Как впаять шредер в трубу медную

Тема: Хочу поделиться опытом

Каждый уважающий себя холодильник пользовался муфтой Ганзена. Но это уже прошедший век. Переход на муфты Шредера не решает всех проблем и требует пайки её во время ремонта холодильника или кондиционера.
С 98 года использую преимущества муфта Ганзена и современные возможности муфты Шредера удалось объединить их в одну.
На муфте Ганзена удаляется клапан и в этом месте сверлится отверстие по любое посадочное место муфты Ганзена. После пайки обоих муфт получается возможность контроля заправки и давления манометровой гребёнкой. Муфта получается быстросъемной и практически «вечной».
Если нет муфты Ганзена, то по разработанным чертежам изготавливаю их на токарном станке.
У кого какие есть более современные решения??

Фирма работает в области холода более 20 лет

Пайка алюминий- медь. Кто как делает.

Всем привет.
Бывает попадаются холодильники у которых в компрессор сразу заходит алюминиевая трубка(всасывающая).
Кто как ее выпаивает при замене компрессора и чем пояет при установки нового КМ. Просто там медь, алюминий. А горелка у меня просто на мапп газе. Сжечь как нефиг делать=).
Или муфтами зажимаете?

Решение
Всем спасибо.
Задан 17 октября 2020

Напиши ответ и получи бонусы, которые можно обменять на запчасти и инструмент в TexnoМag.ru, доступ к прошивка и программа на Bineep.ru или бесплатное обучение на курса alexragulin.ru

Ответы 12

спасибо! — @MaksBauer 19 октября 2020
17 октября 2020

Castolin 196 FC. Горелка пропан кислород. Паять проще чем алюминий. Но трубка к компрессору по высоким стандартам должна быть медная. Поэтому ставить перемычку. Также у нас продают готовые отрезки медь-алюминий из заводов Nord

Хотя может это чел в магазине фигачит по свободке) — @DayJones 17 октября 2020
17 октября 2020

Беру кусок медной трубки и припаиваю к компрессору. Второй конец соответственно к аллюминевой трубке.Припой кастолин. Работаю мапп горелкой.

спасибо! — @MaksBauer 19 октября 2020
17 октября 2020

Алюминий паяю. Но в этом случае есть запасной вариант. Можно отрезать медную трубку как можно ближе к корпусу компрессора. Алюминиевый стык не паять, а закрыть его мокрым азбестом. И припаять медную трубку от старого компрессора к новому компрессору.

Можно ещё пластилином залепить. Всегда так делаю. Хуже чем соплями, но сопли собирать долго — @DayJones 18 октября 2020

18 октября 2020

тоже кастолином паяю, пропан кислород, можно мапп кислород, мапом почти не пользуюсь ибо дороже, нагрев всего и вся, а горелкой быстрее и более точечный нагрев

18 октября 2020
Если есть свободное время:
18 октября 2020

К алюминию припаиваю медь, потом к компрессору .
Фильтр конечно реальней сложней припаять к аллюминивой капиллярки. Тут важно закрепить фильтр, и капиллярку расположить так чтобы она не касалась фильтра. И паяем припоем по аллюминию.

алюминиевый капеляр я не встречал, это жесть конечно. Не дай бог))) — @MaksBauer 19 октября 2020
Да ладо. Сейчас такие припои. Паяю чего угодно с чем угодно. — @mixfix 19 октября 2020

Ну с первого раза с любым припоем врядли получится. Так что нужно как минимум брать 3 фильтра. — @Zima1975 21 октября 2020

Пайка медных труб: общие сведения, способы и технология выполнения работ

Медные трубопроводы сейчас широко применяются для создания отопительных систем и во время прокладки внутридомовых водопроводных сетей. Они постоянно используются при установке кондиционеров. Поэтому так часто проводится пайка медных труб. Расскажем о вариантах выполнения соединений, используемом оборудовании и расходниках. Рассмотрим также подробно технологию проведения работ, включая отрезку труб, применение флюса, соединение двух деталей и саму пайку.

Общие сведения

Несмотря на более высокую цену трубопроводов из меди, они все чаще применяются во время монтажа инженерных коммуникаций в жилых частных постройках. Причина этому их отличная термостойкость, хорошая гибкость и продолжительная долговечность.

Если пайка медных трубок выполнена качественно при соблюдении технологии, тогда коммуникации можно без опаски заливать бетоном, прокладывать в стенах. В любом случае инженерные системы будут эффективно выполнять свое предназначение. Ими можно будет пользоваться, пока здание не разрушится. Поэтому высокие затраты на монтаж медных трубопроводов всегда окупаются.

Чтобы пайка меди была осуществлена качественно, нужно обладать знаниями, необходимыми приспособлениями и расходными материалами. При этом сам процесс проводится достаточно просто. Ведь во время его выполнения не нужно использовать агрессивные вещества для очистки медных поверхностей.

Медь хорошо соединяется с большим количеством легкоплавких металлов. Это позволяет быстрее подобрать нужный припой. Кроме того, не требуется использовать дорогой флюс, потому что при процессе расплавления металла отсутствует интенсивное взаимодействие с кислородом. Еще не происходит деформация труб, а созданное соединение после нагрева легко разбирается.

Способы пайки

Оптимальный вариант соединения трубопроводов из меди – это именно пайка. При ее выполнении металл расплавляется и заполняет зазор, который находится между элементами. После его отверждения получается монолитная конструкция. Перед тем как паять медь, определяют способ.

Низкотемпературный процесс пайки

Этот способ еще называется мягким методом. Он отличается температурой. Ее значение ниже 450°. В ходе работ используют припой для пайки медных труб. Он может быть, например, оловянным или свинцовым. Это легкоплавкие сплавы.

Низкотемпературной пайкой создают швы, у которых ширина будет равна 7-50 мм. Данный способ позволяет сделать мягкие соединения. Они менее прочны по сравнению с пайкой при температуре выше 450°. Все же у них имеются свои достоинства.

Одним из плюсов мягкого соединения является отсутствие отжига металла, когда осуществляется пайка. Поэтому его прочностные характеристики не изменяются. Благодаря не слишком большой температуре процесс стыковки труб из меди представляет меньше опасности.

Важно! Нагрев медных элементов не более 450° позволяет стыковать трубопроводы с диаметром минимум 6 мм и максимум 108 мм.

Низкотемпературная пайка используется при монтаже водопровода и систем отопления. При этом по трубопроводам должна перемещаться жидкость, температура которой не превышает 130°. Низкотемпературный способ пайки никогда не применяют для монтажа газопроводов.

Высокотемпературный метод

Перед тем как паять медные трубки высокотемпературным способом, мастера подготавливают припой. Для этого метода он представляет собой составы на основе тугоплавких металлов. К таким твердым сплавам относится медь и серебро.

Высокотемпературные соединения выполняются при температуре более 450°. Метод позволяет создавать твердый устойчивый шов. Он выдерживает воздействия механического характера. Такой шов обладает стойкостью к высоким температурам.

Способ отличается отжигом металла во время пайки. В результате происходит размягчение сплава. Это приводит к уменьшению его прочности. Чтобы минимизировать данный недостаток, организуют естественное охлаждение созданных швов. Никогда не используют воду или механический обдув медных элементов.

Пайка меди твердым припоем применяется для соединения трубопроводов, у которых диаметр равен 12-159 мм. Этот метод используется во время монтажа газопроводов. Способ позволяет соединять водопроводные трубы с диаметром более 28 мм. Высокотемпературная пайка также применяется для создания коммуникаций, по которым перемещается среда с температурой выше 120°.

Технология пайки элементов из меди

Перед тем как паять медные трубы, профессионалы подготавливают специальные расходные материалы. К ним относятся флюс, который применяется для удаления оксидов с металла. После его использования припой лучше растекается, а на поверхности уменьшается напряжение.

Качественная пайка осуществляется только с помощью профессионального оборудования. Специалисты в работе используют газовую горелку. Она всегда необходима для проведения мягкой пайки. С ее помощью создается узконаправленное пламя.

В состав газовой горелки входит баллон, где находится смесь из бутана и пропана. Такое оборудование позволяет выполнить обычно не более 400 соединений. Существуют газовые горелки с баллонами, где находится только один бутан.

Для выполнения высокотемпературной пайки специалисты используют пропан-кислородную смесь. Применяют также ацетилен, соединенный с воздухом.

Профессионалы еще используют специальный паяльник, работающий от электричества. Он позволяет паять при низкой и высокой температуре. Он расплавляет любой припой для медных труб.

На заметку! Электропаяльник используют в местах, где запрещено применять открытое пламя. Этот вид оборудования имеет съемные электроды и специальные прижимные клещи.

Читайте также:
Технология пайки полипропиленовых труб: подготовка и процесс

Отрезка труб

На первом этапе специалисты размечают и отрезают медные трубы с помощью специальных труборезов. Они позволяют сделать ровный рез. Однако для этого медный прокат всегда удерживается перпендикулярно относительно режущего инструмента.

В конструкции трубореза имеется острое лезвие и ролики. Между этими элементами зажимается труба. Потом выполняется вращение инструмента. При этом специалистам приходится подтягивать специальный болт на труборезе после каждого оборота. Благодаря использованию этого инструмента рез получается не только ровным, но и без задиров на внешней поверхности трубы. Они будут присутствовать только внутри медного проката.

Специалисты практически никогда не используют ножовку для резки медных труб. Ведь после ее применения остается большое количество заусенцев на торце проката. Этот инструмент не уменьшает сечение трубы, что нельзя сказать о труборезе. Хотя сужение незаметно и не снижает пропускную способность трубопровода.

Важно! Рез выполняют без смятия трубы. У нее должно быть овального сечения. В противном случае во время соединения двух труб не удастся создать нормативный зазор, величина которого составляет от 0,02 до 0,4 мм. Когда он получается меньшего размера, тогда в него не будет затекать припой. Если зазор получится больше нормативного значения, не произойдет капиллярного эффекта.

После обрезки у медной трубы не должен измениться размер сечения. Во время применения трубореза на кромке среза образуются небольшие заусенцы. Их обязательно удаляют, а внутреннюю поверхность трубопровода очищают от инородных предметов и обезжиривают ее край. То же самое выполняют со второй трубой.

На заметку! После отрезки конец одного из трубопроводов могут расширить, чтобы соединить с другой трубой. Для этого используют специальный инструмент – труборасширитель. Затем проверяют, как стыкуются между собой два фрагмента трубы. При этом длина соединения должна быть равна диаметру трубопровода.

Видео описание

Резка медной трубы труборезом и ножовкой, а также удаление заусенцев показано в видеоролике:

Читайте также:
Безупречная респектабельность: особенности и цены медных водосточных систем

Использование флюса

Чтобы понять, как запаять медную трубку, нужно полностью узнать технологию. Она подразумевает обязательное использование флюса. Его наносят кисточкой на наружную поверхность трубы в месте, которым она вставляется в другой трубопровод.

Специалисты осуществляют процесс очень аккуратно. Флюс наносят в минимальном количестве тонким слоем. Его равномерно распределяют по поверхности.

Соединение двух труб перед пайкой

После нанесения флюса две трубы быстро соединяют, чтобы к составу не прилипла пыль. При этом выполняют полную стыковку. Другими словами, одну трубу вставляют в другую до упора. При этом может использоваться фитинг или создаваться раструбное соединение.

Стыкуют два трубопровода путем вращения одного относительно другого. Такое движение облегчает процесс и позволяет равномерно распределить флюс по поверхностям. При этом его не должно быть за пределами соединения. Ведь он представляет собой агрессивное вещество. Поэтому при выдавливании флюса из зазора его удаляют тряпкой.

Низкотемпературное соединение

После выбора этого способа и определения, чем запаять медную трубку, мастер направляет пламя горелки на стык. При этом он постоянно перемещает газовое оборудование по месту соединения, чтобы равномерно прогреть две детали. Потом специалист берет легкоплавкий припой и прикасается точечно им к зазору.

После контакта с раскаленной поверхностью расходный материал сразу же начинает плавиться. В этот момент горилку обязательно удаляют от соединения, что позволяет припою затечь в зазор. Процесс повторяют, пока он полностью не заполнится по всей окружности стыка.

На заметку! Легкоплавкий припой предварительно не разогревают. Он плавится при контакте с нагретыми поверхностями трубопровода.

Во время пайки соединяемые детали не перемещают. Пока припой не остынет, они должны находиться в неподвижном состоянии. При этом строго следят, чтобы не перегреть металл. В противном случае произойдет разрушение флюса. Поэтому не будут удаляться и растворяться оксиды.

Видео описание

Тест припоя для пайки низкотемпературным способом в следующем видео:

Высокотемпературное соединение

Выбрав этот способ и определив, чем паять медь, мастер прогревает детали тоже газовой горелкой. Она также перемещается по всему соединению. Выполняются равномерные и быстрые движения.

Важно! Пламя от горелки должно иметь яркий синий цвет, а его интенсивность обязана быть небольшой.

Нагрев специалист выполняет, пока поверхность не приобретет темно-вишневый цвет. Он свидетельствует, что детали расколись до температуры 750°. После этого прикладывают припой.

На заметку! Припой можно предварительно нагреть, чтобы он лучше растекался и заполнял зазор во время пайки. При этом основное плавление расходного материала должно осуществляться при прикосновении к раскаленному месту. Идеальный вариант, когда припой начинает растекаться сразу же при первом контакте с нагретыми деталями.

После заполнения всего зазора соединение не трогают, пока оно полностью не остынет. Затем стык протирают тряпкой.

Видео описание

В видео показано и рассказано, как выполняется пайка высокотемпературным способом:

Читайте также:
4 вида сварки труб: какой выбрать для трубопровода и чем они отличаются

Коротко о главном

Пайка трубопроводов из меди осуществляется при температуре до или более 450°. При низкотемпературном или высокотемпературном методе применяется газовая горелка и флюс, который наносится для улучшения растекания припоя и удаления оксидов с металлической поверхности.

При низкотемпературном методе применяется мягкий припой. Он может быть создан из олова или свинца. При высокотемпературном способе используется твердый припой, например, из серебра или меди.

Пайка начинается с обрезки труб с помощью трубореза, удаления заусенцев со срезов. Потом наносится флюс, и выполняется соединение деталей вращательным движением. Затем стык нагревается и прикладывается припой.

Как впаять шредер в трубу медную

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Как впаять шредер в трубу медную

Трубкорасширитель для медных трубок холодильного оборудования

В последнее время я потихоньку учусь чинить холодильники, и обрастаю соответствующими инструментами. Об одном из этих специфических инструментов, трубкорасширителе для спаивания трубок одинакового диаметра, и пойдёт речь.
UPD. На следующий день после написания обзора понял, что согнулись кончики. К покупке не рекомендую.

Для начала продемонстрирую финальное фото, чтобы было понятно, ради чего всё делается. Вот три спая медной холодильной трубки:

Если вы уже по этой фотографии поняли, что вам такое не нужно, то дальше обзор можно не читать, :- ).

Так вот. Трубкорасширители бывают двух типов. Раньше я использовал примерно вот такой набор для вальцовки (фото из интернета):

В него входит фиксатор медной трубки и винтовой плунжер или конус, который в трубку ввинчивается, вот как-то так:

Соответственно, если используется конус, то получается трубка, развальцованная для кондиционера. Если цилиндрический плунжер, то кончик трубки расширяется в более широкую трубку, в которую можно вставить кусок другой, не расширенной, трубки, и герметично запаять.
Казалось бы, всё просто и удобно — но на практике оказывается, что, во-первых, зажать трубку не всегда возможно, и, во-вторых, некоторые трубки не подходят под стандартный набор диаметров плунжеров — получается, что плунжер расширяет трубку слишком сильно, и нерасширенная трубка в нём болтается. Для решения этих двух проблем и приобретался герой нынешнего обзора.

Трубкорасширитель пришёл в запаянном блистере.

На обратной стороне блистера находится инструкция в картинках.

В общем, «вставить, нажать, провернуть, вынуть».

Достаём инструмент из блистера. Разглядываем крашеные ручки, на которых сразу же местами облезла краска.

Надеваем на ручки 30мм термоусадочную трубку.

Усаживаем.
Разглядываем конструкцию, она проста. Инструмент состоит из двух половинок. Каждая половинка — ряд полуцилиндров один на другом, и ручка.

Когда ручки не сжаты, два полуцилиндра сложены в цилиндр, который вставляется в трубку.

Если ручки сжать, то полуцилиндры расходятся, и трубка вокруг них растягивается.

Теперь нарезаем для пробы медные трубки, 1/4″, 3/8″, 1/2″.
И расширяем трубки. С полудюймовой трубкой случилась беда: я вставил в трубку расширитель и сразу сжал ручки до упора. И трубка порвалась:

Дальше я был аккуратнее: чуть нажимал на ручки, отпускал, проворачивал расширитель градусов на тридцать, снова нажимал, снова отпускал, поворачивал — и так далее, пока не оказывалось, что в расширенный кончик трубки влезает нерасширенный кусок.
Так я расширил трубки на 3/8″ и 1/2″, а вот с самой нужной для бытовых холодильников 1/4″ вышла проблема:

Внутренний диаметр трубки — 4 мм. Казалось бы, всё нормально, продавец обещал, что инструмент работает от 4 мм.

Но, на самом деле, диаметр наиболее тонкой части расширителя — 4.5 мм! Не влезает!
Ладно. Берём надфиль, и медленно и неспешно обпиливаем 4.5 мм до 4 мм. Правда, после этого оказывается, что, даже при максимальном сжатии ручек, диаметра получаемого расширения едва хватает для установки нерасширенной трубки. Ну да хоть что-то.

В результате, собрал все три пары трубок.

И запаял их серебряным припоем — вот мы и дошли, наконец, до финальной фотографии, которую я поместил в начало обзора.

Подводя итог — инструмент за свои деньги неплохой. Но, к сожалению, он требует в прямом смысле доработки напильником для работы с самым распространённым в быту диаметром трубок. Впрочем, если трубки чуть более тонкостенные, то и без доработки возьмёт.

UPD. Только на следующий день после написания обзора я понял, почему 1/4″ трубка не расширялась до нужного размера. Оказывается, кончики расширителя не только растягивают трубку, но и гнутся сами. В результате, пользоваться ими на 1/4″ трубке совершенно невозможно.

С более толстыми трубками всё нормально, но если вам нужно расширять 1/4″ трубки, наиболее распространённые в холодильниках, то К ПОКУПКЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Как паять твердым припоем при помощи обычной горелки

Не у каждого в домашний мастерской имеется профессиональная горелка для высокотемпературных припоев. Возможно ли воспользоваться обычной, туристической, газовой горелкой для пайки твердым припоем? У которого температура плавления порядка 800 градусов Цельсия. Давайте проверим, попробуем припаять кламп из нержавеющей стали к медной трубе.

Понадобится

• флюс типа «Castrolin» или аналог;
• твердый припой «Stella 5st» или аналог.

Инструменты: обычная газовая горелка на баллон, губка абразивная для посуды, огнеупорная поверхность, наждачная бумага, шлифовальный круг и пр.

Газовые горелки на АлиЭкспресс со скидкой — http://alii.pub/5lnp8a

Процесс пайки твердым припоем при помощи обычной газовой горелки

Тщательно зачищаем абразивной губкой для посуды спаиваемые детали – кламп из нержавейки и медную трубу. Затем эти две детали собираем, вставляя трубу во втулку.

Устанавливаем кламповое соединение на огнеупорную поверхность (кирпич, газобетон и пр.) и прогреваем детали примерно до 800 градусов Цельсия с упором на разогрев медной трубы.

Затем подаем в зону пламени горелки, направленной на стык между деталями, твердый припой с флюсом. Процесс пайки продолжаем по кольцевой линии, пока не вернемся к точке начала пайки. Главное здесь не переборщить с подачей припоя и не оставить не пропаянными отдельные участки.

Охлаждаем зону пайки в емкости с водой, зашлифовываем пропаянную поверхность и прилегающие участки наждачной бумагой, шлифовальным кругом или другим подходящим материалом до восстановления первоначального вида спаянных деталей.

Как видим, использовать обычную баллонную горелку для пайки твердым припоем вполне возможно.

Пайка медных труб своими руками при помощи газовой горелки

Ещё пять тысяч лет назад чеканщики из Египта открыли новый вид соединения металлов методом пайки. Суть метода заключается в создании соединения различных металлов путём заполнения швов припоем, который представляет собой расплавленный материал с температурой плавления меньшей, чем у соединяемых частей изделия. В отличие от стали, медные детали целесообразнее соединять методом пайки, чем сваркой. Это особенно важно, если приходится работать с тонкостенными медными трубами, которые находят широкое применение в отопительных, водопроводных, газовых и холодильных системах. С такой работой может справиться даже новичок.

Особенности труб из меди

Химический состав, который используется при производстве медных труб, на 99% состоит из меди, но допускаются незначительные примеси олова, железа, сурьмы, свинца.

Трубы из меди бывают твёрдыми (не отожжёнными) и мягкими (отожжёнными). Во время изготовления при механической обработке медный материал теряет свою природную пластичность.

Это свойство можно возвратить путём отжига металла, то есть, нагрева его до 600—700 градусов с последующим охлаждением в естественных условиях. В результате таких действий медная труба получает некоторые технологические преимущества перед твёрдой медью. Конечно, мягкая труба проигрывает в прочности, но зато намного превосходит в пластичности, что увеличивает значение её удлинения при разрыве на 40—60%. Это означает, что мягкую трубу можно легко изгибать, не опасаясь её разрыва. Благодаря пластической деформации меди, такие трубы могут исключить разрыв водопровода при случайном его замораживании.

Медные трубы обладают такими достоинствами:

долговечность эксплуатации;
• прочность;
• способность легко подвергаться обработке;
• не боятся ультрафиолетового излучения;
• выдерживают максимально высокие температуры;
• безаварийно работают под высоким давлением;
• обладают бактерицидными свойствами;
• не поддаются коррозии;
• имеют высокую теплопроводность и гладкую поверхность.

Конечно, более высокую стоимость меди, в сравнении с другими современными материалами можно отнести к её недостаткам, но технология пайки позволяет сэкономить на фитингах.

Методы пайки медных деталей

Неразъёмное соединение труб на промышленных объектах, как и пайка меди в домашних условиях, осуществляется двумя методами:

1. Высокотемпературный способ — применяется на трубопроводах, эксплуатируемых при высоких температурах и с большой нагрузкой. Расплавление припоя этим методом происходит при температуре 600—900℃.
2. Низкотемпературный метод — используется для систем бытового назначения. При использовании мягкого припоя нагревание места пайки достигает 450℃, а для твёрдого припоя — более 450℃.

Инструменты и приспособления

Конечно, для пайки медных труб своими руками в стандартном исполнении можно использовать многие элементы, которые несложно обнаружить в собственных домашних запасах. В крайнем случае придётся приобрести специальные приспособления для выполнения технологического процесса пайки. Итак, чтобы произвести качественный монтаж медных изделий может понадобиться:

Ручной труборез, который позволит получить строго перпендикулярный разрез трубы.
1. Приспособление для снятия фаски — служит для удаления различных заусенцев и закругления места разреза.
2. Расширитель труб поможет во многих ситуациях обойтись без применения фитингов. Для пайки нужно увеличить диаметр одного конца трубы, чтобы туда вставить другую заготовку.
3. Щётки и ёршики помогут очистить от окиси место пайки труб.
4. Для повышения безопасности работ на сопло горелки нужно установить рефлектор (отражатель) огня, который поможет защитить горючие материалы, расположенные вблизи места работы. Это предотвратит потери тепла и обеспечит равномерный прогрев трубы.
5. Газовая горелка является основным инструментом для пайки медных труб. Существует несколько разновидностей горелок- от высокопроизводительных моделей до бытовых устройств.

По мощности горелки подразделяют:

1. Для разогрева труб и пайки мягким припоем.
2. Для проведения работы твёрдым или мягким припоем (полупрофессиональные).
3. Для осуществления пайки твёрдым припоем (профессиональные).
4. Термофеном можно разогреть легкоплавкий припой. Такой инструмент способен давать струю горячего воздуха до 650℃.

Материалы для соединения меди

Весь технологический процесс пайки медных трубок газовой горелкой можно осуществить с помощью флюса и припоя для меди, а также как с применением фитингов, так и без них.

Флюс и паяльная паста

Флюс для пайки медных труб имеет огромное значение для образования качественного соединительного шва. Он может быть низкотемпературным с активностью до 450 ℃, и высокотемпературным — более 450 ℃.

Применение флюса необходимо в случае:

• качественной очистки поверхности соединяемых труб от окислов;
• защиты места соединения от кислорода, который содержится в воздухе;
• повышения сцепления припоя с поверхностью металла;
• улучшения процесса растекания припоя.

На сегодняшнее время существуют следующие разновидности флюсов:

• активированные;
• кислотные;
• некислотные;
• антикоррозийные.

Паяльная паста представляет собой густую массу, состоящую из флюса, маленьких частиц припоя и добавок специального действия. Такой состав часто применяется на промышленных предприятиях при пайке радиотехнических деталей на печатных платах. Форма в виде пасты очень удобна для нанесения на мелкие детали.

Виды припоев

Соединение меди и её сплавов можно производить как низкотемпературной, так и высокотемпературной пайкой. Имеется множество мягких и твёрдых материалов, которые способны обеспечить идеальное крепление деталей из металла.

Применение припоев с низкой температурой плавления позволяет спаять детали в условиях, мало влияющих на прочность меди, но при этом соединительный шов имеет худшие механические параметры. Припои для высокотемпературного соединения увеличивают прочность места стыковки металлов, но требует определённых навыков, чтобы исключить пережог меди.

Существует большое количество бессвинцовых припоев, которые способны обеспечить довольно высокое качество стыковочных работ. В основном это сплавы олова (95—97%) с медью, сурьмой, висмутом, серебром, селеном. Лучшими свойствами обладают серебросодержащие припои. Широкое применение получили и трёхкомпонентные виды, в состав которых входит олово, медь и серебро. Использование оловянно-свинцовых припоев ограничено из-за вредности свинца.

Высокотемпературную пайку осуществляют твёрдыми припоями медно-фосфорного состава. Такие составы при соединении двух медных деталей не требуют применения флюсов. Очень благоприятно влияет на качество стыковки одинаковый коэффициент термического расширения меди.

Изготавливают твёрдые припои в виде профильных стержней, а мягкие — в виде проволоки диаметром 2—3 мм.

Соединительные фитинги

При отсутствии специального инструмента для качественной резки и расширения места соединения, применяются технологические медные переходники (фитинги), которые имеют строго регламентированный диаметр раструба.

При всём разнообразии видов таких деталей чаще используются три основных формы: углы — способствуют изменению направления трубопровода на 90 градусов, тройники — обеспечивают ответвление от трубы и муфты — служат для соединения двух труб.

Фитинги имеют довольно высокую стоимость, поэтому многие специалисты стараются обойтись без них, обрабатывая место стыковки специальными приспособлениями.

Существуют специальные фитинги с готовым припоем, который в виде валика размещён по краям детали. Запаять трубы таким фитингом очень просто нужно только соединить поверхности и нагреть их до температуры плавления припоя.

Технология пайки медных труб

Весь технологический процесс соединения деталей из медного материала условно можно разделить на подготовительные операции и непосредственно сам этап создания крепкого стыка.

Основные операции соединения при помощи горелки:

Резку трубы удобнее всего производить с помощью трубореза. Для этого инструмент устанавливается на обрабатываемую деталь таким образом, чтобы режущий ролик совпадал с линией разреза. Далее зажимается винт и поворотом вокруг оси трубы производится разрез. После каждых двух оборотов вращением винта резак поджимается к трубе. Можно отрезать металл и обычной ручной ножовкой по металлу, но при этом очень сложно добиться перпендикулярности среза.
1. После резки нужно снять наружную и внутреннюю кромки. Наружная фаска удаляется для облегчения сборки, а внутренняя может оказывать сопротивление потоку воды или газа. Существуют специальные приспособления для проведения такого рода операций. Иногда они встраиваются непосредственно в труборез, а иногда выступают в роли отдельного приспособления.
2. Следующим шагом будет зачистка сопрягаемых частей детали от окислов. Внешнюю поверхность легко очистить мелкой абразивной бумагой либо специальным устройством с отверстием, обрамлённым стальной щёточкой. Для очистки внутренней кромки применяются ёршики, сетка или наждачная бумага, навёрнутая на любой штырь соответствующего диаметра. После очистки поверхности до блеска нужно удалить остатки абразива, которые существенно снижают качество пайки.
3. После очистки необходимо нанести на поверхность флюс. Пастообразный состав наносится с помощью кисточки на наружную часть вставляемой трубы. После этого сразу производится соединение деталей, чтобы избежать попадания мусора.
4. Во время сборки сопрягаемые детали нужно повернуть друг относительно друга, чтобы осуществить полное распределение флюса по поверхности. Затем удаляются хлопчатобумажной ветошью излишки флюса, а детали закрепляются в удобном для пайки положении.
5. Прежде чем приступить к нагреву труб, необходимо удалить все пластмассовые и резиновые детали, которые могут пострадать во время пайки. Пламя горелки должно быть нормальным — без недостатка или избытка кислорода. Сбалансированное пламя обладает ярко-синим цветом. Излишний кислород в пламени окисляет поверхность металла, на что указывает окисный чёрный налёт. Прогревать место соединения необходимо равномерно, перемещая пламя с разных сторон изделия. Когда припой начинает плавиться, значит температура пайки достигла оптимального значения. После полного заполнения соединительных швов расплавленным припоем нужно отнести пламя горелки от стыка и дать возможность остыть месту пайки естественным путём.

После полного остывания места стыковки металлов необходимо удалить остатки флюса ветошью, смоченной раствором спирта.

Недопустимые ошибки

Причиной некачественного соединения двух деталей чаще всего становится спешка, поэтому нужно не забывать контролировать кромки изделия на отсутствие посторонних мелких предметов, которые могут образоваться после резки.

При нанесении флюса важно стараться не пропустить ни одного малейшего участка поверхности, ведь любой дефект может стать причиной плохого контакта.

Если какой-нибудь участок поверхности будет слабо прогрет, это приведёт к слабому сплавлению двух металлов. Перегрев может привести к сгоранию флюса и образованию окалины или окиси на месте пайки, что влияет на её надёжность.

Техника безопасности

Так как паяльные работы ведутся с использованием высокого нагрева, необходимо строго все операции выполнять в защитных перчатках.

Наличие опасных химических испарений может привести к поражению органов дыхания, поэтому работы нужно проводить в хорошо вентилируемом помещении и в защитной маске.

Пайка труб из медного материала не представляет особой сложности. Более подробно расскажет о пайке медных проводов видеоурок, который можно посмотреть на многих сайтах интернета.

Как впаять клапан шредера в медную трубку

Современный владелец компьютера знает о разгоне. Продвинутые пользователи знают о водяном охлаждении и вольтмодах. Некоторые знают о применении низкотемпературного охлаждения. Единицы имеют дома компьютер с системой фазового перехода. Это связано с большим объемом работ необходимых для изготовления таких систем в домашних условиях, однако, для истинного оверклокера нет преград, и именно о создании дешевой морозилки пойдет речь в этой статье.

Практически ни у кого не вызывает сомнений, что эти системы очень дороги и недоступны простым смертным. В большинстве случаев все именно так и есть. Однако возможен и другой путь, а именно – дешево и сердито. Предпринята уникальная попытка уложиться в ценовой диапазон 100$. Требуемая температура – 20 градусов по Цельсию ниже нуля на процессоре Athlon 64 2600-2900MHz 1.7-1.8V (120-140W).

Также опишем все «подводные камни» и «айсберги», с которыми нам пришлось столкнуться в лаборатории при создании дешевой системы. Такие заметки будут написаны курсивом.

Итак, желаемые характеристики проектируемой системы:

1. Тихий компрессор
2. Достаточная мощность (160-200W)
3. Простота сборки и наладки
4. Доступность комплектующих
5. Бесперебойная работа в режиме 24/7

Как видим, задача достаточно серьезная. Посмотрим, сможем ли мы уложиться в требуемую сумму.

Нам потребуется:

1. Компрессор
2. Конденсор
3. Испаритель
4. Фильтр-осушитель
5. Трубка медная 8мм диаметр
6. Капилляр 5м
7. Газовый шланг
8. Клапан Шредера
9. Два Т-образных тройника
10. Теплоизолятор
11. Два штуцера под газовый шланг

Также нам понадобится инструмент и прочие необязательные детали:

1. Плоскогубцы
2. Ножовка\труборез
3. Горелка
4. 3 прутка припоя (5-20% серебра)
5. Заправочный шланг
6. Хладагент
7. Изолента (опционально)

Подведем итоги для нашего случая.

Компрессор – у каждой холодильной ремонтной мастерской есть старые компрессоры, которые уже непригодны для использования в холодильниках.
При выборе очень желательно провести проверку компрессора, и проверить наличие пускового блока, иначе могут возникнуть проблемы. Впрочем, большинство компрессоров обычно имеет две обмотки: рабочую и пусковую. Рабочая имеет большее сопротивление т.к. по ней течет меньший ток. Перед включением прозвоните омметром контакты компрессора между собой и между корпусом. Среднее сопротивление – между рабочей обмоткой и общим контактом. Наименьшее – между пусковой обмоткой и общим контактом. Максимальное – между двумя обмотками.
Между любым из контактов и корпусом должен быть обрыв! Если между любым контактом и корпусом компрессора течёт ток — такой компрессор неисправен и его нельзя использовать, возможен риск поражения электрическим током!

Мне достался компрессор Tropicana ML-043(?) в рабочем состоянии за символическую плату. Опознать параметры компрессора не удалось, известно только что он 1983 г. выпуска, потребляет 260 Ватт электроэнергии, предположительно рассчитан на газ R134a.

Мой компрессор имеет 5 выходов: заправочный, всасывающий, выходной, и два штуцера для внешнего охлаждения масла. Цена 10-20 $

При покупке обязательно проверяйте компрессор. Для этого включите его, и поднесите палец к патрубку меньшего диаметра – должно ощущаться давление. На трубке большего диаметра должен создаваться вакуум. Если этого не происходит – компрессор неисправен.

Конденсатор – было решено использовать бюджетный вариант – 5 метров медной трубки с внутренним диаметром 8мм. Охлаждение трубки – водяное. Стоимость 2$/метр.

Испаритель – изготовлен из медного цилиндра диаметром 55мм, высотой 50мм.
Внутренняя конфигурация показана на фотографиях ниже. Цена 10$.

Принцип построение испарителя тот же что и у водоблоков, с учетом повышенного давления. Главное требование – герметичность и отсутствие узких мест.

Фильтр-осушитель – куплен в магазине для холодильщиков. Цена 4$.

Обычно чем больше объем фильтра – тем лучше система держит низкие температуры.

Трубка медная – та же что и для «конденсатора», 1м для соединений элементов системы между собой 2$.

Капилляр 0.7мм – 4 метра, до 5$. Лучше заранее купить метров 10, чтобы при надобности не бегать несколько раз.

При выборе капилляра следует обратить внимание, что чем больше его диаметр, тем больше будет его длина, но, в то же время, менее чувствителен он будет к влаге и грязи в системе.

Газовый шланг – 60см длиной, пр-во Испания, гарантия 5 лет, в оплетке. На этикетке написано, что он выдерживает 10 bar (около 9 атмосфер). Шланг с обоих концов имеет резьбовое соединение. Стоимость 4$

Т-образный тройник – 3$ за штуку. Итого 6$.
Клапан Шредера – для заправки системы – 4$.

Теплоизолятор – продают в трубах минимум по 2 метра. Стоимость 1-2$ за трубу.

Штуцер под газовый шланг – латунный. 0.5$/штука. Всего 1 $.

Вот и все что нам нужно непосредственно для фреонки. Из инструмента:

Горелка — пожалуй, самое ответственное и дорогое. От выбора горелки зависит качество и надежность выполненных работ. Тут мне повезло, и случайно на рынке нашлась полностью собранная пропаново-кислородная горелка. Ее фото представлено ниже. Одной заправки кислорода (150 атмосфер) хватает на 4-7 часов непрерывной работы, в зависимости от мощности пламени. Одной заправки пропана хватает на 10-15 часов, т.к. пропан в баллоне в жидком состоянии и расходуется медленно. Стоимость горелки – 40$. Если же собирать такую горелку по отдельным комплектующим – выходит около 60-70$. Возможно также использовать инжекционные горелки на пропане или MAPP, однако у меня не было опыта работы с ними, поэтому ничего конкретного сказать о них не могу. У нас они доступны по цене 20-35$ за штуку, баллоны к ним – 10-13$.

Ножовка\труборез – необходимо для резки трубок.

Предпочтителен труборез, как не оставляющий заусенцев, опилок и замятий. Да и в работе он быстрее.

Припой – в нашем регионе метровый пруток с 5% серебра стоит 0.5$. 15% Ag – 1.5$. 45% серебра – 3$. Было куплено 6 прутков 5%. Для сборки системы вполне хватает и 2х прутков (1 пруток для испарителя, второй для труб).

Заправочный шланг — 50см длиной – 8$

Хладагент – самое печальное для начинающих фреонщиков. Большинство фирм продают его только баллонами, вместимость которых 11-13 литров. R22 – 6$\литр, R404А – 9$\литр. Однако есть доступная и дешевая альтернатива – пропан (R290). Имеет сходные с R22 параметры, однако в холодильной технике используется очень редко из-за взрывоопасности пропаново-воздушной смеси. Кипит при -42 градусах Цельсия при атмосферном давлении. Для конденсации при температуре +40 должно создаваться давление около 14 атм., что вполне обеспечивает средний компрессор. Т.к. у меня пропановый баллон от горелки – я брал пропан оттуда. Однако прежде повторить мой способ, узнайте у заправщиков, каким именно типом газа они заправляют. Есть пропан марки ПБА (50% пропана, 50% бутана) он нежелателен для систем фазового перехода, ввиду высокой температуры кипения (около -15). Вам нужна марка ПА (90% пропана, 10% бутана), им заправляют в зимний период времени.

Однако наша система работает на ПБА, т.к. сборка проводилась весной. Учтите это при повторении! На газе R22 или даже пропане ПА (90%) результат будет как минимум на 10 градусов ниже.

Итого всего пришлось потратить – 103$. Неплохо, не так ли? Большинство систем водяного охлаждения из фирменных комплектующих стоят больше :).

Процесс сборки.

Как оказалось, у компрессора стальные трубки. Чтобы надежно припаять медь к стали пришлось немного повозиться �� Но можно было взять один пруток офлюсованного припоя. Так же непонятно в каком состоянии находится масло в компрессоре. Пока нам нужно сделать только
пробный запуск.

Мощности горелки с лихвой хватает, чтобы нагреть испаритель до нежного вишнёвого свечения. Затем нежно, словно кисточкой, мажем прутком припоя по шву испарителя или чуть выше, при этом припой должен растечься по поверхности и заполнить весь шов. Сразу же после этого следует отвести горелку в сторону. Во время пайки очень важно не двигать испаритель, иначе возможно нежелательное попадание припоя во внутренние каналы.

Пропаяв испаритель, припаиваем капилляр к нижнему отсеку, и через тройничек пропускаем в отсасывающую трубку. При впайке капилляра или соединении труб разного диаметра нагревать следует только внешнюю трубу, внутренняя прогреется за счет внешней.

Можно было просто припаять медную трубку, просверлить небольшую дырочку и уже через нее пропустить капилляр. Если у вас латунные штуцера для шланга – ОЧЕНЬ тщательно проверяйте место спайки. У нас было три течи, пока не перепаяли штуцер. Они обычно очень маленькие, но при выключении системы (когда давление резко поднимается) их можно выявить, смочив исследуемую поверхность мыльной водой.

Пайку нужно проводить максимально быстро, т.к. при длительном нагреве образуется довольно толстый слой оксида меди, который может забить капилляр или повредить компрессор. Также следует учесть большую теплоемкость меди, не нужно хвататься сразу за испаритель. Он довольно долго остывает, мой остывал минут 50, прежде чем его можно было взять руками, не рискуя получить ожог. Можно быстро охладить место пайки, аккуратно протерев его мокрой тряпочкой. Необходимо следить чтобы вода не попала внутрь системы. В это время может быть слышно пощелкивание – это отслаивается оксид.

После сборки испарительного блока у вас должно выйти нечто подобное:

Трубка идущая вниз – к всасывающей линии компрессора.
Капилляр вверху – к фильтру-осушителю.

Испарительный блок с изоляцией (термопрен, сверху изолента)

Однако в процессе сборки нашей системы было решено применить другие детали, впрочем, на цену это не повлияло, что очень важно в нашем случае. Компрессор и конденсор системы были взяты из Бакинского кондиционера БК-1800. Изначально он работал на газе R22 (оригинальная заправка согласно PDF указанному ниже – 700 грамм). Компрессор по данным документации (/tin/bk-1800.pdf) имеет мощность 870 Ватт. Так как температура указана не была, то вероятно это среднетемпературный компрессор, работающий при -5…+5 градусах на испарителе.

Тут хочется остановиться и описать процесс более детально. Большинство строителей подобных систем обычно не описывают процедуры на промежутке времени от заправки до получения результатов на живом железе. Ограничиваются фразой «сделав заправку и настройку системы, мы получили…». Мы же провели подробное описание и исследование этих действий.

Собрав систему ее необходимо проверить на герметичность. Для этого подключить баллон к системе через шредер низкого давления. Закачивайте газ в течение 10-15 секунд. Перекройте вентиль на баллоне, и отвинтите шланг от шредера. Теперь тщательно проверьте все места паек с мыльной водой и устраните все течи. Не рекомендуется их устранять простым прогревом с расплавлением припоя, добавьте припоя поверх, не жадничайте. Хороший шов не должен производить впечатления о жёсткой экономии припоя – тот должен полностью заполнять стык и набегать на трубу меньшего диаметра. Также, если вы закачивали пропаново-бутановую смесь, можно проверить герметичность на запах :). В случае с фреонами это бесполезно, их запах лёгок и специфичен.
Определить наличие фреона в воздухе новичку не под силу, да и течи, порой, имеют столь малый диаметр, что концентрация газа в воздухе ужасающе мала. В идеале следует оставить систему в таком состоянии на два дня. Не забудьте предварительно закрутить шредеры колпачками! Слегка приоткройте шредер (любой, т.к. если в системе нет закупорок давление везде будет одинаковым) – должно послышаться шипение уходящего в атмосферу газа. Если интенсивность шипения сразу после заправки (через час-два) и спустя некоторое время неодинакова (при одинаковых температурах), значит газ улетучивается в атмосферу.

После того, как вы убедились в герметичности системы, выкачайте воздух из системы.
Для этого подключите другой компрессор к линии высокого давления и включите его. Подождав минут 20-30, включите дополнительно компрессор системы, таким образом можно добиться довольно глубоко вакуума. Если у вас есть манометры, можно проверить систему на герметичность ещё раз. Для этого нужно замерить давление на низкой стороне. Через 3-5 часов замерите повторно, давление не должно подняться. Теперь можно заправлять систему рабочим газом.

Важно обеспечить герметичное соединение баллона с системой, иначе заправка невозможна! При негерметичном соединении во время заправки давление поднимется, и весь газ просто будет выходить в воздух. Подобным образом было потеряно зря 2 недели, все попытки заправить систему оканчивались неудачей. После сборки хорошего переходника (баллон-шреддер) все заработало с первого раза. Герметичность соединений – 95% успешной сборки системы!

Подключите баллон с газом к шредеру на линии всасывания, включите компрессор системы. Потихоньку подавайте газ, но делайте это с перерывами в 5-10 минут. Если все правильно собрано, то уже через 15-20 минут ваш испаритель должен обмерзнуть. Как только его температура упадет ниже +10ºС остановите заправку. Температура должна упасть до температуры кипения газа, или ниже.

В нашем случае температура упала до -35ºС. Однако этой заправки будет недостаточно при работе с нагрузкой, поэтому добавьте еще газа, чтобы температура поднялась на 5-7ºС. При этом отсасывающий шланг должен начать постепенно промерзать к компрессору. В сильно перезаправленной системе вся магистраль низкого давления будет покрыта конденсатом. На фото ниже заправка около 500грамм, промерзло все вплоть до входа в компрессор.

При недостаточной заправке будет обмерзать место сразу после капилляра до очень низких температур (в нашем случае вдвое ниже температуры кипения рабочего газа -40ºС) Но даже если взяться пальцем за капилляр все оттаивает.

Правильно заправленная система должна в течении 5-15 минут охлаждать испаритель до заданной температуры (в нашем случае -25ºС) и при большем времени медленно промораживать магистраль. Если у вас все именно так, то теперь ваша система готова к изоляции. Если же нет – пишите нам на форум (http://forums.topmods.net). :).

Системы фазового перехода обычно охлаждают испаритель с процессором до температур ниже нуля, и поэтому возможно выпадение влаги с воздуха в качестве инея или снега на холодных поверхностях. А влага как известно – враг электроники. Дело даже не в том что капли замыкают дорожки (это максимум чревато зависаниями и перезагрузками (проверено! :)) а в том что при наличии влаги на контактах под напряжением в разы ускоряется окисление. В результате контакт растворяется и устройство приходит в негодность. Для избежания этого фатального исхода необходимо изолировать холодные поверхности от влаги содержащейся в воздухе. Это можно сделать разными методами, главное выбрать наиболее удобный и надежный. Используем термофлекс (разновидность поролона с закрытыми порами), так как он дешев и прост в использовании. Существует в продаже термофлекс (выглядит как мягкая труба черного цвета) и менее подходящая пеноизоляция (выглядит как светлосерая пузырчатая труба, довольно жесткая). Можно использовать любой из них, но в последнем случае лучше сделать более толстый слой изоляции.

Мы провели опыт – установили испаритель на экспериментальный стенд и проверили насколько промерзает материнская плата.

Результаты оказались таковы – основное место обмерзания – около ножек, что вполне предсказуемо, т.к. теплопроводность пластика сокета низкая, и тепло передается по металлическим ножкам процессора. Очень важно заизолировать ножки процессора и сокета, т.к. если на них намерзнет влага, может пропасть контакт, ножки окислятся, и стабильной работы быть не может. Поэтому весь сокет сверху и снизу необходимо промазать диэлектрическим составом. Затем уложите вокруг слой термофлекса.

Мы в качестве диэлектрического состава использовали термопасту КПТ-8, т.к. ее легко достать в необходимых количествах. Термопаста КПТ-8 — поистине синоним оверклокинга ��

Затем необходимо проложить пластину из термофлекса на обратной стороне платы между усилительной пластиной и платой.

Затем устанавливаем испаритель на процессор. Очень желательно иметь внешнюю независимую от ПК термопару у испарителя для измерения температуры. Это нужно нам для контроля температуры при старте. Тщательно все собираем и закрепляем. Проследите чтобы не было свободных прослоек и отверстий в изоляции. Включите фреонку, не включая ПК. Проследите за температурой, при достижении рабочей температуры оставьте систему на час. Затем выключите все, как можно быстрее разберите, проверьте процессор и мат.плату на предмет инея. Если все в порядке, соберите заново, и включайте фреонку.
При достижении рабочей температуры, включите компьютер. Зайдите в BIOS, проверьте температуру :). Если все в порядке, принимайте поздравления, вы собрали фреонку за 100$ :).

Если у вас процессор AMD Athlon 64 Winchester/Venice/San Diego возможна проблема «Cold Bug». Она выражается в отказе стартовать при температуре процессора ниже определенной температуры (обычно -50 или около того). Для старта таких систем включите ПК до достижения низкой температуры. Это связано с тем что температура процессора измеряется без учета знака.

В результате нашей лаборатории удалось получить -10ºС на процессоре при простое, и -5 ºС под нагрузкой программой S&M. Результат может показаться слабым по сравнению с другими самодельными «фреонками» известных мастеров этого дела, однако внесем небольшую ясность �� Стоимость всей системы ВКЛЮЧАЯ инструмент не превысила 100$! Если бы не этот факт, газ был бы R22, на котором результат был бы гораздо ниже.
Пропан марки ПБА заправленный в систему при атмосферном давлении кипит при -20 ºС (сравните с чистым пропаном (R290) -42 ºС, или R22 -41 ºC) Поэтому результат неплох. Да со своей задачей, а именно – получением отрицательной температуры на процессоре, система справляется, причем лучше VapoChill младших и средних моделей, который стоят вовсе не 100$ :).

Получение R290 ректификацией газа ПБА (R600)

Есть способ создания ректификационной колонны в домашних условиях. Для этого нам понадобится:

1.Труба медная диаметром 35-45мм, длиной 35-50 см.
2.Стальная стружка
3.Припой
4.Манометр для контроля процесса.
5.Два клапана Шредера.
6. 5-10 метров капилляра

Мы использовали медно-кобальтовую трубу 42мм диаметром, 440мм длиной, со стенками толщиной 2мм.

Сборка состоит в следующем. В боковой стороне трубы сверлим отверстие на высоте 1\3 от общей. Припаиваем к отверстию трубку с клапаном. Через этот порт будем подавать исходный газ. Затем запаиваем герметично дно трубы. Плотно заталкиваем стружку примерно до заполнения 2\3 трубы. После этого нужно смотать капилляр в плотную спираль, исходя из оставшегося свободного места в трубе. Один конец капилляра оставьте выпрямленным, он должен идти сверху вниз, до самого дня. Это нужно для дросселирования жидкого газа скапливающегося внизу. Другой конец выводим наружу.

Припаиваем сверху герметичную крышку с двумя отверстиями. Одно из них отводим для капилляра. Можно для удобства припаять капилляр внутри трубки большего диаметра и уже ее напаять на крышку. Также для удобства припаяйте клапан шредера к другому отверстию. Через этот порт мы будем забирать пропан.
Чтобы повысить КПД колонны советуем между трубкой пропана и верхней крышкой колонны установить короткий капилляр (5-10см), чтобы замедлить отбор чистого газа, тем самым, избежав попадания лишних примесей.

Все в итоге должно выглядеть так:

На фото выше красным шлангом мы подаем смесь под давлением около 4-5 атмосфер. Синим шлангом забираем пропан, а прозрачный шланг – выход бутана в окружающую среду.

Если все построено правильно, то верхняя часть трубы должна быть холодной (около нуля градусов), бутановая трубка может обмерзать инеем (у нас она остыла до температуры -5º. -7º). Если этого не происходит, возможно, стоит нагреть дно колонны до +30º-+45º. В нашей лаборатории нагрев осуществляли в горячей воде (+60ºС). Также советуем изолировать колонну для улучшения КПД.

Измерение температуры кипения газа выходящего из «бутановой» трубки дало понять, что газ имеет 90-95% бутана.

После окончания заправки с помощью ректификационной колоны был проведен замер температуры кипения газа в системе.

Конечно, все еще далеко до результатов чистого газа, так как колонна требует тщательной отладки, но все же лучше. В итоге температура испарителя опустилась весьма неплохо.

P.S. Если у вас есть 1-2л R22 и Вы не прочь пожертвовать его во имя оверклокеров, свяжитесь, пожалуйста, с автором. Tin@Topmods.net.

Спасибо Boud за терпение и бесценную помощь при постройке системы.
А так же благодарность всем экстремалам-оверклокерам за внимание ��
Cпасибо Dimdirol за частичное финансирование.

Чем паять медные трубы?

Приготовьте паяльник мощностью не менее 100 Вт. Здесь следует уточнить, каким припоем паять медные трубы, используйте распространенную марку ПОС-61или аналогичный. Зачищайте наждачной бумагой место пайки до устранения зеленого оттенка.

Для пайки медных труб для домашнего пользования понадобится следующее: Нагревательный элемент в виде газовой горелки для нагрева и расплавления припоя. Чаще всего используется пропан с регулируемым давлением. Можно использовать паяльник помощнее или строительный фен также с приличной мощностью. Специальный резак для медных изделий. Медь – металл весьма мягкий, поэтому резать ее нужно с нежностью из-за риска помять стенки.

Как заделать дырку в медной трубе?

Устранение течи происходит следующим путем:

1. зачищается труба и обрабатывается ацетоном;
2. из отреза стеклоткани нарезаются ленты, размер их зависит от диаметра повреждения; длина ленты должна позволять наложить на трубу не менее 5 слоев;
3. кромку ленты обрабатывают клеем и туго обматываем трубу.

Проще всего заплатку напаять медную.Припой любой мягкий оловянно-свинцовый, флюс-хоть спирто-канифольный, главное-хорошо зачистить шкуркой.Паяльник мощный потребуется, думаю ватт двести, а лучше горелкой.

Можно ли паять медь?

Пайка меди в домашних условиях Мягкие металлы довольно сложно поддаются термической обработке. Пайка меди, латуни и бронзы в домашних условиях чаще всего выполняется твердым припоем, хотя иногда используются специальные пасты.

Медь можно паять и серебряным припоем в тех местах где не видно место спайки. Так же существуют и специальные медные, серебряные пасты для пайки.

На чем паять? Можно просто взять кирпич. Согласен, не лучший вариант (кирпич забирает тепло). По крайней мере, чтобы попробовать с этой газовой горелкой – кирпич подойдет.

Как соединить медные трубки кондиционера?

Соединить медные трубы кондиционера без пайки можно при помощи резьбовых штуцеров с гайками. Разумеется, пайка удобней и экономней. Можно просто расширить трубку, вставить в нее другую и запаять (получится один паяный шов); можно использовать соединительную муфту для пайки (получится два паяных шва).

Перед самой пайкой торцы труб необходимо подготовить:

С обрезанной трубы снимают внешние и внутренние фаски

После зачищают края с помощью наждачной бумаги или абразивной пасты

Далее на внутреннюю и наружную поверхность торцов наносят специальную пасту для пайки, а затем вставляют трубу в фитинг или в другую трубку

Газовой горелкой необходимо нагреть место стыковки труб

На соединение наносят специальный припой, который от высокой температуры начинает плавиться и заполняет собой весь шов

Какой припой использовать для пайки медных труб?

Припой П-14 2,0мм 1,0кг

Применяется для высокотемпературной пайки меди, медных сплавов, латуни. Состав: Медь 90,0%, Фосфор 6,0%, Олово 4%. Температура плавления 640-680 С.

Для высокотемпературной пайки меди наибольшее распространение получил медно-фосфорный припой состава Cu-94%, P-6% (L-CuP6 и подобные ему – ПМФ 7, ПМФ 9 и др.). Введение 6%-ой добавки фосфора очень резко снижает температуру плавления меди (до 710-750°С), что позволяет использовать этот состав как припой.

Какой инструмент нужен для пайки медных труб?

Паяльный инструмент термофен

Для паяния медных труб небольшого диаметра для систем отопления и водоснабжения достаточно использовать электрический термофен. Дело в том, что такая пайка выполняется мягким легкоплавким припоем (температура плавления около 450oC) на основе олова.

Можно ли паять трубки холодильника оловом?

олово не тот метал, чтоб выдержать такие нагрузки; вибрация и перепад температур, давление и кислые среды. даже добавление серебра или меди не спасет. 1. Оловом не паяют.

Оловом паять тоже не желательно – при вибрации нарушается гермитизация холодильного агрегата. в старину оловом паяли и за место пены для теплоизоляции использовали стекловату, но прогресс не стоит на месте, лучше с ним в ногу идти.

Какое давление выдерживает пайка медных труб?

Вообще то медные трубы выдерживают давление до 50 МПа, но все зависит от диаметра трубы, и лигатуры ее, т. е. мягкая, полутвердая или твердая медь. Но еще большее но, зависит от соединения….и обычно давление в трубе соединенное на пайке не превышает 5 МПа, в зависимости от диаметра.

Какой Флюс используется для пайки медных труб?

ФЛЮС ФК-235 (ТУ 48-17228138/ОПП-007-96) 1,0кг Предназначен для высокотемпературной пайки меди, никеля, серебра, их сплавов, сталей. Флюс растворим, легко смывается после пайки. Является эффективной заменой стандартных флюсов ПВ 209 и ПВ 284.

Флюс на основе буры и борной кислоты применим для паяния меди тугоплавкими припоями, которые плавятся при высокотемпературном режиме работы. Кроме того, в качестве паяльного флюса может быть использована смесь буры, борной кислоты и фторида кальция. Канифоль или бескислотный вид флюса подходит для спаивания электроприборов и труб. За счет канифоли он обладает низкой химической активностью.

Чем Паяют трубки в холодильнике?

Пайка широко применяется при капитальном ремонте и монтаже трубопроводов холодильного агрегата. Основные виды паянных соединений медь-медь, медь-сталь, медь-алюминий. При пайке швов медь-медь, медными припоями подготовленный стык помещают между горелкой и экраном и разогревают до 600°С ( темно-вишневый цвет меди).

Как заправить холодильник своими руками?

Как правильно заправить фреоном холодильник: этапы работы

1. Присоедините клапан Шредера к сервисному патрубку компрессора.
2. Проведите опрессовку системы воздухом при помощи компрессорного насоса.
3. Продуйте систему азотом.
4. Замена фильтра-осушителя.
5. Подключите вакуум-насосную станцию.

Как паять медь твердым припоем?

Пайка твердым припоем осуществляется при температуре выше 425°С, но ниже температуры плавления соединяемых металлов. Она происходит за счет поверхностных сил адгезии между расплавленным припоем и нагретыми поверхностями основных металлов. Припой распределяется в соединении под действием капиллярных сил.

Как заправить фреоном в холодильную установку?

Заправка холодильной установки фреоном производится через специальные заправочные вентили. Вливают жидкий холодильный агент по жидкостному трубопроводу. Но в зависимости от типа и модели агрегата, заправка может происходить по-разному: ​ Маленькие модели могут заправляться через всасывающую магистраль в газовой фазе.

Для заправки холодильника фреоном своими руками стоит подготовить всё необходимое заранее — баллон с фреоном, шланги с вентилями, специальный коллектор. Для начала нужно подцепить шланг синего цвета к трубе для заправки, а оба вентиля поставить в закрытое положение. Далее, нужно посмотреть давление, к нагнетающей магистрали припаивается штуцер, с которым необходимо сцепить красный шланг.

Сколько стоит заправка фреона в холодильник?

Цена заправки холодильника хладагентом составляет от 2000 до 4500 рублей, зависит от марки и модели вашего агрегата и складывается из следующих факторов: типа хладагента, используемого для заправки вашего холодильника (R-600а, R-134a, R-12, R-22, R-407C, R-410A), количества необходимого фреона для вашего агрегата.

Как и чем заправить холодильник без вакуумного насоса?

HOLODILNIK.RU : Форум бытовая техника (наши сотрудники отвечают в рабочие дни)

1. Выпаиваем фильтр.
2. Впаиваем клапан Шредера к фильтру.
3. Подключаем ман.
4. Включаем холодильник, вакуумируем испаритель и компрессор.
5. Отключаем холодильник.
6. Открываем чуть кран коллектора.
7. Как только Фреона стало на 1,1 атм, включаем холодильник.

Можна свакуумировать и без вакуум.насоса-нужно будет припаять в фильтр осушитель немного капилярной трубки.Подключить балон с фреоном (на закрытом кране)и включить компрессор на 10 минут.Потом капилярку пережать и можна заправлять фреон.Главное не спешить давать сразу всю норму.

Как запаять трещину в медной трубе?

Запаять медную трубку можно следующим образом:

1. Зачистить место пайки мелким надфилем, шкуркой или металлической щеткой.
2. Размельчить канифоль и посыпать место пайки.
3. Нагреть трубку над газовым пламенем до тех пор, пока канифоль расплавится.

Запаять медную трубку можно следующим образом:

Зачистить место пайки мелким надфилем, шкуркой или металлической щеткой

Размельчить канифоль и посыпать место пайки

Нагреть трубку над газовым пламенем до тех пор, пока канифоль расплавится

Положить припой ПОС-30 или 40 и расплавить его паяльником, распределяя по поверхности

Чем можно сварить медь?

Чем варить медь: способы Для успешной и качественной сварки меди чаще всего применяют инверторы, полуавтоматы, газовые аппараты, аргоновые. Ручную, полуавтоматическую и автоматическую сварку купрума и его соединений можно выполнить плавящимися и неплавящимися электродами.

Можно варить медь угольным электродом, газосваркой, но наиболее распространенный и не очень сложный способ – это сварка аргоном. По ГОСТу шов должен выдерживать давление воды свыше 10-ти атмосфер при испытании системы водоснабжения. Принцип работы прост. Нагреть стык, капнуть расплав с прутка и немного растянуть металл по шву. Так варится весь периметр трубы. Постепенно добавляя металл и растягивая его, формируют валик шва.

Сколько стоит пайка медных труб?

Прайс лист. Пайка медных труб цена

п.	Название работы по пайке медных труб	Стоимость в рублях
25.	Пайка с помощью твердого припоя (1 стык)	1000/2000
26.	Ремонт (пайка) медной трубы, подводки на полотенцесушитель	4000/5000
27.	Ремонт (пайка) медной трубы, подводки на радиатор отопления	3000/5000

Как соединить медные детали?

Для соединения медных изделий при помощи пайки на зачищенную поверхность следует нанести флюс и сразу же соединить детали. Узел соединения равномерно прогреть газовой горелкой (паяльной лампой, паяльником) до того момента, когда флюс начинает менять цвет, а припой плавится.

Для того, чтобы соединить две детали можно использовать три способа: клеение, сварку и пайку. Пластик, дерево и картон проще склеить, сталь большой толщины – сварить, а вот для относительно тонких металлических деталей, особенно из меди и латуни, лучше всего применять пайку.

Какой припой для пайки трубок холодильника?

Для пайки различных материалов следует использовать определенный припой. Припой П14 2.0 мм офлюсованный, подходит для пайки меди, стали, латуни, бронзы и их сплавов. Используется, в основном, для ремонта труб и там, где толщина металла не позволяет использовать сварку.

Чем можно паять медь?

Инструменты для пайки

• Газовая или кислородная горелка для пайки меди (с азотом, ацетатом и т. д.);
• Припой (для капиллярной пайки согласно ГОСТ Р 52955-2008);
• Щетка (жесткая, но не металлическая) и абразивная бумага для зачистки медных соединений;
• Фитинги или другие соединяемые элементы;
• Паяльный флюс.

Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться. Паяльные пасты. Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки.найдено на 220.guru

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А (из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА – 15 (цинк с алюминием). Удобно пользоваться припоем с канифолью. Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61).найдено на stroychik.ru

Сколько стоит установка медных труб?

Прокладка медных труб (метр) – ⌀ 6-10 мм. от 280 руб. Прокладка медных труб (метр) – ⌀ 12-15 мм. от 380 руб.

Чем паять металл с медью?

Как спаять медь и нержавеющую сталь

Наиболее приемлемые материалы в данном случае это: медно-фосфорный припой; оловянно-серебрянный (Castolin 157); радиотехнический.

Нанесите кисточкой на поверхности, которые нужно спаять, флюс. Для меди и латуни это канифоль в спирте, а для стали – кислота. Затем, поднесите к детали проволоку припоя и, прогревая её поверхность, добейтесь растекания припоя по нужному месту: его слой должен быть блестящим.

Какие припои применяются при пайке меди и медных сплавов?

ПМЦ-42 — 833 °С. Широко применяются медно-фосфористые припои. К медно-фосфористым припоям относятся сплавы меди, олова с добавками фосфора. Такие припои применяются при пайке меди, медных сплавов, серебра, чугуна, твердых сплавов.

Для чего применяют канифоль?

Канифоль и продукты её обработки применяют для проклейки бумаги и картона, как эмульгатор в производстве синтетического каучука, в производстве резин, пластмасс, искусственной кожи, линолеума, мыла, лаков и красок, электроизоляционных мастик и компаундов.

Как устранить течь в месте соединения труб?

Холодная сварка – отключите подачу воды, подготовьте компонент для заделывания трещины, разомните его, нанесите на место повреждений, после чего дождитесь застывания; Клеевой бандаж – возьмите два хомута и кусок материала, пропитанный клеем, установите его в месте протечки, затяните винты.

Устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность.

Чем заделать трещину в трубе?

При обнаружении несквозных трещин или других несквозных дефектов в канализационной трубе их можно заделать при помощи силиконового герметика. Для этого необходимо при наличии возможности расширить трещину, чтобы увеличить поверхность контакта. Затем данный участок обезжиривается и просушивается.

Заделать трещину на стыке канализационных труб можно водостойким клеем, эпоксидной смолой, сырой резиной, обычным пластилином или специальным силиконовым герметиком. В последнем случае канализацией можно пользоваться уже через 3 часа. Чтобы не пришлось постоянно заниматься ремонтом чугунных канализационных труб, лучше заменить пришедшую в негодность часть системы до ее окончательного разрушения.

Чем можно замазать трубу чтоб не текла?

Нужно развести цемент до состояния кашицы и вымочить в растворе бинт. Затем, им обматывается место протечки, плотно, в несколько слоёв. Цемент застынет через пару часов, герметизировав место протечки. Если трубу пока решено не менять, можно зачистить место обмотки наждачной бумагой и закрасить.

Устранить протечки можно и народными способами. Один из них – медицинский бинт и цемент. Для ремонта трубы нужно перекрыть подачу воды и приготовить цементный раствор, напоминающий по консистенции густую сметану. Взять кусок медицинского бинта длиной примерно 200 мм, пропитать его цементным раствором и плотно обмотать полученной лентой водопроводную трубу в месте протечки. Для большей прочности повторить данную процедуру 2-3 раза.

Чем можно заделать мокрую трубу?

В качестве клея можно использовать строительный силиконовый герметик или жидкое стекло. Сама процедура заклеивания проста. Обмазываем герметиком трубу в месте заклеивания и этим же герметиком хорошенько пропитываем накладываемую ткань.

Устранить протечки можно и народными способами. Один из них – медицинский бинт и цемент. Для ремонта трубы нужно перекрыть подачу воды и приготовить цементный раствор, напоминающий по консистенции густую сметану. Взять кусок медицинского бинта длиной примерно 200 мм, пропитать его цементным раствором и плотно обмотать полученной лентой водопроводную трубу в месте протечки. Для большей прочности повторить данную процедуру 2-3 раза.

Что залить в систему отопления Чтобы устранить течь?

Течь отопления? Устранить протечку поможет жидкий герметик

• Немецкий жидкий герметик от BaCoGa Technik.
• Да, течь системы отопления – проблема.
• Для таких безвыходных ситуаций, когда сложно найти течь трубы отопления и устранить, четыре десятилетия назад в Германии создали жидкий герметик BCG.

Герметики для устранения течи в системе отопления. Один из современных способов заделки протечек – использование специальных герметиков. Если давление в системе отопления отсутствует, то на место дефекта наматывается плотная ткань, пропитанная силиконовым водостойким герметиком или жидким стеклом. Для этой цели также подойдет эпоксидный клей или холодная сварка, но нужно, чтобы вода во время работ не капала.

Как устранить течь в трубе системы отопления?

Бандаж и резиновый жгут. Один из самых действенных способов того, как остановить течь в трубе отопления — установить на место повреждения прочный бандаж. Для этого берут резиновую камеру от велосипеда или эластичный бинт для спортсменов и разрезают его на куски, ширина которых должна быть не менее 10 см.

Заделать течь в местах соединения контура отопления можно следующими способами:.

• Поставить классический обжимный хомут, предварительно устранив неровности дополнительными резинками
• Заделать протечку в месте стыка, обмотав ее несколькими слоями пропитанной эластичной ткани
• Небольшие повреждения можно заделать с помощью пищевой соды и клея-момента

Можно ли герметиком устранить течь?

Жидкий немецкий герметик BCG добавляется в трубу водопровода, дается давление, герметик выступает из трещины наружу, взаимодействуя с углекислым газом наружного воздуха, образует кристаллы, закрывающие отверстия и устраняет течь водопроводной трубы. Это, как гипс на переломе.

Герметик. Использовать герметик (его еще называют «холодной сваркой) для устранения течи в действующих трубопроводах не продуктивно, поскольку нет гарантии решения проблемы на 100%. Это обусловлено тем, что такие составы предназначены для работы с сухими поверхностями, а на трубах под давлением присутствует конденсат. Но при небольшой трещине можно попытаться заклеить ее термоустойчивым герметиком.

Как устранить течь в пластиковой трубе под давлением?

Быстрые способы устранения протечки:

1. заткнуть дыру клеевой смесью «холодная сварка»;
2. обмотать герметизирующей лентой;
3. нанести слой клея-герметика.

Быстрые способы устранения протечки:. заткнуть дыру клеевой смесью «холодная сварка»; обмотать герметизирующей лентой; нанести слой клея-герметика.

Если пластиковая труба течет не на стыке, решением проблемы станет хомут с винтовыми зажимами и резиновой прокладкой. На стыках хомуты не ставят потому, что диаметр фитинга больше диаметра трубы, и плотного соприкосновения между защитной поверхностью и трубой не получается.

Чем заделать течь на резьбе?

Ликвидация протечки резьбового соединения при отключении водоснабжения

1. соединение очищают от ржавчины;
2. наматывают на резьбу паклю в сочетании с краской или составом «Unipack», ленту ФУМ или специальную нить;
3. закручивают соединение вручную;
4. затягивают с помощью трубного ключа.

Для решения этой проблемы напильником стачивают острые места. Современные фитинги часто изготавливаются с учетом этого момента.

Если резьбовое соединение течет сильно и без вмешательства профессионала не обойтись, необходимо положить на место дефекта кусок сырой резины и плотно его примотать. Чтобы заделать небольшую щель в чем-либо, можно использовать жидкий герметик.

Можно ли использовать холодную сварку на мокрой поверхности?

Температура эксплуатации отремонтированных изделий от -60°С до +150°С. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях, при низких (до 0°С) температурах (при условии замешивания смеси в теплом помещении). Склеивает черные и цветные металлы, сталь в различных комбинациях.

Лучше клеить на эпоксидной смоле латки их стеклоткани. Вы поищите холодную сварку для работы в условиях повышенной влажности, в том числе и в воде. Обычную холодную сварку немного трудно будет вам использовать. Она может и долго не продержаться. Влажная поверхность противопоказана, согласно инструкции. Я в свое время пробовал заделать течь в автомобильной печке при помощи холодной сварки, а затем бинтов, пропитанных эпоксидной смолой.

Трубкорасширитель для медных трубок холодильного оборудования

Для начала продемонстрирую финальное фото, чтобы было понятно, ради чего всё делается. Вот три спая медной холодильной трубки:

Если вы уже по этой фотографии поняли, что вам такое не нужно, то дальше обзор можно не читать, :- ).

Так вот. Трубкорасширители бывают двух типов. Раньше я использовал примерно вот такой набор для вальцовки (фото из интернета):

В него входит фиксатор медной трубки и винтовой плунжер или конус, который в трубку ввинчивается, вот как-то так:

Соответственно, если используется конус, то получается трубка, развальцованная для кондиционера. Если цилиндрический плунжер, то кончик трубки расширяется в более широкую трубку, в которую можно вставить кусок другой, не расширенной, трубки, и герметично запаять.
Казалось бы, всё просто и удобно — но на практике оказывается, что, во-первых, зажать трубку не всегда возможно, и, во-вторых, некоторые трубки не подходят под стандартный набор диаметров плунжеров — получается, что плунжер расширяет трубку слишком сильно, и нерасширенная трубка в нём болтается. Для решения этих двух проблем и приобретался герой нынешнего обзора.

Трубкорасширитель пришёл в запаянном блистере.

На обратной стороне блистера находится инструкция в картинках.

В общем, «вставить, нажать, провернуть, вынуть».

Достаём инструмент из блистера. Разглядываем крашеные ручки, на которых сразу же местами облезла краска.

Надеваем на ручки 30мм термоусадочную трубку.

Усаживаем.
Разглядываем конструкцию, она проста. Инструмент состоит из двух половинок. Каждая половинка — ряд полуцилиндров один на другом, и ручка.

Когда ручки не сжаты, два полуцилиндра сложены в цилиндр, который вставляется в трубку.

Если ручки сжать, то полуцилиндры расходятся, и трубка вокруг них растягивается.

Теперь нарезаем для пробы медные трубки, 1/4″, 3/8″, 1/2″.
И расширяем трубки. С полудюймовой трубкой случилась беда: я вставил в трубку расширитель и сразу сжал ручки до упора. И трубка порвалась:

Дальше я был аккуратнее: чуть нажимал на ручки, отпускал, проворачивал расширитель градусов на тридцать, снова нажимал, снова отпускал, поворачивал — и так далее, пока не оказывалось, что в расширенный кончик трубки влезает нерасширенный кусок.
Так я расширил трубки на 3/8″ и 1/2″, а вот с самой нужной для бытовых холодильников 1/4″ вышла проблема:

Внутренний диаметр трубки — 4 мм. Казалось бы, всё нормально, продавец обещал, что инструмент работает от 4 мм.

Но, на самом деле, диаметр наиболее тонкой части расширителя — 4.5 мм! Не влезает!
Ладно. Берём надфиль, и медленно и неспешно обпиливаем 4.5 мм до 4 мм. Правда, после этого оказывается, что, даже при максимальном сжатии ручек, диаметра получаемого расширения едва хватает для установки нерасширенной трубки. Ну да хоть что-то.

В результате, собрал все три пары трубок.

И запаял их серебряным припоем — вот мы и дошли, наконец, до финальной фотографии, которую я поместил в начало обзора.

Подводя итог — инструмент за свои деньги неплохой. Но, к сожалению, он требует в прямом смысле доработки напильником для работы с самым распространённым в быту диаметром трубок. Впрочем, если трубки чуть более тонкостенные, то и без доработки возьмёт.

UPD. Только на следующий день после написания обзора я понял, почему 1/4″ трубка не расширялась до нужного размера. Оказывается, кончики расширителя не только растягивают трубку, но и гнутся сами. В результате, пользоваться ими на 1/4″ трубке совершенно невозможно.

С более толстыми трубками всё нормально, но если вам нужно расширять 1/4″ трубки, наиболее распространённые в холодильниках, то К ПОКУПКЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Похожие публикации:

1. Как подключить домофонную трубку в квартире своими руками
2. Для чего нужен блок контакт на магнитном пускателе
3. Искрит дрель на щетках что делать
4. Как зависит длина тела от его температуры