Как собрать электрощиток в однокомнатной квартире

Сборка распределительного щитка для однокомнатной квартиры своими руками

В этой статье я поделюсь своим опытом сборки распределительного щитка 220В для однокомнатной квартиры.

Сборку я решил выполнить на автоматах и УЗО фирмы Hager (Германия). Идея заключалась в том, чтобы попробовать импортную продукцию, и именно продукция Hager на тот момент имела наиболее привлекательную цену.

Важно: я не являюсь профессиональным электриком и просто делюсь своим опытом, то есть тем как сделано у меня.

Комплектующие для сборки распределительного щитка

Для сборки электрощита я приобрёл следующие комплектующие:

• Автоматический выключатель два полюса 32А (ввод) – 1 шт.
• Автоматический выключатель один полюс 16А – 5 шт.
• Автоматический выключатель один полюс 10А – 1 шт.
• УЗО 40А 30мА – 2 шт.
• Корпус РЩ на 12 модулей – 1 шт.
• Провод ПУГВ силовой 1х6 синий – 1 метр
• Провод ПУГВ силовой 1х6 белый – 1 метр
• Наконечники НШВИ 6,0 мм2 — упаковка
• Наконечники НШВИ-2 6,0 мм2 – упаковка
• Гребенчатая шинка 1P 63А 12 модулей – 1 шт.

Схема электропроводки

Все потребители в однокомнатной квартире были разбиты на шесть групп:

1. Освещение;
2. Розетки комнаты и коридора;
3. Основные розетки кухни;
4. Дополнительные розетки кухни;
5. Розетки ванной комнаты;
6. Тёплый пол ванной комнаты;

Стоит отметить, что в квартире не планируется использование мощной бытовой техники, такой как электроплита и водонагреватель, поэтому будут применяться только стандартные розетки на 16А, которые будут подключаться кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 и соответственно линии розеток будут защищаться автоматом на 16А.

Линия освещения будет проложена кабелем ВВГнг-LS 3х1,5 мм2 и соответственна будет защищена автоматом на 10 А.

Ранее в другой статье я писал о том, что основная задача автоматического выключателя это защита именно кабеля от перегрузок и короткого замыкания, поэтому если вы прокладываете линию медным кабелем с сечением жилы 2,5 мм2, то применяется автомат именно на 16А (то есть автомат должен соответствовать сечению защищаемого им кабеля!), а если расчётная нагрузка в линии будет выше данного значения, то линия просто разделяется на несколько, то есть в щит устанавливается дополнительный автомат и прокладывается отдельный кабель к группе розеток.

Именно по причине, указанной выше у меня розетки на кухне разделены на две группы: основные и дополнительные.

Если же выполняется подключение какого-либо высокомощного прибора (электроплита, водонагреватель), то это обязательно отдельная линия, при чём для электроплиты необходимо применять кабель сечением не менее 6,0 мм2 (по СП 31-110-2003 п 9.2) и в таком случае уже не применяют стандартные бытовые розетки, а используют либо силовые розетки, либо подключение через распределительные коробки и т.п.

Пример расчётов

Как можно выполнить расчёт нагрузки от потребителей в линии?

Шаг 1. Предварительно выполняем сбор нагрузок.

То есть, например, на кухне я планирую использовать следующую бытовую технику: микроволновая печь, электрочайник, холодильник, блендер, вытяжка, газовая плита с электродуховкой.

Теперь в паспорте данных приборов или на сайте интернет-магазина смотрим характеристики этого оборудования, а именно мощность.

Составляем табличку. Вот что у меня получилось:

• Микроволновка – 0,9 кВт;
• Электрочайник – 2,2 кВт;
• Холодильник – 0,2 кВт;
• Вытяжка – 0,2 кВт;
• Газовая плита с электродуховкой – 2,8 кВт.

Итого суммарная мощность подключаемых приборов будет около 6,5 кВт.

Конечно, тяжело представить такую ситуацию, что все данные приборы будут включены одновременно и длительно, но, тем не менее, даже, если принять коэффициент одновременности 0,8, то мы получим довольно солидное значение 5,2 кВт, а ведь, возможно, в будущем вы обновите вашу бытовую технику на более мощную.

Шаг 2. Далее используем формулу для определения силы тока от напряжения и мощности:

I = P/U
P = 5,2 кВт или 5200 Вт
U = 220 В
I = 5200/220 = 23,6 А

То есть получается, что наши потребители будут создавать нагрузку в 23,6 А, мы защищаем нашу линию автоматом на 16 А, соответственно такая нагрузка для нас недопустима. Поэтому мы просто разделяем рассмотренные выше потребители на две группы и прокладываем две отдельные линии вместо одной, что я и сделал.

Выбор УЗО

1) Ток утечки УЗО

Здесь стоит сказать, что основной характеристикой УЗО является ток утечки. Для защиты человека от поражения электрическим током используются УЗО с утечкой на 10 или 30 мА.

В моей схеме использовано два УЗО с током утечки на 30 мА. Как я писал выше – у меня всего шесть групп потребителей, и на каждое УЗО я повесил по три группы (см. схему).

Для УЗО также можно сделать расчёт. Расчётный ток утечки в линиях, подключенных к УЗО не должен превышать 1/3 от уставки УЗО. То есть для УЗО на 30 мА – это будет 10 мА (1/3 от 30).

Как посчитать?

Используем метод расчёта, приведённый в ПУЭ п. 7.1.83:

«При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника»
* 10 мкА = 0,01мА

Как примерно посчитать нагрузку в линии, было рассмотрено выше. Соответственно, зная расчётную нагрузку и длину кабеля для каждой линии можно определить естественный ток утечки и сделать вывод о том, сколько УЗО должно присутствовать в вашей схеме.

Также стоит отметить, что группы, подключаемые к каждому УЗО, я выбирал не случайно. Наиболее частой является утечка тока во влажных помещениях, то есть в ванной. Таким образом, к одному УЗО я подключил розетки ванной, тёплый пол ванной и дополнительные розетки кухни. То есть при срабатывании данного УЗО линия освещение, розетки комнаты и основные розетки кухни не будут обесточены.

2) Номинал УЗО

Также немаловажным параметром является номинал УЗО. Если для автоматического выключателя его номинал является основной характеристикой, определяющей вообще цель применения автомата, то для УЗО номинал определяет «живучесть» данного устройства.

То есть, например, если расчётная нагрузка на УЗО будет выше его номинала, то устройство попросту может выйти из строя.

Чем выше номинал УЗО, тем устойчивее это устройство к нагрузке.

В своей схеме я использовал оба УЗО с номиналом 40А, исходя из следующих соображений:

Номинал устанавливаемого мной вводного автомата 32А, то есть на шаг ниже, чем номинал УЗО, соответственно вводной автомат не позволит УЗО работать под нагрузкой, превышающей номинал устройства.

Сборка щитка для однокомнатной квартиры

В этом разделе я пошагово опишу свой опыт сборки распределительного щитка для однокомнатной хрущёвки.

Ниже ещё раз представлена принципиальная схема моего щитка:

Переходим к сборке:

Шаг 1. Снимаю крышку РЩ. Устанавливаю вводной автомат 32А на DIN-рейку.

Шаг 2. Подготавливаю проводы для соединения вводного автомата с первым и вторым УЗО.

Я использовал многожильный провод ПУГВ сечением 6 мм2:

Многожильный провод нельзя подавать на клемму автомата, так как соединение будет ненадёжным, поэтому его необходимо обжать с применением специальных наконечников НШВИ (одинарные и двойные).

Для обжима необходимы специальные пресс-клещи. Я использовал клещи КВТ ПКВк-10У.

1) Отмеряю необходимую длину провода и отрезаю.

2) Далее выполняю зачистку изоляции на длину чуть больше длины металлической части наконечника:

3) Затем вставляю зачищенный провод в наконечник «заподлицо» — не выступая за пределы:

4) Обжимаю клещами до характерного щелчка:

Таким образом, я получил аккуратно обжатый конец провода, который уже можно заводить под клемму автоматического выключателя:

Аналогичным образом выполняю обжим для двойного наконечника НШВИ-2:

В итоге я получил две заготовки для фазного и нулевого провода:

То есть в соответствии с моей схемой получается, что фаза с вводного автомата выходит параллельно на первое и второе УЗО, точно также и ноль:

Шаг 3. Устанавливаю УЗО №1 и №2 на DIN-рейку и выполняю подключение от вводного автомата в соответствии со схемой рассмотренной выше:

Шаг 4. Подготавливаю гребенчатую шинку для объединения автоматов в группу.

Гребенчатая шинка позволяет заменить перемычки из провода

Стоит сказать, что для применяемых мной автоматов можно было использовать специальную вильчатую шинку (тип fork). Для неё есть отдельные входы (см. фото ниже), что является очень неплохим решением, т.к. позволяет не зажимать вводной кабель и зубец шинки под одну клемму.

При применении такой шинки ввод фазы на автомат происходит снизу, а выход сверху, что несколько непривычно, однако производитель заверяет, что это вполне допустимо.

Я не смог приобрести вильчатую шинку, поэтому использовал стандартную гребёнчатую.

Так как у меня используется по три автомата в каждой группе, то я нарезал гребёнку соответствующим образом. Для этих целей я использовал ножницы по металлу. Пластиковый кожух был предварительно снят:

Шаг 5. Устанавливаю первую группу из трёх автоматов и выполняю подключение:

Важный момент: На фото ниже видно, что пластиковая изоляция гребёнки препятствует плотному контакту зубца (штыря) с фазным проводом, поэтому я немного подрезал пластик

Шаг 6. Устанавливаю вторую группу из трёх автоматов и выполняю подключение (по аналогии с предыдущим шагом):

Шаг 7. В корпусе РЩ, который я использовал, изначально установлены только две нулевые шины. А мне необходимо было подключить: ноль от первого УЗО, ноль от второго УЗО и заземление.

Важно: для каждого УЗО нужно использовать свою (отдельную) нулевую шину

Поэтому мной была приобретена и установлена на планку распределительного щитка дополнительная нулевая шина:

Шаг 8. Подготавливаю провода для соединения нулевого полюса каждого УЗО со своей нулевой шиной и выполняю подключение:

Шаг 9. Выполняю установку и подключение РЩ по месту.

Необходимо убрать заглушку в корпусе РЩ для того, чтобы завести кабели от групп потребителей и вводной кабель.

Далее щиток монтируется на стену. Я выполнял установку на стенку из ГКЛ, поэтому заранее смонтировал закладные из металлического профиля, к которым и закрепил данный щиток при помощи саморезов с прессшайбой

Далее выполняется подключение.

Совет: чтобы легче было определить к какой группе потребителей относится тот или иной кабель при подключении в щитке, можно использовать изоленту разных цветов, а также можно применять, например, белую изоленту и на ней наносить номер линии. Также можно с помощью маркера наносить метки (штрихи) непосредственно на изоляцию самих жил.

Ноль и фазу вводного кабеля подключаю к соответствующим полюсам вводного автомата.

Фазную жилу каждого потребителя подключаю к соответствующему автоматическому выключателю.

Нулевые жилы потребителей первой группы автоматов подключаю к первой нулевой шине, ноли второй группы – соответственно ко второй:

Убираю заглушки с передней панели корпуса РЩ с помощью строительного ножа:

Распределительный щит для однокомнатной квартиры собран и установлен.

Что можно улучшить в данном РЩ?

Увеличив бюджет, можно сделать следующее:

• Я установил УЗО тип АС, а предпочтительнее будет тип А;
• Я установил автоматы на максимальный ток 4500А, а предпочтительнее будет на 6000А;
• Также после вводного автомата можно установить реле напряжения.

На этом всё! Надеюсь, информация была для вас полезной!

Как собрать электрощиток в однокомнатной квартире

В продолжении серии статей по организации электропитания в однокомнатной квартире перехожу к составлению схемы распределительного щита. Для этого сначала нам необходимо определиться с начинкой щитка. Здесь могут находится автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, электросчетчик, реле напряжения и другие модульные устройства. Поэтому для одной и той же квартиры можно составить несколько разных схем, которые будут состоять из разных устройств защиты, то есть иметь разные уровни защиты.

Сегодня, к большому сожалению, главным фактором для выбора начинки распредщитка является его бюджет. Если использовать все современные защитные устройства и надежных производителей, то стоимость щитка будет составлять несколько тысяч рублей и даже десятков тысяч. Поэтому большинство людей начинают экономить и исключать из схемы дорогие устройства, таким образом, подвергая себя и личное имущество разным опасностям. Это печально и ничего не сделаешь.

Ниже предлагаю вашему вниманию познакомиться с несколькими основными схемами распределительных щитов для однокомнатной квартиры. Их я составлял для нашего рассматриваемого случая.

1. Схема распределительного щитка для однокомнатной квартиры с защитой электропроводки от токов короткого замыкания и перегрузки.

Это самая простая и бюджетная схемка. Она состоит из одних автоматических выключателей. Выкладываю два варианта. Первый с электросчетчиком, а второй без, так как очень часто счетчики установлены на площадках в подъездных щитах.

2. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от утечек тока.

Утечка тока на корпус электрооборудования встречается часто. Также бывает, что человек сам может случайно коснуться токоведущих частей и получить удар током. Вот для того чтобы обезопасить себя и близких от этого, необходимо применять устройства защитного отключения (УЗО). Стоит выбирать УЗО для каждой группы с током утечки 30 мА или 10 мА, т.к. эта величина тока безопасна для человека и он сможет самостоятельно отдернуть руку.

Тут также вариантов может быть несколько. Можно поставить одно общее вводное УЗО, а можно воткнуть на каждую линию. Ниже предлагаю вам бюджетный вариант схемы распределительного щитка. Здесь применяется всего два УЗО, каждый их которых защищает по три линии.

Вместо связки УЗО + автоматический выключатель можно выбрать дифавтомат.

3. Схема распределительного щита для однокомнатной квартиры с защитой от скачков напряжения.

Сегодня у нас часто встречаются случаи обрыва магистрального «нуля» в многоэтажках, что приводит к завышенному (до 380 В) или заниженному напряжению в розетках. Это приводит к выходу из строя современной электронной аппаратуры. Также скачки напряжения могут происходить и по ряду других причин.

Для защиты от этого можно использовать реле напряжения. Если говорить в двух словах, то оно контролирует параметры входного напряжения и отключает выход если оно вышло за установленные пределы. Как только напряжение в сети стабилизируется, реле обратно подключает нагрузку.

Ниже привожу схему распределительного щитка для однофазной сети с применением реле напряжения УЗМ-51М.

Выше я привел несколько стандартных схем распределительного щита для однокомнатной квартиры. У каждого бывают разные ситуации и поэтому эти схемки у вас могут быть немного другие. Это может быть большее количество автоматов, УЗО и т.д.

Со схемами у меня пока все. Ждите выхода новых материалов. Всем удачи!

На экзамене по электротехнике профессор пытается завалить студентку, но она отвечает на абсолютно все вопросы. В конце концов профессор берет зачетку ставит пять и задает вопрос:
— Ну хоть что-либо вы не понимаете по моему предмету?
Студентка немного подумав:
— Да профессор, я не понимаю как по прямым проводам идет волнистый ток.

Самое популярное

• Трехфазная схема распределительного щита — 5 вариантов
• Как правильно установить УЗО — до или после автомата
• Схема подключения дифавтомата
• Схема подключения выключателя
• Какой тип УЗО нужно выбирать — АС или А

Как собрать электрощиток в однокомнатной квартире

Сборка распределительного щита особых сложностей не составляет. Это может сделать практически любой человек самостоятельно если у него есть желание это сделать, умеет мыслить и хочет поработать руками. В продолжении серии статей про организацию электропроводки в однокомнатной квартире публикую материал с наглядными пошаговыми фотографиями сборки простого распределительного щита. Здесь вы узнаете как собрать щиток в квартиру с защитой от перегрузки, токов короткого замыкания и с защитой от случайного прикосновения человека к токоведущим частям. Для этого будут применяться автоматические выключатели и УЗО. Я расскажу как все это сделать без применения дополнительного специального инструмента электрика, такого как, обжимные клещи и т.д. Итак, преступим к сборке.

Для этого мы должны иметь сам корпус щитка, все аппараты защиты и сопутствующие материалы — это по необходимости дополнительные шины N и PE, гребенчатые шины и т.д. Схемы распредщитов для однокомнатной квартиры я уже показывал здесь.

Вот сам встраиваемый шкафчик на 18 модулей серии Easy9 Box от Schneider Electric.

В нем мы будем устанавливать вводной 2-х полюсный автомат, два УЗО и семь групповых автоматов.

Я делаю всегда следующим образом. Это слева устанавливаю вводной автомат, а потом справа добавляю по очереди другие устройства. Это очень удобно в понимании схемы. Сначала ввод, потом два групповых УЗО и в конце все автоматы.

Все модульные устройства крепятся на стандартную DIN-рейку, которая обычно идет в комплекте с корпусом.

Мы запланировали защищать первым УЗО три линии, т.е. подключить к нему три автоматических выключателя. Вторым УЗО оставшиеся четыре линии. Для этого берем однофазную гребенчатую шину и пилим ее на нужные отрезки. В нашем случае можете посмотреть фото ниже. Хочу отметить, что перед тем как пилить стоит снять с шины диэлектрическую защиту (пластмассовый корпус).

Затем гребенки вставляем в автоматы и прикладываем к ним корпус шины, чтобы определить ее длину. На фото ниже ее хорошо видно. Отрезать корпус шины можно с запасом по 3-5 мм с обоих краев. Тогда можно обойтись без боковых заглушек.

Должно получиться как-то так.

Теперь вставляем две маленькие гребенки в диэлектрический корпус. Если их установить на место в автоматы, то обе отрезанные шины не будут контактировать между собой. Расстояния между ними почти в один сантиметр вполне достаточно.

Должно получиться как на фото ниже. Тут одна гребенка объединяет три автоматических выключателя, а вторая оставшиеся четыре. Из-за цельного диэлектрического корпуса это не видно, но зато все аккуратно закрыто.

Теперь нам необходимо от вводного автомата сделать перемычки на УЗО. Это подать «фазу» и «ноль» на соответствующие верхние контакты защитных устройств. Для данных перемычек можно купить 1 метр кабеля ВВНнг 2х6 и разделать его. В нем жилы круглые и жесткие и поэтому их не нужно обжимать наконечниками. Если брать мягкий провод, например ПВ3, то его нужно будет обжимать штыревыми наконечниками. Для этого придется покупать специальные пресс-клещи (обжимки). Это дополнительная трата примерно в одну тысячу рублей. Тем более если вы не электрик, то они больше вам не понадобятся.

Ниже на фото пример фазной перемычки. Изгибы у вас могут быть другие.

Ставим ее на место. Это соединяем один нижний контакт вводного 2-х полюсного автомата с верхним фазным контактом первого УЗО. С лицевой стороны это будет выглядеть как на фото ниже.

А так с обратной стороны.

Аналогично делаем нулевую перемычку. В данном варианте не будет вводной общей нулевой шины, т.к. ноль сразу можно подать на оба УЗО.

Нулевой перемычкой соединяем другой нижний контакт вводного автомата с верхним нулевым контактом первого УЗО. Вот так это будет выглядеть с лицевой стороны.

А так с обратной.

Теперь необходимо подать ноль и фазу на верхние контакты второго УЗО. Это рекомендую делать с помощью 2-х полюсной гребенчатой шины. Во время сборки данного щита у меня не было ее в наличии. Виноват! Пришлось ее потом покупать и устанавливать уже на объекте. Поэтому фото с ней у меня пока нет — как появятся, то сразу сюда добавлю.

На следующем этапе подаем фазы с УЗО на групповые автоматические выключатели. Для этого опять делаем две перемычки из жесткого кабеля.

Первое УЗО у нас будет защищать первые три групповых автомата. Поэтому с нижнего фазного контакта УЗО мы подключаем перемычку на верхние контакт первого группового автомата, который в свою очередь соединен гребенкой с двумя соседними автоматами. Таким образом, одной перемычкой мы передаем фазу на все три автомата.

С обратной стороны это будет выглядеть так.

Вторую перемычку подключаем к нижнему фазному контакту второго УЗО и к второй группе автоматов в количестве четырех штук. На фто ниже это видно.

Ниже видно как провода заводятся в автоматы совместно с гребенками.

В корпусе щитка это выглядит следующим образом.

Так как у нас стоит два УЗО, то значит нам необходимо установить вместо одной нулевой шины две. Как это сделать я подробно описывал здесь.

Теперь делаем нулевые перемычки.

Одной нулевой перемычкой соединяем нижний нулевой контакт первого УЗО с первой нулевой шиной. К этой шине будут подключаться нулевые проводники всех групповых линий защищаемые первыми тремя групповыми автоматическими выключателями, т.е. которые подключены к данному УЗО. Аналогично подключаем вторую нулевую перемычку для второго УЗО.

Вот в принципе сборка распределительного щита для однокомнатной квартиры закончена. Осталось поставить на место верхнюю крышку и везти щиток на объект.

Как видите тут ничего сложного нет. Появились вопросы — пишите их в комментариях.

— У меня с электричеством очень натянутые отношения. Я его боюсь. А оно меня просто ненавидит. Бьет при любом удобном случае.

Как правильно собрать электрощиток своими руками?

Решили самостоятельно подключить квартиру к электросети? Мы расскажем, как собрать и подключить электрощиток, чтобы все работало правильно.

Электрощиток — это отправная точка квартирной проводки, поэтому от его сборки зависит правильность подачи электроэнергии. Зная, как он устроен, вы сможете самостоятельно его подключить. И даже если вы не планируете это делать, а собираетесь вызвать электриков, то сможете проверить качество выполненной работы. Мы расскажем, какие приборы необходимы для монтажа электрощитка по типовой схеме и как его можно самостоятельно собрать.

Электрооборудование, которое нужно для щитка

Чтобы собрать электрощиток, потребуются следующие элементы:

• Ящик. По сути это корпус щитка, в который будут помещены все элементы. Существуют пластиковые и металлические ящики. Мы советуем второй вариант, так как на практике металл служит дольше пластика, и к нему проще будет прикрутить дополнительное оборудование.
• DIN-рейки. DIN-рейка — это элемент, на который монтируется все оборудование щитка. Сама рейка закрепляется на внутренней стенке щитка. То, сколько потребуется реек, определяется количеством оборудования, такого как автоматы, УЗО и т.д.
• Вводной автомат. На него заводится питающий кабель. Он обеспечивает защиту всего контура проводки. Вводной автомат должен быть рассчитан на общую нагрузку, собираемую со всех линейных автоматов. Например, если в квартире будут идти две линии с автоматами по 16 А, тогда общий автомат должен выдерживать нагрузку не менее 32 А.
• Линейные автоматы. Устанавливаются на каждую линию отдельно. Они разрывают цепь при возникновении короткого замыкания на линии или обрыва провода. Каждый линейный автомат должен соответствовать нагрузке. Обычно устанавливаются на автоматы на 16 А или 25 А для розеточной группы и 10 — 16 А для освещения.

Эта схема подходит для сборки щитка в старых советских постройках, где заземление не было предусмотрено. Однако в принципе заземление берется с шины PE, поэтому его можно провести даже по этой схеме. Ниже на фото показано, как выглядит уже собранный щиток.

Сначала устанавливается вводной автомат (1). После него идет счетчик (2), который дальше раздает фазу на общее УЗО (3). От УЗО фаза идет на групповые автоматы (4). Нули берутся с PE-шины (5).

Для двух и трехкомнатных квартир увеличится количество линейных автоматов, номинал вводного и возможно количество УЗО. Также при большом количестве комплектующих возможно потребуется ящик большего размера.

Советы домашним электрикам:

• Как гарантированно выбрать хороший кабель для проводки?
• Как вести проводку: по полу или потолку?

Теги электропроводка
Антон Гладышев
Была ли статья интересна?
Поделиться ссылкой
Комментарии (6)
3 года назад

Вводный автомат с каких пор определяется по сумма линейных автоматов? Две линии по 16 — это вводный стало быть должен быть 32? А если у меня в квартире 10 линий по 16 — это вводной должен быть 160 что ли ампер? Вводной автомат должен быть не больше того тока, на который рассчитан вводной кабель. И при этом он должен быть меньше либо равен тому току, который разрешила снабжающая организация по договору.
Заземление нельзя запихивать на одну шину с нулем. Нет, работать оно может и будет, но если где-то в щитке или до него отгорит ноль, то на металлических корпусах приборов возникнет напряжение. То есть можно умереть.

3 года назад

Ужас. просто ужас. за такие статьи нужно привлекать к уголовной или административной ( как минимум) ответственности.