Как сгибать светодиодную ленту?
Светодиодные ленты обычно можно сгибать в углах, но для этого необходимо следовать определенным правилам:
1. Проверьте спецификации светодиодной ленты. Некоторые ленты могут быть сгибаемыми только в определенных местах или под определенными углами. Убедитесь, что ваша лента предназначена для сгибания.
2. Используйте правильные инструменты. Для сгибания светодиодной ленты в углах лучше всего применять специальные угловые соединители или коннекторы, которые позволят сгибать ленту без повреждения светодиодов. Их можно приобрести в магазинах электротехники или интернет-магазинах.
3. Не сгибайте ленту в местах, где находятся светодиоды. Чтобы избежать повреждения светодиодов, сгибайте ленту только в местах между ними.
4. Будьте осторожны при сгибании ленты. Не допускайте резких изгибов и излишнего напряжения, чтобы избежать повреждения проводов или светодиодов.
5. При сгибании светодиодной ленты следите за температурой. Некоторые светодиодные ленты могут нагреваться при сгибании. Убедитесь, что лента остывает перед повторным использованием.
6. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратитесь к специалисту. Если вы не уверены, как безопасно сгибать светодиодную ленту в углах, лучше обратиться к профессионалу или электрику, чтобы он вам помог.
Важно помнить, что неправильное сгибание светодиодной ленты может привести к повреждению и выходу из строя светодиодов или даже возникновению пожара. Следуйте инструкциям, указанным в руководстве пользователя и обращайтесь к специалистам при необходимости.
Как согнуть светодиодную ленту на 90 градусов?
В случае с самодельными светодиодными лентами было всё просто – сборка любой длины паялась на проводах и упаковывалась в прозрачный силиконовый шланг. Промышленные светоленты выпускаются пометражно, что позволяет их резать пофрагментно – и соединять отрезки между собой по рельефу помещений.
Как повернуть с коннектором?
Чтобы вписаться, например, в нестандартный потолок, на котором оформление предусматривает дополнительную ступеньку, многоступенчатые перепады с прямыми углами, требуется согнуть светодиодную ленту на 90 градусов. Готовую ленту – в силиконе – не удаётся загнуть так, чтобы она как можно точнее повторяла рельеф потолка, стеновые переходы и ступеньки на полу (если пол с подсветкой). Для мелких переходов ленту на 12 или 24 вольта режут на фрагменты в местах, где это необходимо. Затем эти фрагменты соединяют либо коннекторами, либо проводами.
Коннекторы на 90 градусов – оптимальное решение для пользователей, которым лень немного поработать паяльником на высоте.
Существуют коннекторы и на нестандартные углы, например 45 градусов. Разрабатываются и внедряются регулируемые подвижные коннекторы, дающие возможность загнуть их (один или несколько раз) на любой требуемый угол. Многоэлементные коннекторы могут поворачиваться до нескольких десятков тысяч раз – пока не сотрётся тончайший, в несколько микрометров, слой золота на них, как это бывает, например, с USB-коннекторами. Наиболее распространены коннекторы с неизменяемым углом – они применяются как простой поворот проводников. При необходимости ленту можно легко разобрать – и перенести в другое место, используя развёрнутые (прямые) коннекторы. Простейший коннектор – это защёлки, соединённые проводами, либо жёсткий уголковый элемент, не являющийся гибким.
Если коннектор гнётся благодаря отрезкам провода, то он выдержит многочисленные небольшие изгибы.
Перед нанесением (закреплением) ленты проденьте одну из отрезанных по линии отреза частей ленты в коннектор. Впрессовывание конца ленты в коннектор производится с предварительной зачисткой контактов от защитной оболочки (если она есть). Наклейте её на поверхность вместе с этим коннектором. Когда клей схватится и часть ленты надёжно закрепится на потолке или стене, вставьте в коннектор другую часть ленты. Приклейте её на другое место. Убедитесь, что все контакты соединены – у белых и монохромных светодиодов их всего два, у трёхцветных – 4 (один общий «минус» и раздельные «плюсы»). Если лента подключена правильно, то свет включится сразу же после подачи питания с адаптера или драйвера. Для лент на 220 вольт отрезки достигают значительной длины – согнуть их можно лишь при минимальном радиусе изгиба от 5 см. Более резкий загиб может повредить светосборку.
Как загнуть проводами?
Провода, в отличие от ленты, стерпят почти любой изгиб. Они «непривередливы» к радиусу изгиба, т. к. сгибаются в основном однократно, когда требуется сделать этот изгиб в особо сложных условиях. Радиус изгиба может быть равен диаметру провода (с изоляцией). Чтобы соединить два участка светоленты под любым углом, сделайте следующее.
- отрежьте и зачистите небольшие куски провода;
- разрежьте ленту (в месте отреза) и зачистите её контакты;
- нанесите по капле паяльного флюса и покройте припаиваемые точки контакта припоем;
- используя ещё немного припоя, спаяйте подготовленные отрезки провода и светоленты.
На каждую точку спайки уходит 1–2 капли припоя, по капле флюса. Флюс требуется, чтобы спайка заняла не более одной секунды, иначе диодная лента перегреется, токопроводящие дорожки могут отстать от полимерно-фольгированной подложки. Пайка – один из самых надёжных способов присоединения контактов, «конкурировать» с ним может лишь контактно-болтовое соединение.
Недостаток – невозможность быстрой разборки такого подключения.
Полезные советы
Не допускается нагрев светодиодной ленты паяльником более двух секунд.
Шипение и испарение флюса служит дополнительным теплоотводом, позволяющим не перегреть место спайки. Не пренебрегайте флюсом – он позволяет нанести слой припоя на медные контакты и провода почти моментально.
Не пытайтесь согнуть коннектор, рассчитанный под прямой угол. Даже если вы это сделаете и контакт не нарушится, то в случае необходимости разогнуть его до того же угла окажется затруднительным. Аналогично – не имеет смысла разгибать прямоугольный коннектор до развёрнутого угла в 180 градусов либо гнуть его в другую сторону. Для прямых соединений используются более простые переходники – или и вовсе провода, как в случае с подключением методом пайки.
Убедитесь, что коннекторы используются именно под ту разновидность светоленты, которую вы протянули. 2- или 3-контактные не подойдут для 4- и 5- контактных – и наоборот. Если подходящего коннектора под рукой не оказалось, то используйте провода. Чтобы не испортить дизайн, например, потолка, провода должны быть под цвет ленты: контраст – не всегда разумное решение.
Загибать саму ленту «круто» (под малым радиусом изгиба) нельзя – она тут же повредится. Материалы ленты не рассчитаны на такое использование.
Дополнительную информацию по этому вопрсу вы можете узнать из видео ниже.
Как подключить светодиодную ленту?
Светодиодные ленты прочно вошли в быт и рабочую обстановку почти всех людей. Они удерживают лидерскую позицию по части светоотдачи и энергоэффективности, обойдя даже люминесцентное освещение. Окончательный вклад в их распространение внесла экологическая безопасность для человека и окружающей среды.
Общие правила
Светодиодная лента, если она состоит из параллельных секций, а не из десятков светодиодов, подключаемых последовательно, должна получать электропитание с напряжением в 12 или 24 вольта. Допускается параллельное подключение одиночных светодиодов на одной шине из двух проводов (проводников), но не более нескольких десятков штук на каждой секции. Питание такой сборки – не более 3,3 В.
Запомните главное правило: каждый светодиод не должен получать больше, чем 3,3 В (напряжение питания), иначе он станет заметно нагреваться. Нагрев до температуры больше 60 градусов приводит к быстрой потере яркости свечения. Светодиод – не лампа накаливания и не газоразрядный прибор: в идеале он не должен нагреваться выше 40 градусов.
Светодиодная лента, собранная из секций, подключаемых одна через другую, не должна быть длиннее 15 метров. После 13 метров, как показывает практика, наиболее удалённые от блока питания сегменты теряют яркость свечения, связана эта особенность с ограниченной толщиной токоведущих дорожек. Это требует подключения дополнительных блоков питания между пролётами такой протяжённости.
И дело здесь не в бракованности изделий: при превышении нагрузки (по мощности и силе тока) проводники греются, возможно их перегорание. Чтобы избежать этого досадного недоразумения, пользователи идут на крайние меры – переводят линию питания на повышенное значение электрического напряжения: 36, 48, 60, 72 и 84 В. В отдельных случаях возможен переход на штатные 220.
Подключение больших последовательных групп, каждая из которых состоит из двух сборок по 80 абсолютно одинаковых (из одной и той же партии) светодиодов, парами встречно-параллельно, позволяет решить проблему потерь мощности на проводах, драйверах и блоках питания. Недостаток – мерцание с частотой в 50 герц, которое в ночное время при длительном (до нескольких часов) нахождении в таком помещении портит зрение.
В США, где частота питающей сети составляет не 50, а 60 Гц, мерцание не так ощущается и воспринимается, как на пятидесяти герцах, но тоже приводит к некоторой усталости глаз и мозга у пользователя. Убрать пульсации позволяет дополнительный примитивный адаптер, состоящий из сетевого выпрямителя (4 высоковольтных диода, включённые по мостовой схеме и рассчитанные на мощность ватт в сто, и параллельно на выходе подключённый полярный конденсатор).
Сборка рассчитана на напряжение в 400 В – почти двойной запас для 220.
Как установить с блоком питания?
Правильно подключить диодную сборку с блоком питания, придерживаясь схемы, – лишь полдела. Установка светодиодного освещения представляет собой дополнительный расчёт по мощности и протяжённости питающего кабеля.
Сборка кабеля
Кабель как таковой в большинстве случаев собирать не надо. Это два изолированных друг от друга силовых проводника, по которым к блоку питания поступает сетевое переменное напряжение. Вход на 220 вольт подключается к нему, на другом конце кабеля ставится вилка для розетки либо подключается автоматический предохранитель-выключатель в разрыв линии, подходящей непосредственно к щиту коммутации.
Выход блока питания при помощи короткого отрезка такого же кабеля (нагрузка на БП здесь также приличная и соизмеримая) подаётся на вход первого отрезка светоленты.
Подключение к блоку
Блок питания на 12 или 24 вольта – содержащий трансформатор-модуль. Трансформатор необходим для гальванической развязки, без которой линия, куда подключены светодиодные сборки, считалась бы условно опасной: даже проседание напряжения до нуля вольт на выходе бестрансформаторного блока питания привело бы к весьма болезненному удару током.
Важно не перепутать схему таким образом, чтобы вход и выход блока питания поменялись бы местами. Иначе произойдёт короткое замыкание (автомат-предохранитель отключит линию), а блок питания сразу же сгорит. Дело в том, что основные элементы – сетевой выпрямитель, преобразователь частоты, ВЧ трансформатор и оконечный выпрямитель со стабилизатором – расположены в принципиальной схеме БП именно таким образом – а не наоборот, ошибка подключения непростительна.
Тест
В простейшем случае светодиодная сборка должна ярко засветиться. При несогласовке допустимой выходной мощности блока питания с потребляемой светолента будет светить слабо, а БП – перегреваться. Например, если используется 3 десятиваттные светоленты, то желательно подобрать блок питания с мощностью не 30 Вт («впритык», «в пику», «в максимум»), а дать хотя бы двукратный запас – порядка 60 выдаваемых в нагрузку ватт. Это не допустит его перегрева – и сохранит ему долгий, многолетний срок службы.
Интегрирование выключателя в шнур
Промышленно производятся выключатели для низковольтных сборок, напоминающие усовершенствованный тумблер, который легче включать и выключать (прилагая определённое усилие), чем его более ранние аналоги, выпущенные, к примеру, в эпоху СССР.
Выключатель в виде кнопки-включателя, одно нажатие которой замыкает цепь, второе – размыкает (и т. д., цикл использования повторяется), можно подвесить в разрыв шнура и закрепить его на нём. Для удобства в наиболее значимых местах схема делается в виде отсоединяемой сборки – на разъёмах.
Стационарные выключатели ничем не отличаются от обычных комнатных – они коммутируют электрическую цепь на входе, а не на выходе блока питания. Они дополняют предохранитель-автомат – но не заменяют его: правила безопасности нужно соблюдать всегда.
Повторный тест
После дополнения схемы дополнительным выключателем включите сборку повторно. Ошибиться при присоединении кабеля сложно – выключатель является всего лишь коммутируемым разрывом цепи, перегорать в нём нечему, кроме замыкающих контактов. Выключатель – не автомат: при серьёзном замыкании он часто перегорает (отгорают контакты), помогает лишь его замена на аналогичный или точно такой же.
Схема монтажа с диммером
Диммерный адаптер представляет собой не просто сетевой электрический драйвер, преобразующий всё те же 220 вольт в необходимые для питания 12… 80, а дополнительный блок, в котором переключение питания на нескольких выходах происходит посредством микроконтроллера, управляющего малогабаритными релейными модулями или силовыми транзисторными ключами. Поскольку транзисторная коммутация значительно более долговечна, чем блок реле (между контактами реле возможно микроскопическое искрение, и они после нескольких миллионов срабатываний отгорают), в последние годы именно она вытесняет релейное управление.
Подключение диммера выполняется не напрямик к сети, а после блока питания. Исключение – «умные розетки», в которых управление, похожее на диммерное, производится при помощи циклически подключаемых и отключаемых розеток. Второй вариант – микроконтроллер диммера встроен в сам БП, но общий принцип здесь остаётся неизменным: коммутируется диммерным модулем именно выходное, а не входное напряжение. Питание микроконтроллер диммера получает от всё тех же, к примеру, штатных 12 вольт.
Диммерное освещение создано для одно-, двух-, трёх- и четырёхцветных светолент. Два последних варианта – светодиоды красных, синих и зелёных цветов свечения (лента RGB), а также в качестве четвёртого может быть добавлен белый (светосборка RGBW). В особых случаях для основной светоленты, излучающей видимый свет разных цветов, применяются ультрафиолетовые и/или инфракрасные светодиоды. УФ-светодиоды – прерогатива, к примеру, диско-клубов (посетители приходят в люминесцентной одежде, которая светится в ультрафиолете).
ИК используют на охраняемых объектах и режимных зонах, видеокамеры которых хорошо воспринимают этот свет. УФ может также мерцать (программа задаётся включением соответствующего режима диммера), медленно гаснуть и вспыхивать. Питание же для ИК часто делают включаемым по датчику движения видеокамеры – либо работающим непрерывно: ИК светодиоды коммутировать диммером, работающим по принудительно-заданному режиму, не имеет смысла.
Чтобы подключить диммер в электроцепь светоленты, сделайте следующее:
- подсоедините сетевой кабель к блоку питания (вход 220 В), используя общий выключатель и/или автомат-предохранитель;
- подсоедините выходной кабель (12 В) к входу диммерного блока;
- подключите управляющие выходы диммера к соответствующим «цветным» шинам на входе светоленты.
Сборка готова, протестируйте её. Усложнённые, разветвлённые сети, где используется более одного БП, больше одного диммера, настраиваются независимо, в одном и том же или в отличных друг от друга режимах.
Дополнительно диммер может содержать в своём составе приёмник для ИК или радиопульта (как правило, Nano- или Bluetooth-переключение), а сам пульт управления поставляется в комплекте. Опытные пользователи- «самодельщики» вручную собирают пультовую систему управления диммером, плюс данного метода – свобода в выборе режима свечения, расписания работы светоленты, возможности управлять ею удалённо, по интернету, и т. д.
Область применения разнообразна: загородный или дачный дом, квартира, торговый зал. А при использовании влагозащищённых светолент, залитых силиконом (класс IP-69), – бассейн или предбанник в бане или сауне, наружное освещение радиомачты или телебашни, подсветка рекламных щитов или вывесок.
Диммерное освещение – наглядный и весьма действенный способ дать рекламу своему заведению, торговой точке.
Установка с питанием от компьютера
LED-сборка питается преимущественно от 3 вольт, когда светодиоды белые, красные, зелёные, синие и другие светодиоды – в среднем от 2 вольт. USB-порт ПК или ноутбука выдаст 5 В, с током не более, чем в пол-ампера. Это значит, что, руководствуясь правилом запаса мощности, светолента не должна потребить более 300 миллиампер. Для снижения питающего напряжения применяют следующие приёмы:
- последовательное включение цветных светодиодов парами, с параллельным включением этих пар;
- параллельное подключение белых светодиодов через понижающие низковольтные импульсные стабилизаторы, гасящие диоды (но не резисторы – те забирают значительную мощность на свой нагрев за счёт просадки по напряжению при включённой нагрузке).
Дело в том, что от 5 вольт белые светодиоды попросту сгорят. Допустимым для них является напряжение до 3,3, при более высоком – они существенно греются из-за силы проходящего через них тока, превышающей рабочий номинал, указанный в паспортных данных конкретной марки и модели светоэлемента. Включить их последовательно (получим на каждом напряжение в 2,5 В) – они светятся еле-еле и практически не дают света.
Для этого и нужно понизить питание с 5 до 3 В, используя обычные выпрямительные диоды, включённые цепочкой, либо применяя т. н. DC-DC конвертеры (инверторы), преобразующие, к примеру, напряжение в 5… 20 вольт в 1,5… 4,2, при этом выходное устанавливается регулятором (переменным резистором), по сопротивлению которого микроконтроллер платы (конвертер) выставляет нужный номинал. Подстроить выходное напряжение под 2 или 3 вольта можно, используя плоскую отвёртку. Пользователи заказывают такие преобразователи, как и сами светоленты, в китайских торговых сетях – онлайн.
Если же в ПК или ноутбуке нашлись точки съёма напряжения в 3,3 В (такое питание применяется в процессорах последних поколений), то допустимо вывести пару проводков с этого места, просверлив в нужном месте корпуса дополнительные отверстия. Здесь потребуется хорошее знание того, как устроен ноутбук, – чтобы случайно не вывести его из строя неумелыми действиями и недопустимой нагрузкой адаптера питания по току. Из корпуса системного блока (встроенный БП) можно взять и другое напряжение: 5, 9, 12, 15, 19, 21 вольт – ориентируйтесь на нужное, но не перегрузите ваш источник питания по мощности и току.
В отдельных случаях, когда поставлена задача создать и основное, и аварийное освещения в одном и том же исполнении, к блоку питания подключается соответствующий аккумулятор (или батарея таких аккумуляторов).
В ряде ситуаций таким аккумулятором может стать встроенная батарея ноутбука или источника бесперебойного питания; никаких лишних компонентов не видно, т. к. батарею в обоих случаях монтирует внутри ПК завод-изготовитель.
Как согнуть светодиодную ленту?
Многие наши покупатели делают монтаж светодиодной ленты самостоятельно своими руками. Часто специалистам «Ледрус» задают вопрос: как повернуть LED-ленту под углом 90 градусов или любым другим углом. Поэтому мы решили в отдельной статье рассказать о способах и секретах правильного сгибания лед-ленты. Надеемся, что материал окажется полезным для всех читателей нашего блога.
Для чего нужно сгибать светодиодную ленту?
Предположим Вы решили выполнить подсветку потолка, ниш, декоративных карнизов в своей квартире или частном доме при помощи светодиодной ленты. Материалы и оборудование закуплены, можно приступать к монтажным работам.
Вначале smd-лента нарезается на отдельные фрагменты в соответствии с размерами предполагаемого участка освещения. Резать необходимо только в специальных местах, отмеченных особыми символами (пунктирная линия/рисунок ножниц).
Наклейка ленты на плоской поверхности не представляет труда. Но как быть на стыке стен, где требуется повернуть трассу на 90O? В этом случае нельзя сгибать саму гибкую печатную плату со светодиодами. Подобные действия приведут к повреждению печатных дорожек и неработоспособности led-ленты.
Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты составляет 50 мм.
Познакомимся с правильными вариантами изгибания протяженного led-шлейфа в соответствии с рельефом поверхности. Это окажется несложно для домашнего мастера, знакомого с азами монтажа электронных устройств и умеющего паять.
Способы сгибания светодиодной ленты на любой угол
Разберем типовой пример по лед-подсветке натяжного потолка в зале, спальне или другой комнате. Соответственно, лента наклеивается по всему потолочному периметру и понадобится выполнить ее угловые стыки. И вот перед нами угол, требуется произвести 90-градусный поворот светодиодной ленты. На практике применяются два основных способа, хорошо зарекомендовавших себя у профессиональных монтажников.
Угловые коннекторы
Это самое простое решение без использования паечных соединений. Необходимо лишь приобрести коннекторы с нужным углом и установить их. Коннекторные переходники выпускаются с соединением гибкой/жесткой печатной платой или проводами.
Обратите внимание, что коннекторы для одноцветной ленты имеют два контакта (плюс и минус), а для многоцветной – четыре (R,G, B и плюс).
Предварительно следует зачистить контактные площадки на подготовленных отрезках smd-ленты. Затем концы обоих фрагментов вставляются в коннекторы и защелкиваются крышками.
Достоинством этого способа является возможность быстрого монтажа/демонтажа. Ограничение – окисление контактов из-за повышенной влажности.
Провода
Проводные соединения обычно выбирают люди, умеющие хорошо паять. Стыки получаются более надежными и устойчивыми к различным внешним воздействиям. Сечение проводников зависит от типа ленты: 1,5 мм – для 12-вольтовой, 0,75 мм – для 24-вольтовой.
Нужно зачистить и залудить контакты на плате, а также концы проводов. Затем аккуратно сделать паечные соединения. Нельзя перегревать места пайки и пользоваться кислотным флюсом.
Применяйте паяльник мощностью до 25 Ватт и натуральную канифоль.
Вы сможете повернуть LED-ленту на любой необходимый угол, используя гибкий проводной шлейф. Это особенно важно в местах с ограниченным доступом и сложным рельефом поверхности. Преимущества метода – высокая надежность, отсутствие дополнительных денежных затрат.
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с менеджером «Ледрус», и получите оперативную консультацию. Мы всегда поможем Вам подобрать все необходимое для подключения светодиодной ленты в помещении любого назначения.