Зарядка электромобиля своими руками
Так уж сложилось, что даже после всевозможных переделок штатное зарядное устройство, которое поставляется с автомобилем не хотело заряжать авто быстро, а если быть точным то всего в районе 2.5кВт/ч. Этого не всегда было достаточно, при зарядке авто в зимнее время с подогревом батареи и салона во время рабочего дня на работе. Изучив различные варианты ускорения процесса зарядки, решил попробовать самый простой и дешёвый.
По себестоимости радиоэлементов — не более 100₽, плюс силовое реле 300₽. Корпус напечатал друг на 3Д принтере — бесценно. Кабель с пистолетом взял от штатного кирпича. Данная схема позволяет регулировать зарядный ток в широких пределах, я пока выставил ток 18.5А/ 4.2кВт/ч исходя из мощности располагаемой сети на работе. тестовый заряд прошел успешно, по окончании заряда реле в кирпиче отключило силовое питание от авто. Продолжаю тестирование и наблюдение.
Зы. Из приятных бонусов — новое ЗУ гораздо меньше штатного, размер 175х45х45мм.
Цена вопроса: 400 ₽
31 марта 2019 Метки: электроника
Сказ про организацию пункта подзарядки электромобиля
Всем приветы!
Давно не писалось. Лениво было. Но тут в личку постучались с вопросом как организовать розетку пункт подзарядки для электромобиля от бытовой сети (220/230В). Сам в своё время много информации противоречивой перерыл, с людьми умными общался на этот предмет. Себя мега-экспертом не считаю, то что построено, построено по рекомендациям и смонтировано мной. При этом мнения «экспертов» иногда противоречили друг другу, тогда в расчёт принимался здравый смысл (ну или то как я этот смысл себе представлял, проверяя по технической литературе). Думаю мой опыт подойдёт коллегам и для организации парковки в частном доме, и в гараже, и на парковке ТСЖ (если вдруг кто-то прошёл все «круги ада» с получением нужного процента разрешений собственников жилья, заказал проект в электро-монтажной конторе с лицензией и убедил управляющую компанию — снимаю шляпу!)
В своё время наткнулся на эту «теорию» на каком-то сайте, сделал себе пометки, но название сайта, к сожалению, не сохранилось (плагиат, так сказать, не со зла). Тем не менее, на нескольких ключевых моментах хотел бы остановиться. Независимо от того, какое зарядное устройство вы используете (штатное или альтернативное) при подключении к 230В напрямую, сеть должна быть подготовлена и защищена!
Первое, на что нужно обратить внимание — ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Штатное зарядное устройство может не работать, пока «не определит» заземление и не проведет тестирование. Другие ЗУ в аварийном режиме заряжают и без заземления, но это может быть опасно. Если случится утечка тока, очень большая вероятность удара током или даже возникновения пожара. А каждый электрик хотя бы раз в жизни был проводником! Срок службы самого контура заземления не такой большой, как многие представляют (иногда от пары лет до десятка лет). Поэтому перед монтажом пункта подзарядки нужно протестировать работоспособность смонтированного контура — измерить сопротивление. Можно вызвать специалистов (услуга недорогая, а вам спокойней). Лучше избегать «кустарных лайфхаков», особенно если нет достаточных навыков — купите и установите «комплект заземления для частного дома».
Второе, на что надо обратить внимание — ПРОВОДКА+РОЗЕТКА (специально ставлю вместе). Стандартная качественная розетка Schuko может пропускать до 16А (до 3,7кВт), но со временем проводка устаревает, начинается коррозия проводников, увеличивается сопротивление и электричество больше тратится на нагрев, а не на питание. По факту, даже новая, выпущенная по ГОСТу, розетка может безопасно пропустить ток 16А разве что в лабораторных условиях. Иногда при изготовлении токопроводящих элементов, медь вообще заменяют более дешевой сталью или латунью. Сопротивление у этих металлов выше, отчего больше нагрев. Корпус часто плавится уже при 12-14А, несмотря на то, что заявленный номинальный ток 16А! Часто проблема может быть в кабеле — или он старый, или новый, но «усеченный». Иногда производитель умышленно занижает сечение, чтобы снизить себестоимость производства, потому «усеченки» часто встречаются среди очень дешевых кабелей. Если поставить качественную розетку, но дешевую проводку (или наоборот), электромобиль быстрее заряжаться не станет, т.к. сетевая мощность ограничена пропускной способностью самого слабого звена!
Нужно сразу выбирать нормальный кабель и хорошую европейскую розетку и лучше в корпусе на DIN-рейку, чтобы можно было установить в щиток и закрывать дверцей. Для линии на 16А часто рекомендуют трехпроводной ПВС 1,5 мм². Для перестраховки от «усеченки», некоторые выбирают из среднего и дорогого ценового сегмента или ПВС 2,5мм² — для 16А этого более чем достаточно, даже если сечение будет занижено. Совет: старайтесь всегда брать медную моножилу! Я, например, с запасом на будущее (планирую вскоре перейти на 1ф — 32А — 7 кВт), сразу заложил ВВГ 3*4.
Третье — ЩИТОК — в любом случае нужно предусмотреть защиту от влаги. Даже если машина в гараже и под навесом, если даже просто выпадает роса, минимальная влагозащита имеет смысл — IP44 и выше. При установке на улице, понадобится высокий уровень пылевлагозащиты — не ниже IP65, а лучше IP67.
Четвёртое — «НАЧИНКА ЩИТКА» — можно условно её разделить на две группы: защиту сети и приборы учета. К последним можно отнести технические счетчики на DIN-рейку и модульные амперметры, необходимые для контроля мощности и расхода электричества. Это функциональная часть, она ставится не всеми (например, я от неё решил отказаться в силу того, что в зарядном устройстве есть этот функционал), а вот защита сети — обязательна! Обязательна защита от сверхтока (короткого замыкания) и утечки. Для этого можно отдельно поставить автоматический выключатель плюс УЗО или дифавтомат, как альтернативный вариант, объединяющий в себе и ту и другую защиту. Разница в цене небольшая, но зато он на рейке будет занимать меньше места. Номинальный ток дифавтомата подбирается по нагрузке, в данном случае оптимально подойдет 16А или 20А. Если вместо дифавтомата вы собираетесь ставить автомат и УЗО, то номинал второго обязательно должен быть на 1-2 позиции выше автомата, это значит УЗО 20А или больше. Это нужно, чтобы в случае перегрузки автомат сработал раньше, чем «сгорит» УЗО. Главное, не переусердствовать с запасом автомата. Чем он больше, тем меньше точность срабатывания по перегрузке (больше 20А точно не стоит). Процесс зарядки электромобиля происходит без пусковых токов и задержка перед срабатыванием не нужна, потому характеристику расцепления по сверхтоку можно взять класса «B» или «C». Ставить «D» с большой задержкой нет никакого смысла. Ток утечки должен быть 30мА, что оптимально для защиты и от удара током человека и от пожара. Утечки возникают даже в новой проводке, но они очень маленькие и незаметные, тем более длина кабеля относительно маленькая. Утечка более 30мА в данной сети может возникнуть только из-за аварии.
Кроме дифавтомата, при организации пункта подзарядки «под открытым небом», имеет смысл поставить УЗИП (ограничитель перенапряжения или разрядник) для защиты от импульсного сверхтока, спровоцированного ударом молнии в ЛЭП в радиусе до 1,5 км. В данном случае понадобится второй класс защиты («С» или «С+D»), снимающий разрядный ток в диапазоне от 15кА до 40 кА. А вот реле напряжения и стабилизаторы ИМХО абсолютно бесполезны.
Выбирая производителя, ориентируйтесь по бюджету и принципу: «чем дороже тем надежнее», потому слишком «дешевые» компоненты лучше не брать. Для хорошей качественной защиты лучше выбрать из европейских брендов или «китайцев», которые которые выпускаются для стран ЕС (сертификаты EC указаны на упаковке). Желательно комбинировать элементы одного бренда (не только в эстетическом смысле), так как «совместная» работа выверена и проверена. Но не всегда это получается (как в моём случае) и не стоит сильно переживать от «зоопарка».
Схема подключения в моём случае: Входной автомат «Moeller» Eaton на 25А 1ф (был в наличии) в трансформаторной подстанции, кабелем ВВГ 3*4 параллельно подключён к ограничителю перенапряжения УЗИП IEK ОПС1-C 2P (другого не было) 20/40кА 400B, далее дифавтомат Eaton 6кА/30мА 1P+N 20A и уже от него розетка 16А на DIN-рейку, всё это смонтировано в щиток TDM с защитой по классу IP65.
Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов — так дай вам бог удачи!
Всем добра!
Зарядка для электромобиля «сделай сам»
Собрал стационарную зарядку на базе контроллера на DIN рейку — Raron (Raron.eu). Данный контроллер идёт в компактном исполнении и в отличии от Китайских аналогов занимает одно место на DIN рейке, что актуально при отсутствии места в эклектическом щите.
Спецификация:
1) Контроллер Raron с сопротивлением резистора 220 Ω под 32A
2) Контактор 2P 40A 2NO
3) Кабель КГ 3×6+1×4
4) Зарядный пистолет Duosida (Type 1, 32A)
Присоединяйтесь к русскоязычному сообществу владельцев Audi e-tron в Telegram
Как сделать зарядку для электромобиля
Как установить домашнюю зарядную станцию на парковке
Июль 3, 2022 | Алексей Алиев
Если Вы когда-нибудь задумывались о покупке электромобиля, то наверняка знаете, что его нужно постоянно заряжать, и что этот процесс занимает довольно много времени. Например, для того, чтобы зарядить Nissan Leaf (ограничение по мощности зарядки — 3,7 кВт) при среднем пробеге 48 км/день понадобится около 2 часов при использовании станции переменного тока. Полная зарядка (от 0% до 100%) займёт ещё больше времени. А зарядка на публичной станции ассоциируется с большими неудобствами, ведь, как правило, у нас нет лишних 2-3 часов в будние дни.
Однако в России сегодня есть и другая, пожалуй, более серьёзная проблема: заряжать электромобили попросту негде. Зарядных станций в стране не хватает даже на то количество электромобилей, которое находится в эксплуатации сегодня. Проблема существует даже в наиболее благополучной в этом отношении Москве: к апрелю 2022 года в столице работало 87 зарядных станций, а число электромобилей составляет около 2 тыс. шт., что равно примерно 1 зарядке на 25 транспортных средств. Хотя, согласно сбалансированному сценарию развития инфраструктуры электрозарядных станций Москвы, на 1 станцию должно приходиться 10 транспортных средств.
Что делать владельцу электромобиля? Брать всё в свои руки, а именно устанавливать личную домашнюю станцию. В чем плюс такого варианта? У Вас появится возможность заряжать своё транспортное средство в любое время суток, и исчезнет необходимость ждать в очереди, ездить по городу в поисках доступной публичной станции, а также тратить своё (и чужое) личное время на зарядку.
Но нельзя сказать, что установить домашнюю зарядную станцию просто: на сегодняшний день в России эта процедура не регламентирована, а потому придётся пройти большое количество инстанций и потратить много сил. О том, какие шаги необходимо будет предпринять, расскажем в этой статье.
Шаг 1: Получаем разрешение на установку
Да, начать придётся вовсе не с выбора или покупки станции. Это не случайно, ведь на этапе получения разрешения могут возникнуть сложности, которые не всегда получается разрешить.
Итак, перечень действий следующий:
-
для начала обращаемся в управляющую компанию жилого комплекса и узнаем, кому принадлежит парковка и можно ли установить на ней станцию;
За выделение дополнительной мощности также необходимо будет заплатить. Стоимость варьируется в зависимости от сетевой организации: Мосэнергосбыт при присоединении мощности менее 15 кВт берёт более 40 тыс. руб. за документацию, а также 5 тыс. руб. за разработку проекта. Стоимость самих работ зависит от их объёма (длина прокладки кабеля и т.д.).
Общая стоимость работ получается достаточно высокой при работе как напрямую, так и через подрядчика:
Шаг 2: Приобретаем станцию
Недешёвый, но, пожалуй, самый простой этап. Выбор станций довольно широк – нужно только понять, какая подойдёт для Вашего электрокара. Отличаются станции, в первую очередь, мощностью. Как правило, встречаются станции постоянного тока и станции переменного тока. Последние, мощностью до 22 кВт, обычно имеют несколько режимов использования с разным напряжением: 220-240 В (мощность до 7,4 кВт), 380-400 В (мощность до 22 кВт).
Для домашнего использования будет вполне достаточно станции переменного тока. Зарядка на мощности до 7,4 кВт займёт много времени, но не создаст риск перегрузки сети и не вызовет большого расхода электроэнергии.
Такая станция будет стоить существенно дешевле, чем станция постоянного тока – чаще всего в пределах от 80 до 140 тыс. руб. Но при желании можно найти и более экономный вариант: например, TOUCH предлагает домашнюю станцию TOUCH Home Mini по цене от 46 500 руб.
Другая характеристика, отличающая станции, – тип разъёма. Они бывают разные, поэтому при выборе станции важно ориентироваться в этом вопросе. Различные типы разъёмов можно увидеть на рисунке:
Для зарядки Вам также понадобится приобрести кабель, который будет подходить типу разъёма вашего автомобиля. Если же по каким-то причинам идеального соответствия разъёмов автомобиля, кабеля и станции не находится, на помощь могут прийти специальные переходники.
Стоимость кабеля находится в диапазоне 20-40 тыс. руб., но можно найти и более дешёвые варианты.
Помимо вышеперечисленного заранее стоит позаботиться о покупке аксессуаров, необходимых для установки:
— крепление для кабеля (стоимость: 1.5-10 тыс. руб.);
— стойка, на которую будет крепиться станция (стоимость: 60-80 тыс. руб.). По желанию станцию также можно повесить на стену.
Средние расходы на приобретение станции: 216 тыс. руб.