Как подключить силовую вилку

Подключение вилки. Как подключить вилку к проводу? Рассказываем подробно

Подключение вилки. Как подключить вилку к проводу? Рассказываем подробно Видео «Как подключить электросчётчик» — https://youtu.be/AMX78aYsgyA Видео «ТОП ошибок электрика» — https://youtu.be/a7tS4REhYKk Наш сайт — https://cable.ru Наши сообщества в социальных сетях: «Вконтакте» — https://vk.com/cable_ru «Одноклассники» — http://ok.ru/cable «Facebook» — https://www.facebook.com/cable.ru «Instagram» — https://www.instagram.com/cable.ru/ «Яндекс Дзен» — https://zen.yandex.ru/cable_ru Понравилось видео? Подпишись на наш канал — https://www.youtube.com/user/Kabelrf #электрика #проводкавквартире #вилка #ремонт #какподключитьвилку #подключитьвилку #проводка #провод #кабель #электромонтаж 00:00 Приветствие 00:13 Подготовка вилки 00:49 Подключение вилки 01:11 Заключение

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Подключение вилки к варочной панели

Варочная панель, как и электроплита, — наиболее энергоемкая кухонная техника. Поэтому к ее подключению подходят с особым вниманием. Неправильный выбор вилки и розетки, применение неподходящего кабеля, ошибки при подключении приводят к поломкам техники, коротким замыканиям и даже пожарам. Мы расскажем, как подобрать вилку для варочной панели и правильно ее подключить к сети.

Особенности подключения варочной панели

Перед тем как приступать к подключению варочной поверхности, учитывают место установки, способ монтажа, подбирают подходящую вилку.

Электропроводка

Первое, что принимают во внимание, — электропроводка. В идеале контур освещения и питания разделяют, после чего подсчитывают количество кухонных приборов и энергоемкость. Чем больше мощных электроагрегатов, тем больше питающих контуров понадобится.

Внимание! Такие мощные кухонные приборы, как плиты и варочные поверхности, подключают к выделенным линиям питания от электрощита.

Электрические панели и духовые шкафы потребляют много энергии — от 3,5 до 10 кВт. Потому правила безопасности предусматривают для них специальные розетки с отдельной линией электропитания от щитка. Если плиту и духовку устанавливают независимо, для каждого устройства делают свою розетку с отдельным подключением к распределительному щиту.

Место установки и вид монтажа

При выборе места для установки розетки следуют общему правилу: розетку и любое вспомогательное оборудование не размещают непосредственно за техникой. Выбирают удобное место либо рядом с устройством, либо чуть выше (на расстоянии примерно 10 см), либо над полом, на уровне ножек.

Важно! Розетки не располагают слишком близко к полу. На кухне, как и в ванной, велика вероятность протечки водопровода и подтопления.

Рекомендуемое расстояние от пола — не более 90 см. При этом не допускается расположение подрозетника на одном уровне с электроприбором. Удобнее всего размещать его справа или слева от плиты или панели.

Вид монтажа

Монтаж розетки бывает скрытым и наружным. Его выбирают в соответствии с типом помещения и предпочтениями пользователя.

Внимание! В соответствии с требованиями безопасности в деревянном доме всю электропроводку монтируют наружно и приборы устанавливают открытыми. Дерево относится к легковоспламеняющимся материалам, поэтому прятать в него провода и другие потенциальные источники возгорания нельзя.

Это же правило учитывают при установке мебели. Подрозетники монтируют только на стены, но не на шкафы или тумбы. При необходимости установить розетку за шкафом в его задней стенке вырезают отверстие и устанавливают подрозетник в стену.

Если стены на кухне сделаны из бетона или кирпича, используют любой вид монтажа. Скрытая установка хороша с точки зрения безопасности и дизайна. Если штробить стены нет возможности, делают наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При этом исключают контакт провода с любыми горючими материалами.

Виды вилок

Средняя потребляемая мощность электрических плит и варочных поверхностей составляет 7-8 кВт, что соответствует току 32–38 А. По этой причине стандартная вилка для подключения других электроприборов здесь не подходит, она рассчитана на ток 16–25 А. Кроме того, силовая вилка для подключения плиты поддерживает кабели и провода большого сечения — 4–6 мм².

Существует несколько разновидностей бытовых розеток и вилок, соответствующих этим требованиям. Для подключения электрической плиты и варочной панели используют разъем РШ/ВШ–32А. Такая связка изготавливается как для подключения к однофазной сети 220В, так и для использования двух- и трехфазных сетей.

Важно! Зачастую производители электрических плит поставляют приборы в комплекте с подходящей вилкой и соответствующей розеткой. В этом случае для подключения используют набор из комплекта, так как бывает, что силовая вилка одного производителя не подходит к розетке другого.

Если в комплекте вилки и розетки нет, их докупают самостоятельно. Чтобы понять, какая вилка у варочной панели, изучите инструкцию к прибору и проконсультируйтесь с электриками, обслуживающими ваш дом.

В продаже встречаются вилки для электроплит двух цветов: черные (из карболита) и белые (из пластика). Белые, как правило, более качественные и отличаются повышенной износоустойчивостью, но они дороже. По конструкции оба вида не отличаются друг от друга и подключаются одинаково.

Какую розетку выбрать

Розетку для варочной панели и/или духового шкафа выбирают в зависимости от характеристик прибора. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными, имеют мощность от 3,5 до 10 кВт.

Розетки для плит бывают скрытые, накладные и комбинированные:

1. Скрытая установка предполагает монтаж подрозетника в углубление в стене. Таким образом, рабочая поверхность отвода закрыта и защищена от попадания влаги.
2. Накладные розетки устанавливают поверх отводов. В этом случае конструкция выпирает над поверхностью стены и не защищена от попадания влаги и грязи.
3. Комбинированные розетки — те же скрытые, но дополнительно защищенные специальной крышкой. В этом случае контакты закрыты от воздействия любых внешних факторов.

Первый и третий виды подходят для стен из бетона и кирпича, второй — для деревянных стен.

Схемы подключения и комплектующие

Различают однофазное и трехфазное подключение электроприборов.

Однофазное подключение

Этот тип встречается чаще всего. Прибор мощностью до 3,5 кВт подключают в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и вилка на 16 А (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирают и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей варочных поверхностей (от 3,6 до 7 кВт) выбирают силовую розетку с характеристиками 32 А/220 В и специальную вилку на 32 А.

Комплектующие

Список комплектующих для однофазной схемы включает:

1. Кабель 3х4 или 3х6. Сечение подбирают исходя из мощности техники.
2. Коробку или подрозетник. Для настенного монтажа выбирают накладную коробку. Ее характеристики должны совпадать с розеточными. Если монтаж внутренний, выбирают специальный подрозетник.
3. Автоматы и УЗО. На каждую мощную единицу кухонной техники подводят свою линию подключения к щитку электропитания. Это означает, что требуются автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током. Автоматы подбирают в соответствии с характеристиками плит и розеток.

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так (Схема 2).

Трехфазное подключение

Трехфазный прибор требует питания с вольтажом в 380 В и трехфазную розетку на 20 А (при мощности не выше 3,5 кВт) и 32 А при мощности прибора от 3,6 до 7 кВт. Если в комплектации к варочной панели вилка не прилагается, подбирают также трехфазную вилку с соответствующей силой тока.

Нужно знать! Вилки и розетки для мощной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — 3 (2 питающих и земля), у трехфазных — 5 (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни.

Комплектующие

Список комплектующих для трехфазной схемы:

1. Кабель. Трехфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или 5х2,5, если варочная панель имеет мощность не выше 4 кВт.
2. Автоматы и УЗО. Трехполюсный автомат на 32 или 20 А в зависимости от мощности варочной поверхности и четырехполюсные УЗО (для трехфазной сети). УЗО выбираются с превышением на шаг от номинала автомата.
3. Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом устанавливают точку подключения — наружным или внутренним.

Модели розеток и вилок для осветительных приборов и мелкой бытовой техники не подходят для подключения варочных панелей, духовых шкафов и электроплит. Для такой мощной техники применяют специальные силовые розетки и соответствующие вилки.

Вилка электрическая
Как подключить, отремонтировать, адаптировать

Вилка электрическая – это штепсельное изделие, предназначенное для оперативного подключения и отключения электрических приборов от питающей сети.

Любой электроприбор подключается к электрической сети через розетку с помощью шнура с сетевой вилкой на конце. Международного стандарта на вилки не существует, бывает, привозят электроприборы из других стран с вилками, которые невозможно вставить в розетки, установленные в квартире. Приходится приобретать переходник или вилку обрезать, и на шнур устанавливать подходящую. Это несложная, но ответственная работа, так как от правильности ее выполнения зависит надежность работы электроприбора в целом.

Виды электрических вилок

В настоящее время в России все электроприборы выпускаются со шнурами на конце с неразборными вилками двух видов типа С по ГОСТ 7396.1-89. На корпусе каждой вилки обычно нанесена маркировка, в которой указаны ее технические характеристики – величина максимально допустимого тока и допустимое напряжение питающей сети. Это не означает, что данный электроприбор потребляет ток такой силы, а только говорит о том, что вилка рассчитана на передачу тока до указанной величины.

C5 (аналог европейских электрических вилок CEE 7/16) – с круглыми штырями диаметром 4 мм, сходящимися немного к свободным концам, штыри изолированы на длину 10мм от корпуса, без заземляющего контакта. Вилка С5 рассчитана на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

C6 (аналог европейских вилок CEE 7/17) – с круглыми штырями диаметром 4,8 мм, бывают трехполюсные с заземляющим контактом и двухполюсные без заземляющего контакта. Вилка C6 рассчитана на ток нагрузки до 10 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 2200 Вт).

В эксплуатации еще находится много приборов, со шнурами, оснащенными разборными вилками типа C1-b с круглыми штырями диаметром 4 мм без заземляющего контакта и рассчитанными на ток нагрузки до 6 А (при питающем напряжении 220 В выдерживает мощность 1300 Вт).

Устройство электрических вилок

Устройство неразборной электрической вилки

Конструкция неразборных электрических сетевых вилок любых типов одинаковая. Штыри установлены на расстоянии 19 мм в пластмассовую планку и в них запрессованы проводники. На планке есть два выступа, которые служат для обвода провода. Обвод необходим для исключения обрыва шнура вилки в случае приложения к нему значительной силы. Например, извлечение вилки из электрической розетки за провод, что категорически не допускается.

Штыри и провод заливаются расплавленной пластмассой. Таким образом формируется герметичный водонепроницаемый корпус вилки с надежно зафиксированным в нем сетевым шнуром.

Устройство разборной трехполюсной электрической вилки

В недалеком прошлом для подключения электроприборов к электрической сети применялись только разборные вилки. Да и сейчас еще в эксплуатации находится большое их количество. Без разборной вилки не обойтись, если требуется заменить вышедшую из строя литую. Разборная вилка тем хороша, что позволяет использовать ее многократно. Ее легко можно снять с ненужного электроприбора и при ремонте установить на другой шнур.

Устройство разборной электрической вилки С1-b

Перед Вами разобранная на составные части вилка вида C1-b, рассчитанная для подключения к электрической сети электроприборов мощностью до 1200 Вт.

Она состоит из двух половинок корпуса, двух латунных штырей, прижимной планки шнура и крепежных элементов.

Устройство разборной электрической вилки C6

Рассмотрим устройство разборной вилки с заземляющим контактом вида С6, рассчитанную на подключение электроприборов мощностью до 2200 Вт. На латунные штыри вилки напрессованы контактные площадки с резьбой для прикручивания проводов. Сами штыри закреплены в основании вилки.

В корпусе имеются заземляющий контакт в виде полосы из латуни с резьбой для закрепления заземляющего проводника. Имеется планка для фиксации провода с пластиковой прокладкой.

Неисправности электрических вилок

Вилки устроены просто и при правильном подсоединении шнура и соблюдении правил их эксплуатации безотказно выполняют возложенную на них функцию до конца срока использования электроприбора. Но все же отказы случаются.

Неисправности литых электрических вилок

Необходимость замены литых вилок может возникнуть в следующих случаях. Некачественный обжим проводника в штыре на заводе изготовителе, перетирание шнура в месте выхода из корпуса вилки и из-за неисправности розетки. Чаще шнур перетирается у электроприборов с вилками C5, которые при эксплуатации интенсивно перемещают, это фен, миксер, паяльник и многие другие.

При внимательном осмотре иногда удается визуально обнаружить место повреждения по резкому изгибу шнура при его перегибе или вспучивания изоляции. Если осмотром не удалось выявить дефект, то нужно прозвонить провода тестером. Для этого требуется добраться до противоположных концов провода, что не всегда возможно. Можно воспользоваться тонкой швейной иголкой, проткнуть ней изоляцию в месте прохождения сначала одного проводника и прозвонить цепь штырь – иголка. Если провод целый, прозвонить второй проводник. Для исключения случайного контакта провода в месте обрыва во время прозвонки, можно провод и вилку слегка подергать в противоположные стороны.

Проверить целостность провода можно и индикатором фазы. Внимание! Работать требуется очень аккуратно, чтобы не получить удар током. Прикосновение к воткнутой в провод игле голой рукой при вставленной вилке в розетку может привести к поражению электрическим током! Нужно проткнуть изоляцию, вставить вилку в розетку таким образом, чтобы на проверяемом проводе была фаза. Дотронутся индикатором фазы к иголке, если свечения в индикаторе нет, провод в обрыве. Также проверяется второй проводник. Вставление и вынимание иглы выполняется при вынутой вилке из розетки.

В случае целостности проводов, неисправность нужно искать в другом месте. Так как игла тонкая, то после ее изъятия отверстие затянется, изолировать место прокола не требуется.

Фотографии я делал во время ремонта отказавшего фена. Как выяснилось, перетерся один из проводников внутри вилки, в гибком ее месте. Пришлось шнур в месте выхода из вилки обрезать и провода подсоединить к новой разборной вилке нижеописанным способом.

Еще вилка может выйти из строя из-за плохого контакта в розетке, в которую она была вставлена. Если штырь плохо соприкасается с контактами в розетке, то выделяется много тепла, штырь разогревается и оплавляет или даже обугливает корпус вилки в месте соприкосновения с ней. В результате штырь начнет качаться, что недопустимо. Вилку приходится заменять.

Для проверки надежности контакта штырей вилки с розеткой, нужно после окончания работы электроприбора вынуть вилку из розетки и сразу потрогать рукой штыри. Если слегка теплые, то это нормально, а если очень горячие, то нужно отремонтировать лии заменить розетку.

Неисправности разборных электрических вилок

Разборным вилкам присущи такие же неисправности, как и неразборным, но в дополнение разборные вилки часто отказывают по причине плохих контактов между проводниками шнура со штырями. Причина – нарушение плотности прилегания проводов к штырям из-за отсутствия пружинной шайбы. Со временем, от перепадов температур, образуется зазор, контакт нарушается и выделяется тепловая энергия. Пружинная шайба выбирает этот зазор, что и обеспечивает долговременную надежную работу вилки.

При плохих контактах в вилке ее штыри сильно разогреваются и оплавляют корпус вплоть до обугливания. Вилку с обугленным корпусом использовать недопустимо и необходимо ее заменить. Если корпус не поврежден, то следует разобрать вилку, зачистить провод и место его контакта к штырю наждачной бумагой до блеска. Если провод обгорел сильно, то надо отрезать испорченную часть на длину ломкости изоляции и подсоединить по ниже рекомендованной технологии. Требуется также заменить винты и шайбы. Как правило, они сильно окисляются, а снять с них окалину невозможно.

Как поменять электрическую вилку на проводе

Если возникла необходимость замены вилки на проводе, то прежде нужно определиться с ее типом, исходя из потребляемой мощности электроприбора и необходимости его заземления. Чтобы не задумываться, лучше всего заменить неисправную электрическую вилку, вилкой такого же типа.

Как поменять электрическую вилку на C1-b

Если возникла необходимость заменить вилку на шнуре, то начинать нужно с подготовки концов проводов к подключению. Для этого нужно обрезать шнур на расстоянии 3-5 см от вилки. Если вилка из-за плохого контакта в ней сильно нагревалась, то обычно изоляция провода в месте выхода из вилки делается жесткой и эту часть провода нужно удалить. Далее с проводов снимается изоляция на длину около 20 мм и на его концах формируются колечки. В колечки вставляются винты, на которые предварительно надеты сначала пружинные (гроверы), а затем плоские шайбы. Гровер нужен обязательно.

Затем винт закручивается в штырь до упора. Таким же образом провод присоединяется и ко второму штырю. Штыри устанавливаются в корпусе выступами в специальные круглые углубления. Далее на провод накладывается планка и прижимается двумя винтами к корпусу. Если изоляция провода тонкая, то для предотвращения его перетирания в месте выхода из вилки, желательно на изоляцию надеть резиновую или полихлорвиниловую трубку.

Осталось соединить половинки корпуса и стянуть их винтом с гайкой. Если половинки не полностью соприкасаются, значит, мешают провода, проходящие рядом со стягивающим винтом, нужно их отодвинуть. Для этого нужно открутить немного винты у колечек, повернуть провод и затянуть винты обратно. Если этого не сделать, то при затягивании можно поломать вилку. Если Вы подсоединяете к двухполюсной вилке шнур, в котором три провода, то проводник желто — зеленого цвета (заземляющий) зачищать от изоляции и куда либо подсоединять не нужно.

Как поменять электрическую вилку на трехполюсную C6

Подготовка концов проводов для подсоединения к трехполюсной вилке C6 шнура выполняется точно также как и для вилки C1-b. Технология сборки тоже аналогичная. Главное, если нет в комплекте вилки гроверов, обязательно найдите и установить эти пружинные шайбы. Для подсоединения шнура к вилке в концы его проводов, предварительно сформированные в колечки, нужно вставить винты с шайбами и с усилием прикрутить к контактным площадкам вилки. Обратите внимание, желто — зеленый провод допускается подсоединить только к заземляющему контакту. Он обычно находится по середине между контактными площадками штырей.

Если шнур двухпроводной и в нем нет желто — зеленого провода, то контакт заземления в вилке оставляется свободным.

Как заменить неисправную электрическую вилку С5 или С6
с помощью наращивания провода

На практике можно столкнуться с ситуацией, когда сетевая вилка отказала, электроприбор срочно нужен, а разборной вилки для замены под рукой нет. В магазин добираться далеко, да и не в каждой деревне есть магазин электротоваров. Но даже из такой, казалось безвыходной ситуации, есть простой выход.

Практически в любом хозяйстве имеется, какой-либо неисправный электроприбор, например, электрический чайник. От него можно взять вилку для ремонта и заменить неисправную по ниже приведенной инструкции.

На фотографии изображена старая подставка для электрочайника, от которой отходит провод с литой вилкой С6 на конце. Длина сетевого провода у электрочайников обычно небольшая, но, тем не менее, если длина провода электроприбора, у которого нужно заменить вилку была недостаточной, то можно воспользоваться случаем и провод сделать длиннее. В этом случае провод от подставки электрочайника нужно откусить оставит его максимальную длину. Иногда в нижней части подставки часть провода навита на катушку. Поэтому его длина может быть больше, чем очевидно. Если наращивать провод электроприбора не нужно, то достаточно оставить около 15 сантиметров шнура.

Далее нужно аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводов, разрезать вдоль оболочку шнуров на длину около 10 см и вытащить провода из оболочки. Внимание, оболочку отрезать не нужно. Обычно в стандартном кабеле три провода разных цветов. Коричневый (фаза), светло-синий (ноль) и желто — зеленый (заземляющий проводник).

На следующем шаге необходимо подогнать длину проводников таким образом, чтобы места будущих скруток проводов были сдвинуты относительно друг друга на пару сантиметров. При подгонке длины проводов нужно учесть, что соединяться между собой в обязательном порядке должны одноцветные провода.

Далее снимается изоляция с жил проводов на длину около 15 мм. Если в одном из кабелей отсутствует желто — зеленый провод, то с имеющегося изоляцию снимать не следует, так как его никуда присоединять нельзя. Он должен остаться свободным.

На следующем шаге зачищенные от изоляции медные жилы проводов соединяются друг с другом методом скрутки. Для хорошего контакта достаточно трех витков обвития.

Для надежного долговременного контакта соединения проводов их необходимо пропаять припоем с помощью паяльника. Для удаления возможных острых выступов припоя и концов проволочек место пайки необходимо обработать наждачной бумагой. Если не пропаять скрутки, то при большой мощности электроприбора контакт со временем может нарушиться.

Обойтись можно и без пайки, если перед скруткой на провода надеть отрезки тонкостенной медной или латунной трубки с внутренним диаметром чуть больше диаметра изоляции провода. После скрутки проводов сдвинуть трубки на место соединения и сплюснуть их в нескольких местах бокорезами.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться.

Далее соединенные провода заправляются в ранее разрезанную оболочку одного из кабелей. Изолировать соединения нет необходимости, так как благодаря сдвигу скруток оголенные участки проводов не имеют возможности соприкоснуться. Если расстояние между скрутками получилось менее 10 мм, то тогда их нужно покрыть изоляционной лентой.

Теперь осталось только покрыть место соединения кабеля одним слоем изолирующей ленты, и работа будет закончена.

Как видите, на шнуре электроприбора методом наращивания проводов установлена исправная вилка, и электроприбор теперь можно подключить к электросети для дальнейшей эксплуатации.

Сращиваемые кабели были взяты белого и черного цветов специально, для наглядности. Если подобрать цвет вилки и изолирующей ленты ПВХ в тон кабелю электроприбора, то место соединения будет практически незаметным.

Какая вилка лучше, разборная или литая?

Возникает резонный вопрос, а какая вилка лучше? Безусловно, литая. Главное ее преимущество это отсутствие низко надежных разъемных механических контактов токоподводящего провода с штырями вилки. Проводники соединяются одним из следующих способов: привариваются точечной сваркой, припаиваются припоем или обжимаются. В дополнение вилка герметична, что повышает безопасность ее эксплуатации.

Единственный недостаток, это невозможность повторного монтажа. Если провод перетрется в месте входа в вилку, а такое часто случается у электроприборов, которые во время работы приходится постоянно перемещать, например электрический фен, то придется вилку обрезать и выкидывать, а на ее место монтировать разборную. Можно заменить и целиком весь шнур новым с литой вилкой, но тогда придется вскрывать электроприбор, что не всегда возможно.

Ремонт вилки газонокосилки

Столкнулся с ремонтом нестандартной вилки, штыри которой были запрессованы в корпус блока включения электрической газонокосилки.

В связи с особенностью конструкции заменить вилку не представлялось возможным и пришлось придумать технологию фиксации штырей.

Штыри вилки были не только сильно окислены от плохого контакта с розеткой на шнуре, но и один из них утопился в пластмассовый корпус.

Для закрепления штырей потребовалось разобрать блок, но столкнулся с тем, что у саморезов шлицы были с тремя косыми гранями, позволяющие только закручивать саморез. Пришлось разогревать головки саморезов паяльником и выкручивать отверткой с плоским жалом подходящей шины. После ремонта ввинтил другие саморезы с головками под стандартный крест.

Концы штырей, соединенные с проводами находились под концевым выключателем, который фиксировался в пазах корпуса блока.

После снятия выключателя утопленный штырь был нагрет паяльником и возвращен в исходное состояние. Но надежность его крепления была низкой. При воздействии пальцами штырь качался.

Для исключения повторной поломки вилки штыри были со стороны подключения проводов залиты эпоксидной смолой, как показано на фотографии.

После затвердевания смолы блок был собран и штыри зачищены с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверка показала надежную работу блока. Теперь штыри вилки, даже в случае сильного нагрева, не смогут сместиться.

Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

Иногда из зарубежных стран привозят электроприборы, оснащенными вилками, которые невозможно вставить в розетку, хотя по эклектическим характеристикам изделие можно подключить к существующей электросети. Если электропроводка с заземляющим проводником, то выходом из положения является подключением вилки через переходник — адаптер, но его еще нужно найти, или обрезка нестандартной вилки и замена ее разборной С6. В случае если земляного провода в розетке нет или прибор не требует обеспечения первого класса защиты, то можно самостоятельно доработать вилку.

Особенно актуален вопрос доработки адаптеров для подключения сотовых телефонов, оргтехники, ноутбуков, так как штыри выходят непосредственно из корпуса адаптера, и разборной вилкой заменить их не представляется возможным.

Адаптация трехполюсной электрической вилки IEC 60906-1

Мне попалась поляризованная вилка стандарта SEV 1011 или IEC 60906-1, точно не скажу, так как они практически одинаковые. Расстояние между штырями вилки составляло 19 мм, диаметр штырей 4 мм, как у вилок С5. Но в отличие от С5 имелся дополнительный штырь заземления, который не позволял вставить вилку в розетку.

Зажал вилку в тиски и аккуратно, чтобы не повредить нужные штыри, ножовкой по металлу спилил мешающий штырь.

Без заземляющего штыря вилка стала легко вставляться в любую электрическую розетку

Адаптация английской электрической вилки BS 1363

При создании домашней компьютерной сети пришлось дорабатывать вилку Huba. Хаб достался мне случайно и валялся без дела, так как его невозможно было подключить к питающей сети 220 В из-за нестандартной английской вилки BS 1363.

Как видно на фотографии, штырей в вилке BS 1363 адаптера хаба три и они имеют плоскую форму. Два штыря, расположенные на одной горизонтальной линии предназначены для подачи питающего напряжения, а третий, вертикальный, предназначен для заземления и правильного включения вилки.

При замере штангенциркулем, ширина штыря оказалась равной 6,5 мм. Расстояние между внутренними плоскостями штырей – 16 мм, что соответствует расстоянию между штырями вилки С5, аналогу европейской вилки CEE 7/16. Таким образом, если уменьшить ширину плоских штырей вилки BS 1363 с внешней стороны на 2,5 мм, то она вполне войдет в любую розетку, предназначенную для вилок С5 или С6. Осталось дело за малым, удалить третий штырь и лишний металл со штырей.

Вертикальный штырь, он оказался полностью пластмассовый, был зажать в тисках, и спилен с помощью ножовки по металлу. Горизонтальные штыри по очереди тоже были зажаты в тисках и спилены с помощью напильника, до ширины 4 мм.

На фотографии видно место, где был вертикальный штырь и подогнанный по ширине левый. Образовавшиеся на штыре после опиливания острые углы необходимо затупить с помощью мелкой наждачной бумаги.

После удаления лишнего штыря и уменьшения ширины оставшихся штырей, английская вилка BS 1363 стала адаптированной для подключения к розеткам, предназначенных для подключения вилок С5. Поэтому легко получилось подключить Хаб к питающей электрической сети.

Как поменять вилку на проводе

Вилку на электроприборах иногда приходится заменять. Для этого достаточно простого набора инструментов, внимательности и аккуратности. Разберемся, как правильно и безопасно поменять вилку.

Когда нужно менять вилку

Вилку меняют в нескольких случаях:

• она стала старой или сломалась (прогорела или оплавилась)
• вилка не подходит к розетке
• у прибора нужно заменить провод и присоединить к нему вилку

Какими бывают вилки

Вилки бывают неразборными и разборными. У абсолютного большинства инструментов и бытовых приборов вилки неразборные. Если они выходят из строя, их обычно заменяют разборными. Разборную вилку можно ремонтировать.

Вилка прямая с заземлением 16 А 250 В Navigator белая (613598/)

Вилка угловая с заземлением 16 А 220-250 В Navigator белая (613628/)

Вилка прямая без заземления 6 А 220 В белая (ВШ-6-215/SV 0924-0001)

И разборные, и неразборные вилки бывают без заземления и с заземлением. Вилки без заземления присоединяют к двужильным проводам, с заземлением — к дву- или трехжильным.

Как устроена электрическая вилка

Вилка состоит из корпуса, двух токопроводящих штырей с винтовыми контактами для присоединения провода и прижимной планки (находится на выходе из корпуса и может быть не у всех моделей). У вилки с заземлением внутри корпуса дополнительно есть заземляющий контакт. На трехжильный кабель обязательно ставят вилку с заземляющим контактом. К двужильному можно подключать вилку без заземления или, если ее нет, с заземлением — в этом случае контакт заземления в вилке не будет задействован.

Какие правила нужно соблюдать

Для правильной и безопасной замены вилки соблюдайте следующие правила:

• Не разбирайте включенные в электросеть приборы и не прикасайтесь к оголенным проводам, которые находятся под напряжением.
• Следите, чтобы мощность вилки соответствовала мощности прибора, к которому вы будете ее подключать. Мощность вилки указана на корпусе и упаковке.
• Оплетка провода, который идет от вилки к прибору, должна быть целой, поэтому не берите вилку со встроенными проводами — при ее подключении вы нарушите герметичность провода, а это запрещено техникой безопасности.
• Не наращивайте кабель, идущий от прибора к вилке. Если кабель короткий, его нужно менять полностью. Для этого потребуется разобрать прибор — такую работу следует поручить специалисту.

Какие инструменты нужны

Чтобы заменить вилку, вам потребуется:

• вилка с заземлением или без него
• бокорезы или строительный нож
• зачистка для кабеля с функцией обжима
• плоскогубцы
• наконечник НШВИ (наконечник штыревой втулочный изолированный) или паяльник
• отвертка крестовая
• отвертка тонкая шлицевая

Как заменить вилку

Расскажем, как присоединить вилку к кабелю с двумя или тремя жилами.

Меняем электровилку
Пошаговая инструкция

При помощи бокорезов или строительного ножа (если провод тонкий) отрежьте испорченную вилку.

Источник: здесь и далее shutterstock.com

Зачистите провод. Для этого строительным ножом аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил, снимите общую оплетку на длину 70–80 мм.

При помощи зачистки для кабеля снимите изоляцию каждой из жил на длину 10–15 мм.

Оголенные концы проводов можно скрутить руками (для лучшего уплотнения) и облудить паяльником, чтобы они не перегревались. Другой вариант — надеть на жилы наконечники НШВИ и обжать их плоскогубцами или губками зачистки для кабеля.

Облуженные концы (справа) и наконечники НШВИ (слева)

Возьмите вилку с контактом заземления (трехполюсную) — она подойдет и к трех-, и к двужильному кабелю.

При помощи отвертки (крестовой или шлицевой) разберите вилку. Внутри вы обнаружите три контакта.

Если в оголенном вами кабеле есть заземляющий провод (в желто-зеленой оплетке), присоедините его к контакту заземления, а фазу и ноль — к штырям. Закрутите контактные винты. Фазу и ноль можно менять местами, а вот место заземляющего провода строго фиксировано.

Если проводов всего два, присоедините их к штырям, а контакт заземления оставьте свободным.

Прикрутите прижимную планку, если она есть.

Соберите вилку. Готово!

Резюме

Вилки бывают неразборными и разборными. У большинства электроприборов вилки неразборные. Ремонтировать их нельзя, и при поломке такую вилку меняют на разборную.

И те, и другие вилки бывают без заземления (двухполюсные) или с заземлением (трехполюсные) — у вторых в корпусе есть дополнительный заземляющий контакт. Трехполюсные вилки можно присоединять к дву- или трехжильному кабелю, двухполюсные — только к двужильному. Порядок замены двух- и трехполюсных вилок одинаковый.