Функция поиска пульта ДУ своими руками
Несколько лет назад в моей голове засела мысль, почему производители телевизоров не сделают на корпусе телевизора кнопку для поиска пульта через радиоканал? Ведь эта функция бывает очень востребована, думаю каждый сталкивался с ситуацией, когда необходимо выполнить простую операцию (отрегулировать громкость или переключить канал), а идти до телевизора лень, либо более сложную, например отключить звук, но пульт пропал неизвестно где, и тут начинается квест. Посмотреть рядом на диване слева, справа, под собой, поднять подушки. Если на расстоянии вытянутой руки пульта не оказывается, начинается хождение по комнате и сканирование комнаты взглядом на предмет присутствия куска пластмассы с кнопочками. Далее начинается переворачивание всего, под чем может оказаться пульт и так далее, продолжение каждый может написать сам. А ведь казалось бы, простейшая вещь, засунуть в пульт приемник + пищалку, добавить 1 кнопку на корпусе. Но видно производителям эта идея в голову не приходила годами. А я, будучи студентом педагогического ВУЗа не стал заморачиваться с реализацией идеи и упорно продолжал искать пульт под подушками.
В прошлом году я убедился, что мысль материальна, либо планета имеет информационное поле — производитель Supra выпускает модель STV-LC3225AWL с функцией поиска пульта:
Телевизор оказался довольно посредственным по характеристикам. Конечно я не сомневаюсь, что производитель будет продолжать выпускать телевизоры с такой функцией, но горячо любимые мною Philips и Samsung пока не порадовали своими решениями. Возможно Supra запатентовала данную функцию, я не знаю. В общем я решил самостоятельно изготовить себе штуку для поиска пульта, а т.к. не имею технического образования и с трудом отличу транзистор от резистора, то я решил воспользоваться китайскими магазинами с готовыми решениями типа «Нажал кнопку — запищало».
Как оказалось, он также радостно реагирует на хлопки, крик и другие громкие звуки. Идея дешевая, но это немного не то, что я хотел реализовать: во-первых брелок пищал тогда, когда это не требовалось, во-вторых поиск пульта ночью был невозможен, не будешь же кричать среди ночи.
Вторая идея пришла после того, как на сайте одного из китайских магазинов я увидел другое устройство для поиска ключей стоимостью около $10. Оно представляло из себя пластмасску, размером с банковскую карту, толщиной около двух миллиметров:
С одной стороны вставляются две таблетки-батарейки CR2016 3V, с другой располагается кнопка поиска. Брелок-пищалка представляет из себя грушевидный кусок пластика с металлическим кольцом, сбоку присутствует утопленный переключатель ON/OFF (случайно переключить не получится):
Разобрав брелок, я обнаружил довольно маленький кусочек текстолита, с одной стороны к нему была прикреплена батарейка CR2032 3V, с другой пищалка:
Далее было два варианта:
1) Простой: запихнуть данную конструкцию в пульт и определенное время наслаждаться поиском пульта с карточки, которую можно положить, а лучше приклеить к телевизору (лучше на заднюю панель). Когда сядет батарейка и брелке — разбирать пульт и менять батарейку.
2) Сложный: так как брелок питается от 3V и пульт использует две АА или ААА батарейки, то подключиться к батарейкам пульта. Их проще менять, не нужно разбирать пульт.
По фотографии видно, что если удалить отсек для CR2032 то данную микросхемку можно запихнуть практически в любой пульт ДУ, она очень тонкая, а пищалка висит на проводах и есть возможность расположить её в другом месте пульта:
Думаю хабровчане не нуждаются в инструкции по удалению отсека для CR2032 и подключению питания от пульта ДУ. Также я не буду сейчас вживлять эту конструкцию в пульт, т.к. тот пульт, что у меня есть не мой, как и телевизор (квартиру снимаем), но я искренне надеюсь, что данный топик будет полезен людям, которым надоел квест по поиску пульта, а каким вариантом воспользоваться, простым или сложным, каждый решит для себя сам.
- телевизор
- пульт управления
- пульт ду
- пульт дистанционного управления
- поиск
Как сделать пульт для телевизора своими руками
| Теги статьи: | Пульт дистанционного управления ПДУДобавить тег |
Универсальный обучаемый пульт Автор: GoldenAndy
Опубликовано 01.09.2021
Создано при помощи КотоРед.
Когда пультов больше чем рук или как не стать Шивой Многоруким (картинка из интернета) Что умеет пульт. Обучаемый пульт — это пульт, который может запомнить ИК-посылку от другого пульта и потом пытаться ее воспроизвести. Но поскольку форматов команд пультов в мире многое множество — задача становится нетривиальной. Особенно для микроконтроллера ATMEGA8. Но я надеюсь, что я эту проблему решил хотя бы частично. Краткие зарактеристики:
Контроллер ATMEGA8A
30 кнопок
Питание 3-5 вольт
Индикация напряжения батарейки, контроль посылки (2 светодиода — красный и зеленый)
Потребление в ждущем режиме ~2 мкА (при 3 вольтах) Пульт распознает несколько распространенных форматов и пытается их эмулировать согласно спецификациям. Неизвестные форматы так же анализируются и пытаются воспроизводиться. Распознаваемые форматы с эмуляцией согласно спецификаций:
- SONY (SIRC-12, -15, -20 bit), 40 кГц
- NEC, 38 кГц
- SAMSUNG, 38 кГц
- SHARP, 38 кГц
- JVC, 38 кГц
- RC5 (Philips), 36 кГц
Типовые форматы, эмулируются с несущей 38 кГц :
- Формат с постоянными паузами, кодирование осуществляется длиной импульса, возможен отдельный стартовый импульс (как у SONY). До 64 бит данных.
- Формат с постоянными импульсами, кодирование осуществляется длиной паузы, возможен отдельный стартовый импульс и стартовая пауза (как у NEC). До 64 бит данных.
- Формат с постоянными импульсами, кодирование различными длинами пауз (как SHARP). До 64 бит данных.
Нераспознаваемые форматы эмулируются с несущей 38 кГц.
- Такие форматы посылок пульт так же пытается записать, анализируя длины импульсов и пауз, что бы их потом воспроизвести. В зависимости от сложности формата пульт может сохранить до 16 или до 32 импульсов. Про такое сохранение будет чуть ниже.
Изначально пульт был сделан в 12-кнопочном варианте, в корпус автомобильного пультика на руль. Но потом схема «повзрослела» до 30 кнопок.
К повторению предлагается вариант в 21-кнопочный китайский пульт «IR remote control HX1838 for Arduino» либо макси-версия — 30-кнопочный пульт с тактовыми кнопками — плата размерами 115*40 мм.
Так сложилось, что автомобиль мне достался в «бомж»-комплектации.
Т.е. была минимальная аудиоподготовка, но никакой магнитолы не было.
В качестве головного устройства был выбран Prology DVS-1140.
Основные причины выбора — картинка с камеры заднего вида и поддержка флешки и SD.
В комплекте к этому «комбайну» шел пультик. Такая себе вафелька об 40 кнопках.
Пульт ни разу не эргономичный. На ощупь пользоваться практически невозможно. Что автоматически приводит к невозможности использования пульта в движении. И был куплен на Али универсальный обучаемый пульт с креплением на руль. Вот такой. Цена вопроса — порядка $4.
10 кнопок (кнопки управления громкостью на обратной стороне) + кнопка обучения.
Прекрасно обучился и был очень удобен. Где то год. Потом стал глючить, а после и вовсе перестал работать. Свежая батарейка не помогала. Пульт вроде обучался, при посылке команды что то отправлял (было видно на камере телефона), но никакое устройство не реагировало на эту посылку.
И пульт на долгое время был закинут в долгий ящик. Но мысль о восстановлении пульта осталась.
И вот дошли руки вдохнуть в пульт новую жизнь.
На первом этапе разработки было изготовление новой платы в автомобильный пультик и написание базового функционала для работы пульта в авто. Причем в сжатые сроки, что бы успеть получить работающий пульт до поездки в отпуск. Пульт получился, поездка удалась, было накатано порядка 3800 км. Пульт успешно отъездил всю поездку и показал себя с лучшей стороны.
Второй этап разработки — научить пульт обучаться различным командам различных форматов пультов и использовать полученные знания.
Где то я уже видел процесс перевода процессора в режим обучения.
Почувствуй себя Сарой Коннор 🙂 Тудум-тум-тудум!
«И восстанут пульты из пепла ядерного огня,
и начнется война за управление телевизорами!»
Универсальный обучаемый пульт.
Протоколы ИК-управления бывают разные. Но большинство протоколов сводится к тому, что пульт отправляет данные, шифруя их длительностями импульсов ИК-излучения и/или пауз между импульсами. Так же информационной посылке может предшествовать стартовый импульс индивидуальной длительности. Кроме того, в подавляющем большинстве современных протоколов импульс подразумевает не постоянное свечение инфракрасного светодиода, а модуляцию несущей частоты этими импульсом. И для различных протоколов эта частота тоже отличается.
Например, для RC5 это 36 кГц, для NEC, Samsung — 38 кГц, Sony использует 40 кГц. Есть и другие, более экзотические форматы с несущей аж до 56 кГц.
Модуляция позволяет приемнику более четко отличать посылку от пульта от внешней засветки и помех. Кроме того, это позволяет при сохранении средней мощности увеличить ток через излучающий диод, что способствует увеличению дальности.
В данной конструкции в качестве базовой несущей частоты для неизвестных протоколов используется 38 кГц. Однако для известных форматов частота несущей устанавливается соответственно формату.
Для обучения пульта используется приемник на частоту 38 кГц (типа TSOP1838, HX1838, VS1838, HX1838, VS1838). Он удовлетворительно принимает как 36, так и 40 кГц.
Форматов достаточно много разных. Вот, например, RC5.
Так называемое би-фазное, манчестерское кодирование. Легко распознается, легко декодируется.
Или формат с фиксированной паузой между импульсами (Sony).
Тут четко отслеживается стартовый импульс и далее импульсы различной длины с фиксированными паузами.
Формат с фиксированным импульсом и разными паузами (NEC, туда же JVC, Samsung и т.д.).
Тут тоже есть стартовый импульс, стартовая пауза, дальше идут импульсы, а информация кодируется паузами между импульсами.
Формат с кодированием информации длинами пауз (Sharp). Видно, что в посылке есть три длительности — пауза 1, пауза 2 и импульс.
Еще вариант кодирования. Некий безымянный пульт от вентилятора. Информация кодируется длиной импульса при фиксированном периоде следования импульсов.
На вышеприведенных графиках (кстати реальных, снятых логическим анализатором) видно, что различные длительности импульсов, пауз, стартового импульса и стартовой паузы достаточно сильно отличаются друг от друга по длительности. Как минимум в 2 раза. Зачастую эти все длительности еще и кратны самой короткой.
Это позволяет, записав сигнал в виде длительностей импульсов и длительностей пауз в буферный массив, проанализировать и сгруппировать эти длительности. Допуска ±25% в большинстве случаев достаточно, что бы отличить одну длительность от другой. Ну, во всяком случае, у меня сбоев при корректном приеме посылки не было.
Полученные длительности складываются в массив. Длительностям в буферном массиве проставляются индексы, после чего можно уже работать с массивом индексов. Это легче и, в случае 8-битной ATMEGA8 — еще и быстрее.
При этом, если это неизвестный формат, то можно для такого формата сохранить массив упорядоченных длительностей и индексы длительностей импульсов и пауз для всей посылки.
Из вышеприведенных графиков видно, что количество упорядоченных длительностей — от двух до четырех. Четыре — это хорошо. Ибо кодируется двумя битами.
Неизвестный протокол с двумя длительностями кодируется вообще одним битом на длительность посылки/паузы, с тремя или четырьмя — двумя битами.
В пульте запланировано 30 кнопок. EEPROM в ATMEGA8 — 512 байт. Из них занято служебной информацией 10 байт. Если оставшуюся информацию поделить на 30 кнопок — получится 16 байт данных на кнопку.
Эти 16 байт делятся так:
Тип сохраненной посылки — 1 байт.
Число информационных импульсов — 1 байт
Массив измеренных длительностей — 4 байта
Период тактового генератора — 1 байт
Длительность паузы между посылками — 1 байт.
Остается 8 байт для записи данных. Или 64 бита.
Для распознанных форматов это позволяет сохранить 64 бита данных.
Простая математика показывает, что для нераспознанных форматов, когда сохраняются длительности и посылок, и пауз, при 2-битном кодировании мы можем сохранить максимум 32 индекса длительностей. В реалиях это будет максимум 31 индекс — 16 импульсов и 15 пауз. При 1-битном кодировании (когда длительностей всего две) — можем сохранить до 63 индексов длительностей. (32 импульса, 31 пауза).
В принципе, я считаю, что для большинства техники типа телевизоров, медиаплееров, кабельных/спутниковых декодеров и т.д. — этого достаточно.
Клик на схему откроет ее покрупнее. А кому мало — вот схема в PDF.
Кнопки подключены к контроллеру матрицей 2 х 15. Примененный контроллер из самого энергосберегающего режима может выйти только подачей низкого уровня на вход INT0 или INT1.
INT1 занят фотоприемником. Остается INT0. Соответственно, первый провод — столбец матрицы кнопок подключен ко входу INT0, а второй заведен на него же через диод. К сожалению, такое подключение не позволит распознать одновременное нажатие кнопок в одной строке (SW1 и SW16, например). Приоритетными будут первые 15 кнопок. Но для дистанционки это не критично.
Кнопка SW1 — особая. Длительное её нажатие (более 2.5 сек) вводит пульт в режим обучения.
Соответственно, для этой кнопки програмно отключен автоповтор команд при удержании кнопки. Остальные 29 кнопок — абсолютно равнозначны с точки зрения программы. И при самостоятельном разведении платы их можно разместить как угодно, в каком угодно порядке и конфигурации. К размещению кнопки SW1 тоже требований нет, но для удобства пользования спец-функцией эту кнопку целесообразно разместить где то с краю клавиатурного поля. Например, я в двух версиях платы эту кнопку ставил в левую верхнюю позицию.
При обучении пульта на эту кнопку можно повесить команду, не требующую длительного нажатия и удержания кнопки. Например, включение/выключение, выбор входа, воспроизведение/пауза и т.д.
Если планируется урезанная версия пульта на меньшее число кнопок — можно убирать любые кнопки, кроме SW1 (иначе не получится перевести пульт в режим обучения).
Ко входу прерывания INT1 подключен фотоприемник. Для уменьшения потребляемого тока питание фотоприемника включается только при обучении пульта.
Питание контроллера дополнительно развязано диодом и конденсаторами C2, C3, что бы помехи по питанию при передаче команды не так сильно влияли на работу контроллера. В качестве развязывающего диода применен SS14 — достаточно мощный (40 В, 1 А) диод Шоттки. Как ни странно, на малых токах у него падение напряжения меньше, нежели у изначально запланированного мелкого BAT46.
Разработано 2 варианта печатной платы.
Вариант номер один.
«Сферический пульт в вакууме».
Это просто плата, без подгонки в какой либо корпус.
Размер 115 х 40 мм, на 30 тактовых кнопок. Разводка односторонняя, со сравнительно небольшим количеством перемычек.
Вариант номер два.
Разводка платы сделана под китайский пультик.
Хинт: Если у китайцев брать набор — пульт плюс приемник — то фотоприемник отдельно можно не искать. Если повезет, то на платке приемника еще и красненький светодиод типоразмера 0805 есть.
Особенности платы.
Родная китайская плата имеет толщину около 0.9 мм. Соответственно, свою плату нужно делать тоже на тонком (0.8 — 1.0мм) текстолите. Поскольку верхняя сторона платы по совместительству еще и плоскость для наклейки лицевой плёнки с резинками — на этой стороне не должно быть никаких выступающих элементов.
Переходные в идеале нужно запаять совсем-совсем тонким проводом (волоском из мгтф, например) с минимальным числом припоя. Через переходные ходят только сигналы опроса клавиатуры, силовых цепей там нет. Контактные площадки залудить минимальным количеством припоя и потом, возможно, пройтись по ним потоком воздуха из паяльного фена, что бы все наплывы/бугорки убрались.
Информационные светодиоды типоразмера 0805 запаиваются с обратной стороны платы, вверх ногами, кристаллом в отверстие. Так, что бы линза диода не выступала над лицевой частью платы. Тогда они будут просвечивать через наклейку, но не будут ее приподнимать.
Фотоприемник. Китайский приемник слишком толстый, почти 5.5 мм. А пространство между платой и нижней поверхностью корпуса — 4 мм. Соответственно, что бы не искать дорогие плоские приемники (а такие у Vishay есть), в нижней плоскости корпуса сверлится отверстие под линзу приемника. Можно просверлить 2 мм сверлом, а потом изнутри выбрать фаску более толстым. Так же с приемника можно ободрать его металлический экран. Тоже выиграется минимум 0.5 мм.
Фьюзы и прошивка.
Кому ближе циферки — то вот:
High 0xD1
Low 0xE4
Для прошивки необходимо подпаять к соответствующим контактным площадкам проводки от программатора — Землю (GND), MO(MOSI), MI(MISO), SCK, Reset.
+5 вольт от программатора подключить к «+» контакту отсека батарейки. Батарейку при этом необходимо вынуть.
Если программатор поддерживает логические уровни 3.3 вольта при прошивке, «+» от программатора можно не подключать к пульту, а прошивать при вставленной батарейке.
На версии платы под мелкий китайский пультик я вывел еще отдельно пятачок + питания, что б было легче подать питание от программатора.
В принципе, прошивка отлажена и проверена. Но если вдруг обнаружатся какие то ошибки или будут сделаны дополнения — я буду выкладывать обновленную прошивку тут и у себя в блоге.
Краткая инструкция по обучению пульта и его использованию.
Подача питания на пульт.
Данные о сохраненных командах хранятся в EEPROM контроллера. Для проверки целостности данных используется контрольная сумма.
При подаче питания пульт включает зеленый контрольный диод и проверяет сохраненные в EEPROM данные.
Если данные валидны — через время порядка 0,2 сек светодиод погаснет и пульт перейдет в режим энергосбережения.
Если данных нет или они невалидны — загорится красный светодиод, пульт отформатирует EEPROM под требуемую структуру хранения информации. Через время чуть больше секунды светодиод погаснет, пульт перейдет в режим энергосбережения.
Режим пульта.
В обычном режиме нажатие на кнопку пульта отправляет записанную на эту кнопку команду.
При этом на время отправки команды загорается зеленый контрольный светодиод или, если напряжение батарейки ниже 2.7 вольта — красный. Все кнопки, кроме первой, при удержании отправляют повтор команды, пока нажата кнопка. При нажатии кнопки SW1 «Set» пульт отправит команду и один повтор, далее будет отсчитываться время для перехода в режим обучения.
Если на кнопке нет записанной команды — кратковременно загорается контрольный светодиод, никакой отправки данных не происходит.
Режим обучения.
Длительное удержание (более 2.5 секунд) кнопки SW1 «Set» переводит пульт в режим обучения. При нажатии и удержании кнопки через 2.5 секунды загорается красный светодиод. После отпускания кнопки начинают мигать красный и зеленый светодиоды. В этом режиме пульт включает фотоприемник и ожидает посылку от внешнего пульта.
В течение 6 секунд необходимо направить внешний пульт на фотоприемник и нажать необходимую кнопку.
Если пульт корректно распознал команду — начнет часто мигать зеленый светодиод и необходимо в течение 6 секунд нажать кнопку на пульте, на которую необходимо записать принятую команду. Зеленый светодиод загорается и горит чуть больше секунды. Данные о принятой команде сохраняются в EEPROM.
Если в течение 6 секунд не нажимать никакую кнопку — пульт вернется в режим ожидания.
После сохранения команды пульт вернется в режим обучения и будет ожидать следующую команду от внешнего пульта.
Если пульт команду не распознал — на время порядка секунды загорается красный светодиод, сигнализируя об ошибке, после чего пульт вернется в режим обучения и будет ожидать следующую команду от внешнего пульта.
Если в течение 6 секунд никакая команда пультом не была принята — пульт перейдет в режим ожидания.
Удаление сохраненных команд.
Для удаления с какой либо кнопки сохраненной на ней команды необходимо перевести пульт в режим обучения.
В режиме обучения (мигают красный и зеленый диоды) необходимо нажать кнопку, с которой необходимо удалить сохраненную команду. Красный диод начнет часто мигать и в течение 2 секунд нужно нажать кнопку SW1 «Set» для подтверждения удаления команды.
При успешном удалении сохраненной команды загорится зеленый светодиод на время чуть больше секунды, команда будет стерта из энергонезависимой памяти.
Если в течение этих двух секунд не нажимать ничего или нажать любую другую кнопку (не SW1) — удаления не произойдет, пульт вернется в режим обучения.
Универсальный пульт на Arduino
Есть много статей в интернете о том, как сделать свой пульт к телевизору на Arduino, но мне понадобился универсальный пульт для управления телевизором и медиа-плеером. Главное преимущество моего универсального пульта в том, что кнопки в приложении для андроид телефона двух-целевые, а впрочем, смотрите на видео.
Пульт очень удобен в том, что на экране практически одни и те же кнопки используются для управления телевизором и плеером. Одно отличие в том, что кнопка «AV» в режиме управления телевизором меняется на кнопку «◻» (stop) при переходе в режим управления плеером. На картинках показано два режима, слева режим управления телевизором, справа — режим управления плеером.
Ну а сейчас я расскажу немного о создании такого пульта. Для устройства использовал пульт от телевизора ERGO и пульт от медиаплеера DUNE HD TV101W.
Для получения данных от пультов я использовал инфракрасный датчик TSOP1138 (аналог TSOP4838) на рабочей частоте 38 кГц и подключил его к плате Arduino по схеме:
Для начала нам потребуется прочитать коды кнопок пультов. Я воспользовался библиотекой IRremote и тестовым скетчем IRrecvDump.
Этот скетч на потребуется для определения кодировки передачи данных и считывания кода кнопок пультов.
В скетче в строке int RECV_PIN = 11; указываем наш пин под номером 4
После заливки скетча открываем «монитор порта» и, нажимая на кнопки пульта, смотрим на полученные данные.
На картинке пример сканирования кнопки включения от пульта телевизора и пульта плеера. Теперь формируем таблицу для кодов кнопок.
У меня получилось как на фото выше. Под надписью TV коды кнопок пульта от телевизора; под надписью Player — коды от пульта медиаплеера.
Теперь отключаем наш приемник инфракрасных сигналов от платы Arduino и подключаем к ней Bluetooth модуль HC-05 и инфракрасный светодиод по схеме на фото.
После этого переходим непосредственно к скетчу.
#include IRsend irsend; int y = 1; void setup() < Serial.begin(9600); >void loop() < if (Serial.available() >0) < int x = Serial.read(); if (x == 49) < y = 1; >if (x == 50) < y = 2; >if (y == 1) < // коды кнопок для пульта от телевизора if (x == 97) < irsend.sendNEC(0x807F08F7, 32); delay(40); >if (x == 98) < irsend.sendNEC(0x807FA857, 32); delay(40); >if (x == 99) < irsend.sendNEC(0x807F708F, 32); delay(40); >if (x == 100) < irsend.sendNEC(0x807FF00F, 32); delay(40); >if (x == 101) < irsend.sendNEC(0x807F30CF, 32); delay(40); >if (x == 102) < irsend.sendNEC(0x807FB04F, 32); delay(40); >if (x == 103) < irsend.sendNEC(0x807F9867, 32); delay(40); >if (x == 104) < irsend.sendNEC(0x807F58A7, 32); delay(40); >if (x == 105) < irsend.sendNEC(0x807FD827, 32); delay(40); >if (x == 106) < irsend.sendNEC(0x807F38C7, 32); delay(40); >if (x == 107) < irsend.sendNEC(0x807F48B7, 32); delay(40); >if (x == 108) < irsend.sendNEC(0x807FB847, 32); delay(40); >if (x == 109) < irsend.sendNEC(0x807F6897, 32); delay(40); >> if (y == 2) < //коды кнопок пульта от медиаплеера if (x == 97) < irsend.sendNEC(0xFDC23D, 32); delay(40); >if (x == 98) < irsend.sendNEC(0xFDE01F, 32); delay(40); >if (x == 99) < irsend.sendNEC(0xFD18E7, 32); delay(40); >if (x == 100) < irsend.sendNEC(0xFDE817, 32); delay(40); >if (x == 101) < irsend.sendNEC(0xFDA857, 32); delay(40); >if (x == 102) < irsend.sendNEC(0xFD6897, 32); delay(40); >if (x == 103) < irsend.sendNEC(0xFDA857, 32); delay(40); >if (x == 104) < irsend.sendNEC(0xFD6897, 32); delay(40); >if (x == 105) < irsend.sendNEC(0xFDE817, 32); delay(40); >if (x == 106) < irsend.sendNEC(0xFD18E7, 32); delay(40); >if (x == 107) < irsend.sendNEC(0xFD9867, 32); delay(40); >if (x == 108) < irsend.sendNEC(0xFD28D7, 32); delay(40); >if (x == 109) < irsend.sendNEC(0xFD20DF, 32); delay(40); >> > > В скетче вам потребуется отредактировать коды кнопок, а именно в строках:
if (x == 97) < irsend.sendNEC(0x807F08F7, 32); delay(40); Значение 807F08F7 поменять на:
if (y == 1) < //коды кнопок для пульта от телевизора if (x == 97)
Где 12345678 — это код вашей кнопки.
После редактирования скетча по ваши коды кнопок заливаем скетч в плату Arduino и переходим к установке приложения на телефон.
Включаем блютуз в телефоне, ищем наше устройство, создаем пару, потом запускаем приложение Pult на телефоне.
При запуске у нас появится экран с красным значком bluetooth в правом нижнем углу, что сигнализирует о том, что мы не подключены к нашему устройству.
После этого жмем на этот значок. У нас должно появится окно со списком всех доступных bluetooth устройств, где мы выбираем наше устройство для подключения.
Теперь мы снова вернулись на главный экран и уже можем управлять телевизором:
Для перехода в режим управления нам потребуется нажать кнопку с надписью «Player». Как я говорил раньше, у нас кнопка с надписью «AV» поменяется на кнопку "◻":
Для отключения от нашего устройства просто зажмите кнопку «Power» на несколько секунд.
Список используемых компонентов с ссылками на продавцов
Ну и несколько фотографий моего готового устройства.
Получилось, вроде, неплохо. Жду комментарии к статье.
- универсальный пульт
- ардуино
- arduino
Как сделать пульт для телевизора своими руками
Пульт — важная вещь для всех, у кого есть телевизор. Именно с его помощью происходит всё управление устройством на расстоянии, что и делает использование телевизора таким комфортным. Трудно представить, как приходилось бы обходиться без него — конечно, на агрегате есть специальные кнопки управления, но это ужасно неудобно по сравнению с понятным и привычным всем пультом. Но что делать, если устройство сломалось окончательно и починить его нельзя? Ответ прост — сделать его самостоятельно! Кроме того, вы легко сможете соорудить такой пульт, который будет универсальным для всех домашних устройств. Что же для этого понадобится и как не допустить досадных ошибок? Обо всём этом вы узнаете в данной статье.
Как сделать пульт для телевизора
Итак, вы решили собрать пульт ДУ (дистанционного управления) своими руками и сделать его универсальным. Вот что вам нужно:
- смартфон на системе Android;
- штекер;
- наждачка;
- кусачки;
- клей;
- паяльник;
- инфракрасные диоды.
ВАЖНО! Перед началом работы внимательно изучите инструкцию сборке, чтобы понимать, что и зачем нужно делать. Таким образом вы сможете вникнуть в принцип работы будущего устройства и не допустите ошибок, которые могли бы привести к тому, что всё нужно было начинать сначала. Кроме того, проверьте исправность смартфона — если он работает плохо, то сделать пульт не получится.
Собираем пульт для телевизора своими руками
Первым делом нужно пройтись по одной стороне каждого диода наждачкой, а затем склеить их вместе друг с другом гладкой стороной. Очень важно дождаться момента, когда клей окончательно высохнет. Также будьте внимательны, чтобы не налить слишком большое его количество — это может повредить корректной работе будущей конструкции.
Теперь нужно убрать лишние части кусачками и припаять аноды обеих диодов к катодам друг друга. Затем светодиоды прикрепляются к штекеру. Место спайки заклеиваем изолентой, предварительно намазав клеем. Теперь нужно вставить получившееся устройство в смартфон и скачать нужное приложение из плеймаркета.
Его легко найти и скачать, но помните, что понадобится доступ в интернет. С помощью приложения вы сможете управлять телевизором и другими приборами в доме, не отвлекаясь постоянно на поиск пульта и не боясь, что на нём, например, западут кнопки. Управление будет происходить именно с помощью диодов, которые вы приделали к телефону — таким образом, сигнал от Андроида передаётся на телевизор. Вы сможете не только переключать каналы, но и выполнять любые другие функции, которые можно запустить с помощью обычного пульта.
Таким образом, для того, чтобы смастерить самостоятельно универсальный пульт, не потребуется ни дополнительных материалов, ни особых умений. Практически всё необходимое находится именно в смартфоне, поэтому вам не придётся делать именно такую конструкцию, которую подразумевает каждый, говоря фразу «пульт управления».
Главное, что вам нужно — это обеспечить подачу сигнала. Теперь вы знаете, что для этого понадобится и какие действия нужно совершить, чтобы ваш смартфон стал полезным не только при необходимости позвонить или выйти в интернет, но и в случае, когда сломается обычный пульт ДУ от телевизора.