У вас большие запросы!
Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.
Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.
Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.
Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад
Как правильно очистить сплит-систему в домашних условиях
Эксплуатация кондиционера или сплит-системы подразумевает ее постепенное загрязнение, в каких бы идеальных условиях она не эксплуатировалась. При этом не важна модификация прибора, будь он напольным, настенным, мобильным или оконным. В данной статье мы расскажем во всех подробностях, что такое чистка сплит систем своими руками, рассмотрим весь процесс поэтапно и осветим самые характерные нюансы этого мероприятия.
Содержание статьи:
Хотите научиться проектировать? Учебный центр AboutDC приглашает на обучение:
- Курс А1. Вентиляция: с нуля до первого проекта
- Курс А2. ID-диаграмма. Расчет бассейнов и центральных кондиционеров
- Курс А3. Системы холодоснабжения: расчет чиллеров, фанкойлов, насосов и трасс
- Курс А4. Охлаждение ЦОД. Прецизионные кондиционеры. Фрикулинг
- Как узнать, что пришло время чистить сплит
- Периодичность
- Чистка внутреннего блока
- Разборка внутреннего блока
- Демонтаж шторки
- Демонтаж заглушек
- Демонтаж пластикового кожуха
- Демонтаж ванночки для дренажа
- Извлечение крыльчатки
- Чистка наружного блока
- Демонтаж верхней крышки
- Завершающий этап очистки
- Грязь фильтруется кондиционером из воздуха при постоянной работе. Это может быть пыль или песчаная взвесь. В ряде случаев это зависит от региона использования сплит-системы.
- Влага, которая также фильтруется из воздуха, может стать средой для размножения болезнетворной флоры и грибка, как следствие – больших плесневелых образований.
- Если наружный блок расположен близко к земле, то он может засоряться выхлопными газами, дорожной пылью и т.п.
- В летнее время в сплит-систему часто попадает тополиный пух, который также становится причиной попадания в систему насекомых.
- Появление стойкого неприятного запаха при работе сплит-системы. При чем запах может чувствоваться и при отключенном устройстве.
- Прибор не может развить заданных эксплуатационных характеристик, холодопроизводительность снижена без явных неисправностей механизмов.
- Из комнатного (внутреннего) блока могут появиться потеки жидкости.
- Как только прибор включается, появляются посторонние шумы – гул, возможно посвистывание.
- В правой части конструкция вентилятора может предусматривать небольшой отлив под болтовой крепеж. В этом случае его можно отсоединить от вала электродвигателя без особых проблем.
- Другой вариант более сложен. Для доступа к креплению необходимо демонтировать почти всю электронику – блок управления может быть также привернут болтами или посажен на пластиковые клипсы. После демонтажа блока управления откроется доступ к миниатюрному кожуху вентилятора комнатного блока сплит-системы. Он откручивается, если к корпусу присоединен испаритель, то он также снимается. Когда кожух снят мы можем увидеть вал вентилятора и болтик, на котором к нему крепится крыльчатка.
- Для теплообменника в комнатном (внутреннем) блоке.
- Для теплообменника в наружном блоке.
- Химия общего назначения для всех конструктивных элементов (за исключением электроники).
- нижних винтах
Как узнать, что пришло время чистить сплит
Прежде, чем разбираться с последствиями загрязнений, по которым мы узнаем об этом факте, разберемся с причинами. Существует множество причин, по которым грязь накапливается в сплит-системе, разберем самые основные из них:
Следующие признаки являются первейшими индикаторами того, что сплит-система засорена до критического уровня и необходимо в ближайшее время произвести очистку ее механизмов:
Любой из этих признаков создает прецедент для проведения процедуры очистки в ближайшее время.
Важно! Крайне не рекомендуется затягивать процедуру очистки, так как последствия загрязнения будут усиливаться – в конечном итоге это может привести к возникновению серьезных неисправностей и финансовым затратам на ремонт.
Периодичность
Проводить очистку прибора следует не только при появлении явных последствий загрязнения, но и с определенной периодичностью – в этом заключается эффективное поддержание прибора в рабочем состоянии и продлении его работоспособности.
Данные по периодичности приведены в таблице:
Вид очистки
Периодичность и сопутствующие средства
1 раз в полгода – с помощью чистящих средств.
1 раз в неделю — проводится просто теплой водой.
2 раза в месяц – очистка с помощью антисептических средств.
Также проводятся мероприятия по очистке между сезонами – весной и осенью.
Чистка внутреннего блока
Сначала сплит-система отключается от электрической сети, для этого достаточно просто вынуть штепсель из розетки. Теперь необходимо поэтапно выполнить все мероприятия, которые мы перечислим. Как почистить сплит, читайте далее.
Разборка внутреннего блока
Необходимо открыть лицевую крышку и найти под ней фильтры для грубой очистки воздуха – именно они в первую очередь становятся барьером для пыли. Фильтры демонтируются.
Важно! Конструкции некоторых моделей предусматривают наличие индикаторных панелей, которые монтируются на крышке. Перед демонтажем крышки необходимо также демонтировать индикаторную панель (дисплей). Если дисплей крепится к внутренней электронике без разъема, то дисплей остается висеть на проводе.
Демонтаж шторки
Шторка имеет два крепления по бокам и одно посередине. Некоторые модели предусматривают несколько крепежных элементов посередине. Для демонтажа шторки необходимо слегка согнуть пластиковую шторку и вынуть ее из пазов посередине. Потом она сгибается для высвобождения ее из боковых крепежей.
Демонтаж заглушек
Если элементы пластикового кожуха предусматривают болтовые крепления, то с них необходимо снять заглушки. Следует отметить, что не на всех моделях используются болты и заглушки к ним. Но, если болты защищены ими, то запрещается выкручивать соединения, не сняв полимерные заглушки. Выкручивая болты, мы отсоединяем кожух внутренней части кондиционера.
Демонтаж пластикового кожуха
Демонтаж может быть произведен двумя методами – все зависит от конкретно модели кондиционера. Если кожух представляет единую конструкцию, то он снимается сверху – для этого верхняя часть захватывается и просто поднимается. В свою очередь, если кожух закрывает только фронтальную часть сплит-системы, то кожух снимается снизу аналогично первому варианту.
Под кожухом должны располагаться следующие конструктивные элементы: теплообменник, ванночка для дренажа и блок электронного управления.
Демонтаж ванночки для дренажа
Сначала необходимо осмотреть ванночку и найти места болтовых креплений, если они имеются. Как правило. Ванночка крепится на болт, который располагается между дренажной трубкой и блоком электронного управления. Если ванночка закреплена на пластиковые клипсы, то необходимо осторожно отогнуть их и высвободить ванночку.
На ванночке должен быть отлит сосок, на который крепится дренажный шланг для отвода конденсата на улицу. Этот шланг снимается. Кроме шланга к ванночке крепится моторчик, приводящий шторки в движение. Некоторые модели сплит-систем имеют несколько моторчиков в конструкции. Они также отсоединяются от ванночки, при этом можно отсоединить из клеммных зажимов или оставить висеть на собственных питающих проводах.
Важно! Некоторые конструкции подразумевают крепление дисплея к ванночке. Перед тем, как демонтировать саму ванночку, дисплей снимается.
Теперь ванночка может быть извлечена для очистки.
Извлечение крыльчатки
Крыльчаткой называют вентилятор, который располагается под испарителем. Как правило, он может крепиться в двух возможных местах:
Важно! Если двигатель демонтируется совместно с кожухом, то не следует оставлять его висеть на проводах, так как двигатель имеет большую массу. Перед очисткой его необходимо защитить от влаги, например, целлофановым пакетом.
Приступаем к очистке. Под сплит-систему необходимо простелить тряпку, а также защитить стену – для этого ее можно завесить пленкой, закрепив ее на скотч. Очистка проводится качественным моющем средством (без щелочи или соды). Средство распыляется на теплообменник и посадочное место под крыльчатку.
Теплообменник имеет острые тонкие грани. При очистке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порезаться или не деформировать конструкцию теплообменника. Кстати, при демонтаже элементов следует также бережно относиться к фреоновым тонким магистралям.
Средство смывается простой водой. Для того чтобы продезинфицировать поверхность, можно использовать раствор хлоргексидина. После этих мероприятий необходимо продуть дренажную трубочку – для этого можно использовать велосипедный насос или, в крайнем случае, собственный рот, выдув в трубочку небольшое количество воды.
Все демонтированные части, а именно: кожух и крышку, шторку, дренажную ванночку, фильтры можно промыть, используя душ и щетку в ванной комнате.
Чистка наружного блока
Для того чтобы качественно промыть теплообменник, лучше всего использовать мойки с подачей воды под давлением.
Демонтаж верхней крышки
Верхняя крышка блока, который располагается снаружи, может быть закреплена на болтах. Их необходимо выкрутить и снять крышку. После этого теплообменник промывается изнутри напором воды. Следует проявлять осторожность, чтобы не намочить электронику.
При отсутствии мойки можно обойтись простой щеткой, но как мы уже говорили – осторожно, так как теплообменный элемент имеет острые грани. Усилить эффект от применения щетки можно с помощью чистящего средства, которое хорошо пенится. В этом случае пена удалит загрязнения и останется только смыть ее водой.
Важно! В хозяйственных магазинах продаются специальные средства, которые используются для очистки сплит-систем.
Завершающий этап очистки
После того, как система просохнет ее можно включить в сеть. При запуске в течение 5-7 секунд из сплит-системы могут «вылетать» капельки воды – это остатки влаги после чистки. Ничего опасного в этом нет.
Очистка сплит системы закончена. Теперь производится сборка всех конструктивных элементов – ее следует выполнять в обратной последовательности той, которую мы описали в разделах для внутреннего и наружного блоков.
Отдельно скажем несколько слов о подборе чистящих средств. Вся моющая продукция для сплит-систем подразделяется на три вида:
Все виды химических средств для ухода за сплит-системами позволяют удаление грибка, плесени и загрязнений, а также препятствуют их возникновению. Кроме того, большинство средств защищают металлические поверхности от ржавчины и появления следов коррозионного разрушения. Главное при покупке выбрать средство, которое будет безопасно для здоровья, но при этом все равно его использование лучше проводить в перчатках.
Теперь у вас есть полный спектр сведений о том, как помыть сплит систему в домашних условиях. Следует выполнять все рекомендации в точности, с соблюдением базовых мер предосторожности – это поможет не только поддерживать кондиционер в чистоте, но и продлить его долговечность.
Как правильно почистить кондиционер самостоятельно?
Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.
А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?
Тем более, что так называемое “профессиональное техобслуживание” зачастую заключается в следующем.
Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.
Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо ��).
Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.
А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.
Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.
Не стоит ее путать с элементарными операциями промывки воздушных фильтров, на которую уходит от силы 10-15 минут.
В общем от слов к делу. Покажем вам поэтапно разбор всех узлов и те нюансы, с которыми придется столкнуться, а вы уже на основании этого сделаете выводы — сможете вы провести чистку своими руками или лучше пригласить профессионала.
Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))
Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.
В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.
Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем!
Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.
Разбор кондиционера
Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.
Если кондиционер у вас до этого работал, не нужно сразу лезть в его внутренности.
После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее ��
Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.
Перед разбором обязательно проверяйте кондиционер на работоспособность.
Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.
Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.
По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.
Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.
Сушить фильтр феном или на батарее запрещается.
Он должен просохнуть самостоятельно.
Если вы делаете разбор кондиционера в первый раз, не надейтесь только на свою память.
Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” ��
LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.
Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.
За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.
Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.
Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.
Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.
Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.
Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.
Нельзя залазить тряпкой в агрегат для очистки внутренних стенок кондиционера, не снимая саму заслонку.
Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.
Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.
После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.
Внешний кожух корпуса обычно на всех кондиционерах держится на:
Чистим кондиционер LG бюджетно за 150р.
Стал замечать, что при пуске кондиционера появился неприятный запах сырости подземелья драконов. Свежести минут 10 после старта такой воздух не приносит. Узнал, что услуга по чистке кондея от 1000р до 1500р стоит.
Денег то в общем не жалко, но проснулся азарт исследователя. Посмотрел пару видео на ютубе — довольно просто. Скажу наперед — ничего сложного я не заметил в этом процессе.
Спасибо авторам за советы.
Итак, имеем кондей LG.
Первым делом — вилку из розетки, обесточиваем кондей, если не хотим поджариться раньше времени.
Открываем переднюю панель, снимаем фильтры пылевые. Их, как правило, 2 штуки. Несем мыть, сушим их.
Далее — снимаем еще 2 приблуды (фильтр плазмы и еще что-то). Синий и зеленый на фото. Несем мыть, сушим.
Шторку воздушного потока снимаем просто отжав фиксаторы с посадочных мест. Нижнюю панель накладку откручиваем — там 2 винта под заглушками.
Далее откручиваем несколько винтов (в моем случае 4 штуки) и снимаем белый пластиковый кожух. Под сервисным лючком отключаем 2 клеммы питания и управления. Сбоку и сверху у нас защелки- все легко отжимается.
Готово. Доступ к внутренностям открыт.
Первым делом — прочистить дренаж. Берем трубку, которая идет от поддона слива (слева на фото) к внешней трубке (справа на фото). Наружу у меня выходит трубка пвх (белая справа), так что диаметры там не совпадают. Поэтому все соединялось через кусочек гофрошланга (нет его на фото). Замотано все было изолентой. Не по фен шуй, не синей, поэтому фото делать не стал.
Разъединяем, берем любой твердый кабель и прочищаем дренаж. Ближе к концу проходит с трудом. Осы свили в трубке гнездо. теперь все хоршо.
Начинается самое интересное))) Подсмотрел у создателей сервис-пакета идею (не реклама, погуглите если интересно, ссылка на видео выше). Зря я что ли в школе труды посещал!
Купил 2метра пленки по 50р/м и 2 штапика по 25р/шт. Пленка сделана как труба, то есть замкнута. Верхний край подвернул, заклеил скотчем и засунул два 1.1 метровых штапика в получившийся карман, как резинку в трусах))))
Кто труды в школе прогуливал — могут купить сервис-пакет, так будет надежнее)))
Низ заклеил, чтоб получился слив в центре. Из куска пленки и скотча сделал «носик», через который будет сливаться вода. Крепление — канцелярские прищепки и веревка.
Приблуда готова и воздружена на место. Внизу ведро для сбора стока.
Слив слегка выше, но струя четко попадала в ведро.
Далее промывка чистящим средством. Я взял пульверизатор с накачиваемым давлением. Залил в него чистящее средство и немного хлорного отбеливателя, чтоб грибки убить, если они вдруг присутствуют внутри.
Все пластины радиатора/испарителя тщательно пролил несколько раз. Чистил радиатор кистью обычной, чтоб добраться до заветных мест. Заливал на барабан вентилятора. Вылил много в поддон. Короче пролил всё, кроме электроники. Даем стечь, снова проливаем. Чистящего раствора на 2 ведра пролил. Грязи было на видных участках немного, а в ведро натекло много черноты.
Далее берем опрыскиватель аккумуляторный. Заливаем простую воду. И промываем все еще несколько раз. Факел распыления у него сильнее, чем у пульверизатора. Им более реально смыть все. Конечно не мойка высокого давления, но более бережно с её помощью все промывается.
Когда чистил барабан вентилятора — был уверен, что он черного цвета. После промывки он оказался из светлого пластика)))
На фото выше видно как вытекает грязь из воздуховода. Эти черные пятна — грязь с барабана вентилятора. В ведре снова черная вода. Никогда бы не подумал, что там столько грязи.
Оставляем внутренний блок сохнуть на 3 часа. Тем временем моем внешний блок. Сначала чистящим растворм, потом обычной водой. До куда дотянулся — там и помыл.
Собираем в обратно порядке. Крестимся, включаем в розетку, запускаем обогрев. 30 мин на обогреве, в комнате сауна)))
Все работает, воздух из кондея стал свежее намного. Затраты 150р. Пульверизатор, химия, опрыскиватель — были в наличии.
Всем спасибо! Всем бобра!
5 лет назад
Потратить кучу денег на перечисленные устройства. Испортить стену и пол пролитой водой. Упасть из окна при промывке внешнего блока. Убедиться, что кондиционер не включается после сборки. Найти автора и удавить.
раскрыть ветку
5 лет назад
Вставлю свои 5копеек, т.е.те самые полторы тысячи которые я беру за ТО сплит системы. Хлоргекседин, невероятно дешев и эффективен, но только в качестве профилактики, грязь лучше парогенератора, он не смывает, он же не ПАВ какой нибудь. Да и эффективность обработки не долга, он высохнет и следующая наросшая на вентилятор пыль(а это в основном отшелушившаяся кожа) даст грибку и плесени новую поляну для жизни. Нормальное ТО раз в 2-3года и будет вам счастье！А насчет “”обманут с фреоном“” -так не обращайтесь к всяким скользким ублюдкам, которые ездят высунув ноги в окно авто и выполняют работы на высоте в шортах и шлепках, как будто на пляж приперлись. И еще фреон таки да бывает уходит, у кого то быстрее, у кого то медленнее, у кого то совсем не уходит. Бываю микротрещенки, которые и не найдешь толком, да и за все эти ремонты никто платить не хочет. А в основном все зависит от рукожопости установщика. Гордо могу заявить-установленные мной сплиты я потом не заправляю, только чищу.
раскрыть ветку
5 лет назад
Вопрос ТС:: «Сколько времени Вы на это потратили, включая покупку (изготовление) необходимых приблуд?»
раскрыть ветку
5 лет назад
Неее нуууу я даже не знаю, у меня ни химии ни пульверизатора, я наверное лучше 1-1,5 штуки отдам и буду смотреть со стороны
раскрыть ветку
5 лет назад
Легче косарь отдать, ей-богу.
раскрыть ветку
Похожие посты
4 месяца назад
«Кондиционерная мафия» или установка кондиционера своими руками
Дано: квартира 40м^2, потолки с уклоном 3.8-3, этаж последний, солнечная сторона, новостройка.
Задача: скрытое кондиционирование с фильтрацией и приточкой по всем помещениям равномерно
Решение: канальная полупромышленная система
А теперь боль,
Узнаем стоимость установки (трасса 10м), спешки нет:
— под ключ 40-55
— с установленным блоками 35-45,
— сама трасса (материалы) не меньше 2500р за м.пог.
Дорого подумал я, если сам кондей стоит 73, но мы же хотим чтоб все было правильно, ведь специалисты знают как надо.
Обратился к инструкции, в трассе длинее 5 метров необходима дозаправка фреоном, необходима опресовка азотом, и вакуумация с выдержкой.
Звоним снова, дабы убедиться в компетенции и гарантиях:
— опресовку никто не делает (1000шт поставил и все работает)
— половина говорит что фреона будет достаточно
— половина говорит достаточно когда вакуумация 3-5 минут (ссылаясь на мощный вакууматор)
— уникумы говорят про вакуумацию тем же фреоном из внешнего блока
— толщина меди за 2.5к м минимальная
И был один человек занимающийся промышленным оборудованием, уделил мне время и рассказал как оно должно быть. Он просто отказал, даже не озвучивая цену, говоря, что не интересно.
Вывод: это как бы полный провал.
Люди тупо купили развальцовщик, кто-то вакууматор и коллектор, риммер и труборез, взяли старый перф к нему коронку/бур почитали пару инфошайзе, и погнали стрич бабки: «установка кондиционеров профессионалами, без пыли, скидка 30% до конца месяца, новоселам подарок»
Собственно всё как у нас обычно. Делаем сами.
Я: «Погнали!»:
Кондиционер ballu 24000btu, на охлаждениепотребление 2квт×ч
73000р (мониторил цены на разные системы в течении 3 месяцев) этот сейчас везде от 110к
Труба 5/8 15м стенка 0.89мм 6000р (остаток продал за 1к)
Труба 3/8 15м стенка 0.65 2700р ( остаток продал за 500р)
Ввгпнг Ls 5×2,5 12м 2000р
Теплоизоляция
Д внутренний — 10мм 12 м 500р ( k-flex каучук черная)
— 16мм 12 м 500р (-)
— 54мм 12 м 500р (Стенофлекс обычная серая)
Виброопоры 4шт 500р
Опора внешнего блока переварена из того что было
Водоотведение 32 трубой 1000р
Фреон 410а 750мл 1500р
Аренда инструмента 1000р
Доп: шпильки, анкера, гайки, шайбы, хомуты, скотч 1500р
Чеки
Делаем:
-устанавливаем внешний и внутренний блок, согласно документации по необходимому зазору между стенками
— разматываем медные трубки попутно заматывая в теплоизоляцию и стыкуя скотчем
— раскладываем трассу по полу и проталкиваем в подготовленные отверстия
— поочередно прикручиваем к потолку
— организовываем слив, с внутреннего в канализацию, с внешнего в водосточку
— обрезаем и вальцуем медь
— подключаем межблочные кабели и временную к сети
— вакуумируем только трассу в течении 15 минут и оставляем на сутки
Отступление
— проверить систему на герметичность можно либо разряжением, либо давлением, я выбрал первое, пол часа не достаточно, а долго ждать кондейщики не будут, так же как и таскать баллон азота. Это важно так как вода из воздуха убивает компрессор, ухудшая свойства масла, а влагопоглощаюший элемент который есть в системе рассчитан на пару грамм воды.
— на следующий день стрелка была в том же положении
— открываем вентили фреона на внешнем блоке
— запускам кондиционер
— дозаправляем фреоном по инструкции
— смотрим утечки на всякий случай пеной
— теплоизолируем до конца.
Это поверхностная информация, расписывать глубже нет смысла.
Не призыв к действию. Обратитесь к профи, если найдёте)
UPD:
Я не совсем корректно написал про опрессовку, как таковой опрессовки вакуумом не существует, из-за незначительной разницы в давлении вакуума и окружающей среды. А как достаточно грубый анализ выполненных действий может помочь. Если заполнять азотом по инструкции то необходима опрессовка при 4.15 Мпа.
Показать полностью 7
4 месяца назад
Ballu olympio bsw 12hn1/ol/15y делаем wifi
Не уверен, что кому то понадобится эта инструкция. Но вот решил выложить. Даже если одному человеку поможет — буду рад.
В общем достался мне кондиционер Ballu за копейки, но так как модель старая wifi в нем нет. А мне очень хотелось. Тем более в схеме на крышке указан гипотетический модуль wifi.
Ну и решил я испытать удачу. Осмотрел плату внутреннего блока и нашел там разъем с обозначением T и R. В головушке моей возникло предположение, что это TX RX. Но загвоздка в том, что в этом разъёме питание 12в, а не 5в.
Данный кондиционер был собран на заводе AUX. Так мне сказали в поддержке русклимата(там же заявили, что wifi к нему подключить не возможно). Wifi свисток от aux действительно на 12 в. Но он не интегрируется в Алису, а мне это было необходимо. По сему, я взял питание 5 вольт с одного разъема, а TX RX с другого. На фото цветами отмечено как припаять провода по цветам usb.
Фоток пайки нет. Не был вообще уверен, что заработает. Но таки я припаял usb удлинитель.
Купил вот такой свисток, как на фото выше. Вот он на я маркете.
Ну и воткнул его. Он засветился.
скачал приложение hommyn на телефон. Подключил этот свисток к телефону(при настройке выбирал модель кондиционера ballu olympio legend). Далее он обновился. Перезагрузился и все заработало.
Вот вроде и все. Со всеми скидками мне все обошлось чуть меньше 1500₽. Считаю это очень скромно.
был тут один чел, который за 150₽ делал wifi в ballu. Но там не было интеграции в умный дом.
Теперь доволен. Всем бобра и вкусняшек.
Показать полностью 8
7 месяцев назад
Бюджетный кондей
11 месяцев назад
Деревянный Экран для кондиционера своими руками в стиль дома
В интернете не нашёл подобных экранов, пришлось придумывать как его сделать самому.
Процесс во вложении.
По себестоимости вышло в районе 800р.
На меловой доске прикинул что нужно.
Заодно из старинной рамки купленной на авито сделал саму меловую доску.
Рейки 3м, 10х50мм -6шт
Бруски 2м, 20х50мм — 2шт
6 уголков, Гвоздики 20мм
Столярный кклей
Порезал и покрасил бруски и рейки
сколотил рейки, уступив по бокам зазоры чтобы фасады при соединении выглядели единым целым с равными зазорами, даже в углах
Учёл и отступил расстояние на каркасе (на бруске 20х50мм) уголоки и рейки у фасадной части экрана, чтобы в углах готового был равномерной зазор между рейками.
Сколотил фасадыи собрал экран, все углы и рейки залил(прокапал) столярным клеем, чтобы рейки не отвалились, тк крепятся они на гвоздиках 20мм.
Экран получился как единый целый каркас фасад, на ощупь оч надёжный
Крепёж к деревянному дому придумал такой.
Просверлил отверстия, заранее для самореза , чтобы не треснул брусок при монтаже.
Лентой соеденил бруски, думаю это будет более надёжно и целосно. Также крайние рейки вбил гвоздочки(невидимки) 5см длинной.
Снизу прикрутил Уголки
Результатом и себестоимость очень доволен! Закреп экрана на ощупь надёжен, выдержит сильные ветра.
До этого мониторил цены экраны — в районе 5тр.
Думаю этот пост кому-то да поможет, зачешет руки и вдохновит себя, разбавив свои выходные дни ����
Показать полностью 12
2 года назад
Плесень в кондиционере, или «ухаживайте за своей техникой»
Может кому будет полезным.
Родители жены предложили пожить во втором доме, пока застряли на карантине в России. В основном работаю за границей, сейчас приходиться просиживать на отчизне из-за закрытых границ. Предложение хорошее, полностью обустроенный дом, свой двор, аренду платить не надо – согласились. Поменяли душевую кабинку, колонку для горячей воды, все для личного комфорта. Дочь – 2,5 года, довольна, большой двор, есть где побегать. Уточню – ребенок никогда не болел, сильный иммунитет, постоянные прогулки на свежем воздухе.
В начале лета, пошли в садик, и по стандартному сценарию дочь заболела. Пролечили, но насморк и кашель остались. Полтора месяца симптомы не проходили. Уже по всем врачам проехали. Ничего не находят, а ребенок кашляет и сопли текут. Сказали – аллергическое, но не один аллергомаркер не показал на что.
И вот как-то днем, мне не понравился шум из кондиционера. Он висит высоко под потолком, и при обычном использовании заглянуть в него фактически невозможно. Да и что греха таить, не додумался я сразу при переезде проинспектировать климатическую технику. Понадеялся на родителей жены, люди ответственные, чистоплотные. Но каков был мой шок, когда я просто отодвинул шторку в самое низкое положение и узрел новую цивилизацию, которая уже была на грани захватить нас. Вал, радиатор, все стенки и ванна для конденсата были покрыты толстым слоем черной плесени, пыли и слизи. Не знаю сколько его не чистили, но зрелище было ужасным.
Обзвонив все службы по ремонту и чистке кондиционеров, узнал, что специалист сможет приехать не раньше, чем завтра. Выбора не было, на улице жара под 37, жить без кондера невозможно. По инструкции из ютуба, разобрал кондер, снял вал. Промыл все внутренние поверхности купленным антисептиком от плесени, радиатор прочистил щеткой, и продул сжатым воздухом из баллончика для очистки техники. Больше всего геморроя было с валом. Как ни пытался его очистить, ничего не выходило, он просто зарос. По совету с ютуба, рванул на автомойку. Керхер творит чудеса, и через 15 минут вал был идеально чист. Дома еще раз обработал все поверхности медицинским антисептиком для поверхностей (разбавленный аламинол), осторожно собрал, подключив все датчики обратно. Дал просохнуть два часа.
В результате кондиционер начал работать минимум в 2-3 раза тише, лучше охлаждать. У дочери через 4 дня прошли все симптомы. Для меня это стало хорошим уроком, теперь в любом месте буду в первую очередь проверят климатическую технику, ведь мы этим дышим. Вызов спецов оказался не обязателен, вполне можно справиться своими руками.
Ухаживайте за своими кондеями, желательно раз в полгода чистить, особенно перед сезоном и в конце, воздушные фильтры раз в две недели. И будет вам счастье. Моделей кондиционеров тысячи, поэтому не стал кидать ссылки, найдете свой легко.
Всем хорошего лета, с прохладой в квартире.
Показать полностью 3
Поддержать
2 года назад
«Кондиционер»
Внутри выглядит вот так:
На сеточку складываем лёд и наслаждаемся.
Показать полностью 2
Поддержать
2 года назад
Как я ремонтирую кондиционеры
Сам я ремонтом кондишку не занимаюсь, но немного в теме и как правильно должно работать — понимаю.
Несколько лет назад мой домашний кондей приказал долго жить. Фреон утек куда-то. Решил сам лично разобраться в проблеме и пришел к выводу, что фреон уходит через заправочный клапан (пруфы будут позже). Этот клапан закрыт колпачком и, по непонятной мне причине, под колпачком нет прокладки.
Место утечки фреона легко определяется по большому количеству масла вокруг колпачка и под ним.
Так как прокладок не существует под этот колпачок, то я поставил переходник под другую резьбу и накрутил колпачок с прокладкой другого диаметра. Заправил, конечно. Вот уже лет 5 кондей служит верой и правдой.
Ну, забыл об этом, но не так давно такая же проблема возникла в кондее на работе. Потом на даче. Потом ещё один на работе. Потом у друга. Короче, проблема практически у всех кондишек.
На работе я поставил переходник, а вот на даче решил тупо обмотать резьбу фум лентой и покрепче затянуть.
Завтра починю второй такой же кондей на работе. Тоже с фум лентой.
Основные симптомы утечки фреона — не холодит, плохо холодит. Если плохо холодит, то сначала чистим внутренний и внешний блок от грязи и тополиного пуха. Если не помогло, измеряем потребляемый ток. Если ток значительно меньше того, что написано на этикетке — фреона мало.
Если гайка в масле, то сначала нужно дозаправить. Для этого лучше всего стравить весь оставшийся фреон и заправить четко по массе. Есть и другие способы — если интересно, могу рассказать.
Тот самый колпачок, масло в колпачке и фум лента. Фоткал сегодня вечером на тапок, так что не обижайтесь на качество.
Показать полностью 3
2 года назад
Быстрый ремонт стиральной машинки LG — подтекает вода в месте расположения лотка для моющих средств
Собственно неожиданно обнаружил лужу с левой стороны стиралки и подтёки на стенке, ниже лотка для моющих средств.
Осмотр и промывка лотка проблему не решили. Погуглив проблему начитался как страшилок о перетирании шланга залива о камень и износе лотка, так и вполне нормальных рекомендаций.
Решено было — вскрываем!
Для работы потребуются — отвертка крестовая, пассатижи, небольшая достаточно жёсткая щетка (можно использовать старую зубную), моющие средства.
Сначала сзади откручиваем два болта и сдвигаем крышку машинки назад, после чего она легко снимается.
Спереди откручиваем два самореза, расположенные за лотком для порошка (обведено красным). Желтый квадрат — предположительное место протекания. Как оказалось в этом месте есть два прямоугольных отверстия, видимо для выхода воздуха.
Снимаем, с помощью пассатижей, фиксаторы шлангов залива воды (два синих кружка, ближе к задней стенке), сжав их за ушки, сдвигаем с приёмных патрубков на сам шланг и фиксатор шланга воздушного канала (синий кружок справа). Последний фиксатор легко снимается руками, но снимать не обязательно — для разборки отсека распределения воды он не мешает.
Сам отсек снимается очень просто — после откручивания передних болтов сдвигаем назад, до выхода фиксатора (слева) из корпуса машинки.
Отсек приподнимаем и руками аккуратно расщелкиваем 6 фиксаторов (красные кружочки) — крышка у Вас в руках. Красный овал в передней части — место подтекания.
Осматриваем все шланги, промываем с щеткой приёмный отсек. В моём случае вода из него не лилась, а брызгала в стороны из части отверстий — похоже отложились соли в отверстиях или попал какой-то мусор. После промывки в обратную сторону и очистки щеткой отверстий собрал обратно. Вода стала течь нормально.
Тестовый запуск трёх стирок подряд показал, что проблемы больше нет.
Никакой герметик и химии в итоге не использовал! Попутно почистил все внутренности от следов подтёков и слегка подрегулировал ножки — одна немного сбилась, но причина была не в ней. Вечером ещё раз проверю с уровнем положение машинки — это тоже очень важно!
На весь процесс ушло 20 минут.
PS: ранее сталкивался в стиралках Сименс (старых) с проблемой сбивания положения носика заливного крана. Там стоит хитрый привод, который перемещает краник по секциям с моющими средствами. Чинится также крайне просто — снимается крышка и методом корректировки начального положения выставляется нужное. Лыжа в этом плане намного проще — просто два заливных клапана и никакой сложной механики.
По доработке заливного лотка распределения воды смотрите комметарий: #comment_198243405
На мой взгляд очень ценный совет и если проблема повторится, то так и сделаю. Никакие рёбра наращивать не стоит — разборка запаянной конструкции может увенчаттся неудачей!
И ещё немного дополню: друзья, я не профи в стиралках. Потому далеко не на все Ваши вопросы смогу ответить. Надеюсь сообщество поможет мне в этом, поскольку пост вызывает всё больше смежных вопросов от людей, озадаченных другими проблемами.
Всем добра и исправной техники!
И ещё про скачущую машинку, поскольку очень много таких вопросов:
Скорее всего износ демпфера или амортизаторов, растягивание или обрыв пружин, проблемы с креплением утяжелителя.
Более подробно всё описано например тут: https://rembitteh.ru/hozyayke-na-zametku/stiralnaya-mashina- .
Далеко не все мастера обладают нужной квалификацией. Это тоже нужно понимать. Потому или искать проверенного мастера, или разбирать и изучать механику самостоятельно.
Показать полностью 3
Поддержать
3 года назад
TV Lives Matter! Вот кому-то делать нефиг.
. скажет кто-то, и пусть остается при своем мнении. Свободная страна.
Как у любого врача есть свое кладбище, так у любого ремонтника в холодном складе есть всякое ненужное барахло, стыдливо называемое «донорами».
Громко каркнув о своем намерении прекратить неблагодарную ремонтную деятельность и плавно перейти к еще более неблагодарной производственной, начал я от этого барахла постепенно избавляться. Ну, пацан сказал — пацан делает, чо. Только поторапливать не надо.
И в очередном дайвинге по складу обнаружились многолетние останки:
а) корыто с матрицей 40″ (неисправны лампы и инвертор подсветки) от техникса.
б) майнборд от разбитого LCD самсунга 26″
в) блок питания от разбитого LED самсунга 32″
г) корыто с подсветкой от разбитого LED LG 42″
д) большой кусок и обрезки ЛДСП и
е) некоторое количество свободного времени.
Звезды сошлись, пазл сложился, парад планет, и мой верный спутник внутренний голос задумчиво молвил:
И судьба железа была решена в тот момент.
Лампы и инвертор удалены из корыта, вместо них трансплантирована подсветка от LG. По странному совпадению, количество однокристалльных светодиодов в ней такое же, как в 32″ самсунге, забавно.
Поэтому блок питания даже не пришлось переделывать и оптимизировать по напряжению, достаточно ограничить ток драйвера подсветки на уровне 250 миллиАмпер. Все мы хорошо знаем пожароопасность 32″ LED самсунгов. По той же причине, но вообще-то из-за лени тоже, было принято волевое решение отказаться от управления яркостью подсветки с главной платы. Кстати, и не получилось бы, потому что прямого выхода нет, яркость адаптивная и завязана на еще одну маленькую платку, которая протерялась. Но вообще да, лень.
Параллельным процессом созданы лицевая рамка и ящик.
Платы закреплены на резьбовых стойках, как в компьютерах, все по-взрослому.
Корыто с платами в сборе. Включается и функционирует. Лицевая часть даже имеет вид. И теперь самое сложное. Размеры определены, эскизы подготовлены — пришла очередь задней стенки.
Это сказка долго сказывается, а дело так неспешно делается. В общем, за пять с половиной вечеров все собрано и покрашено. Получилось тяжело, надежно и стильно. Да, не обошлось без косяков, постоянный внутренний оппонент-перфекционист мне об этом говорил и мы даже поспорили. Главное — хорошая краска. Ее не хватило совсем чуть-чуть, кстати.
Вот так, с помощью нехитрых приспособлений, некоторого количества инструментов и капельки мозговых усилий, из полуживого барахла получается стильный телевизор Российского производства.
Над созданием крафтовой техники трудились инструменты:
Спасибо за внимание!
Показать полностью 14
3 года назад
Как я кондиционер ставил
В ответ на пост:
Нельзя столько зарабатывать или по другую сторону барикад
Решил рассказать как я сам ставил кондиционер, с учётом таких цен как описал автор может быть будет кому полезно, даже если не полностью всю установку делать самому, но трассу заложить большинству будет по силам.
Пришла жара, окна квартиры выходят на южную сторону, в квартире очень жарко, купили кондиционер, начали искать установщиков цены в основном от 7-9 тысяч, (дело в Омске если что), но у всех очередь от 2 недель до месяца, причем тебя не записывали, а просили перезвонить через это время, было видно что клиенты есть и разговаривали на отвали, частники готовы были поставить за туже цену но гарантия на честном слове. Сразу скажу есть инструмент, умею с ним работать, руки не сильно кривые, многое делаю сам в основном интересно что то новое, где-то ради экономии.
Посмотрев Ютуб, поискал цены на материалы решил ставить сам.
Первым делом определяемся с местом установки, с учётом удобства монтажа и обслуживания, делаем замер трассы у меня вышло 3.5 метра и я добавил ещо 1.5 метра на изгибы и петлю для уменьшения вибрации ( следуя инструкциям производителя).
Далее нашел трассу кондиционера в Самаре с доставкой до Омска 3000 за 5 метров. Туда входит две медные развальцованные трубки с гайками в термоизоляции, дренажный гофрированный шланг, 5 жильный кабель для on-off компрессоров (обычные не дорогие кондеры), 2 жильный кабель если у вас инвертор, кронштеин и весь крепеж, также металлизированный скотч для обмотки трассы ( защищает от ультрафиолетового излучения вроде, также есть тефлоновые ленты такие).
Дня через 4 забрал на почте увесистую коробку.
Следущий этап нужно сделать отверстие в стене диаметром 40-45 мм, у меня стена кирпич 70см, для этого нужен перфоратор с патроном sds-max, я взял на работе, если в аренду 800 сутки, бур взял в аренду, в наличии был длинной 1.2м стоит 1200 сутки на вечер 700 рублей, отверстие делается минут 30 с учётом оклейки стен, не забываем сделать уклон для того чтобы конденсат вытекал на улицу, у меня уже чистовая отделка, но кабель для питания заложил на этапе ремонта. Трассу уберу в короб штробить не стал.
Теперь устанавливаем пластину согласно инструкции, там указаны расстояния от потолка, стен, для внутреннего блока и вешаем его ( я немного нарушил инструкцию сделал близко к потолку, не знаю на что повлияет но тогда бы внутренний блок был бы слишком низко) если нужно то гнем внутренние трубки в сторону отверстия в стене (читаем инструкцию так как бывает что нужно скручивать трубки) . Фото есть только уже установленного блока.
Сложнее всего с внешним блоком, нужна страховка, без нее не стоит даже пытаться, так как всякое бывает не безопасно без нее. Я взял на работе страховочный пояс и альпинистскую верёвку, закрепился к ограждению балкона.
Размечаем будущие отверстия на внешней стене при помощи уровня и маркера, перед этим замеряем межосьевое расстояние отверстий креплений внешнего блока. Делаем 4 отверстия перфоратором, и при помощи анкеров из комплекта устанавливаем кронштеин по уровню, у меня кривая кирпичная стена я подложил три шайбы под каждую точку крепления.( Не факт что так можно делать точки опоры по идее меняются).
Самый сложный и ответственный этап ( для меня), установка внешний блок, его нужно обмотать веревкой для страховки и не той что страхует себя). Я ставил его один, поэтому обмотал веревкой не по центру, а сместил ее туда где стоит компрессор так как у внешнего блока центр тяжести смещён, тем самым мы можем поднять его одной рукой и его не будет перекрашивать на одну из сторон, я не совсем понял как я его поставил, одной рукой держался за раму окна, второй высунул в окно и аккуратно не на весу а опирая его на карниз спустил и поставил сначала на один кронштеин потом перехватился и установил на оба и совместил с отверстиями.
Все крепким его при помощи болтов. Закручивал импровизированными ключами.
Осталось не самое сложное но ответственное, продеваем медные трубки, дренажный шланг и кабель одним пучком в отверстие (дренажный шланг внизу), так как они развальцованны то мы не можем их подрезать по месту, сразу подключаем к внутреннему блоку ( не затягиваем), потом подключаем дренажный шланг, все теперь можно зафиксировать положение всех трубок стянув стяжками или скотчем из комплекта. На улице аккуратно сгибаем трубку выходящую из дома не сразу к стене под прямым углом а плавно с большим радиусом ( на Ютубе более подробно это можно посмотреть ).
Далее ведём трассу до внешнего блока где нужно аккуратно гнем с большим радиусом, за внешним блоком делаем петлю и подгибаем к выходам нашего блока так чтобы они находились аккуратно на против и стыковались без натяжки. Здесь нужно гнуть аккуратно у меня схлопнулась трубка 3/8 но я смог ее расправит при помощи самодельного устройства из оргстекла и струбцины. Теперь можно аккуратно вытащить всю трассу и обмотать ее скотчем или тефлоном дома или же обмотать по месту, я воспользовался вторым вариантом.
Если трасса закладывается на этапе ремонта и далее кондиционер будут подключать мастера, то лучше найти пружинный трубогиб, вальцовку можно обрезать одеть трубогиб и гнуть тогда можно в меньших радиусах только оставьте трубки с запасом чтобы мастера подрезали их по месту уже.
Все подключаем кабель согласно схеме в инструкции, либо на внешнем блоке, питание пока не подаём.
Далее я позвонил в несколько компаний и частникам и нашел человека который за 500 рублей приехал затянул гайки трассы, (так как там нужен либо опыт либо динамометрический ключ, я сначало сам затянул но мастер сказал что очень слабо и дотянул с нужным усилием опираясь на свой опыт), подключил вакуумный насос проверили на герметичность, открыли краны, пустили фреон, включил автомат линии кондиционера и собственно все через 5 минут пошел холодный воздух.
На все про все ушло дня два, на третий уже доделал мастер, критичных замечаний по установке не было, по деньгам 4200 за все, стоит уже недели три все отлично. Не уверен что захочу повторить, в целом интересно сверх сложного ничего нет, делать лучше вдвоем. Такие наборы продаются и в Москве цены плюс минус такие же, в общем цена для самостоятельной установки сильно ниже, можно также не вакумировать трассу а продавить воздух фреоном ( инструкцию смотрите на ютубе) но это не совсем по технологии и может уменьшить срок службы кондиционера.
К данной информации относится с осторожностью я обыватель ставил первый раз по информации из сети, все на свой страх и риск.