Как заменить автомат под напряжением и без — ошибки и правила при замене выключателя своими руками.
Рано или поздно, каждый из нас может столкнуться с моментом, когда приходит время заменить автоматический выключатель в электрощитке.
Случиться это может по разным причинам:
- подгорели контакты
- автомат перестал держать нагрузку
- частые ложные срабатывания и т.д.
Наиболее распространенный случай — это выгорание контактов.
Если автомат у вас начал выбивать, а никаких следов его повреждения нет (почерневший корпус или подгоревшая изоляция на проводе), сначала найдите причину его срабатывания и никогда не спешите менять автомат на большую величину.
Запомните, что автоматы выбираются в первую очередь исходя из сечения подключенного к ним кабеля, и уже только потом смотрят на нагрузку.
Но если в вашем случае пришло все таки время замены, следует знать как это сделать правильно.
Рассмотрим два варианта:
- замена автомата со снятием напряжения
- замена под напряжением
Как заменить автомат в щитке
Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.
После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.
Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.
Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них.
Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.
Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.
Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.
Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.
Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей.
Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.
Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.
Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.
Как снять автомат с рейки
Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.
Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.
Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.
Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.
Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.
Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.
Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.
Особенно это неудобно на двух и трехполюсных моделях. Приходится проявлять чудеса ловкости.
Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.
Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.
Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.
Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.
За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.
Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.
Монтаж автомата в щитке
Монтаж нового модульного аппарата выполняется в обратном порядке. Сначала на дин-рейку садится верхняя часть выключателя.
Затем отверткой оттягивается проушина и прижимается нижняя. После чего нижний захват отпускается и защелкивается на свое посадочное место.
Осталось подключить контакты. Если у вас до этого были многожильные проводники, обжатые соответствующими наконечниками, то вы просто заводите их обратно в верхние и нижние зажимы и затягиваете винты.
Если жила была без наконечника, то есть большая вероятность в ее деформации, изгибе и т.д.
В этом случае, при наличии запаса провода, старый кончик лучше выкусить и зачистить его заново. После чего, отверткой зажать свежий, не деформированный проводник.
При этом не перестарайтесь с усилием затяжки. На недорогих модульных автоматических выключателях, винты очень легко срываются. Также опасна и «недотяжка» контактов.
Каждый зажим в таких устройствах нужно «тянуть» с определенным усилием, рассчитанным производителем аппарата.
Профессионалы используют в этом деле специальные динамометрические отвертки.
Какие еще ошибки могут вас подстерегать при такой простой казалось бы операции, как замена автомата? Первая и самая распространенная — это попадание под зажимной контакт провода с изоляцией.
Вторая — подключение нескольких жил разного сечения под одну клемму.
Довольно часто, под один и тот же автомат заводят сразу по две жилы. Главным образом это применяется на верхних клеммах, где такие жилы выступают в роли перемычек.
В этом случае лучше использовать заводскую гребенку или конструкцию как на фото ниже.
После подключения проводов, подаете напряжение на автомат, включив вводной выключатель. Далее необходимо проверить как себя ведет новый аппарат под нагрузкой.
Втыкаете в розетки дома электрические приборы и смотрите, чтобы на контактах выключателя не было никаких искрений, потрескиваний, нагрева и других посторонних эффектов.
Нагрев лучше всего проверять с помощью пирометра.
Если он у вас конечно имеется.
Замена автомата под напряжением
Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.
Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.
Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.
Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье.
Вся эта работа обычно происходит в подъезде. Упрощенная схема типичного этажного электрощитка (для одной квартиры) в большинстве многоэтажек, выглядит следующим образом.
Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.
От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».
Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).
В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.
Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.
Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.
Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.
Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).
Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.
Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.
Первое, что хотелось бы отметить, если у вас нет никакого опыта в работе с электричеством, никогда не занимайтесь самостоятельной заменой аппаратов защиты под напряжением.
Пригласите для этого дела опытных электриков.
Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.
Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.
Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.
Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.
Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках.
Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.
При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.
Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.
Пошаговая инструкция и опасности при замене
А теперь рассмотрим сам порядок работы. Сначала выключаете автомат, который требуется заменить.
Менять вы его будете хотя и под напряжением, но без нагрузки. Далее очень важно определить, с какой стороны подходит питание и какой из проводников у вас остается под напряжением.
Не всегда питание на автомат подается сверху, поэтому проверяйте индикаторной отверткой оба зажима. На одном из них лампочка будет светиться, на другом нет.
Здесь стоит сделать важное отступление. Если у вас напряжение на автомат подается через гребенчатую шинку, то спешу вас огорчить — легко и безопасно заменить один выключатель без обесточения, у вас скорее всего не получится.
Вы не сможете элементарно демонтировать старый автомат из этой самой шинки, не отсоединив ее от всех остальных аппаратов в цепочке. А это весьма осложняет задачу.
После того как выяснили, где находится питающий проводник, откручиваете изолированной отверткой винты. Сначала тот, на котором напряжения нет. Потом на втором, где есть 220В.
Что здесь советуют делать профессионалы? Когда будете откручивать второй винт, второй рукой пассатижами, обязательно придерживайте жилу. В момент ослабления контакта, проводник может выскочить или отпружинить в самую неожиданную сторону.
Вы заранее должны предвидеть и предотвратить эту ситуацию. Особенно это касается случаев, когда питающая жила в натяжку идет отводом от ореха с подъездного стояка.
Без пассатиж с изолированными ручками проводники в щитовой лучше не трогать. Даже в перчатках.
Если же сделать этого не возможно, по причине недостатка места, то все операции по перемещению проводников, старайтесь проделывать одной рукой. Вторую при этом следует спрятать за спину.
Если вы фазный провод не откручиваете, а выкусываете бокорезами, делайте это как можно дальше от металлической планки в щитке. Так как в момент перекусывания жилы, лезвия кусачек автоматически оказываются под напряжением.
И если вы ими случайно коснетесь любой части корпуса, будет большой бада-бум! Так как все металлические детали в эл.щитовой являются общим нолем. Соответственно, случайное соприкосновение с ними, тут же вызовет короткое замыкание.
Причем в общем щитке со счетчиками других квартир, это однофазное КЗ, быстро может перейти в межфазное, с гораздо более серьезными последствиями.
После того, как опасный провод демонтирован, на его конец одевается кембрик, кусок термоусадки или он просто обматывается изолентой.
Ваша задача — изолировать его любым доступным способом, пока вы будете менять автомат.
При замене трехфазного вводного модульного автомата под напряжением, все эти операции проводятся поочередно с каждой фазой.
Только не забудьте отметить и запомнить фазировку и правильное расположение фаз.
Когда позволяет запас, отсоединенный проводник отведите как можно дальше. При этом будьте осторожны с его вторым концом, которым он подключен, например к пакетнику или ореху в стояке.
При сильных изгибах жила может отломиться или просто выскочить из плохо зажатого контакта. И тогда делов у вас прибавится.
Если подобная неприятность все же случилась на орешке, то пересоединить на нем провод без погашения всего стояка не получится. В этом случае гораздо безопаснее немного раскошелиться и купить один прокалывающий зажим.
Такими подключают под напряжением вводной кабель на проводах СИП.
Он имеет специальную конструкцию с прокалывающими зубьями. За счет них, вам даже не придется снимать изоляцию с основной фазы по стояку.
Нередко бывают случаи, когда нужно перебрать всю 3-х фазную щитовую в подъезде, а отключения не дают.
В такой ситуации, откусываете старые отводы от стояка, выполненные на орехах и выкидываете все лишнее. Далее без напряжения, спокойно и безопасно собираете новую схему и подключаете все заново к стояку через прокалывающие зажимы.
Но вернемся к нашему автомату. После удаления проводов с него, снимаете старый автомат по инструкции описанной в самом начале. Монтируете на его место новый.
Подключаете к нему сначала провод без напряжения, а затем, сняв изоляцию (кембрик, термоусадку) с кончика фазной жилы, аккуратно пассатижами заводите ее в автомат.
Все что осталось — это хорошо затянуть контакты. Включаете нагрузку и проверяете работоспособность аппарата.
Клеммник на din рейку — правила подключения, монтажа и сборки.
Такой казалось бы простой и всем знакомый механизм распределительных щитов как клеммник, при более детальном изучении раскрывает в себе множество нюансов и особенностей.
Не все знают о них, а многие даже и не догадываются, продолжая считать, что это всего лишь два винтовых зажима в изолированном корпусе.
Виды клеммников
Из чего состоит обычный клеммник? Если вы думаете, что для его комплектации достаточно самых простых проходных клемм, то вы глубоко заблуждаетесь.
На сегодняшний день массовое распространение получили два вида клеммников:
- винтовые
- пружинные
В статье будут подробно рассмотрены именно те, что под винт. Они более универсальные и ими можно зажимать что угодно – одножильные и многожильные провода, провода запрессованные под наконечник.
В своем обозначении они имеют две цифры.
- первая цифра указывает на максимально возможное сечение проводника для подключения
- вторая — ширину колодки в миллиметрах
Один стандартный din модуль в щите занимает 17,5мм. На него как раз вмещается один автомат. В то же время на этот самый модуль спокойно влезет три клеммы МА 2,5/5 или другие подобные модели.
Ток на который рассчитана клемма прописывается на корпусе.
Даже привычные всем проходные клеммы могут быть различных видов:
- во-первых, под провода разного сечения 2,5-4-6-10мм2 и т.д.
Попадаются силовые модели вплоть до 240-270мм2.
- с рубильником (ножевым размыкателем)
Легким движением отвертки цепь можно разомкнуть без откручивания винтовых зажимов.
Это бывает удобно, когда в процессе эксплуатации требуется изменение электрической схемы с отключением каких-либо цепей. Либо вам оперативно нужно найти поврежденный кабель.
Откидываете поочередно все цепи и вызваниваете провода.
- с диодами
- с предохранителями
Применяются для защиты слаботочных сетей линий управления, контроля и измерений с малыми токами.
- двухрядными
- двух, трех, четырехпроводными
С одной клеммы и одного посадочного места в щитке можно сразу подключить два контакта на кнопке или подать через нее и фазу и ноль.
Однако есть здесь один существенный минус. Большинство таких изделий имеют довольно приличную высоту. И если вы задумали с ее помощью сэкономить место у себя в щитке, то аккуратно спрятать ее под пластиковую крышку не получится.
Она будет выпирать почти на уровне с автоматом. С этим придется мириться. Либо искать варианты подороже.
- токовыми
Токовые клеммы внутри имеют специальный элемент, с помощью которого, не отсоединяя провода также можно сделать разрыв цепи.
Некоторые модели снабжены тестовыми разъемами, в которые втыкаются стандартные штекеры от приборов.
Таким образом, опять же не откручивая жилы, можно проводить все необходимые измерения и испытания. А еще через них легко закорачивать токовые цепи для оперативной замены амперметра или счетчика, не выводя при этом линию отходящего фидера в ремонт.
В советское время монтажники для этого использовали обыкновенные крокодильчики. Зацепляешься ими за оголенные части и вперед.
Однако такой контакт мог отцепиться самопроизвольно в самый неподходящий момент. Сейчас все более продумано, аккуратнее и безопаснее.
Одно перечисление всех вариаций и видов клеммников может занять не одну страницу. Поэтому более подробно остановимся на самых важных моментах, самых ходовых моделей, с которыми наиболее часто приходится иметь дело электрику в своей ежедневной работе.
Цвет клеммы
Обычно цвет проходной клеммы нейтральный – серый.
Однако можно встретить и модели синей и желто-зеленой расцветки. Синие применяются для подключения нулевых рабочих проводов. Желто-зеленые — для защитных заземляющих проводников.
Желто-зеленая клемма имеет отдельный каталожный номер и особое устройство.
Дело тут не только в расцветке. Ее зажим автоматически подключает к дин рейке ту цепь, которую вы сажаете под винты.
Для этого после монтажа, нужно подтянуть центральный болтик. Тем самым снизу механизм крепежа распирается и зацепляется своими металлическими частями за ободки рейки. Это обеспечивает достаточно надежный контакт.
Поэтому будьте внимательны, такими клеммами нельзя подключать фазные провода, иначе вся din рейка у вас окажется под напряжением.
Есть конечно и другие разноцветные модели – желтые, оранжевые, бежевые и т.п.
Но они не несут какой-то функциональной особенности, а выпускаются для удобства сборки и комплектации электрощита.
Вы получаете наглядное расключение фаз, тех или иных силовых цепей или цепей управления.
Сборка клеммника
Клеммники редко используют для подключения одиночных проводников, как правило это несколько фаз или цепей проходящих через одну общую сборку.
Однако эту сборку предварительно нужно правильно собрать из отдельных элементов. И здесь как раз таки есть свои нюансы и особенности, о которых не все знают.
Установка клеммы на Din-рейку операция простая, не требующая особых навыков. Но даже в этом деле можно совершить ошибку.
Запомните, клеммник всегда цепляется своим выступом именно сверху динрейки и защелкивается снизу.
При этом динрейки тоже бывают разные. Стандартная идет шириной 35мм.
Встречаются более мелкие или наоборот глубокие. Отдельные производители могут иметь в ассортименте целый модельный ряд.
Разновидности din-реек и их размеры:
Омега 3F C1F G1 G1F Omega 3 Omega 3AF Omega 3A C1
Поэтому если у вас клеммник почему-то не защелкивается и не встает нормально на свое место, дело скорее всего в неправильно подобранном основании крепежа.
Кстати, хорошие качественные модели имеют в своей конструкции несколько вариантов крепежа, под разные виды din реек.
После защелкивания, некоторые виды клемм могут помимо основания еще сцепляться друг с другом. Ярко выражено это у производителя ABB.
Вы даже изначально может их собрать на весу, а уже потом группой защелкнуть на подготовленную площадку.
Торцевой изолятор
Еще один важный момент – изолированная часть клеммы всегда должна быть слева, неизолированная справа.
То есть, оголенная контактная часть должна располагаться с правой стороны. Когда клеммник набран, большинство монтажников на этой конструкции и останавливаются. Начинается подключение проводов.
Однако не забывайте про одну из оголенных сторон. Все производители делают свое оборудование так, чтобы оно было защищено от случайного прикосновения токоведущих частей.
Поэтому вместе с покупкой клемм не забывайте про концевые изолированные крышки.
Поштучно они редко продаются, придется покупать целый набор в пакетике. Хотя зачастую на всю сборку в щите может понадобится не более 3-х штук.
Технически грамотно такое изделие называется торцевой изолятор. Легким движение руки он защелкивается благодаря своим выступающим частям.
Торцевые изоляторы также могут выпускаться различных цветов. А что делать, если у вас нет торцевых изоляторов, а изолировать последнюю правую клемму необходимо?
Самый простой выход это поставить рядышком дополнительную пустую клемму. Подключать при этом провода на нее не нужно. Она хоть и будет оголенная, но уже без напряжения.
Либо принудительно удалите из нее все металлические внутренности. Еще один вариант — использовать в качестве крайней клеммы заземляющую.
Фиксатор или стопор клемм
После установки клеммы на рейку ее обязательно нужно зафиксировать на своем месте. В противном случае при затяжке винтов, клеммы будут разъезжаться во все стороны.
В этом деле вам потребуется концевой стопор, держатель или фиксатор, смотря кто как его называет. Таких торцевых фиксаторов на одну сборку нужно минимум 2 шт.
Если клеммников в щите на одной линейке много, такие стопоры можно использовать в качестве разделителей. Чем труднее защелкивается такой фиксатор, тем надежнее он выполняет свою функцию.
Для того, чтобы снять концевой стопор или саму клемму и не повредить ее при этом, аккуратно вставляете в верхнюю часть отвертку, приподнимаете изделие и вытаскиваете его без излома отдельных пластмассовых частей.
Торцевые фиксаторы даже одной фирмы могут выпускаться различных видов:
- самозащелкивающиеся
- под отвертку (BAM от ABB)
Винтовые перемычки
После сборки и фиксации клеммника, перед непосредственным подключением проводов, бывает необходимо объединить несколько клемм в одно целое.
Например, вам необходимо много отходящих проводов подключить к одной цепи или фазе. Не нужно в этом деле использовать самодельные кусочки проволоки, типа шунтов.
Для этого применяются винтовые перемычки. Они могут содержать в себе разное количество цепей объединяющих от 2-х до 10-ти полюсов. Заказывать лучше сразу под десять.
Потом в процессе работы отрежете нужное количество ножницами по металлу. Только предварительно скрутите соседние винтики. Если будете резать в сборе, перемычка погнется.
Объединение происходит очень быстро. Просто опускаете в специальный канал посередине клеммы (там где пустое место) перемычку, и после затяжки винтов все прекрасно держится.
Выпускаются как изолированные, так и не изолированные перемычки.
Если вы шунтируете в ряд несколько клемм, и при этом у вас на клеммнике собраны провода разных цепей и фаз, клеммы в середине колодки лучше всего отделять друг от друга.
Для этого понадобится рассмотренный выше торцевой изолятор. Только монтируется он не с самого края, а внутри всей сборки.
На силовых моделях применяют специальные разделители цепей SCFD. Отличаются они от заглушек большей шириной.
То, какие торцевые фиксаторы, изоляторы, перемычки подходят для той или иной модели, в большей степени определяется сечением проводов на которое рассчитаны клеммы.
Если вы к клемме на 2,5мм2 заказали перемычку на 4мм2, она у вас не подойдет ни по шагу, ни по размеру.
Обратите внимание, что на некоторых токовых клеммниках из-за наличия внутри специального размыкателя, установить стандартные перемычки уже не получится.
Придется воспользоваться другими видами, наподобие гребенчатой шинки, которая многим знакома по модульным автоматам.
Однако есть варианты токовых клемм и под внутренние шунты, но уже немного другой формы.
Самое главное что нужно помнить про такие перемычки – они рассчитаны на определенный ток, равный току самой клеммы.
Поэтому при сборке нескольких клемм вместе, следите чтобы суммарный ток, проходящий через этот шунт, не превышал его номинального значения!
Маркировка клемм
В клеммнике собранном из большого числа наборных элементов, без соответствующих надписей и обозначений, очень не просто найти тот или иной разъем.
Это неудобно как на первоначальном этапе при монтаже проводников, так и при эксплуатации уже готового щита. Чтобы не запутаться куда какой проводник подключен, применяют специальную маркировку клеммных модулей.
При этом производители в разных пакетиках комплектуют разные цифры. Будьте внимательны при покупке. В одном могут идти цифры только от 1 до 10, а в другом от 11 до 20.
У каждого пакета свой номенклатурный номер и своя позиция в каталоге. Существует также универсальная маркировка вообще без цифр.
Все необходимые надписи на них делаются самостоятельно при помощи маркера. Вместо цифр можно подобрать также буквы L1, L2, L3, N, PE и т.д.
Но и на этом обозначение клеммника не заканчивается. Каждая большая сборка может иметь свое название, чтобы посторонний человек свободно ориентировался в схемах.
Для этого существует еще одна комплектующая деталь – держатели маркировки клеммных коробок. Вставляются он в те самые стопоры или фиксаторы, которые имеют универсальное применение.
Есть кстати виды стопоров, которые уже изначально в своей конструкции имеют такую площадку.
Пломбировка клемм
Когда вы собрали всю клеммную колодку, подключили провода, энергоснабжающая организация может потребовать закрыть под пломбу все токоведующие части, дабы в последствии не было возможности внести изменения в схему учета.
Для этого применяются пластиковые прозрачные боксы. В крепежных местах, где стягиваются ”барашки” или гаечки, имеются прорези под леску или проволоку от пломбы.
Как правильно выбрать и заказать
Подводя итог всему вышеизложенному стоит обратить внимание, что для каждого вида и производителя клемм, существуют строго свои комплектующие – торцевые изоляторы, заглушки. И не смотря на всю внешнюю схожесть, запчасти от Phoenix Contact (Феникс Контакт) или Klemsan, зачастую не подойдут к ABB, и наоборот.
Про клеммники ИЭК ЗВИ, ЗНИ даже и упоминать не стоит.
Поэтому при сборке больших электрощитовых, старайтесь использовать продукцию одного производителя. А при заказе этих запчастей, всегда ориентируйтесь не на схожие названия, а только на артикулы и номенклатурные номера.
Именно в этом случае вам доставят то, что необходимо, а не что-нибудь похожее, но совершенно не подходящее по размерам или креплениям.
Каталог клемм ABB — скачать.
Каталог клемм Феникс контакт — здесь.
Особенности замены автоматического выключателя в электрическом щите. Часть 2
Какое бы модульное оборудование вы бы не использовали для своей электросети, может возникнуть ситуация, при которой устройство может выйти из строя и ему понадобится замена. Чтобы таких неприятных случаев было как можно меньше, мы рекомендуем приобретать автоматические выключатели, УЗО и прочие виды модульного оборудования в интернет магазине 21vek-220v.ru.
Помимо этого, многим потребителям полезно будет знать основные нюансы замены неисправного электрооборудования, что позволит оградиться от целого ряда проблем, имеющих место быть в процессе эксплуатации бытовой электропроводки.
Демонтаж автоматического выключателя с дин-рейки электрощита
Подавляющее большинство представленных в продаже автоматических выключателей (например, автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C6) имеют возможность их монтажа на дин-рейку, выполненной из металлического профиля омегообразной формы. Установка и снятие такого оборудования на дин-рейку очень проста и под силу даже тем, кто далек от электричества. В нижней части с тыльной стороны автоматического выключателя имеется проушина, в которую может быть вставлена отвертка с плоским лезвием средней ширины. Необходимо отметить, что у многополюсных автоматов (автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C25) таких проушин может быть 2.
В свою очередь, проушины находятся в жестком сцеплении с нижними захватами электрооборудования, в то время как верхние захваты автомата зафиксированы в одном положении и не могут двигаться. Чтобы демонтировать автоматический выключатель, необходимо установить отвертку в проушину и оттянуть ее вниз, при этом отвертка выполняет роль рычага. Таким действием обеспечивается снятие с рейки нижней части автомата. В случае наличия второй проушины, с ней проделываются действия, аналогичные вышеописанной процедуры. Освободив таким образом нижнюю часть выключателя, верхняя его часть снимается с дин-рейки легким поднятием устройства вверх.
Несмотря на всю простоту описанного процесса демонтажа, существует несколько нюансов, которые обязательно должны быть учтены. Во-первых, конструкция стандартного автоматического выключателя имеет определенный порог хрупкости, так что необходимо быть очень аккуратным, так как можно сломать его нижний захват или проушину.
Во-вторых, следует учитывать, что у многих моделей автоматов конструкция нижних захватов включает в себя еще и пружину, которая обеспечивает их возвращение в исходное положение после того, как будет убрана отвертка. Это добавляет определенных неудобств при установке и демонтаже автоматического выключателя с двумя проушинами: может возникнуть необходимость в одновременном удержании отверток в 2-х проушинах. Однако некоторые производители предлагают автоматические выключатели, у которых нижние захваты оснащены специальными фиксаторами. При оттягивании проушины вниз, она будет возвращена в свое первоначальное положение только после защелкивания.
Установка автоматического выключателя
Монтаж автомата осуществляется в последовательности, обратной демонтажу: автомат фиксируется на рейке верхним захватом, оттягиваются проушины и заводятся на рейку нижние зажимы. К автомату подключаются провода и фиксируются в его зажимах. Следующий шаг – включение напряжения на автомат и проверка его работоспособности.
Какое бы модульное оборудование вы бы не использовали для своей электросети, может возникнуть ситуация, при которой устройство может выйти из строя и ему понадобится замена. Чтобы таких неприятных случаев было как можно меньше, мы рекомендуем приобретать автоматические выключатели, УЗО и прочие виды модульного оборудования в интернет магазине 21vek-220v.ru.
Помимо этого, многим потребителям полезно будет знать основные нюансы замены неисправного электрооборудования, что позволит оградиться от целого ряда проблем, имеющих место быть в процессе эксплуатации бытовой электропроводки.
Демонтаж автоматического выключателя с дин-рейки электрощита
Подавляющее большинство представленных в продаже автоматических выключателей (например, автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C6) имеют возможность их монтажа на дин-рейку, выполненной из металлического профиля омегообразной формы. Установка и снятие такого оборудования на дин-рейку очень проста и под силу даже тем, кто далек от электричества. В нижней части с тыльной стороны автоматического выключателя имеется проушина, в которую может быть вставлена отвертка с плоским лезвием средней ширины. Необходимо отметить, что у многополюсных автоматов (автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C25) таких проушин может быть 2.
В свою очередь, проушины находятся в жестком сцеплении с нижними захватами электрооборудования, в то время как верхние захваты автомата зафиксированы в одном положении и не могут двигаться. Чтобы демонтировать автоматический выключатель, необходимо установить отвертку в проушину и оттянуть ее вниз, при этом отвертка выполняет роль рычага. Таким действием обеспечивается снятие с рейки нижней части автомата. В случае наличия второй проушины, с ней проделываются действия, аналогичные вышеописанной процедуры. Освободив таким образом нижнюю часть выключателя, верхняя его часть снимается с дин-рейки легким поднятием устройства вверх.
Несмотря на всю простоту описанного процесса демонтажа, существует несколько нюансов, которые обязательно должны быть учтены. Во-первых, конструкция стандартного автоматического выключателя имеет определенный порог хрупкости, так что необходимо быть очень аккуратным, так как можно сломать его нижний захват или проушину.
Во-вторых, следует учитывать, что у многих моделей автоматов конструкция нижних захватов включает в себя еще и пружину, которая обеспечивает их возвращение в исходное положение после того, как будет убрана отвертка. Это добавляет определенных неудобств при установке и демонтаже автоматического выключателя с двумя проушинами: может возникнуть необходимость в одновременном удержании отверток в 2-х проушинах. Однако некоторые производители предлагают автоматические выключатели, у которых нижние захваты оснащены специальными фиксаторами. При оттягивании проушины вниз, она будет возвращена в свое первоначальное положение только после защелкивания.
Установка автоматического выключателя
Монтаж автомата осуществляется в последовательности, обратной демонтажу: автомат фиксируется на рейке верхним захватом, оттягиваются проушины и заводятся на рейку нижние зажимы. К автомату подключаются провода и фиксируются в его зажимах. Следующий шаг – включение напряжения на автомат и проверка его работоспособности.
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание
Особенности замены автоматического выключателя в электрическом щите. Часть 2
Какое бы модульное оборудование вы бы не использовали для своей электросети, может возникнуть ситуация, при которой устройство может выйти из строя и ему понадобится замена. Чтобы таких неприятных случаев было как можно меньше, мы рекомендуем приобретать автоматические выключатели, УЗО и прочие виды модульного оборудования в интернет магазине 21vek-220v.ru.
Помимо этого, многим потребителям полезно будет знать основные нюансы замены неисправного электрооборудования, что позволит оградиться от целого ряда проблем, имеющих место быть в процессе эксплуатации бытовой электропроводки.
Демонтаж автоматического выключателя с дин-рейки электрощита
Подавляющее большинство представленных в продаже автоматических выключателей (например, автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C6) имеют возможность их монтажа на дин-рейку, выполненной из металлического профиля омегообразной формы. Установка и снятие такого оборудования на дин-рейку очень проста и под силу даже тем, кто далек от электричества. В нижней части с тыльной стороны автоматического выключателя имеется проушина, в которую может быть вставлена отвертка с плоским лезвием средней ширины. Необходимо отметить, что у многополюсных автоматов (автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C25) таких проушин может быть 2.
В свою очередь, проушины находятся в жестком сцеплении с нижними захватами электрооборудования, в то время как верхние захваты автомата зафиксированы в одном положении и не могут двигаться. Чтобы демонтировать автоматический выключатель, необходимо установить отвертку в проушину и оттянуть ее вниз, при этом отвертка выполняет роль рычага. Таким действием обеспечивается снятие с рейки нижней части автомата. В случае наличия второй проушины, с ней проделываются действия, аналогичные вышеописанной процедуры. Освободив таким образом нижнюю часть выключателя, верхняя его часть снимается с дин-рейки легким поднятием устройства вверх.
Несмотря на всю простоту описанного процесса демонтажа, существует несколько нюансов, которые обязательно должны быть учтены. Во-первых, конструкция стандартного автоматического выключателя имеет определенный порог хрупкости, так что необходимо быть очень аккуратным, так как можно сломать его нижний захват или проушину.
Во-вторых, следует учитывать, что у многих моделей автоматов конструкция нижних захватов включает в себя еще и пружину, которая обеспечивает их возвращение в исходное положение после того, как будет убрана отвертка. Это добавляет определенных неудобств при установке и демонтаже автоматического выключателя с двумя проушинами: может возникнуть необходимость в одновременном удержании отверток в 2-х проушинах. Однако некоторые производители предлагают автоматические выключатели, у которых нижние захваты оснащены специальными фиксаторами. При оттягивании проушины вниз, она будет возвращена в свое первоначальное положение только после защелкивания.
Установка автоматического выключателя
Монтаж автомата осуществляется в последовательности, обратной демонтажу: автомат фиксируется на рейке верхним захватом, оттягиваются проушины и заводятся на рейку нижние зажимы. К автомату подключаются провода и фиксируются в его зажимах. Следующий шаг – включение напряжения на автомат и проверка его работоспособности.
Какое бы модульное оборудование вы бы не использовали для своей электросети, может возникнуть ситуация, при которой устройство может выйти из строя и ему понадобится замена. Чтобы таких неприятных случаев было как можно меньше, мы рекомендуем приобретать автоматические выключатели, УЗО и прочие виды модульного оборудования в интернет магазине 21vek-220v.ru.
Помимо этого, многим потребителям полезно будет знать основные нюансы замены неисправного электрооборудования, что позволит оградиться от целого ряда проблем, имеющих место быть в процессе эксплуатации бытовой электропроводки.
Демонтаж автоматического выключателя с дин-рейки электрощита
Подавляющее большинство представленных в продаже автоматических выключателей (например, автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C6) имеют возможность их монтажа на дин-рейку, выполненной из металлического профиля омегообразной формы. Установка и снятие такого оборудования на дин-рейку очень проста и под силу даже тем, кто далек от электричества. В нижней части с тыльной стороны автоматического выключателя имеется проушина, в которую может быть вставлена отвертка с плоским лезвием средней ширины. Необходимо отметить, что у многополюсных автоматов (автоматический выключатель ABB 3-пол. SH203L C25) таких проушин может быть 2.
В свою очередь, проушины находятся в жестком сцеплении с нижними захватами электрооборудования, в то время как верхние захваты автомата зафиксированы в одном положении и не могут двигаться. Чтобы демонтировать автоматический выключатель, необходимо установить отвертку в проушину и оттянуть ее вниз, при этом отвертка выполняет роль рычага. Таким действием обеспечивается снятие с рейки нижней части автомата. В случае наличия второй проушины, с ней проделываются действия, аналогичные вышеописанной процедуры. Освободив таким образом нижнюю часть выключателя, верхняя его часть снимается с дин-рейки легким поднятием устройства вверх.
Несмотря на всю простоту описанного процесса демонтажа, существует несколько нюансов, которые обязательно должны быть учтены. Во-первых, конструкция стандартного автоматического выключателя имеет определенный порог хрупкости, так что необходимо быть очень аккуратным, так как можно сломать его нижний захват или проушину.
Во-вторых, следует учитывать, что у многих моделей автоматов конструкция нижних захватов включает в себя еще и пружину, которая обеспечивает их возвращение в исходное положение после того, как будет убрана отвертка. Это добавляет определенных неудобств при установке и демонтаже автоматического выключателя с двумя проушинами: может возникнуть необходимость в одновременном удержании отверток в 2-х проушинах. Однако некоторые производители предлагают автоматические выключатели, у которых нижние захваты оснащены специальными фиксаторами. При оттягивании проушины вниз, она будет возвращена в свое первоначальное положение только после защелкивания.
Установка автоматического выключателя
Монтаж автомата осуществляется в последовательности, обратной демонтажу: автомат фиксируется на рейке верхним захватом, оттягиваются проушины и заводятся на рейку нижние зажимы. К автомату подключаются провода и фиксируются в его зажимах. Следующий шаг – включение напряжения на автомат и проверка его работоспособности.
Специальные предложения для оптовиков! Отличная выгода + индивидуальное обслуживание