Если много света в аквариуме что будет

Пересвет в аквариуме: признаки и симптомы

Пересвет в аквариуме

Все думают об увеличении света в аквариуме, а мы над уменьшением. Нас мало, но мы в тельняшках! Привет все погорельцам аквариумного мира =)

В этой короткой заметке, мы поговорим о пересвете в аквариуме и его признаках. А самое главное в способах устранения.

Постараемся не тянуть кота за хвост, статья ориентирована на опытных травоведов. Но все же скажем, что симптомы избытка освещения очень похожи на водорослевую вспышку, которая может быть от чего угодно. И собственно это обстоятельство сбивает с толку – все боятся уменьшить интенсивность освещения и/или световой день, думаю, что от этого вообще весь травник загнется.

Как все же правильно идентифицировать пересвет.

Обильное позеленение стенок аквариум и камней – вторичный признак пересвета. Легкое еженедельное позеленение стенок присутствует в любом, даже самом крутом скейпе. Сильное позеленение может быть вызвано перекосами по Редфилду или передозу микроудобрений.

Таким образом, зеленка не декоре может быть наметкой, но не явным признаком избытка освещения.

Характерный пример. У нас в аквариуме вообще табун теодоксусов. По понятным причинам зеленого налета вообще нет, нигде, совсем, ни капельки. Все блестит, как у кота… ну вы поняли. Но, тем не менее, в очередной раз, в новом проекте мы нарвались на пересвет… сказалась спеша в наращивании массы и габитуса растений.

Для предметного разговора, разрешите показать вам ролик из старого проекта, по сути, сейчас над новым висит тоже самое….эм… ну еще чуточку мощнее =)

Про теодоксусов, кто не в курсе и кому лень читать.

Есть определенные лимиты потребления растениями света – фотонов. Вот старенький хороший материал на эту тему. Но это теория, в домашних же аквариумных реалиях высчитать что-то ихмо невозможно. Главное, что вы должны почувствовать/понять состояние, при котором происходит преобладания «света» над скоростью роста растений. Пример, посадите в один аквариум людвигию супер рэд, роталу мьянмар и дидиплис диандра. Включите ядреный свет. И через некоторое время получите сочную свекольную супер люду, роталу в хорошем габитусе, а вот дидиплис будет чахнуть. Потому что не будет успевать расти под таким светом, который хорош для красных растений.

Из сказанного выводим верный признак пересвета – растения чахнут, но как? Ответ – чернеют примерно, как анубиасы.

Пережженный ануб

Верный пересвет — когда такой чернотой покрываются старые листья быстро растущих растений. Не зеленый налет, не волосатый эдогониум, не борода, не вьетнамка и т.д. А именно, как после пожара.

Монте-карла горит из середины

Монте-карла горит из середины

Монте-карла горит из середины

Уж простите за фото, какие есть. Если увеличить снимок, то видно, что микрантемум монте-карло имеет черный очаг внутри — на старых листьях. При этом новые веточки абсолютно здоровы. Вот это и есть очевидный признак пересвета. Растение пузыряет, все ок по NPK, подменам воды и так далее, а растючка сидит и стагнирует, «выгорает» старыми участками, пускает новые свежие усы, но вяло.

Похожим образом чернеют игольчатые растения ситняг ибн элеохарис, старые иголочки чернеют. Иголочки дидиплиса чернеет. А вот с лопушастыми растениями сложнее. Они не всегда чернеют, может быть ксен — зеленый налет. В отношении этих растений нам кажется нужно ориентироваться на скорость роста. Если на быстрых растениях лопушках (монетнице, гигрофиле белоголовой) старые листики чернеют-зеленеют, если растения очевидно стагнируют, скорей всего это пересвет.

РЕЗЮМИРУЕМ: Если старые листья быстро чернеют — это пересвет. Важный акцент — «чернеют быстро», на достаточно быстрых растениях. Ксен и чернота на анубиасе — это тоже, кстати, пересвет. Ануб — это медленное растение, оно просто не успевает «обновляться» даже под средним освещение ~ 40-50Лм/л.

Второй хороший признак перевета — это стагнация при идеальных условиях. Пузярет, азот/фосфор в нормальной пропорции, подмены качественные, фильтрация хорошая, ночью аэрация и т.д. А растение не идет в рост.

Как правильно и быстро ликвидировать пересвет в аквариуме?

За неделю можно все исправить. Понятно, что необходимо убавить интенсивность освещения и/или световой день. Но как? Каждый случай индивидуальный, но в целом режьте смело 1/3 от того, что было. Если у вас был режим «рассвет-зенит-закат» — урезайте по часу везде (придерживаясь ~ схемы 3:3:3). И/или можете приподнять светильник выше.

На форумах часто рекомендуют при пересвете обнулять удо — нитрат/фосфат. Мы против этого. Вы тем самым стагнируете растения по макро-элементам. А нам наоборот надо дать им пенделя.

Наша схема такая, а вы уж сами решайте.

1. Уменьшили свет.

2. Делаем глубокую подмену ~ 50%. Осмос/водопровод (водопроводной воды можно побольше, чем было до).

3. Заливаем моносоставы нитрата и фосфата до пропорции PO4-1(1,5), NO3-25. Собственно — это пропорция Редфилда для плотных травников или акваскейпов, со ступенчатым методом освещения.

4. Льем Fe немного 0,1-0,2 мг/л по тестам UHE. С расчетом на то, что растения «выедять» его за день. От другого микро отказываемся, т.к. оно малозначительно и частично есть в водопроводной воде.

5. Далее начинаем урезанный световой день. СО2, перлинг, рок-н-ролл.

6. На ночь включаем УФ-стерилизатор, слабенький ~ на 9 Ватт. Слабенький уф-полезен самим растениям + будет уничтожать сопоры водорослей в воде, тем самым помогая пережженным растениям окрепнуть.

7. По возможности усиливаем аэрацию на ночь. По желанию можно попшикать из шприца перекись водорода. Тем самым усиливая окислительно-восстановительные процессы.

8. На следующее утро — перед световым днем. Отключаем УФ. Делаем легкую подмену воды ~ 10%. Опять капаем немного Fe, т.к. УФ сжег его остатки за ночь в ноль. PO4 и NO3 не льем больше.

И так 7 дней. На пятые сутки уже увидите, что растениям похорошело. Они прям взбодрятся.

Про качественные подмены воды в травнике расписано здесь. Суть легких подмен во время пожара — ежедневное обновление микро и прочих связей + удаление из воды нерастворимых и никуда не девающихся веществ. Макро нитрат и фосфат все 7 дней не добавляем, подменами пропорция будет уменьшаться, но должна оставаться по таблице Редфилда.

Такие советы, друзья! Не бойтесь трудностей и проблем, действуйте.

Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

Освещение аквариума и выбор ламп

Правильное освещение в аквариуме – это один из глобальных вопросов аквариумистики. Сложен он для понимания новичков аквариумного ремесла, а опытные аквариумисты постоянно дискутируют и спорят по поводу мощности, спектра и источников освещения.
В данной статье хотелось бы разложить все по полочкам, сконцентрировать всю информацию об аквариумном освещении, и главное постараться изложить ее доступно. Так чтобы ее понимали все и новички, и профи.

Смотрите также свеженькую статью на этот счет — Как выбрать лучшее освещение для аквариума!

Общие характеристики аквариумного освещения

Начать разговор стоит с определения мощности освещения для того или иного аквариума.
СПРАВКА: Мощность измеряется в Ваттах. Ватт (рус. сокращение: Вт, международное: W) – это единица измерения мощности в Международной системе единиц (СИ). Названа в честь шотландско-ирландского изобретателя Джеймса Уатта (рус. Ватта).
В Рунете бродят «общепринятые» нормы мощности освещения:
0,1-0,3 Ватт на литр чистого объема аквариумной воды (далее — «Ватт/л») — для водоема без живых аквариумных растений.
0,2-0,4 Ватт/л — для содержания тенелюбивых рыб (сомов, ночных рыб). При этом в аквариуме можно содержать живые аквариумные растения, которые не требуют сильного освещения: криптокорины, валлиснерия, мох яванский, некоторые эхинодорусы, прочие.
0,4-0,5 Ватт/л — подойдет для аквариумов с ограниченным количеством растений. При таком освещении большинство аквариумных растений будут расти, но их рост будет замедлен, а внешний вид искажен — растения будут тянутся изо всех сил вверх – поближе к источнику освещения.
0,5-0,8 Ватт/л — оптимальная освещенность подходящая для красивого, декоративного аквариума с живыми аквариумными растениями. 90% растений прекрасно развиваются и принимают яркую окраску.
0,8-1 Ватт/л и выше – освещение необходимое при плотной посадке аквариумных растений или для содержания почвопокровных растений. Такие аквариумы называются: голландскими, амановскими. акваскейп, одним словом =)

Не менее любопытно мнение Такаши Амано и ADA, по этому поводу. Амановский подход к определению мощности ламп заметно отличается от общепринятого. Амано однозначно уходит от мерила Ватт на литр. По характеристикам освещения аквариумов Такаши Амано, определено, что мощность освещения (ламп) не зависит прямо пропорционально от объема водоема. Например, для маленьких аквариумов Такаши Амано 8 Ватт/л – это слишком мало, а для объёмов более 450л. – 2 Ватта на литр слишком много. Утверждая это, Амано исходит из того, что освещенность больше зависит от площади поверхности воды.

Кроме того, вышеперечисленные цифры приблизительны и условны. Многое зависит не только от ваттности освещения, но и от параметров самого аквариума (длина, ширина, высота), от состояния аквариумной воды и прочих более мелких параметров: старение ламп, потери в покровном стекле, нагрев воздуха и пр. Более того, измерять в ваттах мощность освещения — некорректно. Ведь эта величина, говорит лишь о потреблении источником освещения электричества, но ни как, о его силе — интенсивности освещения. Мощность утюга тоже измеряется в Ваттах, но же не светится! Корректней измерять освещение в Люменах.
Завершая разговор о ваттах, который можно продолжать до бесконечности, все далее углубляясь в тонкости и нюансы, следует отметить еще один момент: мощность освещения – это первоочередной параметры от которого следует отталкиваться при решении вопроса содержания аквариумных растений. Никакие УДО (удобрения), ни подача СО2 (углекислый газ) не спасут ситуацию при отсутствии должного освещения. И дело тут вот в чем.
Потребление СО2 растениями напрямую зависит от мощности, интенсивности освещения аквариума. Если быть точнее от суммарного дневного освещения. Интенсивность фотосинтеза аквариумных растений задает не концентрация СО2, ни микро и макро элементы (УДО), а только лишь ОСВЕЩЕНИЕ! И НИКАК НЕ НАОБОРОТ!
Процесс фотосинтеза растений происходит только при наличии энергии света, при этом растения преобразуют воду, СО2 и питательные вещества (УДО) в ткани растения. Если в аквариуме нет должного уровня освещения, фотосинтез просто не происходит, СО2 и УДО остаются просто невостребованными.
Когда же освещения достаточно, есть достаточное количество СО2 и УДО, вы получаете феноменальный результат – пышный рост и яркую зелень! Визуальным внешним признаком фотосинтеза является образование пузырьков кислорода на листьях растений через пару часов после включения аквариумного освещения. И это возможно только при балансе всех 3-х факторов: Света + CO2 + УДО. Пузыряние — это перенасыщение аквариумной воды кислородом, который выделяют растения. Это визуальный признак отличного фотосинтеза и состояния аквариума.

Два слова об ошибках! Частой ошибкой при содержании аквариумных растений, является попытка использования специальных аквариумных ламп для аквариумных растений с пиками красного и синего спектра или попытка увеличения светового дня, как компенсация недостатка освещения.
К сожалению, данные манипуляции не дают должного результата и даже наоборот приводят к вспышке водорослей: появлению нитчатки, бороды и прочим неприятностям.
В интернете упорно бродит тезис: «Аквариумным растениям нужен красный и синий спектр»… хоть ты тресни, но только он и больше ничего! Почему же тогда существуют и другие спектры? Неужели Всевышний переборщил? Ответ напрашивается сам собой – НЕТ! Вопреки эфемерным представлениям о предпочтении растениями только лишь красного и синего спектра, поглощение света происходит фактически равномерно во всем спектральном диапазоне видимого света. Использование ламп, освещения с пиками красной и синей области безосновательны. Лампы достаточной мощности, с широким спектром, с цветовой температурой от 6500 до 8000 Кельвинов, вот все что нужно! Использование же специальных ламп имеет место быть при воплощении принципа смешанного освещения, т.е. когда один источник света дополняет другой.
Теперь давайте немного отвлечемся от параметров освещения и поговорим о его источниках. Если далее по тексту вам попадутся непонятные величины и измерения – не пугайтесь, ниже мы осветим и этот вопрос.

Источники освещения для аквариума

Лампочка накаливания

Лампа накаливания (ЛН) – это всем известные «Лампочки Ильича». Освещение в таких лампах происходит путем накаливания вольфрамовой нити или его сплавов.
Данный вид освещения активно использовался в советские времена, за неимением альтернативы. Ныне, канул в лету.
Достоинства ЛН: Удивительно, но спектр света ламп накаливания максимально приближен к солнечному свету, что очень приветствуется аквариумными растениями. Почем уже же такой хороший источник освещения, сошел на нет?
Недостатки ЛН: Лампы накаливания имеют низкий/мизерный коэффициент полезного действия (далее – «КПД») и светоотдачи. Пример, 100Ваттная ЛН имеет всего 2,6% КПД, 97% уходит в пустую — на выделение тепла. Светоотдача, увы, 17,5 Люмен/Вт. Срок эксплуатации ЛН, так же маловат — 1000 часов.

Выводы: С учетом низкого КПД, для выращивания аквариумных растений понадобится много, много ЛН. Которые, будут давать много, очень много тепла, что приведет к чрезмерному нагреву воды, что плохо и для рыб и для растений. Да, конечно, можно попробовать поставить 4-е кулера в аквариумную крышку, но это не панацея!

Галогеновая лампочка

Галогенные лампы (ГЛ) – можно сказать, что это «поколение Next» в линейке ламп накаливания. Более высокотехничны, компактны.
Показатели КПД чуть выше, светоотдача 28 Люмен/ватт, срок эксплуатации до 4000 часов. Использование в аквариуме таких ламп, по понятным причинам, так же нерекомендовано.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы (ЛЛ) – самый популярный, ходовой, газоразрядный источник освещения аквариума. Почему?
Достоинства: Во-первых доступная ценовая политика, во-вторых: светоотдача ЛЛ в разы выше чем у ЛН (ЛЛ в 23 Вт = ЛН в100 Вт), срок жизни в надцать раз больше.
Недостатки: Во-первых, спектр многих ЛЛ дискретен – урезан. Только специальные аквариумные лампы имеют более-менее хороший спектральный диапазон. Не смотря на длительный срок службы, ЛЛ нужно менять раз в 6-12 месяцев, так как они к этому сроку теряют все свои «полезные свойства». Плюс ко всему, ЛЛ имеют низкую проницаемость в толщу воды и дают рассеянный свет, эффективное использование таких ламп возможно с применением отражателей/рефлекторов.
Говоря об ЛЛ, необходимо отметить, что они делятся по типу на Т8, Т5 и другие, например, Т4 (редко используются в аквариумистике).
Т8 — самые ходовые аквариумные лампы, некое сочетание цены и качества.
Т5 — значительно лучше, чем Т8, но на порядок дороже. Благодаря небольшому диаметру и оптимальной световой отдаче при 36°С, Т5 дают более интенсивный и более направленный свет, чем T8.

Металлогалогеновые лампы

Металлогалогеновые лампы (МГЛ) (МГ), панели, прожектора
Если вы решили воссоздать в своем аквариуме амановски травник или высота вашего аквариума 60см. и выше, то МГЛ – это идеальное решение! МГЛ используется многими профессиональными аквариумистами. Почему?
Достоинства: разумная ценовая политика, мощность, направленность светового потока, световая температура от 2500К (желтый свет) до 20000К (синий), огромная производительность (100 Люмен/Вт), до 15000 часов срок службы.
Проще говоря, при небольших размерах МГЛ, вы получаете отличную цветопередачу и высокий световой поток в течение всего срока эксплуатации ламп. Аквариум начнет сиять, будут создаваться мерцания волн на дне, будут видны тени от рыбок и растений. Металлогалогеновые лампы «пробивают» самые глубокие аквариумы. Одним словом – это отличный источник аквариумного освещения, как для растений и рыб, так и для общей визуальной картинки восприятия аквариума!
Недостатки: Использование такого источника освещения возможно только лишь на подвесах или стойке на расстоянии от 30 см. до толщи воды, причина – МГ очень много выделяют тепла, они ну очень горячие!

Светодиодные светильники

Светодиодные светильники (СД), панели, прожекторы.
Если по МГЛ аквариумисты, хоть как то пришли некому консенсусу, то в отношении применения светодиодов в аквариуме согласия нет, как говорится кто в лес, кто по дрова. Во-первых, это обусловлено быстрым ростом и развитием светодиодных технологий, в связи с чем, в интернете много устаревшей информации. Во-вторых, отсутствие, в настоящее время, полноценной практики применения.
Чтобы не опровергать бесчисленное количество мифов об СД. Скажем так, в настоящее время существуют отличные светодиодные панели/прожекторы для аквариумных растений, с широким/полным спектром, с нормальной световой температурой в 6500К, с достаточным количеством Lm (люменов). Прибавьте к этому колоссальную эргономичность и экономность, безопасность (работают при низком напряжении). Плюс еще фактическое отсутствие нагрева с лицевой стороны и терпимый нагрев с задней части светового прибора, что позволяет использовать СД под аквариумной крышкой, т.е. без подвесов и стоек. Визуальный эффект почти идентичен МГЛ.
Недостаток: ценовая политика, хорошие СД панели и прожекторы достаточно дорого стоят, но стоит заметить, если ранее — это были зашкаливающие цены, то ныне цены стали доступными для большинства потребителей.

Светодиодная лента

Часто на форумах задают вопрос, а можно ли использовать бытовые/мебельные светодиодные ленты в аквариуме. Ответ – ДА, но только как дополнительное освещение или как ночное освещение. К сожалению или к счастью, большинство СД-лент маломощны, чтобы обеспечить необходимую интенсивности освещения нужно купить и установить под крышкой километры СД-ленты. Данный абзац, может быть опровергнут, т.к. СД технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Тем не менее, большинство СД-лент – это не лучший вариант решения вопроса с освещением. Примечание 2017г. — опровергнут ))) Есть мощные сд-ленты, гуглим.
Говорить о СД освещение можно очень долго, уж очень много всяких нюансов, равно как, и о любом другом популярном аквариумном источнике света. Но, все же надеюсь, что приведенная выше выкладка поможет читателю разобраться, что к чему и взять основу.
Если у Вас есть вопросы или сомнения предлагаю обсудить их на нашем Форуме.
Завершая эту часть статьи, давайте обратим внимание на то, что использует маэстро Такаши Амано, решая вопрос с освещением. Думаю, это будет любопытно.

Преимущественно Амано использует следующие подвесы:
ADA Grand Solar I c ЛЛ — T5 2×36Ватт и одной МГЛ — MH-HQI 150Ватт

или просто ADA Solar I с одной МГЛ MH-HQI 150W лампой

Вывод очевиден, металлогалогеновые светильники в чистом виде или добавлением ЛЛ (смешанное освещение) – лучший вариант для профессионального содержания аквариумных растений и акваскейпинга. Уж с гуру аквариумистики сложно поспорить.
Стоит отметить, что используя принцип смешанного освещения, Такаши Амано включает металогалогеновый светильник лишь на 3 часа, все остальное время работают ЛЛ. Из этого можно сделать выводы:
1. «Жарить» аквариум 12 часов в сутки не нужно. Нужно создавать пик интенсивного освещения, а все остальное время освещение должно быть спокойным. Данный подход абсолютен, ведь солнышко не светит 24 часа в сутки: сначала наступает рассвет, потом зенит, а потом закат. Собственно – это природное явление и нужно сымитировать в аквариуме.
2. В то же время при отсутствии должного освещения светить таким светом 24 часа в сутки – это не самый лучший вариант. Солнце так не делает!

Как некое руководство, дополнительно, ниже приведем интересную таблицу
от Aqua Design Amano

Еще, мощность флуоресцентных ламп в аквариуме с растениями по Эрику Олсону, составлено по данным освещенности аквариумов Такаши Амано.

Освещенность W/m2 20L 40L 80L 200L 400L
низкая 200 15W 24W 38W 69W 110W
средняя 400 30W 47W 79W 137W 220W
высокая 800 60W 94W 149W 274W 440W

Вот еще некоторое руководство-памятка для подбора количества ЛЛ:
— какую мощность освещения вы хотите получить — низкую, среднюю, или высокую;
— будет ли использоваться крышка или подвес и на какой высоте он будет находиться от воды;
— какая глубина аквариума;
— будет ли использован принцип смешанного освещения;
— какой тип ламп будет использован: Т5 или Т8, СД.
— тип отражателей\рефлекторов.

Режим светового дня и варианты контроля

Как уже ранее говорилось, никогда не пытайтесь восполнить недостаток освещения аквариума длительностью светового дня! Это лишь приведет к «цветению воды». Для ЛЛ ламп продолжительность светового дня должна составлять 8-10 часов, для можного МГЛ или СД – 6-8 часов.
Конечно, длительность освещения аквариума – это сугубо индивидуальный вопрос, но все же однозначно можно сказать, что бродящая по всему интернету информация о том, что для растений световой день должен составлять 12 часов, а то и 14 часов – это далеко не догма! Более того, как правило, такое длительное освещение аквариума, является причиной водорослевой вспышки.

Как же облегчить контроль длительности освещения аквариума. Все очень просто! К счастью мы живем не в каменном веке и во всех бытовых/строительных магазинах продаются розетки таймеры, которые можно разделить на: электронные и механические.

Механические таймеры – простые, недорогие (~200руб.), по отзывам аквариумистов реже ломаются.
Электронные таймеры – простые, функциональность выше, дорогие (~500руб.), в отличии от механических таймеров не сбиваются при отключении и скачках напряжения, что не мало важно!

Так же на данный момент для СД освещения есть хорошие диммер (штука, которая делает рассвет-зенит-закат СД источников).

Параметры и термины характеризующие освещение

Как уже ранее говорилось, мерить освещение только в Ваттах не стоит. Существуют другие параметры, характеризующие качественную составляющую освещения. Для более глубокого понимая, ниже давайте рассмотрим эти параметры света.

Спектр света – это наше, человеческое впечатление от облучения сетчатки глаза волнами длиной от 380 нм до 780 нм (1 нм = 0,000 001 мм). Электромагнитное излучение другой частоты мы не способны воспринимать.

В указанном диапазоне волн, в видимом нами спектральном диапазоне, волны разной длины воспринимаются нами, как разные цвета. Например, самые короткие волны мы называем фиолетовыми, а на другом краю спектра находятся самые длинные волны, мы их называем красными. Между этими границами лежат все остальные цвета и оттенки. Природное явление радуга, является ничем иным, как разложением (преломлением) света на видимый спектр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Люкс – это единица освещенности, равная одному люмену на 1 кв.м. Яркость солнечного света достигает 100000 Люкс, в тени 10000 Люкс, в освещенной комнате — около 300 Люкс. На АлиЭксперссе даже продаются Люксометры, однако. Однако, наше ихмо, Люксы не та единица в которой стоит измерять освещение в аквариуме. Для понимания, простым языком, Люксы — это то что падает на поверхность, то сколько фотонов достигает поверхности. Аквариум — это неровная поверхность, даже самый простой травник. одна растючка выше другая ниже. что уж говорить о сложных аквасейпах. Ихмо высчитать люксы нереально!

Люмен – это количество света, излучаемое/испускаемого источником света. Источник света со световым потоком в 1 Люмен, который равномерно освещает какую-либо поверхность площадью 1 квадратный метр, создает на ней (поверхности) освещенность 1 Люкс. Совет, всегда узнавайте и отталкивайтесь от люменов при выборе источника освещения.

Вот это наша цифра. Люмены — это то, сколько источник выдает света. Зная эту цифру нам остается лишь прикинуть все остатльные моменты: высоту аквариума, виды растений, плотность посадки. и доборбрать необходимое количество Лм.

Кельвины (К ) — это цветовая температура любого источника света. Это мера нашего впечатления от цвета данного источника света. Кельвины определяют цветность ламп и цветовую тональность: теплую, нейтральную или холодную.
Цветовая температура света . не указывает на спектральный состав света лампы. — она лишь обозначает, как воспринимается цвет света от источника человеческим глазом. Это характеристика восприятия. Чем ниже цветовая температура, тем больше доля красного, и меньше синего цвета, и на оборот.
— Белый сверхтеплый – 2700 К;
— Белый теплый – 3000 К;
— Белый естественный (или просто белый) – 4000 К;
— Белый холодный (дневной) – больше 5000 К.
Рекомендации для гидробионтов:
Для рыб от 5500 до 20000 K (в зависимости от разновидности).
Для растений от 6500 до 8000 К.
Для рифового аквариума от 9000 до 20000 K.
Ниже наглядная таблица:

Ra (CRI) — это коэффициент цветопередачи. Он говорит о том, насколько близки к истинным будут цвета объектов, при рассматривании их человеком под конкретным источником освещения. Ra может быть от 0 до 100. Коэффициент цветопередачи, равный 0, соответствует свет, который не передает цветов вообще. Ra=100, соответствует источнику.
Ra 91 – 100 очень хорошая цветопередача.
Ra 81 — 91 – хорошая цветопередача.
Ra 51 — 80 – средняя цветопередача.
Ra < 51 – «захудалая» цветопередача.

PAR или ФАР (фотосинтетическая активная радиация) — часть доходящей до биоценозов солнечной радиации в диапазоне от 400 до 700 нм, используемая растениями для фотосинтеза. Этот участок спектра более или менее соответствует области видимого излучения. Фотоны с более короткой длиной волны несут слишком много энергии, поэтому могут повредить клетки, но они по большей части отфильтровываются озоновым слоем в стратосфере. Кванты с большими длинами волн несут недостаточно энергии и поэтому не используются для фотосинтеза большинством организмов.

Самый многочисленный пигмент — хлорофилл — наиболее эффективно поглощает красный и синий свет. Вспомогательные пигменты такие как каротиноиды и ксантофиллы поглощают некоторое количество зелёного и синего цвета и передают его в реакционный центр фотосинтеза, однако большая часть зелёного цвета отражается и придает листьям их характерный цвет.

Существует типичное заблуждение относительно влияния качества света на рост растений, поскольку многие производители утверждают, что можно значительно улучшить показатели роста изменив спектральное распределение или иначе говоря соотношение цветов в падающем свете. Этот утверждение базируется на широко распространённой оценке влияния качества света на фотосинтез, полученного на основе кривой усваиваемого растением потока фотонов или YPF-кривой, в соответствии с которой оранжевые и красные фотоны с длиной волны 600—630 нм дают на 20-30 % больше фотосинтеза чем голубые и циановые фотоны с длиной волны 400—540 нм. Следует помнить, что кривая YPF была построена на основе коротких измерений фотосинтеза в одном листе при низком освещении. Некоторые более длительные исследования, в которых использовались цельные растения при сильном освещении, указывают на то, что, по-видимому, качество света значительно меньше влияет на рост растений чем его количество.

Вот спросите, зачем все это знать, зачем такие сложности. Хм. Это лишь верхушка айсберга =)
Вот, например, что касается цветовой температуры. Лампы с малой температурой (<5000K) придают красноватый оттенок, а лампы с большой температурой цвета (>5000K) зеленый цвет. На практике, это выглядит так, при 5000K свет плохой, потому что имеет желтые тона, а свет при 10000K белёсый и цвета становятся голубоватыми, как от НЛО. При световой температуре менее 5000K растения имеют желтый оттенок и выглядят, как больные. При световой температуре в 10000K аквариумные растения становятся насыщенно зелеными и выглядят как пластмассовые. Чтобы растения под водой выглядели естественно, нужно выбирать лампы с цветовой температурой 6500-8000K.
Кроме того, источники света с температурой менее 5400 K способствуют росту низших — водорослей.
Безмерно долго можно разговаривать об аквариумном освещении, это интересная и нескончаемая тема. Но, увы, лимиты данной статьи исчерпаны. Другие нюансы обсудим в других статьях.

Рекомендуемое видео

Заблуждение о росте водорослей от излишнего света!

Перенес в отдельную тему обсуждение данного утверждения.

· очень высокая интенсивность освещения

· слишком большой световой день

· выброс аммония NH4

· избыток растворенной (DOC) и взвешенной органики как источника NH4

· избыток PO4 (>4мг/л)

· NO3 в очень больших количествах

· дисбаланс соотношения PO4:NO3

· избыток микроэлементов, особенно Fe

· высокий pH и жесткость воды

· низкий редокс потенциал

· недостаток кислорода O2 и плохое движение воды

· анаэробные условия в грунте и загнивание органики

· разбалансированный спектр света

· слишком слабое освещение (вызывает рост диатомовых)

и многие другие.

В последнее время доминирует идея того что основными триггерами вспышки роста водорослей являются свет + аммоний (споры якобы не питаются PO4/NO3). Хотя это и недопустимое упрощение и прорастанию спор способствует масса других факторов[7], в аквариуме именно это сочетание чаще всего приводит к водорослевой вспышке.

Важно: Сами по себе по одному эти триггеры роста водорослей НЕ вызовут, только их определенное СОЧЕТАНИЕ

Alexsander Ko

наличие лишних водорослей прямое тому доказательство

Очень распространенное заблуждение в том, что водоросли растут от якобы переизбытка света.

Mihai

Очень распространенное заблуждение в том, что водоросли растут от якобы переизбытка света.

У меня нитчатка растет в тестовой «банке» — в прямом смысле 700мл — где только улитки и две креветки. Света дополнительного нет. Стоит на подоконнике в полуметре от окна (то есть, явно стоит в полутьме). Анубиасы и папоротники пузыряют, креветки и улитки на подножном корме. Но уже сформировали за полгода ила около сантиметра. Вода не меняется, удо, co2 не подаются. Водоросли не буйствуют, но есть немного, вода прозрачная, не цветет.

Ulyana

У меня нитчатка растет в тестовой «банке»

Водоросли появляются от плохого состояния аквариума, но никак не от «излишнего света».

Улучшайте состояние аквариума, и водоросли пропадут, и это справедливо при любой интенсивности света.

Не хотел в этой теме о продаже рыб развивать полемику о водорослях,а вот не удержусь.

Mihai

но никак не от «излишнего света»

Глупости Поставил свет с запасом на аквариум и вода в нём зазеленела,убрал одну лампу,т.е. уменьшил свет и зелень ушла.При этом режим питания и количество рыб оставалось неизменным. В другом аквариуме бешеная вспышка сине-зеленой водоросли (в своё время я выкладывал фото) ,посадил в него пецилий и за два дня аквариум чистый.

Mihai

Водоросли появляются от плохого состояния аквариума

Миша это твоя любимая цитата.Почему при отвратительных условиях в природе они появляются крайне редко? Я заметил что в аквариумах в которых много «пушистой» длинностебельки, хорошо разросшейся, часто появляется нитчатка.В одном из таких аквариумах я собираю раз в неделю нитчатки размером с кулак. Кстати она стала сильно нарастать когда я стал заливать в этот аквариум мягкую воду смешивая осмос и водопровод 1:1. Там где растёт людвигия,бакопа и пр. «лиственные» растения,нитчатки нет.Где растут в основном эхинодорусы тоже водорослей нет. Чем ниже температура воды в аквариуме тем меньше появление водорослей.Чем больше течение в аквариуме и мощнее система фильтрации тем меньше водорослей. Там где живет живородка водорослей обычно нет (по крайней мере так у меня).

На сколько я помню все виды растительных организмов включая водоросли разных видов имеют одинаковый механизм роста.Для роста им всем необходимо питание в разных его формах и источниках и свет.Допустим в этом аквариуме у меня живут растения которые потребляют один условный килограмм питательных веществ и вдруг я в него дал 1,5 кг питательных веществ.Что произойдёт в этом случае? Если я уменьшил свет до нормы ниже положенной для основных растений,что произойдёт в аквариуме?Если увеличить световой день сверх нормы или интенсивность света включая солнечный что произойдёт? Почему вода в бассейнах и в водоёмах без течения, в водоёмах с большим количеством растений цветёт на солнце быстрее и сильнее? Почему летом вода в бассейне цветёт,а с наступлением осени даже тёплой водоросли исчезают?

P.S.Я думаю что такие вопросы должны рассматриваться в отдельной специализированной теме со ссылками и комментариями.Если вдруг вопрос о водорослях возник в другой теме,например в этой,то надо просто выложить ссылку на тему где этот вопрос исчерпан и всё.Человек читает и вопросов не задаёт и не комментирует высказывания по крайней мере в этой теме.

Alexsander Ko

Не хотел в этой теме о продаже рыб развивать полемику о водорослях,а вот не удержусь.

Можно позже убрать этот оффтоп в другую тему.

Alexsander Ko

Почему при отвратительных условиях в природе они появляются крайне редко?

Сделайте тесты в тех природных условиях, и удивитесь, что состояние воды в плане биофильтрации явно не достижимо в наших аквариумах.

Alexsander Ko

Глупости

Глопость, как раз то, что водоросли растут от якобы излишнего света.

Так понимаю, теорию рассказывать смысла нет, да и особого желания, нет.

Тогда с практической стороны:

В нем был установлен свет в количестве 2,7 Вт на литр воды. Самого плохого спектра, по многим утверждениям не подходящего для аквариума! Т.е. Света в 3-5 раз больше чем нужно!

И еще хуже световой день был около 14-16 часов. (включили как проснулись, выключили как легли спать)

Но в нем водоросли отсутствовали полностью.

И даже больше, я специально кидал в него растения с водорослями, в последствии водоросли погибали практически «на глазах».

Те кто его видел, могут подтвердить его чистое состояние.

Почему в этом аквариуме водоросли отсутствовали? Ведь по вашей теории, Александр, я должен был ведрами их вытаскивать!

Alexsander Ko

летом вода в бассейне цветёт

А не надо летом писять в бассейн. .

Mihai

Водоросли появляются от плохого состояния аквариума

Ведь легче искать виновника в водорослях, типа излишний свет или спектр не подходящий для аквариума. А не засучить рукава и не навести порядок в аквариуме.

А достаточно всего-лишь по 10 минут в день и менее чем через месяц водорослей не будет.

Опять таки проверенно на практике:

Alexsander Ko

P.S.Я думаю что такие вопросы должны рассматриваться в отдельной специализированной теме со ссылками и комментариями.Если вдруг вопрос о водорослях возник в другой теме,например в этой,то надо просто выложить ссылку на тему где этот вопрос исчерпан и всё.Человек читает и вопросов не задаёт и не комментирует высказывания по крайней мере в этой теме.

Да, конечно, тема не подходящая и это обсуждение необходимо в последствии перенести в отдельную тему!

Но вы ведь сами заявили утверждение, что водоросли появляются от излишнего света.

А я в свою очередь лишь заметил, что это одно из самых распространенных заблуждений среди аквариумистов.

Вынесено в отдельную тему.

Пересвет в аквариуме: как определить и бороться с ним?

Свет играет очень важную роль для аквариума, поэтому аквариумисты обязаны учитывать этот немаловажный фактор. К примеру, очень яркое освещение может спровоцировать активный рост водорослей. От этого показателя также зависит здоровье аквариумных рыбок и растений. Подробнее о том, что такое пересвет в аквариуме и как бороться с этим явлением, и пойдет речь в данной статье.

Роль освещения для аквариумных обитателей

Благодаря правильному освещению процесс переработки органических веществ ускоряется, а сами растения в аквариуме растут намного лучше. В частности, освещение важно для растительности, которая благодаря свету производит кислород. В свою очередь, вырабатываемый кислород важен для других обитателей аквариума – рыб. Если света для аквариума достаточно, то все организмы расти и развиваться будут одинаково.

Недостаточное освещение постепенно приведет к угасанию жизнедеятельности. В первую очередь, пострадает растительность. Об этом будет говорить изменение окраса растений – они станут темно-бурыми. Подобные изменения сигнализируют о начале процесса гниения. Как результат, биологический баланс в аквариуме нарушится, что приведет к размножению вредоносных бактерий.

Обратите внимание! При недостаточном освещении все обитатели аквариума начнут болеть и погибать.

Видео – Каким должно быть освещение в аквариуме

Виды ламп

Для освещения аквариумов используются разные виды ламп, способных обеспечить оптимальные условия для растений и рыб. Ниже приведены самые эффективные из них.

Светодиодные светильники

Отличаются высокими показателями энергоэффективности, за счет чего светодиодные светильники пользуются большим спросом среди аквариумистов. Среди других преимуществ светильников стоит выделить их высокую светоотдачу и низкое потребление энергии. К тому же такие изделия имеют компактную конструкцию.

На заметку! При отсутствии живых растений в аквариуме можно использовать для освещения любой источник.

Металлогалогенные лампы

Среди преимуществ стоит выделить компактность, высокую яркость и хорошую тепловую отдачу. Металлогалогенные лампы отлично справляются со своей задачей. К недостаткам изделия относятся сильный нагрев лампы и высокое потребление энергии. Как правило, металлогалогенные применяются для освещения морских аквариумов. Нередко их комбинируют с другими видами ламп, например, с люминесцентными.

Люминесцентные лампы

Благодаря длительному сроку службы и высокой экономичности люминесцентные лампы в свое время оттеснили лампы накаливания и заняли свое место в нише. Но несмотря на такие преимущества, люминесцентные лампы также имеют и недостатки. В первую очередь, речь идет о парах ртути, присутствующих в лампе, а также о дополнительном устройстве, которое необходимо для запуска.

Как определить пересвет

Ко вторичным признакам пересвета можно отнести позеленение камней и стенок аквариума. Но если легкое позеленение – это нормально, то об обильном появлении зелени может свидетельствовать избыток освещения. Разумеется, это не главный, а лишь вторичный признак, который только намекает на вероятный пересвет.

Рассмотрим пример. В аквариуме обитает большое количество улиток теодоксусов. Разумеется, они не позволят появиться зеленому налету. Все элементы декора и стенки аквариума чистые и сияют. Но это вовсе не говорит, что никакого пересвета нет. Он возможен, если наращивать массу растений в спехах.

Правила борьбы

При правильном подходе можно устранить проблему за одну неделю. Разумеется, в первую очередь нужно снизить интенсивность освещения или сократить световой день. Рекомендуется сокращать освещение примерно на 30%. Многие эксперты рекомендуют обнулять параметры аквариумной воды, в частности, количество содержимых фосфатов и нитратов . Но это может только навредить.

Избавиться от пересвета в аквариуме можно, соблюдая несколько простых рекомендаций.

1. Снижение интенсивности освещения. Об этом уже упоминалось выше. Это первое, что нужно сделать.
2. Выполнение частичной подмены воды в аквариуме. Рекомендуется обновить до 50% воды.
3. Внесение специальных добавок (составов фосфата и нитрата). Такие моносотавы можно приобрести в любом специализированном магазине.
4. Добавление железа в небольшом количестве (согласно капельным тестам UHE). Растения в аквариуме должны успеть «выесть» вносимую добавку за день. Это нужно учитывать при подборе дозировки.
5. Уменьшение светового дня. Это позволит запустить процесс перлинга (выделения пузырьков кислорода аквариумными растениями).
6. Включение УФ-стерилизатора небольшой мощности. Устройство будет полезным растениям, поскольку он пагубно воздействует на споры водорослей в воде.
7. Усиление аэрации в ночное время суток. При желании можно внести немного перекиси водорода в аквариум с помощью шприца, усилив тем самым окислительные процессы в воде.
8. Отключение УФ-стерилизатора ранним утром и выполнение частичной подмены воды (не более 10%). Добавлять нитрат и фосфат на данном этапе уже не нужно.

Важно! Описанные действия необходимо повторять на протяжении 7 дней. Этого времени должно хватить, чтобы растения «пришли в чувства».