следует вскрыть, срезав с него крышку. Раскрытые транзисторы спаиваются между собой и размещаются внутри корпуса. Солнечная батарея из транзисторов имеет низкий КПД за счет маленького объема пластины, поэтому чем больше их будет использовано, тем мощнее будет батарея.
Солнечные батареи своими руками из диодов
Фотоэлементом в данном случае будет выступать кристалл, содержащийся в диоде. Для того, чтобы извлечь кристалл, следует вскрыть диод и разогревать его в течении 20 секунд, чтобы расплавился припой. Чистые кристаллы размещают на панели и припаивают между собой последовательно или параллельно серебряными контактами.
Тонкопленочные солнечные батареи
Для изготовления следует приобрести соответствующий фотоэлемент необходимой площади. Тонкопленочная солнечная панель может быть легко смонтирована и помещена на крышу или на балкон. Такая текстура принимает любые изгибы и ее монтаж не проблематичный, так как не требует изготовления каркаса.
Для подключения отрезки пленки соединяют между собой и выводят общие контакты через преобразователь и стабилизатор напряжения в потребляющую сеть. Особенно выгодно использовать тонкопленочные солнечные батареи на кровле частных домов. Под ними допускается размещение труб. Такая система позволяет снимать излишний нагрев с солнечных панелей для обеспечения большего КПД, а подогрев воды в трубах может использоваться для отопления дома.
Кремниевые (монокристаллические) солнечные батареи
Кремниевые солнечные батареи размещают на солнечной стороне крыши. Сами фотоэлементы должны быть размещены на каркасе. Каркас может быть выполнен из любых материалов.
Сборка солнечной батареи такого типа начинается с изготовления каркаса. Верхняя его часть должна быть выполнена из стекла, помещенного в раму, нижняя часть — твердая ровная панель. Для установки потребуется сконструировать ножки. Следует учитывать особенности места установки и преимущественный наклон для солнечной панели.
Далее приобретенные кремниевые элементы соединяются между собой в электрическую сеть. Можно осуществлять пайку прямо на лицевой стороне каркаса, разместив пластины лицом вниз.
Выходы шин контактов выводятся через отверстия в раме, швы герметизируются, а сама конструкция закрывается нижней панелью. Далее солнечная панель устанавливается, а контакты от нее прокладываются к источнику электросети.
Многопереходные (многослойные, тандемные) солнечные модули
Многопереходные солнечные модули подключаются и устанавливаются аналогично кремниевым, только в своей основе имеют более улучшенный фотоэлемент. За счет этого и более высокий КПД, и соответственно стоимость.
Заключение
Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что солнечные батареи — это экономически выгодный метод энергообеспечения и отличная бизнес-идея, ведь избыточную энергию можно не только использовать для бытовых нужд, но даже для майнинга или продажи. Так как данная сфера еще только развивается, то приобретение и установка готовых конструкций стоит внушительных средств. Однако четверть стоимости можно сэкономить, смонтировав солнечные панели своими руками, приобретя только фотоэлементы и материалы.
Количество получаемой электроэнергии напрямую зависит от масштаба конструкции. Маленькая самодельная солнечная батарея может применяться для мобильной подзарядки гаджетов или питания световых диодов, а вот установка солнечной панели на крышу дома способна покрыть всю или часть потребляемой электроэнергии его жильцами.
Солнечная батарея своими руками: делаем солнечную батарею в домашних условиях
В получении электроэнергии альтернативными методами в последнее время прослеживается тенденция к активному развитию. И это несмотря на то что подобный подход пока еще остается весьма затратным, если планируется приобрести готовое оборудование. Ждать быстрой окупаемости сделанных вложений не приходится.
Тем не менее, многие рачительные хозяева домов и даже квартир все пристальнее рассматривают такие возможности. А некоторые из них идут по пути самостоятельного создания необходимого оборудования, хотя бы в качестве стартового эксперимента. Так, например, солнечная батарея своими руками вполне может быть создана в домашних условиях, так как сегодня для ее сборки можно приобрести все необходимое. Тем более что существует несколько способов сборки солнечных панелей из разных комплектующих.
Тем, кто хочет попробовать самостоятельно собрать такой источник электроэнергии, и переназначена настоящая публикация.
Что такое солнечная батарея, и как она работает?
Общие понятия о принципе получения электричества от солнечной энергии
У людей, решивших собрать солнечную батарею, возникает немало вопросов, а для многих эта задача видится и вовсе не выполнимой из-за кажущейся сложности ее конструкции. Однако, на самом деле особых трудностей в ее сборке нет. И в этом можно убедиться, изучив схему и рассмотрев, как выполняет работу мастер, изготовивший не один подобный прибор.
Солнечная батарея представляет собой совокупность фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии в электрическую.
Отдельные фотоэлементы соединены в единую панель и защищены с двух сторон материалами, стойкими к ультрафиолету, влаге и другим атмосферным явлениям. Это важно, так как батареи чаще всего эксплуатируются на открытом незащищенном пространстве — это может быть крыша здания, балконное ограждение или же поляна около дома.
Общая конструкция системы получения электрической энергии от солнечной представляет собой целый ряд приборов и устройств, соединенных в единую цепь:
- Пластины-преобразователи — это полупроводниковые фотоэлементы, обладающие способностью генерировать постоянный ток под воздействием света. Пластины соединяются между собой по определенной схеме специальными шинами (плоскими проводниками), и собираются в батарею в общем корпусе.
- Панели-батареи, собранные из фотоэлементов, подключаются к прибору-контролеру с подобранными параметрами тока и напряжения, необходимыми для зарядки аккумулятора.
- Аккумулятор или целая батарея таких аккумуляторов накапливает заряд.
- Специальный инвертор преобразует постоянный ток в переменный с напряжением в 220 В (если этот необходимо).
Мнение эксперта:
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Такая череда приборов используются в схеме в том случае, когда планируется отдельные постоянные точки потребления или даже полностью весь дом запитать от солнечной энергии. Накопленная в аккумуляторе за день энергия может быть использована в пасмурные дни или в темное время суток. Применяются и более простые схемы, когда солнечные батареи выступают лишь вспомогательным источником питания, и накопление энергии не требуется. Панель в таком случае может быть непосредственно подключена к прибору-потребителю. Однако, этот вариант менее надежен, так как стабильность питания будет полностью зависеть от наличия солнца в данный момент.
Использование солнечных батарей для полного снабжения дома энергией актуально в регионах, где количество солнечных дней в течение года преобладает. Этим обычно «славятся» южные регионы страны. В других условиях они чаще всего применяются в качестве дополнительных источников электроснабжения.
Модули солнечных батарей, из которых собирается панель, подразделяются на три типа:
— монокристаллический;
От особенностей структурного строения пластин напрямую зависит эффективность конструкции, а также ее общая стоимость.
Монокристаллический и поликристаллический вариант солнечной батареи
Монокристаллические пластины изготавливаются из монокристаллов кремния, выращенных по методу Чохральского. Они отличаются высоким качеством и обладают неплохим (по меркам фотоэлементов) КПД, равным примерно 20÷22%. Из-за этого и стоимость их достаточно высока.
Солнечные лучи, попадая на монокристаллическую поверхность, способствуют возникновению направленного движения свободных электронов. Пластины с двух сторон подсоединены к шинам, которые затем подключаются к общей электрической цепи системы.
Высокий КПД этого типа пластин объясняется тем, что солнечные лучи равномерно рассеиваются по поверхности кристалла.
Поликристаллические фотоэлементы изготавливаются из полупроводника, имеющего поликристаллическую структуру. Именно этот тип батареи считается оптимальным для создания системы преобразования солнечной энергии. Стоимость элементов, а как следствие — и целых батарей получается ниже по сравнению с монокристаллическими приборами. Это обуславливается особенностями производства фотоэлементов, так как при их изготовлении применяются фрагменты, оставшиеся от монокристаллов.
Если сравнивать два этих типа изделий, то можно выделить следующие различия, выявленные тестированием независимых компаний:
- Поликристаллические пластины отличаются по внешнему виду от монокристаллов, так как имеют неоднородный по цвету окрас поверхностей, с перемежением темных и светлых участков.
- В процессе эксплуатации у всех фотоэлементов происходит постепенное снижение мощности. Так, после года работы у монокристаллов она снижается на 3%, а у поликристаллических элементов — на 2%.
- Суммарное количество электроэнергии, выработанное монокристаллическим модулем, примерно на 30% выше, чем у поликристаллических элементов, при их одинаковой площади.
- Стоимость поликристаллов на 10÷15 % ниже монокристаллических батарей.
Аморфные солнечные модули
Этот тип элементов представляет собой плотную гибкую пленку, значительно упрощающую процесс монтажа батарей.
На современном рынке представлены три поколения подобных фотоэлементов:
- Элементы первого поколения являются однопереходными. Они имеют низкий КПД — всего 5% и относительно небольшой срок эксплуатации — не более 10 лет.
- Пленка второго поколения тоже однопереходного типа, но уровень КПД у нее повышен до 8%, увеличен и срок эксплуатации.
- Тонкопленочные батареи третьего поколения обладают КПД до 12%, и обладают длительным сроком службы, составляя конкуренцию кристаллическим вариантам.
Несмотря на не выдающиеся характеристики, самыми популярными остаются однопереходные тонкопленочные модули второго поколения. Они доступны по цене и обладают приличной мощностью, которая вполне может конкурировать с кристаллическими вариантами батарей.
Сравнение солнечных фотоэлементов
Если сравнивать кристаллические и пленочные батареи, то у последних существует ряд существенных преимуществ, благодаря которым часто предпочтение отдается именно им:
- Аморфные пленочные элементы лучше реагируют на изменение температуры, в частности, на ее повышение. В солнечные месяцы года этот тип батарей способен произвести большее количество энергии по сравнению с кристаллическими аналогами — те при нагреве способны потерять до 20% мощности.
- Пленочные батареи продолжают выработку энергии даже при рассеянном солнечном свете, в отличие от кристаллов, которые не генерируют энергию в пасмурную погоду. При слабом или рассеянном свете аморфная пленка способна вырабатывать до 20% энергии от своих номинальных показатели. Не слишком много, но лучше, чем ничего.
- Стоимость кристаллических панелей гораздо выше, чем пленочных. Причем цена на последние продолжает снижаться из-за активного наращивания объемов их производства.
- Пленочные солнечные батареи имеют меньшее количество дефектов и уязвимых мест. Дело в том, что жёсткие пластины при формировании панели спаиваются между собой, а пленка устанавливается в корпус конструкции в целом виде.
Если подвести итоги и вывести их в таблицу, то сравнительные характеристики пленочных аморфных и жестких кристаллических солнечных фотоэлементов будут выглядеть следующим образом:
Параметры | Кристаллические панели | Аморфные тонкопленочные батареи |
---|---|---|
КПД изделий | 9÷20% | 6÷12% |
Выходное напряжение одного фотоэлемента | Около 0,5 В | Около 1,7 В |
Световой спектр максимальной чувствительности | Ближе к красному цвету, то есть для эффективной работы необходимо яркое солнце. | Ближе к ультрафиолету, то есть восприимчивы и к рассеянному освещению. |
Гибкость | Хрупкие и ломкие, требуют обязательной жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия. | Гибкие, легко гнутся, не заламываются. |
Надежность при эксплуатации в экстремальных условиях | Требуют жесткой основы и надежной защиты от механического воздействия. | Более устойчивы к механическим воздействиям, хотя тоже требуют защиты. |
Долговечность | При должной защите, эксплуатируются длительное время, но с годами постепенно снижается эффективность работы изделий. | Качественные изделия, выполненные с соблюдением технологии, выгорают на солнце на 4% за первые 4÷5 лет эксплуатации. Дешевые китайские аналоги могут подвести через 2÷3 года. |
Вес | Тяжелые. | Легкие. |
Необходимо уточнить, что производятся и комбинированные варианты солнечных батарей, то есть состоящие из кристаллических и аморфных элементов. То есть используются по максимуму все преимущества обоих типов. Однако, стоимость подобных изделий весьма высока, поэтому они не настолько популярны, как упомянутые выше батареи.
Что влияет на эффективность солнечных батарей?
Чтобы не удивляться тому, что солнечные батареи работают с разной эффективностью в различные периоды, необходимо выделить факторы, которые влияют на КПД системы. Причем названные ниже моменты действуют на солнечные батареи всех типов, но с различной интенсивностью.
- При повышении температуры производительность любых фотоэлементов панелей снижается.
- При частичном затемнении, например, если солнце попадает только на часть панели, а какое-то количество элементов остается неосвещенным, выходное напряжение падает за счет потерь неосвещенных пластин.
- Панели, оснащенные линзами для концентрирования излучения, становятся совершенно неэффективными в облачную погоду, так как пропадает эффект фокусирования потока света.
- Для достижения высокой эффективности работы солнечной батареи необходим правильный подбор сопротивления нагрузки. Поэтому панели подключаются не напрямую к приборам или аккумулятору, а через управляющий системой контролер, который обеспечит оптимальный режим функционирования батареи.
Недостатки солнечных батарей
У солнечных батарей существует ряд недостатков, узнав о которых многие хозяева жилья сразу отказываются от затеи их приобретения и установки.
- Для получения достаточного количества энергии необходимо установить весьма большое количество батарей довольно больших размеров. Понятно, что для их размещения потребуются большие площади. Многие собственники частных домов используют для их монтажа солнечную сторону крыши.
- Нельзя забывать, что батарея будет работать эффективно, только если ее лицевая сторона будет подвергаться периодической очистке от насевшей пыли, грязи, разводов высохшей дождевой воды. А это значит, что к поверхности необходимо обеспечить удобный и легкий доступ.
- Солнечные батареи недостаточно эффективно функционируют в сумерках и совершенно не работают в ночные часы. Чтобы использовать энергию от них в любое время суток необходимо подключение к нескольким аккумуляторам, которые за солнечный период накапливают энергию.
- Для большого количества аккумуляторов, если система планируется в качестве основного источника энергии, может потребоваться отдельное помещение.
- Солнечная энергия считается экологически чистой, однако сами пластины фотоэлементов содержат в себе такие токсичные вещества, как кадмий, свинец, мышьяк, галлий и т.п. При нагревании конструкции данные вещества могут выделяться не только в окружающую среду, но и проникать в помещения дома, если батареи установлены на крыше или балконе дома. Оптимальным вариантом будет установить систему в отдалении от жилых строений.
- При установке батарей на открытой площадке, для более высокой эффективности их работы, систему часто снабжают специальным фотоэлементом, реагирующим на положение Солнца, и поворотным механизмом, который будет поворачивать их вслед за движением светила. Эффективность повышается, но зато возрастает сложность системы и стоимость реализации проекта.
- Пока что не приходится говорить о высокой эффективности работы подобных систем. Их КПД составляет в самом лучшем случае 20%, остальные 80% воспринятой поверхностью солнечной энергии уходят на нагрев самой батареи, средняя температура которой может достигать 55÷60 градусов. Как уже говорилось выше, при нагреве фотоэлементов, эффективность их работы падает.
- Чтобы предотвратить перегревание батарей, применяют те или иные системы принудительного охлаждения. Например, устанавливаются вентиляторы или насосы, перекачивающие хладагент. Понятно, что такие приборы также требуют электроэнергии, а также периодического обслуживания. Кроме того, они могут значительно снизить надежность работы всей конструкции. Ну а проблема эффективного пассивного охлаждения батарей пока не решается.
Как собрать солнечную батарею в домашних условиях?
Если после изучения представленной выше информации желание заняться изготовлением солнечной батареи не пропало, можно поэкспериментировать, создав и проверив собственное творение. Далее будет подробно рассмотрена сборка панели из монокристаллических пластин.
В показанном примере домашний мастер собирает панель габаритами 750×960 мм, состоящую из 36 жёстких монокристаллических пластин размером мм. Пластины устанавливаются в четыре ряда, по 9 фотоэлементов в каждом. Между фотоэлементами выдерживается зазор порядка 10÷12 миллиметров.
Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
---|---|
Для работы потребуются, прежде всего, сами пластины. Мастер рекомендует приобретать их с запасом, так как они могут иметь разные параметры выходного напряжения, а из них необходимо будет выбрать 36 штук, имеющих наиболее близкие друг к другу показатели. Шина — это медная луженая лента, то есть уже покрытая оловом, что упрощает ее пайку. Потребуется порядка 10 метров узкой шины шириной в 1,6 мм и 2 метра широкой, шириной в 5 мм. Для электромонтажных работ необходимо подготовить обычный паяльник на 40 Вт. флюс для пайки — это канифоль, растворенная в спирте, спирт для обезжиривания поверхностей под пайку и их последующей очистки от остатков флюса, ватные диски и палочки. В качестве основы для монтажа всего модуля в данном случае используется акриловое стекло толщиной 5 мм. Для последующей герметизации фотоэлементов мастер решил использовать прочную бесцветная прозрачная поливинилхлоридную пленку ORACAL®751, которая часто применяется для закрепления рекламы на транспортных средствах. |
|
Несколько слов о том, почему выбрана ширина шины именно 1,6 мм. Металл имеет свойство при нагревании расширяться, а при остывании, соответственно, сжиматься. На солнечной батарее этот процесс будет происходить постоянно, то есть днем припаянные шины будут увеличиваться в размерах, а ночью — наоборот, что не особо полезно для конструкции. На опыте мастер испытал ленту шириной в 2 мм, и все-таки остановил свой выбор именно на ширине 1,6 мм. По токопроводящим качествам эти шины не особо отличаются между собой, а более узкая все же меньше повержена линейной деформации. |
|
Подготовив все необходимое, имеет смысл в первую очередь произвести сортировку пластин. Как говорилось выше, несмотря на то, что это одна модель, они зачастую могут иметь разные показатели в практической работе. А для гармоничной работы батареи значения вырабатываемого напряжения должны быть максимально близкими друг к другу. Например, в данном случае при проведении проверки обнаружилось, что фотоэлементы в равных условиях (при искусственном освещении) могут вырабатывать от 0,19 до 0,35 вольт. Лучше, если в одной панели будут собраны элементы, имеющие максимально близкие значения, скажем, от 0,30 до 0,33 вольт. Если в комплексе будет установлен один или два элемента, значительно отличающиеся по выходному напряжению, то они будут создавать никому не нужное сопротивление, и станут перегреваться. Таким образом, отбраковываются пластины, явно выпадающие из общей массы. |
|
При монтаже пластин между ними будет оставляться зазор в 10÷12 мм. Он нужен для того, чтобы пленка, фиксирующая элементы на акриловом стекле, удерживала их со всех сторон. | |
Далее, необходимо уложить на столе две пластины на расстоянии в 10 мм, и по ним замерить, какой длины необходимо нарезать узкие шины. Как можно видеть на внешней стороне пластин для скрепления предусмотрены две металлические токосъемные полосы, а на обратной ее стороне места фиксации указаны точечно, окошками. |
|
На лицевой стороне пластины от ее верхнего края необходимо отступить примерно 3 мм. | |
На обратной стороне второй панели шина также должна не доходить до нижнего края на эти же 2÷3 мм. | |
После определения длины одной соединительной шины, остальные соединительные элементы отмеряются по ней. Для каждых двух пластин потребуется по два отрезка шины, то есть всего нужно 72 штуки. В нарезанном виде шины выглядят, как показано на фото. Вовсе не обязательно заготавливать сразу все отрезки — их можно нарезать по ходу работы. Однако если они все-таки будут заготовлены все сразу, то рекомендовано их собрать и сцепить резинкой. Так они не потеряются, и не будут мешаться на столе. |
|
Сначала шины припаиваются к лицевой стороне всех пластин. Но перед началом пайки металлические токосъемные полосы на пластинах необходимо подготовить, обезжирив спиртом. Для этой работы удобно использовать ватные палочки — их обмакивают в спирт и проходятся по полоске. Этот процесс необходим для повышения качества пайки. |
|
Следующим подготовительным этапом идет нанесение на очищенные спиртом полоски канифольного флюса. Лучше, если он будет налит в эластичную емкость в виде маркера (клеевого карандаша) с мягким наконечником. Так будет легче работать, при необходимости выдавливая и распределяя необходимое количество состава. |
|
Следующим шагом идет припаивание шин к внешней стороне пластин. Шина укладывается на металлическую контактную полоску и выравнивается. Далее, придерживая бо́льшую часть шины, аккуратно прижав ее к полосе, ее верхнюю сторону фиксируют паяльником на 20÷30 мм по длине. Дополнительный припой при этом не используется – вполне достаточно слоя лужения на самой шине. Теперь она закреплена и не сможет сдвинуться, поэтому ее оставшуюся длинную сторону закрепить на поверхности будет совсем просто. |
|
Для этого пластину необходимо повернуть к себе противоположной стороной, так чтобы длинная часть шины оказалась под рукой. Придерживая шину и слегка ее натягивая, по ней аккуратно проводят паяльником, следя за тем, чтобы он не соскользнул в сторону. Луженая лента хорошо припаивается к правильно подготовленной поверхности — достаточно один раз без спешки провести по ней хорошо разогретым паяльником. Если на ленте останутся заусеницы, то их сразу же необходимо загладить, так как эта сторона пластин должна быть прижата к акриловому стеклу. |
|
Припаяв обе ленты к пластине, их необходимо протереть спиртом с помощью ватной палочки или диска. Необходимо удалить с поверхности весь оставшийся флюс. | |
Таким же образом последовательно подготавливаются все 36 пластин, или же только 9 фотоэлементов, чтобы собрать одну из четырех полос солнечной панели. Здесь каждый мастер поступает так, как ему будет удобнее. |
|
Далее будет рассмотрена сборка подготовленных фотоэлементов в одну полосу. Таким же способом производится и соединение остальных трех полос солнечной панели. | |
Вначале берется пластина, которая будет первой в полосе. Она укладывается на стол лицевой стороной вниз, вместе с припаянными к ней шинами. Затем полосы под пайку, выделенные на обратной стороне пластины контактными окошками, обрабатывается спиртом, а потом флюсом. Далее, отступив от края примерно 3 мм по линии, проходящей через окошки, укладывается отрезок шины, и по тому же способу, что и с внешней стороны, припаивается к поверхности. Свободные концы шин должны расположиться в противоположном направлении относительно припаянных к лицевой поверхности – они будут нужны при коммутации всего ряда элементов в общую батарею широкими шинами. |
|
Теперь необходимо соединить между собой первую и вторую пластины ряда. Для этого концы шин, припаянных к лицевой стороне первой пластины, необходимо вывести на тыльную сторону второй пластины. Пластины при этом размещаются параллельно друг другу на установленном расстоянии (10 мм). Для удобства можно на рабочем столе заранее выполнить разметку, то есть сделать своеобразный шаблон взаимного расположения пластин. |
|
Точки припаивания контактов обрабатываются спиртом, и затем на них наносится флюс. | |
Теперь можно осуществить припаивание шин. Для этого по ним также аккуратно, не торопясь, проводят разогретым паяльником. После окончания пайки обеих шин, их также необходимо протереть спиртом для удаления оставшегося флюса. |
|
Далее, таким же образом коммутируется третья и все последующие пластины ряда. В результате должно получиться четыре полосы по 9 фотоэлементов, соединенных так, как было показано на иллюстрациях. |
|
Готовые, спаянные ряды фотоэлементов поочередно укладываются на заранее подготовленное акриловое стекло необходимого размера. От краев элементов до края стекла должно быть выдержано расстояние в 50÷60 мм. На стекле ряды временно фиксируются короткими полосками прозрачного скотча. | |
«Золотое правило» последовательной коммутации источников питания постоянного тока: плюс предыдущего элемента соединен с минусом последующего – и так далее. В рядах это правило соблюдено. Теперь очень важно его не нарушить и при укладке рядов в батарею. Так, выступающие слева отрезки шин первого и третьего ряда должны быть припаяны на внешней стороне панели, которая в данном случае повернута к акриловой поверхности. Во втором и четвертом ряду должны выступать концы шин, зафиксированные на тыльной светлой стороне пластин. Если допустить ошибку, то последовательное соединение нарушится, и батарея работать не будет. |
|
В результате конструкция уложенной панели должна будет выглядеть следующим образом. Когда все ряды будут закреплены на стекле скотчем, их необходимо объединить в одну систему. |
|
Электрическое соединение осуществляется по представленной схеме. В результате сверху окажется «плюс», снизу «минус». |
|
В качестве соединительных элементов используется широкие шины – это хорошо показано на схеме выше. К ним припаиваются выступающие концы тонких шин. Излишки после припаивания следует откусить кусачками. |
|
На этой фото хорошо показана крайняя точка коммутации шин. Закончив работу, панель необходимо проверить на работоспособность с помощью тестера, переключив его на вольтметр и установив щупы на плюс и минус. |
|
Проверку панели можно сначала произвести на рабочем столе – больших показателей не будет, но собранная панель продемонстрирует, что она «живая». А затем можно провести проверку, вынеся батарею на солнце. |
|
К крайним плюсовой и минусовой шинам закреплены щупы мультитестера. | |
Даже при облачной погоде на холостом ходу батарея выдает 19,4 вольт — это говорит о правильности соединения панелей. | |
Солнца на момент проверки не было, и ток невелик, всего около 0,5 ампера. Но даже в пасмурную погоду батарея вырабатывает около 10 ватт энергии. | |
Параллельно рекомендуется проверить пластины на перегрев — это несложно прочувствовать тыльной стороной ладони. Если отдельные пластины на общем фоне явно перегреваются, то их желательно сразу же заменить – это пока сделать несложно. |
|
Если батарея работает нормально, то можно ее окончательно герметизировать — закатывать в пленку. Эксплуатационный срок этой пленки семь лет, но как показывает практика, она отлично функционирует и дольше. Пленка имеет клеевой слой, закрытый защитной подложкой, которая снимается по мере наклеивания покрытия на фотоэлементы и акриловое стекло. |
|
Первое, что необходимо сделать — это разложить пленку сверху конструкции и выровнять край, от которого начнется ее наклеивание. От того, насколько будет выровнен край, зависит качество приклеивания всего полотна. Должна быть достигнута полная герметизация, без складок и пустот, так как пленка предназначена для надежной защиты фотоэлементов от любых внешних воздействий. |
|
Далее, необходимо аккуратно отделить защитный слой от пленки по всему краю, примерно на 40 мм, сразу закрепив ее на стекле. | |
Эта операция проводится очень аккуратно, при приклеивании пленка разравнивается и разглаживается. Здесь необходимо помнить, что отклеить и выровнять определенный участок пленки — уже не получится, поэтому необходимо делать работу качественно сразу. Пленку нельзя натягивать, но в то же время она и не должна собираться складками. |
|
Защитная подложка подгибается вниз и по мере приклеивания постепенно снимается. Освободив 20÷30 мм пленки, ее приглаживают к фотоэлементам и просветам между ними, то есть к акриловому стеклу. | |
Процесс закатывания батареи в пленку — длительный и кропотливый, поэтому необходимо набраться терпения и выполнять его, не торопясь. Если пленка все-таки замялась или ушла в сторону, ее нельзя отклеивать, так как повредятся фотоэлементы. В этом случае необходимо вырезать и наклеить сверху уже закрепленной пленки дополнительный фрагмент. Главное — закрыть всю поверхность батареи. На этой иллюстрации показан закатанный в пленку край панели. Хорошо видно, что идеальная гладкость не требуется, главное — плотное прилегание пленки по всей площади. |
|
Когда пленка будет наклеена, можно проводить испытания готовой панели. Для этого батарею необходимо вынести на солнце и снова подключить к ней тестер. |
|
Как можно видеть, батарея выдает напряжение на выходах почти 20 вольт. Затем проверяется ток короткого замыкания — он составил 3.94 ампер. А это уже, ни много, ни мало – почти 80 ватт. |
|
Для проверки под нагрузкой к батарее через амперметр была подключена лампочка на 24 В. Итог на фотографии – горит хоть и не в полный накал, но достаточно ярко. |
Многие мастера, кроме стекла и пленки, используют еще и обрамление батареи, одевая ее в жесткую раму. Это придает конструкции необходимую прочность и повышает ее надежность.
Если планируется собрать и использовать несколько солнечных батарей, то их соединяют или последовательно — для увеличения напряжения на выходе, или параллельно – так можно добиться более высоких показателей тока и суммарной мощности
Комплекс панелей через контроллер подключается к аккумулятору — накопителю энергии, а уже от него идет распределение на точки потребления, напрямую или через инвертор.
Итак, как можно видеть из представленной информации, батарею вполне можно собрать своими руками. Потребуется наличие некоторых знаний электротехники и монтажа, усидчивость и внимательность.
Другое дело — что предварительно стоить очень тщательно взвесить ожидаемый эффект от батареи и стоимость комплектующих и всего необходимого для системы оборудования. Насколько система получится рентабельной, тем более с учетом местных климатических условий? Не превратится ли ее создание просто в «игрушку» для деятельного мужчины среднего возраста?
Возможно, некоторые вопросы по этому поводу снимет размещенный ниже видеосюжет: