Как из блока питания сделать усилитель

Как из блока питания компьютера сделать усилитель

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Предыстория, чисто художественное Когда 6 лет назад поступал в колледж, хотел по окончанию ковыряться в электронных устройствах, компьютерах, вообщем тесно жить и дружить с паяльником. Поступил, и в процессе учёбы понял, что попал немного мимо. Оказалось специальность Монтаж электрооборудования не предусматривает ковыряние в электронной технике.

//optAd360 — 300×250 —>

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пределка компьютерного блока питания для усилителя

Блок питания ATX: переделка под усилитель низкой частоты (часть 2)

//optAd360 — 300×250 —> В последнее время у радиолюбителей накопилось большое количество компьютерных блоков питания старого типа в исправном состоянии. Наличие вентилятора с хорошими характеристиками, возможность подачи сетевого питания, выключатель сети и другие элементы позволяют использовать блок ПК для питания двухканального усилителя низкой частоты. Использовать микросхемы такого усилителя возможно на полную мощность при максимальном напряжении источника питания, бесшумный компьютерный вентилятор снижает температуру даже при наличии радиатора на микросхемах минимальных размеров, что важно при небольшом объёме внутреннего пространства. В усилителе можно использовать микросхемы с небольшим количеством навесных радиодеталей Рис. Выходное напряжение блоков питания ПК не превышает 12 вольт, модификация таких блоков на 24 Вольта размещена на рис. Корпус и земля блока питания ПК не должны соединяться с минусом 24 вольта питания усилителей. Достаточно к выходным выводам трансформатора Т1 припаять провода и соединить с выпрямительным мостом как указано на рисунке Рис. Выполненный по данным рекомендациям двухканальный усилитель по объективным и субъективным показателям заметно отличался от усилителя подобной мощности производства Гонконга. Звук усилителя не давит громкостью, хотя запас её очень велик — достаточно поворота регулятора на градусов, чтобы заглушить телевизор в 28 дюймов. Заметная разница в сочности звука, прозрачности, насыщенности обертонов, плавность регулировки громкости, простое подключение нагрузки и входного сигнала, индикация включения и наличия выходного сигнала — позволяет использовать такой усилитель для озвучивания компьютерных игр в шумной аудитории или дискотек. В усилителе отсутствует входной предварительный усилитель низкой частоты, компьютер имеет на выходе напряжение звуковой частоты достаточное для качественной раскачки микросхем каналов. Наличие двух раздельных каналов позволяет использовать усилитель как в усилении моно сигнала, так и стерео, при минимуме переключений входных и выходных цепей. Выходная мощность устройства в монофоническом режиме возрастает почти в два раза. В питании усилителей отсутствует стабилизатор напряжения, что не вносит заметных искажений звука. Вентилятор усилительного блока кроме основного назначения — снижения температуры радиокомпонентов, проветривает помещение в роли кондиционера, что создаёт комфортные условия. В устройстве использован вентилятор установленный на верхней крышке корпуса, но возможен вариант конструкции с расположением вентилятора меньших размеров на передней стенке. Используемые усилители имеют внутренние устройства от короткого замыкания в нагрузке и перегрева. Для питания вентилятора напряжение питания понижено аналоговым стабилизатором DA1 с 24 вольт до 12 вольт. Монтаж: На роторе вентилятора установлены постоянные магниты, а на статоре обмотки. Вентилятор имеет внутреннюю схему из нескольких транзисторов и датчик Холла, с которого усиленный схемой сигнал подаётся на обмотки управления мотора М1, в моменты переключения тока в обмотках двигателя возникают импульсы тока, которые устраняются конденсатором С1, защищая внутренние транзисторы от пробоя. Вентилятор М1 установлен в крышке корпуса, вся схема блока питания закреплена в нижней части корпуса — усилители в верхней части. Микросхемы DA2, DA3 установлены на алюминиевом радиаторе без прокладок, что увеличивает теплопередачу и качественное охлаждение. С выходов усилителей сигналы поступают на колонку ВА1 в противофазе, что увеличивает выходную мощность почти вдвое. Регуляторы выходной мощности каналов выполнены на переменных резисторах R3,R4. Схемы усилителей имеют внутреннюю защиту от короткого замыкания в нагрузке и перегрева. Схемы усилителей охвачены отрицательной обратной связью с выхода 4 усилителей на инверторный вход 2. Индикатор наличия питания выполнен на светодиоде HL3 и ограничительном резисторе R Конденсаторы большой ёмкости С8,С11 максимально снижают пульсации выпрямленного напряжения при пиках выходной мощности. Колонки В1-В3 можно использовать бюджетные или выполнить по рекомендациям в радиотехнических журналах. Регулировки: Правильно собранное устройство начинает работать сразу, при среднем положении резистора R4 в монофоническом режиме установить на выходе 4 DA2 уровень сигнала как на выходе 4 DA3. Клеммы подключения входов и выходов усилителей расположены на задней стенке корпуса блока питания ПК. Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел. Для добавления Вашей сборки необходима регистрация. Оставить комментарий. Обнаружен блокировщик рекламы. Сайт Паяльник существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Как это сделать? Главная Усилители. Призовой фонд на октябрь г. Тестер компонентов LCR-T4. Лазерный модуль нм 5мВт. Raspberry Pi 2. Характеристики усилителя низкой частоты: Напряжение сети — Вольт. Питание микросхем однополярное — 24 Вольта. Входное напряжение — 0. Вентилятор: Напряжение питания Вольт. Ток потребления мА. Производительность — 2,32 м. Коновалов В. Опубликована: г. Вознаградить Я собрал 0 0 x. Оценить Сбросить. Комментарии 3 Я собрал 0 Подписаться OK. Михаил Статья понравилась. В отличие от многих других схем, она, на мой взгляд, содержит вполне достаточный элемент новизны, в ней я не заметил ошибок, типичных для многих «доморощенных» схем. Думаю, она способна выдать очень приличное для своего класса звучание. Очень оптимально, на мой взгляд, использован БП от компьютера. Есть только два замечания: 1. Не мешало бы выложить для начинающих ПП. Ёмкость конденсаторов по питанию вроде бы и достаточна, но, учитывая, что БП импульсный, особенно для басов, добавить пару-тройку тысяч мкФ, а для улучшения фильтрации по высокочастотным шумам зашунтировать электролиты керамикой или плёнкой. Надо только задействовать среднюю точку выходной обмотки. Два момента: светодиод лучше включить до плавкого предохранителя, так как в случае обрыва последнего, потухший индикатор позволит догадаться о случившемся не только по остановке кулера. Второе, Моно режим это суммирование сигналов левого и правого каналов, а то что реализовано у вас всё же правильнее называть мостовым включением, один канал источника всё же исключается у вас из работы. Добавить комментарий. В чем измеряется электрическая мощность? Для выбора нескольких файлов использйте CTRL. Я согласен с правилами публикации комментариев Оставить комментарий. Поиск в Utsource. В блокнот. Блок питания ПК, питание усилителей. Добавить все.

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Есть транс кондеры можно реализовать без Блок питания для усилителя Здравствуйте! Не уверен что точно выбрал тему для вопроса, если что перенаправьте пожалуйста. Выбор усилителя напряжения для магнитного усилителя Здравствуйте. В системе управления есть магнитный усилитель. УСО — 7 От чувствительного элемента Питание для усилителя Всем, Здравствуйте.

Появилась идея сделать смонтировать усилитель для колонок в этот усилитель непосредственно от компьютерного блока питания?.

Схема простого блока питания для усилителя мощности Phoenix P-400

Подавляющее большинство антенн для приема телевизионных программ имеет в своем составе усилитель сигнала. Как и любое электронное устройство, он требует подачи питания. Главная особенность — использование антенного кабеля для одновременной передачи полезного сигнала и напряжения питания. Такой принцип организации питания антенного усилителя давно принят как стандарт де-факто большинством производителей антенн и усилителей к ним. Это связано с тем, что расстояние от усилителя до источника питания велико, но при этом не требуется дополнительный кабель к блоку питания. Уверенный прием программ для просмотра каналов по эфирному телевидению при помощи обычной антенны возможен только при небольшом расстоянии от передающего центра. Во всех иных случаях активную антенну дополняют усилителем приема. В качестве примера можно привести польские антенны, получившие широчайшее распространение, и антенны типа Дельта. Данные качества перечислены потому, что на качество приема влияет не только величина полезного сигнала, но и его отношение к уровню помех. Исходя из этого соображения, антенный усилитель находится в непосредственной близости от антенны, зачастую входя непосредственно в ее конструкцию.

Усилитель в корпусе блока питания ПК

А подешевле никак? Надо подумать После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с Ватт до , согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на Вт будет более, чем достаточно.

Правила форума. RU :: Правила :: Голосовой чат :: eHam.

БП для усилителя 2х100 Вт

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки сабвуфер по желанию. Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А!

Блок питания для антенного усилителя

Блоки питания, которыми комплектуются телевизионные антенны с усилителями, изготовлены с минимум затрат и такой же надежностью. Как уже упоминалось выше, блоки питания для антенн исполняются с минимумом затрат, обеспечивая ток потребления 20 мА при напряжении 12 вольт. Однако они поддерживают хорошую стабилизацию по напряжению, за счет применения в схеме стабилизатора на 12 вольт. Стандартная схема блока питания антенного усилителя. Такая схема представляет собой нерегулируемый блок питания антенного усилителя. Есть возможность регулировки уровня сигнала с помощью регулируемого блока питания антенного усилителя.

Хочу сделать блок питания к нему, чтобы он работал дома, хотелось бы Можно ли подключить параллельно 2 бп от компьютера, если.

После небольшого перерыва я снова тут Сегодня давайте поговорим более подробно о самой важной вещи в любом усилителе, о том, с чего начинается звук. Блок питания. От качества этого узла зависит очень многое, и по этому тут не стоит брать что попало. Новокузнецк, Кемеровская обл. Логин: Пароль Забыли? Усилитель быстрого приготовления. Усилители Усилители на микросхемах. Занимаясь ремонтом различных звуковоспроизводящих устройств, ощутил потребность в срочном наличии достаточно хорошего и достаточно мощного стерео-усилителя Константин riswel.

Блог new. Технические обзоры.

Добрый день дорогие любители автозвука! Давно в голове живет мысль о подключении автомобильной аудио аппаратуры в гаражных домашних условиях! Дело в том что имел дело с неким блоком питания который спокойно работал под нагрузкой 2 усилителей ГУ и внешним процем, он был с виду самодельный, в огромном металлическом корпусе. Как я не пытал хозяина, он так и не признался что внутри. По примерным подсчетом данный блок вырабатывал не менее А на Так вот вопрос, как сделать что-то похожее? Немного порыскал интернет и поиск на драйве, люди как то делают из блоков питания ПК. Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности УНЧ или другого электронного устройства — это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства. В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты «Phoenix P». Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Усилитель мощности с раздельным питанием BlackBen [2017]

Пролог. История появления этого усилителя не совсем типичная для меня, так как обычно я разрабатываю схему, затариваюсь под нее необходимыми радиоэлементами, а уже потом под все это развожу печатную плату. Но в этом раз получилось иначе. Идея создать данный усилитель появилась когда в закромах был обнаружен отличный, мощный тороидальный трансформатор, идеально подходящий для создания усилителя с раздельным питанием. Заодно хотелось разгрузить свой «складик» радиоэлементов пустив их в дело. Поэтому этот усилитель на 95% сделан из того что уже было под рукой, специально покупать почти ничего не пришлось. Не смотря на то, что усилитель делался «из того что было», хотелось сделать не «абы что», а очень качественное устройство. В итоге цель была достигнута, получилось даже лучше чем я сам ожидал. Концепция. Как уже писал выше: хотелось сделать максимально качественно, без лишних усложнений и из того что есть под рукой. Кроме того, учитывая наличии хорошего, почти аудиофильского трансформатора, было решено сделать ставку на чистоту питания усилителя, поэтому вопросу качества питания было уделено очень большое внимание, если даже не ключевое. Схема. Решил не менять традиций и очередной усилитель строить по топологии Лина. Не смотря на это, усилитель получился достаточно необычным благодаря некоторым «фишкам» применяемым мною в усилителе впервые. Впервые я использовал раздельное питание усилителя напряжения (УНа) и выходного каскада (ВК), «электронный дроссель» для цепи питания УНа, транзистор Дарлингтона в УНе чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, параллельное включение транзисторов УНа, развязку питания ВК диодом Шоттки, резисторы SMD формата 2512 в эмитерах выходных транзисторов. Все эти нововведения хорошо показали себя в работе и в дальнейшем я буду пользоваться этими фишками и в других своих схемах. Технически характеристики усилителя BlackBen: Изначально не хотел приводить вообще никаких технических характеристик, так как все характеристики являются более чем достаточными для любого слушателя. А сам факт того, что эта схема увидела свет, свидетельствует о том, что полученный результат меня полностью удовлетворил и схема того достойна. Достойна вашего внимания. Но на всякий случай, чтобы избежать лишних вопросов, приведу некоторых технические характеристики:

• Чувствительность (1кГц, 4/8Ом, 50/25Вт) = 444 мВ
• Выходная мощность (1кГц, 4Ом, КНИ не выше 0,05%) = 50 Вт
• Выходная мощность (1кГц, 8Ом, КНИ не выше 0,05%) = 25 Вт
• Коэф. нелинейных искажений (1кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = 0,001 %
• Коэф. нелинейных искажений (20кГц, 4/8Ом, 45/22Вт) = 0,015 %
• Диапазон воспроизводимых частот (-1дБ относительно 1кГц) = 20 — 140 000 Гц
• Диапазон воспроизводимых частот (-3дБ относительно 1кГц) = 10 — 260 000 Гц
• Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-25В, в диапазоне 20 — 20 000Гц) = не хуже -90дБ
• Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 20 — 100 Гц) = не хуже -90дБ
• Коэф. подавления нестабильности напряжения питания (по шинам +/-37В, в диапазоне 100 — 20 000 Гц) = не хуже -130дБ

Измерения RMAA:

Осциллограммы:

Осциллограммы работы усилителя на прямоугольном сигнале с частотами 1, 10 и 20кГц, а также работа усилителя до ограничения (клиппинга) и в ограничении (клиппинге). Как видно, усилитель идеально точно воспроизводит форму прямоугольника на частоте 1кГц и достаточно точно на частотах 10-20кГц, при этом переходная характеристика имеет гладкую форму, какие-либо выбросы на переходной характеристике — отсутствуют. Работа усилителя в клиппинге уверенная, вход и выход из ограничения не сопровождается выбросами или искажением формы сигнала, что так же свидетельствует о высокой устойчивости схемы.

Элементная база

Большинство радиодеталей использованных мною были взяты из моего «складика» и скорее всего большинство из них найдутся и в ваших запасах. Именно с расчетом на то, чтобы по максимуму использовать популярные, имеющиеся у меня и у большинства детали и затачивалась эта схема. Она неприхотлива к элементной базе и допускает многочисленные замены без ущерба качеству. Некоторые возможные замены приведены в списке радиоэлементов под этой статьей, дублировать изложенную там информацию я не буду. Главное чтобы все используемые элементы были проверенны перед пайкой, были полностью исправными и оригинальными. Резисторы лучше использовать металлопленочные, так как они имеют меньший собственный шум чем углеродистые. Не запрещается использовать металлопленочные резисторы типа МЛТ производства СССР. Если под рукой не окажется резистора какого-либо номинала, можно заменить его последовательным или параллельным соединением нескольких резисторов. Каждый резистор, перед тем как впаивать в плату, необходимо проверять на соответствие его маркировки фактическому сопротивлению. Впаивать резисторы ориентируясь исключительно по нанесенной на них маркировке — нельзя. Не стоит стремиться к применению высокоточных резисторов с низким допуском, однако некоторые резисторы и транзисторы желательно подобрать — об этом далее. Допускается в качестве резистора R19 использовать резистор с рассеиваемой мощностью 0,25Вт. Крайне желательно, чтобы резистор отвечающий за регулировку тока покоя выходного каскада (R17), был многооборотным, например типа 3296W. Только применение многооборотного резистора позволит плавно, точно и безопасно выставить требуемую величину тока покоя. Использование некачественного подстроечного резистора может привести к резкому и неконтролируемому росту току покоя с последующим выходом из строя транзисторов выходного каскада. Все номиналы, типы и минимальное допустимое напряжение конденсаторов, применяемых в схеме, указаны в списке радиоэлементов. Каждый конденсатор должен быть проверен на соответствие его маркировки фактической емкости, а также проверен на отсутствие повышенной утечки. Недопустимо применять электролитические конденсаторы производства СССР, а также конденсаторы с подтеками, вздутыми корпусами и другими видимыми дефектами. Все модели диодов, стабилитронов и транзисторов, примененных мной, а также некоторые допустимые варианты их замены указаны в списке радиоэлементов. Все транзисторы с открытыми фланцами устанавливаемые на радиатор, должны быть от него надежно изолированы с помощью специальных теплопроводящих подложек. Транзисторы в изолированных корпусах дополнительно изолировать не нужно. Транзистор VT18 устанавливается к радиатору лицом (не фланцем!), крепежный винт должен быть изолирован от фланца с помощью пластиковой втулки.

Подбор элементов. Для минимальной величины постоянного напряжения на выходе усилителя необходимо подобрать в пары некоторые элементы. А именно: транзисторы VT3 и VT4, транзисторы VT1 и VT5 (по hFe), резисторы R6 и R8, резисторы R7 и R9 (по сопротивлению). Точность подбора должна быть максимально возможной ваших условиях. Отличным результатом можно считать результат, при котором на выходе усилителя постоянное напряжения не превышает 10мВ, а удовлетворительным когда на выходе усилителя постоянное напряжение находится в диапазоне 10-30мВ. Подбор осуществлять не обязательно, при этом ничего критического в плане работоспособности усилителя не случится.

Катушка на выходе усилителя. Точность изготовления большой роли не играет. Удобнее всего наматывать катушку используя в качестве каркаса сверло диаметром 7-8мм. Диаметр провода: 0,95 — 1,2мм2. Количество витков: 10 — 12.

Радиатор. Наверно многие глядя на фото усилителя в сборе, могут подумать что площадь радиатора недостаточна для эффективного охлаждения усилителя, но на самом деле это не так. Благодаря использованию раздельного питания и низкому напряжению питания выходного каскада, температура радиатора даже на синусоидальном сигнале, при максимальной выходной мощности на нагрузку 4Ом, не превышает 50 градусов. То есть, без особого дискомфорта можно сколько угодно долго удерживать руку на радиаторе.

Первое включение. Порадовало. Обе собранных мною платы запустились и были готовы исправно трудиться сразу после первого включения. Осталось только выставить ток покоя. Мною был выставлен ток покоя равный 40мА (что соответствует падению напряжения 18мВ между эмитерами выходных транзисторов) и именно такое значение тока покоя я рекомендую устанавливать и вам. Ток покоя регулируется плавно и точно удерживается на выставленном значении. Постоянное напряжения на выходе обоих каналов усилителей точно удерживается на одном значении, в мое случае значения постоянного напряжения на выходе получились — 8 и 9 мВ.

Блок питания усилителя. Классический. Двухполярный. Заточен на раздельное питания. Блок питания имеет на своем выходе две пары шин питания: +/- 37В — высоковольтная, слаботочная, для питания усилителей напряжения, +/- 25В — низковольтная, сильноточная, для питания выходных каскадов. Переменное напряжение для высоковольтной и низковольтной шин питания выпрямляется с помощью мостовых выпрямителей. Диодный мост высоковольтной шины собран из быстрых диодов HER207 (2А, 700В), а диодный мост низковольтной шины из быстрых диодов FR607 (6А, 700В). Каждый диод низковольтной шины зашунтирован пленочным конденсатором. Фильтрация напряжения питания по низковольтным шинам осуществляется простейшими C — фильтрами, в качестве которых используется по три параллельно включенных конденсатора в каждом из плечей: два электролитических по 4700мкФ х 35в и одного пленочного 1мкФ х 63в типа CL-21. Для фильтрации питания по высоковольтным шинам используются П — образные CRC фильтры. Поскольку потребление тока по высоковольтным шинам небольшое (не более 50мА для каждого плеча), а также благодаря наличию «электронных дросселей» в высоковольтных шинах питания усилителя, для эффективной фильтрации нет необходимости использовать электролитические конденсаторы с высокой собственной емкостью.

Софт-старт

Для данного усилителя был изготовлено новое устройства ограничения пускового тока (софт-старт). Была использована старая и проверенная схема софт-старта , но с небольшими изменениями и конечно же была разведена новая печатная плата. В качестве резисторов ограничивающих пусковой ток (R5-R7), мной были применены довольно редкие высокоточные советские резисторы C5-5-10Вт 200 Ом +/- 0.5%. Эти резисторы у меня были и достались мне бесплатно, поэтому именно их я и применил. Вы можете применить любые другие резисторы с рассеиваемой мощностью 5-10Вт. Резисторы R1-R4 устанавливаются на плату со стороны дорожек. Они выполняют роль дополнительного предохранителя на случай пробой конденсатора С1. Конденсатор С2 должен быть помехоподавляющим типа Х2. Варистор RV1 защищает усилитель от высоковольтных импульсных помех и от превышения напряжения в питающей сети выше 275В.

Защита акустики

В этом качестве я использовал модифицированную защиту DEF 2017. Модификация заключается в добавлении на плату диодного моста, а также замене простого однотранзисторного стабилизатора напряжения на стабилизатор напряжения на основе линейного регулятора LM7812. Защита отключает акустику от выхода усилителя в случае если на его выходе постоянное напряжение превысит +/- 4В. Время отключения зависит от величины постоянного напряжения на выходе усилителя: при напряжении +/- 5В на выходе усилителя, время отключения составляет 0,2 сек, при напряжении+/- 25В — 0,04 сек.

Корпус

Стальной, изготовлен на заказ по моим чертежам. Выполнен из стали толщиной 1,5мм. Окрашен порошковой краской в заводских условиях. Корпус — это почти единственная часть усилителя, на которую пришлось потратить деньги, все остальное, за редким исключением, выло взято из старых запасов.

На этом все! Спасибо за внимание!

Как сделать самодельный усилитель. Усилитель звука из компьютерного бп своими руками

Подключение динамиков к ноутбуку, телевизору или другому источнику музыки иногда требует усиления сигнала с помощью отдельного устройства. Идея собрать усилитель своими руками хороша, если вы склонны к работе с печатными платами в домашних условиях и имеете некоторые технические навыки.

Как сделать усилитель звука

Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции. Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих. Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.

Затем просто вырежьте вдоль своей линии лобзиком, и вы находитесь в бизнесе. Чем шире кончик, тем больше вы должны есть, чем больше пыли вы создаете, тем медленнее процесс. Выполняйте несколько проходов, постепенно увеличиваясь на передней панели. Как только круги будут срезаны, пришло время заняться дополнительным углублением.

Для этого вам нужно создать шаблон дизайна. Технические чертежи для тех из них, как правило, можно найти на веб-сайте производителей или дистрибьюторов. Создайте шаблон в программе рисования по вашему выбору рисунков и создайте текущий образец. Помните, что этот шаг полностью необязателен!

Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом. К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов. Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.

Как только шаблоны были созданы, центрируйте и монтируйте на передней панели. Затем, используя хороший маршрутизатор и плотную небольшую прямую посадку с рисунком втулки воротника, просто проследите шаблон до нужной глубины, чтобы создать углубление. Шаг 10 Отрежьте отверстия для клеммных колодок, портов и любого другого элемента шкафа. Используя одно и то же упражнение и метод головоломки, описанный на шаге 7, вырежьте отверстия соответствующего размера для клеммных колодок или соединительных столбов в зависимости от типа точки подключения, которую вы выбрали для использования.

Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов. Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию. В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.

Для порта каждая ситуация будет уникальной. Некоторые из портов идут спереди, другие — сзади, а другие конструкции не требуются во всех портах. Проконсультируйтесь с вашими планами, чтобы узнать, какое оборудование требуется вашему оборудованию. Шаблон круга быстро выполняет работу отверстия порта на задней панели фотографий ниже.

В последних нескольких изображениях в приведенной ниже последовательности вы можете увидеть заднюю панель сабвуфера. Как и прежде, нанесите тонкую полоску клея на обе поверхности и вставьте их в нужное положение. Скобки могут застрять в положении, когда верхняя, нижняя и боковые стороны застревают. Это добавляет немного больше работы в уже занятый процесс, но они позволяют вам вырезать вставки и бисквиты в скобки, чтобы добавить их в стороны, что-то, что невозможно сделать, если они застряли в себе, как я. Я это не проблема, чтобы первая очередь ожидала, что она высохнет, и сама по себе.

Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей). Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.

Шаг 12 Клей на задней панели С кронштейнами на спине вы можете приклеиваться к задней панели. На этом этапе мы все пришли очень хорошо, чтобы склеить и определить, сколько клея применять, прежде чем он начнет капать избыток. Нанесите клей на обе поверхности, нанесите назад и зажим тщательно.

Шаг 13 Установите разбрызгивание После того, как клей высох, пришло время установить затухание. Некоторые люди используют полиэфирное наполнение, другие используют акустическую пенопласт, а другие используют сборные пенополиуретаны. Различные конструкции требуют различных типов демпфирования в разных количествах.

Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout. Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями. Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.

Следуйте инструкциям по оборудованию или обратитесь к разработчику системы, чтобы узнать, как следует использовать демпфирование. Черная дыра 5 — это верхняя часть линии. Если ваша прокладочная ткань не является клейкой, используйте горячий клей или строительный клей, чтобы нанести его на стенки динамика. Эмпирическое правило для увлажнения состоит в том, что вы хотите смягчить большую часть внутренних поверхностей, оставляя пространство для ваших крестов, проводников, портов и терминальных чашек.

Шаг 14 Кроссовки с крестовинами С готовыми шкафами следующий шаг — подключить кроссовер. Как описано в начале этой инструкции, кроссовер гарантирует, что высокие частоты, такие как авария на тарелки, отправляются на высокие частоты, а более низкие частоты, такие как бас, отправляются на низкочастотные громкоговорители и сабвуферы. Хотя некоторые драйверы не требуются на всех крестах, поскольку они оснащены для воспроизведения всех разных частот, подавляющее большинство конструкций драйверов и драйверов требуют один для высокочастотного динамика и один для сабвуфера.

Для ноутбука

Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд. Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом. Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.

Планы переходов выглядят точно так же, как схемы соединений, и должны поставляться вместе с вашим комплектом. Они состоят из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности. Качество аудиофилов с удовольствием работает, так как это примерно в 10 раз превышает стандартную электронику.

Припаяйте все соединения между собой и горячие клеи в панели на панели. На катушках индуктора должна быть уже голая медь на концах, но если есть какие-либо сомнения, нанесите наждачную бумагу, чтобы удалить краску на изоляционном слое. Для каждого соединения потребуется кабель высокого качества для работы и от него. Вам придется отрицать положительный результат, и он должен идти в верхнюю часть купольной цепи терминала, и он несет положительные и отрицательные значения, которые идут от соединения с контроллером.

В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:

• конденсатор неполярный 0,1 мкФ – 2 шт.;
• конденсатор полярный 100 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 220 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 470 мкФ – 1шт.;
• резистор постоянный 10 КОм – 1 шт.;
• резистор постоянный 4,7 Ом – 1 шт.;
• выключатель двухпозиционный – 1 шт.;
• гнездо для выхода на громкоговоритель – 1 шт.

Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия. Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха. Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.

Для низкочастотных динамиков, которые имеют один и тот же кроссовер, что обычно происходит в любое время, когда у вас есть более чем двухполосная басовая система, вам нужно сварить два набора кабелей, идущих от кроссовера. Ничего хуже, чем придерживаться всего, чтобы найти, что вы положили провода высокочастотного кроссовера в вуферы и наоборот. Шаг 15 Установите крестики внутри шкафа. Используйте горячий клей, винты или строительный клей для установки крестов внутри динамика. Поместите самый большой кроссовер на дно и попытайтесь сориентировать катушки индуктивности на 90 градусов друг к другу, чтобы ограничить электромагнитные помехи.

Для наушников своими руками

Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление. В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт. Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:

Потяните проводники в положение через клеммный купол и в область, где будут установлены проводники. Шаг 16 Приклейте передние панели к шкафам. С крестами и амортизацией в положении пришло время приклеить передние панели на место. Нанесите тонкий слой клея, используйте кисть, чтобы разложить ее по краю, и зажмите переднюю часть. Прежде чем запечатать его, сделайте более визуальный визит, чтобы у вас были все провода в одном, который легко доступен, вы следовали всем предыдущим шагам и все готово, потому что как только передняя грань застряла, не спускайтесь.

• конденсаторы 100 мкФ (4 шт.);
• до 30 см медного провода;
• гнездо для провода наушников.

Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом. Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя. Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.

На фотографиях ниже показан процесс, который происходит в стеллажах сначала, затем башни и, наконец, в сабвуфер. Шаг 17 Отшлифовать гладкие края После того как весь клей высохнет, вероятно, будет небольшое количество закаленного клея, который был смещен зажимами. Используйте электрическую шлифовальную машину, чтобы воспользоваться этим и отшлифовать все цветные края. Старайтесь не слишком много шлифовать, так как чем больше вы делаете, тем больше правды и площади превращается в ваш конец с помощью шпона, на который наносится лак, лак или полиуретан, но Не позволяйте им ограничивать ваше воображение.

Схема усилителя для сабвуфера

Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294. Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт. На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.

Это о них, и вы можете заставить их выглядеть так, как вам нравится! На самом деле это не повлияет на качество звука, так как это все в конструкции коробки, поэтому они сходят с ума и делают его красивым! Процесс нанесения покрытия требует полной инструкции сам по себе.

Шаг 19 Установите пики шкафа. Ножки и шипы шкафа имеют разные формы и размеры, но обычно устанавливаются одинаково. Предварительно просверлите отверстие, подходящее для скрученной гайки, и молоток на месте блоком дерева для вашей защиты. Затем, просто винт на штифт и зафиксировать его в этом положении с контргайкой. Увеличенные рукава на фотографиях ниже нанизаны, поэтому вы будете ввернуты в свое положение с помощью гаечного ключа с шестигранной головкой.

Мини усилитель звука для колонок

В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:

Шаг 20 Установите клеммные колодки, порты и фланцы портов. Конец приближается — время, чтобы волноваться! Просверлите контрольные отверстия для клеммных колодок и вставьте их в положение. Трубка порта может быть удалена и покрыта поршневым фланцем или крышкой. Они не нужны, но все, что делает, все выглядит не очень хорошо.

Шаг 21 Установите метку драйверов и просверлите все отверстия через все монтажные отверстия. Затем возьмите провода, идущие от перекрестков, и сварить на металлических вкладках, идущих от водителя. Используйте ярлыки в соответствии с положительным кабелем на большую вкладку, обычно обозначенную красной точкой, а знак и отрицательный кабель на другой вкладке, как правило, немного меньше, которые не помечены значком красная точка и запечатанная знаком -. акустическая пена или черная дыра 5, использование полиэфирного заполнителя.

1. Готовая качественная печатная плата.
2. Прочный пластиковый или металлический корпус (закажите у мастера).
3. Размещение компонентов заранее спланировано.
4. Усилитель спаян аккуратно, без лишних капель припоя.
5. Радиатор касается только микросхемы.
6. Использованы готовые гнезда для выхода сигнала и ввода питания.

Сабвуферы обычно заполняются большим количеством акустического демпфирования, и в результате они обычно выбирают более дешевый, более сжимаемый вариант полиэтиленового наполнителя. Подключите кабель к клеммам подключения на задней панели усилителя платы и установите усилитель в положение в отверстии, которое ранее было отрезано сзади.

Пропускают кабели через завязывание вокруг опорного кронштейна, чтобы уменьшить натяжение проволоки в случае препятствия, а затем повернуть вокруг кабелей от контроллера в положении, настало время для большого момент, первый реальный тест выполнения. Предполагая, что вы можете нести приостановку, тщательно доведите их до хорошего качества усилителя в мокрой комнате или там, где вы планируете его поддерживать.

Ламповый усилитель звука своими руками

Ламповые усилители звука – это дорогостоящие устройства при условии, что вы закупаете все комплектующие на собственные средства. Старые радиолюбители иногда держат у себя коллекции ламп и других деталей. Собрать ламповый усилитель на дому своими руками относительно легко, если вы готовы потратить несколько дней на поиск подробных схем в интернете. Схема усилителя звука в каждом случае уникальна и зависит от источника звука (старый магнитофон, современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых габаритов и других параметров.

Вы помните, как это звучало в прошлом, и, надеюсь, если все пойдет по плану, вы поймете, какое огромное улучшение вы слышите. Спикеры нуждаются в срочной съемке, или, по крайней мере, в индустрии париков с высоким спросом. Как только тест закончен, вы должны быть услышаны, улыбаясь ухо, гордясь своим достижением и взволнованным, чтобы снова прослушать всю вашу музыку, зная, что это не просто звучало лучше, чем вы когда-либо делали раньше, но делали все возможное, начиная с конца.

Создание и запись музыки — забавный и полезный опыт. Единственными предпосылками, чтобы следовать этому руководству, является наличие компьютера и желание учиться. Вам даже не нужно знать, как интерпретировать заметки или играть на инструменте; На самом деле, большинство авторов песен и композиторов ничего не знают о музыкальной теории.

Усилитель звука на транзисторах

Сборка предусилителя звука своими руками без использования сложных микросхем возможна на транзисторах. Усилитель на германиевых транзисторах легко встраивают в современные аудиосистемы, он не требует дополнительной настройки. Недостатком схем на транзисторах считается больший размер плат в сборе. Неприятна и зависимость от «чистоты» фона – вам потребуется экранированный кабель, либо дополнительная схема подавления шумов и пульсаций из сети.

Создание домашнего исследования

Создание базовой студии для записи с низким бюджетом

• Также полезно иметь аудиопрограмму для работы с необработанным звуком.
• При необходимости разрядите статическое электричество.
• Убедитесь, что основная линия микшера не слишком сильная.

Видео: усилитель мощности звука своими руками

Использовать стационарный компьютер без звукового сопровождения очень проблематично. Ни музыку нормально не послушать, ни фильм посмотреть. Разве что в наушниках, т.к. усилитель звука для подключения внешней акустики в компьютере не предусмотрен. Конечно, магазины в наш технологический век предлагают разнообразие моделей различных ценовых категорий, но можно попробовать обеспечить себя неплохим звуковым окружением и самостоятельно.

Усилитель звука для компьютера

Рассмотрим один из самых простых усилителей. Собрать который, пожалуй, под силу будет любому, кто умеет держать в руках паяльник и хоть немного понимает основы физики.
Основой усилителя будет микросхема TDA 1557, широко распространённая в магазинах радиотоваров,

Микросхема TDA 1557Q для компьютерного усилителя звука

которая представляет из себя мостовой стереоусилитель с простой схемой подключения, которую можно собрать и навесным монтажом, распаяв детали прямо на ножках микросхемы, не вытравливая печатную плату.

Для сборки усилителя кроме самой микросхемы понадобятся: 2 резистора сопротивлением 10 кОм, 3 плёночных конденсатора, 2 из которых ёмкостью 0,22 — 0,47 мкФ (220n -470n) и один 0,1 мкФ (100n), электролитический конденсатор ёмкостью 2.200 — 10.000мкФ рабочим напряжением не менее 16 В и кнопка или тумблер для включения-отключения усилителя. Стоимость всех деталей для сборки варьируется от $10 до $15 или 400 — 600 руб. Ещё потребуется немного экранированного провода и динамики или колонки мощностью 15 — 30 Вт, сопротивлением 4 — 8 Ом. Наглядно схема монтажа представлена ниже.

Схема подключения усилителя на TDA1557Q

Звук на усилитель нужно подавать с выхода для подключения наушников звуковой карты компьютера экранированным проводом во избежание фона и постороннего шума из динамиков. Электролитический конденсатор припаивать максимально-короткими проводами. От величины его ёмкости зависит уровень просадки напряжения при пиках мощности, следовательно — глубина и чистота баса. Рекомендуется ставить не менее 2.200 мкФ. Верхний предел по ёмкости не ограничен.
Прямо к ногам этого конденсатора можно подпаять плёночный 0,1 мкФ. Тумблер служит для плавного включения усилителя, чтобы не было щелчка в динамиках при подаче питания и режима приглушения громкости, сна усилителя.
Усилитель работает при напряжении 10 — 18 В, следовательно, можно подключить его от блока питания компьютера с вывода +12В и массы COM.

Имейте в виду, что между выводами +12В и -12В блока питания уже напряжение 24В, которое сожжёт микросхему усилителя. Также особо внимательно стоит отнестись к правильности подключения полярности питания. Неправильное подключение плюса и минуса питания на время более 10 сек. во многих случаях также выводит микросхему из строя.

Теперь о выходной мощности. Номинальная выходная мощность усилителя на данной микросхеме составляет 2х18Вт. Следует подчеркнуть — номинальная. В более популярной ныне пиковой или шумовой мощности, указываемой производителями как РМРО, это будет 2х150W РМРО. Существуют полные аналоги этой микросхемы TDA 1552 и TDA 1553, которые подключаются аналогичным образом по приведённой выше схеме. И более мощный её аналог TDA 8560Q, которая рассчитана на подключение 2 Ом нагрузки, на которой может выдать до 40 Вт номинальной мощности и до 25 Вт на нагрузке 4 Ом или 250 и 200W на канал РМРО соответственно.

Микросхему в обязательном порядке закрепить на радиаторе площадью не менее 150 кв. см. или с принудительным охлаждением (кулером) во избежание её перегрева. В качестве радиатора для предложенного усилителя звука прекрасно подойдёт радиатор с кулером от процессора компьютера.

Данный вариант компьютерного усилителя идеально подходит для переделки пришедших в полную негодность старого музыкального центра, стереосистемы или испорченных активных компьютерных колонок. Разместив данную схему внутри их корпуса и на радиаторе от стоявшего там усилителя. Несмотря на свою простоту, усилитель звука для компьютера обеспечивает мощность и качество звучания сравнимые с аудиосистемами ценой $50 — $100. В которых тоже используются микросхемы TDA схожего типа.

2 в 1: усилитель звука и «домашний» блок питания

Когда 6 лет назад поступал в колледж, хотел по окончанию ковыряться в электронных устройствах, компьютерах, вообщем тесно жить и дружить с паяльником. Поступил, и в процессе учёбы понял, что попал немного мимо. Оказалось специальность Монтаж электрооборудования не предусматривает ковыряние в электронной технике. К сожалению, никто не просветил меня до поступления в этом. Ну, что делать, пришлось заканчивать колледж, прививать любовь к профессии и поступать в университет ну эту же специальность. Но тяга к маленьким деталькам с ножками и паяльнику жила со мной все эти годы, и открыться ей не позволяло малое количество знаний в данной области и электричестве вообще.
Что такое университет после колледжа? — Это много свободного времени, в связи с перезачётами почти половины предметов на первых курсах и уверенное чуство в своих знаниях, по сравнению с людьми после школы, в следствии чего даже новые дисциплины даются легко, с полуслова понимая преподавателя. И вот именно при наличии свободного времени настала пора дать волю той самой тяге. Сначала была самодельная лампа на светодиодах, потом запитка настенных часов от розетки, потом усилитель для наушников для коммуникатора, потом часы на МК. Не скажу что всё что я делал, делал осознанно. Естественно все схемы/мануалы брались в интернете и повторялись. но при этом медленно но уверенно приходило понимаю того, что делают руки. Ну да ладно, хватит лирики.

Предыстория, ближе к теме

По вышеуказанным причинам неопытности, но желания получить больше и лучше в комплект к домашним колонкам С-90 были приобретены младшенькие С-30, и кинуты в параллельку к бОльшим. Как вы понимаете ничего хорошего из этого не вышло, благо усилок целый остался, хотя его редкие непредсказуемые затухания и шумы ставят этот факт под сомнение (честно говоря ковыряться в нём нету никакого желания). В тоже время был приобретён рабочий стол, для компьтера. Почему-то его ширина оказалось малой для меня, и глаза постоянно уставали от близко стоящего (ЖК) монитора, даже на самом большом разрешении. Нет, дальнозоркости у меня нету, просто стол всего 60 см шириной, минус небольшой отступ от края, минус толщина монитора, и остаётся всего 50 см. А отъезжать на стуле от стола тоже не вариант — клавиатура слишком далеко оказывается. Казалось бы к чему это всё? А вот тут я вспомнил про пылящиеся С-30, которые, поставленные друг на друга идеально сравнялись с высотой стола. И дополнил эту пирамидку монитор. Вот так это всё и простояло 4 года. Но время шло, и дешёвых пластмассовых компьютерных колонок стало очень мало. К ним на смены пришли не на много дороже, но уже деревянные (хоть и ДВП, но уже не пластмасса) от сломавшегося муз. центра, которые были водружены на стенку над монитором. Прошло ещё некторое время, и их тоже стало казаться недостаточно. А как же С-90, можете спросить вы. Отвечаю: во-первых из-за вышеописанного плохого поведения усилка слушать их не особо хотелось, хотя иногда на пару часиков они всётаки включаются, во-вторых они слишком мощные для обычной квратиры, чтобы слушать их постоянно. Ну и стоят они обе по одну сорону от компа, так что вся нагрузка на одно ухо — не айс. Возможность перестановки отсутствует.
Ну вот собственно и пришла очередь рассказать о дальнейшей судьбе С-30.

Основная часть, техническая

Первое из двух

Цены на заводские усилители были узнаны давно, и не представлялись приемлимыми. По-этому было решено собрать свой, тем более я знал, что это не обязательно будет бандура с кучей транзисторов, конденсаторов и радиаторов, как стационарные усилки. Этому способствовал опыт сборки усилка для наушников для коммуникатора, когда я узнал о существовании микросхем вообще, и в частности усилителей (может кому интересно, для наушников была использована TDA7050, по схеме из датащита, с отдельным питанием).
Собственно микруха была найдена быстро, не так уж их и много, тем более хороший вариант именно для С-30 был давно определён: TDA8560. Не вдаюсь в технические подробности, всякие АЧХ и т.п. профессиональные характеристики, знающеи люди, кому это реально надо, посмотрят в датащитах. И тем более я к таким себя не приписываю. Прсто скажу что микруха выдаёт максимум 40 Вт на канал, при 4 Омах. Да, вы можете сказать зачем для С-30 с их-то 10 Ваттами аж 40? Да, вы правы, это много, но просто другие микрухи, с меньшей мощностью не дают такого качества звука. Сужу по отзывам испытавших. И ещё могу сказать уже из собственного опыта, что на 8560 звук мне нравится, и менять что-то даже мысли не возникало. К тому же С-30 не вечные, кто знает когда они мне надоедят, и я захочу что-то другое…

Второе

Вы может хотели меня упрекнуть за слишком большую предисторию, обо всех этих моих начинаниях. Спешу вас остановить.
Каждому радиолюбителю необходим блок питания. Так как я начинающий, обходился обычно зарядками, БП от старых радиотелефонов, и кренками для получения 5В. Хто занет, чем я буду заниматься дальше, но мне подумалось что 5 и 12В под рукой никогда не помешают. К тому же для питания TDA8560 нужно 12В. Было немедленно решено обзавестись стареньким компьютерным БП, благо на барахолках их кучи, и по вполне приемлимым ценам.

Конструкция

Схема усилителя умещается на плате 35х45 мм, а при желании можно и меньше (сразу оговорюсь: схему усилка не привожу, кому нужно — посмотрит в датащите, сегодня это совсем не сложно, а если вы начинающий — самое время узнать что такое датащит и разобраться для чего они нужны). Для просторов внутри БП это как раз очень приемлемо. Так и решил: зачем городить несколько коробок, если всё можно уместить в одной, тем более готовой. Работа заняла почти целый день. Благо опыт травления и пайки плат имеется. Неинтереснее всего вырезать отверстия под кнопки и разъёмы в корпусе БП в виду отсутствия подходящего инструмента. Так что всё делалось дрелью и напильником. Долго, нудно, но получилось вполне прилично. Дальше фото с небольшими пояснениями и Заключение.

Усилок:

Лишние выводы всех плюсов и минусов просто обрезал, позагибал так чтобы не закоротило, и забыл за них

Далее была сооружена защита от КЗ, правда пока только для 5-вольтового выхода. Схема найдена в интернете, и немного подправлена под себя.

На выходе зелёный диод не ставил, не нужен он мне там. Описание работы в кратце: в нормальном режиме падение напряжения на полевике нету, при КЗ там появляется примерно те же 5 В, которые на него приходят. Они же и используются для загорания красного светодиода. Резистор R2 я не ставил, хотя и можно было бы для подстраховки полевика.

Почти в сборе

Коробка благоплучно разместилась над системником, так что всё под рукой. Подложил под неё поролон для какого-никакого виброподавления кулера.

На данном фото показана ситуация при КЗ 5В (жёлтый и чёрный крокодилы), при этом загорается светодиод справа от выключателей, кулер начинает работать немного громче, что служит звуковой сигнализацией 🙂

Зелёный выключатель включает весь блок и сразу соответственно усилитель, а желтый и красный — 5 и 12В по мере надобности. На всех трёх концах крокодилы соответствующих цветов.
Кстати сразу не подумал, что в кнопках есть светодиоды, которые загораются при включении. Подцепил на 3-й вывод кнопок минус через резистор на 300 Ом, теперь вообще отлично смотрится.

Дополнение

Радиатор на ТДА-шке должен быть площадью 200 см2, честно говоря не знаю площадь моего, но судя по ощущениям его хватает, к тому же он соит под кулером БП. Хотя и кулер планирую отключить, если надоест его постоянный гул. А может сделаю его автоматическое включение в зависимости от датчика температуры на радиаторе, на МК это реализовать совсем не сложно. Ещё хотел поставить регулятор громкости, но подумал что запутаюсь в них, так как уже есть один регулятор настенных колонок, а звук из С-30 достаточно регулировть программными способами.
Ещё у вас может возникнуть вопрос о помехах на усилок в виду его расположения в самом БП. Отвечаю: помех нету. Есть небольшой высокочастотный шумок из ВЧ динаиков, но это помехи, наводящиеся в звукой карте (уверен что именно там, потому что при подключении плеера/телефона к усилку помех нету совершенно), и бороться с ними трудно и нет желания. К тому же они сведены до минимума посредством установки 10+15 кОм резисторов на вход усилителя.

Заключение

Стоимость:
TDA8560 — 5.4$ (43 укр. грн)
Выключатели (зелёный и двойной) — 1.5$
Полевой транзистор КП903 — 1.2$
Аудиокабель — 0.38$/метр
БП — 4$ (30 грн), но можно найти и дешевле
Разъёмы для колонок — 1$
Время — при наличии инструментов и некоторых навыков — от силы полдня, у меня ушло в целом день.
Ну и как всегда, удовольствие от проделанной работы — бесценно.

Итого, почти за 13$ получаем хороший усилок + блок питания. Для сравнения, фабричный усилок для С-30, естественно б/у, стоил бы в районе 18$.

Благодарю за внимание, конструктивная критика принимается.