Устройство и ремонт тонометра AND UA-888
Тонометр AND UA-888 перестал работать. Ни на что не реагирует. Решил разобраться с этим делом. Так как схемы на этот тонометр нигде не нашёл, то ремонт произвёл методом тыка (это особо научный метод ремонта, кто не знает). Оказался пробитым диод неизвестно какой породы, так как данных на этот диод тоже нигде не оказалось. Поставил первый попавшийся похожий внешне диод и всё заработало.
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии
Ремонт тонометра своими руками
Тонометр (на официальном языке сфигмоманометр) – это диагностический прибор, предназначенный для измерения артериального давления (АД) организма человека.
По способу наложения манжеты существует три типа тонометров: — на палец, на запястье и на предплечье. Наиболее популярны тонометры с наложением манжеты на предплечье, так как обеспечивают более точное измерение давления.
Тонометры по конструкции и устройству бывают ртутные (не выпускаются, так как ртуть относится к высшему классу опасных веществ), механические, полуавтоматические и электронные автоматические. Механическими тонометрами пользоваться сложно, требуется хорошее зрение, слух и наличие фонендоскопа, поэтому их вытеснили автоматические электронные с дисплеем, о ремонте которых и пойдет речь. На фотографии показан автоматический тонометр UA-777, который пришлось ремонтировать.
Принцип работы автоматического тонометра
Для успешной диагностики и ремонта тонометра нужно хорошо представлять принцип его работы. Поэтому инструкцию по ремонту начнем с изучения структурной схемы и устройства тонометра.
После надевания манжеты на руку и нажатии на кнопки «Старт» запускается электродвигатель компрессора (помпы) и начинается накачивание воздуха в систему измерения. Путь перемещения воздуха на схеме показан красными стрелками.
Для увеличения фото кликните по ней курсором мышки. Давление в воздуховоде начинает расти, воздействуя на Датчик давления на плате управления, Клапан медленного спуска воздуха и надувая Манжету тонометра. Манжета раздувается, тем самым создавая запас необходимого объема воздуха для измерения давления.
При достижении в системе давления около 160-180 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) компрессор отключается и воздух, выходя через Клапан медленного спуска воздух плавно снижает в системе давление.
Если в это время рука пережата манжетой, то на этом участке руки в артерии увеличится сила пульсации крови под воздействием кровотока. Встроенные в систему датчик давления измеряют величину давления и наличие его пульсаций, а микропроцессор выводит данные на дисплей.
Верхнее давление фиксируется в момент начала появления сильного пульса кровотока, а нижнее, когда величина пульсации снижается до нормы.
Если сразу после отключении компрессора при давлении в системе 160-180 мм рт. ст. будет зафиксирован сильный пульс кровотока, то микропроцессор поймет, что артериальное давление выше этой величины, компрессор опять включится и доведет давление в системе до 220 мм рт.ст. , а если понадобится, то и выше.
При окончании измерений нижнего значения артериального давления на соленоид подается напряжение и открывается Клапан быстрого спуска воздуха, давление в системе тонометра резко снижается до нуля. Это сделано для уменьшения времени перетяжки руки и ускорения измерения.
Для обеспечения работы электронного автоматического тонометра необходим источник электроэнергии. Обычно это четыре элемента типоразмера АА или ААА напряжением 1,5 В каждый.
Батарейки требуются качественные, и как следствие, дорогие. Поэтому, если нет необходимости в мобильном измерении артериального давления, и в комплекте с тонометром нет адаптера для питания его от сети 220 В, то целесообразно его приобрести.
Типичные неисправности автоматических тонометров
Cпособы ремонта
Все автоматические тонометры работают по одному принцу и поэтому у них случаются однотипные поломки, основные из которых сведены в ниже приведенной таблице. Систематизация неисправностей, поиск и рекомендации по устранению отказов помогут вам самостоятельно отремонтировать тонометр.
| Наиболее часто встречающиеся неисправности тонометров и способы их устранения | |||
|---|---|---|---|
| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина | Поиск неисправности | Способ ремонта |
| Тонометр не включается, дисплей не показывает | Сели батарейки | Проверить батарейки | Заменить батарейки |
| Перепутана полярность батареек | Проверить правильность установки батареек в батарейный отсек | Установить батарейки соблюдая полярность | |
| Нарушен электрический контакт в местах подключения полюсов батареек | Проверить надежность подключения и отсутствие почернений и окислов | При наличии окислов снять их с помощью наждачной бумаги. После обработки наждачной бумагой поверхности для защиты от окисления желательно покрыть любым машинным маслом | |
| Не вставлена вилка адаптера в питающую сеть | Проверить | Вставить адаптер в розетку сети | |
| Не вставлен разъем адаптера в тонометр | Проверить внешним осмотром | Вставить разъем адаптера в тонометр | |
| Нет напряжения в розетке электропроводки | Проверить наличие напряжения | Подключить к розетке любой исправный электроприбор, например, настольную лампу | |
| В обрыве шнур, идущий от адаптера к тонометру | Проверить внешним осмотром шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром напряжение на разъеме шнура | При неисправности заменить шнур | |
| Нарушен электрический контакт в месте подключения штекера шнура к тонометру | Проверить надежность подключения штекера и отсутствие почернений и окислов | При окислении снять его с помощью наждачной бумаги. В случае разрушения заменить разъем | |
| Если проверка адаптера не привела к результату | Установить в батарейный отсек свежие батарейки | Если тонометр заработает, то заменить адаптер, если не заработает, то обратиться в сервис | |
| Дисплей светится, при нажатии Start ничего не происходит | Не работает кнопка Start | Промыть спиртом контакты сенсорной панели, если кнопка механическая, то пропаять контакты | В случае неисправности механической кнопки заменить ее |
| Дисплей светится, тонометр запускается только при многократном нажатии на кнопку Start | Неисправна кнопка Start | Проверить качество пайки кнопки и прозвонить ее мультиметром | В случае плохой пайки выводов их пропаять, неисправную кнопку заменить |
| При нажатии на кнопку Start компрессор, судя по звуку, запускается, но величина аретриального давления и частота пульса не измеряются | Утечка воздуха в манжете | Проверить герметичность манжеты | Заменить манжету заведомо исправной, если нечем заменить, то отсоединить манжету от тонометра, надуть ее ртом и погрузить в воду. Пузырьки воздуха покажут наличие утечки |
| Утечка воздуха в воздуховоде внутри тонометра | Разобрать тонометр и проверить визуальным осмотром воздуховод | Заменить треснувшие трубки и загерметизировать их сочленения | |
| Неисправен (заклинил) Клапан быстрого спуска воздуха | Разобрать тонометр, отсоединить трубку клапана от тройника и надуть ртом клапан, воздух через клапан не должен проходить | Отремонтировать Клапан быстрого спуска воздуха или заменить новым. Можно загерметизировать место подключения клапана и измерять артериальное давление без него, но придется дольше ждать, пока давление в системе после получения результатов измерений упадет до нуля | |
| Результаты измерения не отображаются как положено или вызывают недоверие | Нарушены правила выполнения измерений, приведенные ниже этой таблицы | Через время повторно произвести измерение, если ситуация повторится, значит тонометр неисправен | Поверить тонометр в сертификационном центре или отнести в сервис для ремонта |
Точность измерения артериального давления зависит не только от исправности и точности показаний тонометра, но и от правильного наложения манжеты на руку.
Приведенную заводскую Инструкцию по наложению манжеты на руку для измерения артериального давления требуется неукоснительно соблюдать.
Примеры ремонта тонометров
Современные автоматические тонометры являются высоконадежными изделиями и при бережном отношении служат многие годы. Но со временем, из-за постоянных механических воздействий и старения пластика или резины, из которых сделан баллон, находящийся внутри манжеты трескается и теряет герметичность.
Если тонометр при регулярном использовании прослужил много лет, то целесообразно купить новую манжету. Они универсальные и выбирать приходится только по обхвату руки. Но стоимость новой манжеты может превышать половину цены нового тонометра и поэтому есть смысл сначала попробовать отремонтировать ее своими руками.
Ремонт тонометра Little Doctor LD30 и AND UA-777
Несколько лет назад попал ко мне для ремонта автоматический измеритель артериального давления Little Doctor LD30.
Компрессор в тонометре, судя по звуку работал, но в манжете требуемого для измерения давления не создавал. Модель тонометра LD30 более десяти лет назад появилась на рынке и продается по сей день благодаря надежности и удобству измерений.
Тонометр был разобран для проверки воздуховода и компрессора. Внешний вид не выявил дефектов. Трубки плотно сидели на патрубках.
Поэтому подозрение пало на компрессор, который представлял собой электродвигатель с закрепленным на нем создающим давление устройством, которое было для проверки разобрано. Все детали и резиновые изделия оказались в идеальном состоянии и плотно прилегали к поверхностям.
Стал понятен и принцип работы компрессора. На валу двигателя надета пластмассовая деталь цилиндрической формы с отверстием, смещенным относительно центра на несколько миллиметров, фото 1. В это отверстие вставляется ось, на которой надет пластмассовый тройник, в концы которого плотно вставлены выступы трех полых резиновых цилиндров, фото 2.
При вращении вала двигателя происходит последовательное нажатие на резиновые выступы, представляющие собой полые цилиндры, фото 3. Воздух в цилиндрах сдавливается и передается через прорези, фото 4, с отверстиями на выход компрессора. Три небольших клапана открываясь и закрываясь обеспечивают поддержание и нагнетание давления.
В связи с безупречным состоянием компрессора сделал ошибочный вывод, что причина в неисправности датчика давления или микрофона, установленных на печатной плате. Запчастей таких не было, поэтому тонометр пришлось собрать и положить на полку в дальний угол на запчасти.
О тонометре LD30 я на несколько лет забыл, пока в ремонт не попал еще один автоматический тонометр модели AND UA-777 с похожей неисправностью.
Для начала решил разобрать тонометр и проверить техническое состояние воздуховода. Обычно тонометры легко разбираются, достаточно выкрутить два или три самореза и снять крышку.
Конструкция тонометра UA-777 мне понравилась, плата управления и дисплей были закреплены на отдельном шасси, которое просто было надето на выступы и фиксировалось снятой крышкой.
Поэтому для доступа к воздуховоду было достаточно только снять и повернуть шасси и все трубки и тройники стали доступны для проверки. Проверка не выявила нарушения герметичности, все трубки плотно сидели на патрубках.
Но после установки шасси на место обнаружилось, что патрубок от внешнего разъема воздуховода для подключения шланга от манжеты отломан. Возможно он уже был треснут и поэтому отломался.
Не стал склеивать поломанную деталь, решил изготовить новый патрубок из металла и вплавить его в разъем, благо толщина пластмассы это позволяла. Подобрал латунный штырь от разъема ⌀3,6 мм, отпилил лишнее и просверлил по его центру отверстие ⌀1,6 мм. Такие размеры имел отломанный патрубок.
Примерка показала плотную посадку трубки воздуховода на изготовленный патрубок. Для надежной фиксации в пластмассе на новой детали был предусмотрен выступ.
Сначала вплавил с помощью разогрева патрубка паяльником, и он установился со смещением, пришлось с внутренней стороны проткнуть иглу для центровки. Результат получился запланированным. Патрубок надежно заменил отломанный пластмассовый.
Трубка воздуховода тонометра была надета на патрубок и герметичность системы восстановлена. Осталось проверить работу тонометра, но тут ожидало разочарование, тонометр не заработал. И стало очевидно, что причина неисправности кроется в манжете.
В наличии имелся рабочий тонометр Nissei DS-186, служивший для контроля артериального давления членов семьи. Поэтому решил подключить для проверки его манжету к неисправным тонометрам.
Но оказалось, что разъемы для присоединения манжет к тонометрам не взаимозаменяемые. Поэтому пришлось их менять, устанавливая родной разъем проверяемого тонометра. Благо диаметры трубок манжет были одинаковые.
Как и ожидалось, с исправной манжетой оба тонометра заработали и показали приблизительно одинаковое давление. Причина поломки была определена, осталось отремонтировать манжеты.
Ремонт манжет тонометров методом плавления
Если тонометр в регулярной эксплуатации не один год, то целесообразнее купить новую манжету, так как причиной травления воздуха является износ материала баллона и через время после ремонта поломки буду повторятся.
Манжета стоит дорого и в случае финансового затруднения или сложности покупки можно вполне обойтись ее самостоятельным ремонтом.
Для ремонта нужно со стороны, противоположной месту входа шланга в манжету, распороть сантиметров на 8-10 шов. Делать это надо аккуратно, чтобы не порезать ткань, так как придется потом шов восстанавливать.
Далее баллон извлекается из манжеты и проводится осмотр места его изгиба по периметру на предмет наличия трещин или разрывов.
Если осмотр не дал результатов, то нужно баллон надуть ртом через трубку и посмотреть где травит воздух, поднеся его к лицу. Обычно в зоне прокола сразу чувствуется ветерок.
В случае, если место утечки воздуха визуально определить не получилось, нужно с помощью кисточки или губки покрыть периметр мыльным раствором, где выходит воздух сразу надуется пузырь. Можно окунуть баллон в воду, тогда из всех отверстий пойдут пузырьки воздуха.
Баллоны в современных манжетах сделаны из эластичного пластика, который хорошо плавиться при температуре выше 100°С. Поэтому нужно удалить следы влаги и через тонкую прокладку, например, простую бумагу или бумагу для выпечки прогладить слегка, надавливая, место трещины на баллоне заранее разогретым паяльником в течение нескольких секунд.
Если Вам никогда не приходилось сталкиваться с подобной технологией, то советую сначала потренироваться на толстом полиэтиленовом пакете, когда станет получаться, тогда переходите к ремонту баллона тонометра.
Я, в качестве прокладки использовал тонкую фторопластовую ленту. Через нее видна трещина и к фторопласту ничего не пристает. Как видите место разрыва пластика еле заметно. Перед установкой в чехол манжеты баллон был проверен путем надувания.
Далее баллон был возвращен в манжету, манжета в месте порки опять аккуратно вручную иголкой прошита подобранной по цвету ниткой. Осталось только убедиться в работоспособности тонометра после ремонта манжеты.
Результат измерения артериального давления порадовал, тонометр работал, как и раньше. Правда давление было чуть выше нормы, но это, наверное, от волнения в ожидании результата ремонта.
На столе лежала еще одна манжета от автоматического тонометра AND UA-777 с утечкой воздуха и предстоял еще один подобный ремонт.
Манжета была распорота по шву сбоку на уровне входящего в нее шланг и баллон извлечен для ремонта. С учетом дополнительно полученного только что опыта, рассчитывал с этой задачей справиться легко.
Трещины в баллоне нашлись сразу. По непонятной причине часть линии сгиба баллона, на которой и образовались трещины потеряла эластичность и была достаточно твердой. На сгибе были видны две большие трещины и несколько мелких.
Решил паяльником через фторопластовую ленту прогреть весь участок загрубевшего пластика. Но вместо ожидаемой герметичности во шве получилось много мелких отверстий. Добиться ровного шва не получалось. Явно что-то пошло не так.
Поэтому решил отрезать ножницами место плавления и повторно соединить пластик с помощью утюга. Когда запаянная полоска баллона была отрезана, то обнаружилось, что внутри пластик обильно смазан машинным маслом, поэтому и не получилось запаять изгиб баллона.
Пластик по линии разреза был обезжирен спиртом, далее на него наложена фторопластовая лента и край баллона проглажен в течение 5-7секунд утюгом, предварительно нагретым до максимальной температуры.
Сразу же после прохождения подошвы утюга место спайки накрывалось плоской металлической линейкой с максимально возможным нажатием на нее сверху, чтобы шов не разошелся и пластик быстрее остыл.
Результат порадовал, полоска спайки получилась шириной около 5 мм герметичная по всей длине. Баллон был надут на сколько хватило сил легких, герметичность спайки подтвердилась, воздух нигде не выходил.
На всякий случай проверил все мыльным раствором. После этого баллон был возвращен в мешок манжеты и зашит, как описано ранее.
Измерение артериального давления на руке подтвердило, работоспособность тонометра. Как видите на моем примере, зная принципа работы тонометра и технологию ремонта манжеты можно успешно отремонтировать тонометр в домашних условиях своими руками.
Ремонт тонометра A&D ub-202
Здравствуйте , дорогие пикабушники и мои подписчики !
Сегодня мы будем популяризировать тему — ремонт — это просто , а если сложно, то интересно, развивайте свою любознательность !
Моя природная жадность / экономность, не позволяет иногда брать вещи за полную стоимость . А я захотел взять тонометр .
Нашел объявление за 200р тонометр, который воздух не качает. Дёшево ? — Да!
Интересно ? — Тем более!
Короче, купил я его за 300, 100р накинул за доставку.
Поначалу, он у меня работал, а потом снова ошибка err cuf — ошибка манжеты, тобишь.
Почитал — типичная проблема — или дыра в манжете или соединение с ней плохое — а именно — не держит давление .
Начал разбирать. Снял манжету , проверил давление — ок, намотал фум ленту, а ей пофиг — ошибка!
Ну что же, работаем дальше .
Может, плохо видно, но оказалось, что один провод вообще от двигателя оторвался, а другой измочален до нельзя.
так что есть третья причина — не работает двигатель помпы.
Запаял — работает отлично.
Так что тренеруйте любознательность !
Пригодится, обязательно)
7.2K постов 41.6K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
5 лет назад
Пригодится, обязательно)
Лучше бы никому не пригодилось. И чтоб знать не знали, что это за хрень такая.
5 лет назад
Тоже иногда беру тезнику за дешман, если стоимость даже не рабочей не меньше суммы за нее заплаченой.
1-купил стиральную машину за 1000. По обьявлению выглядела прилично, поломка (не включается).
ну думаю за 1000 мотор минимум будет.
по факту оказалась по внешнему виду ушатана. Не включалась из за пары конденсаторов. Починил- продал за 3000 ))
2-купил музык центр за 1000. Поломка (разбирал почистить, собрал, не работает).
ну думаю, неправильно собрал. На крайняк колонки не плохие за 1000.
оказался неисправен стабилизатор. Поменял. Но видимо задело процессор. С пульта все работает, с панели центра нет. И иногда бывает что вообще тухгнт и пару дней не включается. Самсунг сказал что модель снята с производства 5 лет назад, процессоров нет.
так что тут не угадаешь ))
5 лет назад
А если еще и русский язык подучишь, вообще шикарно будет. 😉
5 лет назад
Скептически отношусь к электронным тонометрам. Ухом оно надежнее.
раскрыть ветку
5 лет назад
Так человек о ремонте вообщем говорит, молодца!
Лучшие посты за сегодня
22 часа назад
Подписаться
Я видел такое, что вам, людям, и не снилось
За примерно 800 поездок в поездах я видел вахтовиков, которые пытаются трахнуть соседа. Оба мужики. Видел котов, которых выпускают из переносок и которые — внезапно — довольно мелкие и проворные. А купе — не герметичные, там под любой нижней койкой дыра в соседнее купе, в которую пролезет капибара.
Видел реки крови в проходе, которые после драки тех же вахтовиков проводницы пытаются замыть хоть как-то.
Видел мудаков, которые курят прямо в купе, потому что приспичило. Там же и блюют. Уголовников, которые сразу раздеваются до трусов, чтобы все увидели их татушки и прониклись.
Видел цыган, которые. вот, кстати, к ним — ноль претензий. Две самых безобидных категории попутчиков — они и дембеля. Еще ребята с СВО, те просто спят.
Но ни разу за десять лет я не видел плохую проводницу. Эти девушки каждую ночь сталкиваются с таким злом, какое вы себе просто не представляете. Работайте, сестры :up:
20 часов назад
Подписаться
За 40
Мы стали забывать, как должны выглядеть мужчины за 40.
Поддержать
22 часа назад
Подписаться
Картина — одежда художника
..а так же корм для собак, новый стол и тёплые варежки.
Показать полностью 1
Поддержать
17 часов назад
Подписаться
Бабка, 40+
Да как вы задолбали. И бабки мы, и не достойны свои фотки выставлять, тёти Глаши с перепоя, только Сальма Хайек достойна, а не это вот всё.
Да, похер. Нас ещё любят, представляете? И секс по большим праздникам бывает. Поэтому нате вам . Бабка, 46 лет. Считаю себя охуенной.
Показать полностью 6
23 часа назад
Подписаться
Дипломы в метро
20 часов назад
Подписаться
Обвиненный в педофилии врач отсудил шесть миллионов рублей у Минфина
Бывший заведующий реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга Владимир Громов отсудил у Министерства финансов России более 6,6 миллиона рублей за незаконное обвинение в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Теперь Минфин РФ должен выплатить врачу 6 миллионов 626 тысяч 403 рубля 35 копеек. Из них больше 3,1 миллиона составляет неполученная им за весь период заработная плата, больше 1,9 миллиона — расходы на оказание юридической помощи и еще 147 тысяч — процессуальные издержки.
Ранее Сысертский районный суд признал Громова виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и приговорил к пяти годам лишения свободы. Позже этот приговор был отменен Свердловский областным судом в связи с отсутствием события преступления. Там установили, что в августе 2020 года экс-заведующий справил нужду в кустах в поселке Большой Исток Свердловской области. Это заметили маленькие девочки и сообщили родителям, что мужчина показывал им свои гениталии. Те, в свою очередь, обратились в полицию.
Показать полностью
21 час назад
Подписаться
А вот моя милфа 40+, 1978 год w123 дизель 2.4 автомат
23 часа назад
Подписаться
Родственники
Мой отец, как это принято говорить- крайне токсичная личность. Есть два мнения: его и неправильное, плюс накладывает отпечаток профессия учителя. Он может месяцами не разговаривать с женой ( моей мамой), по каким-то надуманным причинам. Раньше, когда мы с сестрой жили вместе с родителями, то папин игнор распространялся и на нас тоже. Он лежал на диване с обиженным видом, а мы всей семьёй играли в угадайку «почему папа обиделся».
Также ежегодно папа уходит в месячный запой, и мы вновь водим хороводы вокруг него, заглядываем в жопу, везём кодироваться, а после не словом и не намёком не напоминаем папе о его ‘проделках’.
Перед новым годом, когда я был у родителей в гостях, у нас как всегда начался скандал из-за политических разногласий. Выяснилось, что я молокосос жизни не видевший ( мне почти 40 лет), потом в порыве психоза он начал поливать дерьмом мою жену и сына. Какие они бесполезные, ленивые, тупые, а я каблук, который не имеет своего мнения. Там было очень много слов, но суть свелась к вышеперечисленному. Я был в ахуе. Он и раньше не выбирал выражений в общении с родственниками, но впервые он оскорбил мою жену и сына.
Придя домой, я не знал рассказывать жене об этом разговоре или нет. Решил всё-таки рассказать. На удивление, жена спокойно отреагировала, потому что она прекрасно знала моего отца и не питала особых иллюзий относительно его характера.
А несколько дней назад я с сыном пошел в гости к родителям, а оказывается папа вновь играл в «обидки». И вот заходим мы в комнату, а там отец лежит на своём диване, лицо обиженное, смотрит в телефон, и нас в упор не видит и не слышит. Мой сын (его внук), которому 6 лет, подбегает к нему и говорит: «привет дедушка! Как дела?» А дедушка молчит. Сын продолжает что-то рассказывать, пытается показать ему какую машину он собрал из конструктора, а папа лежит с каменным ебалом и втыкает дальше в телефон, как будто никакого внука здесь и рядом нет. И вот поворачивается мой ребенок ко мне с растерянным лицом и всё что мне хотелось- это просто уебать отца. Так он, кстати, и пролежал с обиженным видом весь вечер, пока мы там были.
Дома ребенок, конечно, всё рассказал маме, что мол так и так, дедушка не разговаривал с ним, наверное рот сломался. Жена уточнила у меня всю картину, и сказала, чтобы ноги этого деда в нашем доме больше не было. А сын больше не пойдет к моим родителям в гости , пока там существует отец.
А вчера у жены был день рождения. Отмечали семьёй, никого не приглашали. И вот вечером мне звонит мать и в истерике сообщает, что моя жена обидела папу. Оказывается, отец перевел ей пару тысяч на карту в виде подарка ко дню рождения, а жена переслала их обратно с сообщением » купите себе успокоительных». Естественно моего папу, которому в жизни такой дерзости никто не говорил, чуть не разбил инсульт от злости. Мне позвонили все родственники, высказали кучу претензий, что так нельзя. Он же мой папа, а я (вот такое гавно) позволяю своей жене унижать его. Я всем ответил в духе, что папа наш далеко не ангел и ничего унизительного моя жена не сделала.
И с одной стороны я целиком и полностью поддерживаю жену, потому что она вступилась за нашу семью, а я не смог, и я это знаю. С другой стороны ( ненавижу сам себя за это) я испытываю неловкость от её поступка. Потому что он всё равно мой отец, и я никак не могу перебороть в себе это ебучее чувство вины перед ним.
Думал, что выскажусь тут и полегчает, ан нет. Ни фига не полегчало.
Показать полностью
Маленькое кино про каждого из нас
Подписаться
15 часов назад
Зимняя философия для доброты душевной!
Поддержать
6 часов назад
Подписаться
Дауншифтинг
Взяли в фирму двух программистов уровня джуниор. Это начальный уровень для разработчика.
Один постоянно консультируется, вопросы уточняющие задаёт, помощи просит.
Второй сидит работает, ни у кого советов не спрашивает. Всё делает сам, ни одного вопроса от него. Во всём сам разобрался и кодит потихоньку.
Я стал с ним общаться сегодня. Добрый, общительный парень.
Оказалось он работал в банке и у него огромный опыт работы, чуть ли не со школы. И в банке он много лет подряд перерабатывал по ЖЁСТКОМУ. Причём в последнее время ещё и уволилось много сотрудников и всё на себе тянули, по сути несколько человек.
Он днями и ночами сидел в банке и работал без выходных. Не помнит последние пару лет совершенно. Заработал ожирение, проблемы со здоровьем, и психологические проблемы.
Однажды открыл вакансии, ткнул в первую попавшуюся. Легко прошёл собеседование и пришёл к нам работать.
Поддержать
7 часов назад
Подписаться
И в чём она не права?
Показать полностью 1
16 часов назад
Подписаться
Хитрый Рома
Показать полностью 1
22 часа назад
Подписаться
На волне постов 40+
Моя мама, 59 лет.
Считает, что я говорю ей, что она красивая и выглядит моложе своего возраста только потому, что я ее дочь)
Рассказала ей о волне постов, она меня заверяла в том, что ей дадут ровно ее возраст.
P. S.Сегодня в добровольно-принудительном порядке была накрашена для выхода в театр.
Показать полностью 1
19 часов назад
Подписаться
В десятке
Поддержать
20 часов назад
Подписаться
Ответ на пост «В Москве аниматор облила ребенка жидким азотом»
Девушка не знала, что выливать эту гремучую смесь можно только на оголённые участки кожи. Например, на ладонь. Там, где тело соприкасается с тканью, произойдет химическая реакция.
Собственно, как и Вы не знаете. Как и большинство, здесь присутствующих. Никто не заметил явный бред в этом высказывании.
Во-первых, это не гремучая смесь. Гремучая смесь — это не образное высказывание, применительно к физике и химии, а вполне себе определенный термин. Азот — абсолютно нейтрален в химическом плане. А вот тем, кто не знает физику — опасно в этом мире всё. Что не опасно, то — чудесно.
Поэтому, во-вторых, жидкий азот нельзя лить на ладошку. Потому, что девочке захочется его набрать в ладошки. Газ там задержится в лодочке ладошечной и будет — правильо — ожог.
И в-третьих, там где тело соприкасается с тканью, никакой хим.реакции не будет. Просто ткань намокнет, и еще более охладит тело при испарении.
Безопасно только тогда, когда жидкий азот (или расплавленная сталь) быстро обтекает часть тела, не задерживаясь на коже. Тогда пленка воздуха (пара) защитит руку от ожога.
Но для того, чтоб это знать, надо в школе учиться и много читать книжек.
Но это же — так душно и скучно. То ли дело — шоу мыльных пузырей.
Показать полностью
22 часа назад
Подписаться
Звёздный десант: как показать проигранное сражение
Здравствуйте, читатели! Помните, не так давно мы с вами обсуждали образцовую постановку батальной сценына примере «Братства кольца» Питера Джексона, где показанные в кадре толковые действия одной из сторон приводят к победе? Сегодня предлагаю поговорить об изображении в кино противоположной ситуации: батальной сцены, снятой с перспективы проигравшей стороны, причем так, что причины разгрома удачно объяснены зрителю. Примером послужит, как вы уже поняли, Первая битва за Клендату из фильма «Звёздный десант» Пола Верхувена.
Дисклеймер: я нежно люблю франшизу «Звездный десант» с детских лет, а легендарная верхувенская (анти)экранизация — один из моих любимых фильмов вообще. Более того, с возрастом и жизненным опытом я сильно изменил отношение к оригинальному роману Хайнлайна, и на фоне этого без иронии считаю, что в случае со «Звёздным десантом» фильм заметно лучше книги. Так что готовьтесь, заметка будет полна любви и обожания, и заранее простите мне мое возможное фанбойство — тем более, что я отчасти побуду адвокатом дьявола в отношении отдельных моментов, к которым в гик-сообществе уже давно сформировались конкретные претензии. И да: я прекрасно понимаю, что фильм — сатира на грани черной комедии, но это в контексте сегодняшнего разговора почти не играет роли.
Я не буду пересказывать тезисы каждого второго комментария к этой сцене на Ютубе. Нет, причина провала первой высадки на Клендату вовсе не в том, что в фильм не попали описанные Хайнлайном силовые бронескафандры, и не в том, что пехота действует без поддержки бронетехники, артиллерии и авиации — это внутри вселенной фильма значения вообще не имеет. Причины в неверной постановке задачи, недостатке подготовки и боевого опыта личного состава, а также в нарушении суворовского принципа понимания солдатами своего маневра, и как раз все это отлично продемонстрировано зрителю.
Замечу, что подход к режиссуре батальной сцены у Верхувена в корне отличается от джексоновского. Битва за Клендату не описана парой ёмких мазков, к ней подводит большая часть предшествующего хронометража фильма. Это создает обширный контекст и позволяет не разжевывать лишний раз ряд моментов, важных для понимания хода сражения — к ним мы еще вернемся. Девятиминутная сцена битвы разделена режиссером на две примерно равные части — эпичную, обставленную с героическим пафосом высадку с орбиты на поверхность, и момент, когда всё идёт не так.
Высадка на Клендату — сама по себе кинематографический шедевр и одна из самых знаковых сцен кинофантастики вообще. Под напряженную музыку Бэзила Поледуриса сотни космодесантников занимают места в десантных катерах, сами катера пиропатронами отстреливаются от корабля-носителя и рвутся к поверхности «страшной планеты, враждебной всему живому» сквозь ночное небо, расчерченное синими зарядами плазмы зенитной артиллерии арахнидов. Сцены орбитального десанта, снятой круче, большие экраны с тех пор не видели. Чёрт возьми, да на моей памяти в кино с тех пор вообще ни разу не показывали масштабный planetfall. Если кто вспомнит контрпримеры — пишите в комментариях, с удовольствием ознакомлюсь.
Уже в этот момент зрителю отчасти раскрывают причины грядущего тотального разгрома войск Федерации. Послушайте, в каком формате инструктирует подчиненных эпизодический персонаж лейтенант Уилли: «You smash the entire area, you kill anything that has more than two legs». Это постановка задачи не на бой, а на карательно-террористический рейд — и фильм подводит нас к тому, что скай-маршалы Федерации именно так высадку и планировали.
Теперь минутка рассуждений о том, почему Мобильная Пехота в фильме Верхувена вооружена и действует именно так, как мы видим на экране. «Потому, что Верхувен снимал сатиру и хотел показать военных тупыми!» — ответят многие. Так, да не так — для голландского мастера левацкого стеба это было бы недостаточно тонко.
Дело в том, что Мобильная Пехота во вселенной фильма до жуков явно воевала только с какими-нибудь бунтующими колониями: в учебке героев фильма учат действиям именно против людей, а в начале фильма упомянуты «мормонские экстремисты», бегущие из-под власти Федерации аж в карантинную зону арахнидов. За это время армия деградировала до чисто карательно-полицейских сил, одного присутствия которых на планете хватает, чтобы решить все проблемы. Бронетехника и прочие рода войск в фильме отсутствуют не потому, что есть силовая броня, как в романе, а потому, что их посокращали за ненадобностью. Возить их по космосу дорого и избыточно против бузящих колонистов, у которых никакого серьезного оружия нет. Столкновения же с жуками до Клендату происходили в тепличных для Федерации условиях и с довольно малым числом самих жуков.
По аналогии с прошлым опытом, вторжение на Клендату тоже планировалось не столько как военная, сколько как карательная операция (ну и как маленькая победоносная война, конечно). При этом скаймаршалы, разумеется, не верили в собственную абсурдную пропаганду об ответственности арахнидов за астероидный удар по Земле, и разумными жуков не считали. Они закономерно рассудили, что раз жуки полуразумны и стрелять не умеют, то к контингентам мобильной пехоты, вооруженным автоматическим огнестрелом и ядерным оружием, просто никто не подойдет. Тем более, что винтовки пехоты действительно позволяют уверенно валить жуков-воинов — если уметь попадать куда надо.
Вернемся к нашей высадке. Эпично прорвавшись, хоть и не без потерь, сквозь зенитный огонь жуков, катера садятся на планету, и из них радостно рвется вперед пехота, заряженная на легкую победу.
Диванные тактики часто критикуют высадку на Клендату из фильма за отсутствие плана. Позволю себе не согласиться — план определённо был, потому что лейтенант Уилли вполне уверенно вел свою толпу боевых обезьян в нужную точку. Вот только довели этот план только офицерам, решив не перегружать мозги рядовых пехотинцев. Не надо думать — с нами тот, кто все за нас решит (с), а солдатне положено палить во всех обладателей лишних ног, ведь что может случиться?
Итак, десант на поверхности, и лейтенант Уилли, не теряя времени, ведет людей выполнять ближайшую боевую задачу взвода — подавление батареи плазменных жуков. Визуально сцена выполнена прекрасно — скалистая пустыня Клендату освещена лишь осветительными ракетами и сполохами плазмы. Проверенный еще кэмероновскими «Чужими» синий цветофильтр и освещение создают тревожное настроение, одновременно подчеркивая, что это не просто пустыня, а недружелюбный иной мир. Когда десантники находят плазменных жуков, построение кадра подчеркивает колоссальную разницу в размерах между здоровыми жучарами и жалкими людишками, но людишки расчехляют тактические атомные ракеты. Пара команд, ракеты с хлопками уходят к цели, и гиганты исчезают в ярких вспышках. Ура, мы ломим, гнутся баги!
А дальше все меняется, причем зритель понимает, что что-то пошло не так, раньше самих героев фильма. Когда до огневой позиции пехоты докатывается ударная волна ядерного взрыва, резко стихает вся музыка — дальше будут слышны только команды, треск выстрелов и визг жуков.
Лейтенант Уилли ведет свой взвод к следующей цели, но какой она была мы уже никогда не узнаем, потому что из-за скалы на десантников выпрыгивает первый жук-воин.
И здесь выстреливает второй роковой просчет федерального командования. Запланировав операцию карательным рейдом, оно сочло допустимым использовать подразделения, целиком состоящие из новобранцев, учившихся войне другого типа. Да, перед вторжением на Клендату им (и зрителю) показали небольшой учебный фильм о том, что жукам нужно стрелять в нервный центр, но даже толком не показали, где он находится, не потренировали бойцов попадать в него хотя бы на мишенях (кстати, в шутере Starship Troopers 2005 года выпуска игрока этому учат, и именно на специальных мишенях). Чего уж говорить о том, что никто из солдат просто не видел живого жука вблизи.
Да, во взводе главных героев есть целый один ветеран — командир, тот самый лейтенант Уилли. Он показан опытным военным: выглядит и командует уверенно, ободряет подчиненных, во время спуска с орбиты настолько спокоен, что даже дремлет в кресле. Столкнувшись вблизи с арахнидом-воином, он единственный не впадает в ступор, но, увы, бесславно гибнет именно из-за растерянности подчиненных.
Вот ведь как в бою бывает: внезапный арахнид из-за угла, и взвод лишается опытного офицера. А командиры отделений назначены из таких же новобранцев, к тому же, до них не сочли нужным довести конкретные задачи подразделения. И вот штатный замкомвзвода, новобранец Эйс, в ответ на вопрос Диззи: «Что делать?», честно отвечает: «Не знаю».
На поле боя прибывают еще жуки-воины, причем не запредельная орда, но уже опасное количество. Пехота открывает огонь, пытаясь защитить себя, но эффективно поражать арахнидов еще не умеет — пули бестолково дырявят плоть почти не чувствующих боли жуков-воинов, а иногда даже видимо рикошетят от прочных панцирей. Вдобавок без нормального командования начинает страдать дисциплина: один из солдат в горячке боя покидает строй и мучительно гибнет, окруженный жуками, другая перепуганная девочка паникует, пытается убежать и сваливается в жучью нору, где только того и ждавший арахнид радостно волочет ее в плен.
И вот, казалось бы, немаленькое подразделение потеряло всего трех человек, но уже срывается в массовую панику и беспорядочное бегство. Как вы думаете, откуда взялись те самые показанные потом «сто тысяч убитых за час» (на самом деле, как зрителю потом покажут, и все триста тысяч, считая пропавших без вести)? Они взялись в ходе преследования довольно небольшим количеством жуков паникующих десантников, которых просто выцепляли со спины одного за другим, как гусары, рубящие развалившийся строй пехоты. Плотным слаженным огнем жуков можно было если не перебить, то отогнать, но у бегущей испуганной толпы шансов никаких — Верхувен показывает это очень ярко и правдоподобно. И вот примерно в таком состоянии героев и настигает запоздавший приказ о перегруппировке, пардон, общем отступлении.
Верхувен идеально показал проигранное сражение с точки зрения рядового участника — то, как порыв отваги резко сменяется растерянностью и страхом из-за потери командования и вообще любых ориентиров на поле боя. Первая битва за Клендату была проиграна не из-за недостатка силовых доспехов или поддержки с воздуха (они были в оригинальном романе и не помогли), а из-за неготовности столкнуться с боевыми действиями нового типа, слабой подготовки бойцов и потери управления, случившейся из-за безответственной организации вторжения. Назвать это неправдоподобной глупостью, как часто характеризуют сцены боёв из «Звёздного десанта», уже не получится — военная история знает не один и не два подобных случая. Самым близким к дате выхода фильма в 1997 году, кстати, будет штурм Грозного 94 года — параллелей, к сожалению, можно провести достаточно.
Смотрите хорошее кино, ребята, и вдумывайтесь в батальные сцены — их так интереснее смотреть.
Пы. Сы. По просьбам трудящихся — видео первой битвы за Клендату в 4К. Жмите F за оператора, заснявшего легендарные кадры — он рисковал жизнью вместе с пехотой и получил своё.
Кстати, обращаю внимание на момент по таймкоду 3:20 — попробуйте заметить момент, когда нарисованный компьютерной графикой десантный катер превращается в настоящую декорацию. Предупреждаю: это задача очень непростая. Говорят, этот момент — один из самых плавных переходов от компьютерной графики к практическим эффектам в истории кино ВООБЩЕ.
Автор текста: Александр Тимофеев. Создано специально для CatGeek и сообщества Всё о кино.
Ремонт тонометра AND UA-888. Мигает индикатор батареи, тонометр не включается
На днях в руки попал тонометр от компании AND модель UA-888 с проблемой — не включается, а точнее при нажатии на кнопку питания буквально на секунду загораются все символы на дисплее и потом отображается индикатор уровня заряда батареи.
Для того что бы разобрать прибор необходимо аккуратно отклеить наклейку на лицевой панели и открутить 4 винта которыми прикручена верхняя крышка корпуса тонометра. Разобрав прибор, прозвонил элементы. Обнаружил что на стабилизаторе напряжения (микросхема U2) на выходе такое же напряжение как и на входе 4.4В (вместо батареек стоят 4 никелевые АКБ с напряжением 1.1-1.2В), а должно быть 3.3В т.е. стабилизатор пробит и на питание процессора идет повышенное напряжение. Выпаяв стабилизатор U2, я запитал процессор от лабораторного бп с напряжением 3.3В и чудо — тонометр заработал :))).
7.2K постов 41.6K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
2 года назад
Проверьте давление на другом тонометре, если цифры такие же, быстро к доктору.
раскрыть ветку
2 года назад
а я тупо припаял блок питания на 3.3, работает уже года четыре
раскрыть ветку
Похожие посты
8 дней назад
Диагностика VAG на базе планшета Win 11
Эксперимент по переводу всей своей диагностики с Win7 на Win11, удачный эксперимент.
Надоело с ноутом ходить диагностировать, захотелось что ни будь легкое и компактное. Все компактное нынче на W10-11, по этому были некоторые сомнения что все что надо нормально заработает. Решил купить и попробовать, очень понравилось то что вышло в итоге, вот решил с вами поделится, может кому интересно будет. 🙂
Буду изготавливать компактную и функциональную диагностику для автомобилей семейства VAG и не только.
Для начало надо было решить какое железо купить, вопрос очень интересный 🙂
Основные требования у меня вот такие были:
1. Вид устройства – Планшет.
2. Операционка – Win 10-11
3. Размер – Не большой, в районе 10.
4. Батарея – Часика на 3-4 минимум.
5. Памяти не менее 4Гб.
6. Диск пофиг какой, картой расширить можно всегда.
7. Процессор какой ни будь не слишком дохлый, что б комфортно винда работала. На игры пофиг 🙂
Вот такие у меня требования на рисовались, начал смотреть что нам рынок предлагает. Долго смотрел и пришел к выводу что экономически выгодно под эти задачи брать что ни будь на процессоре Intel Atom x5-Z8350 в виде планшета трансформера с оперативкой 4Гб. Вот так они выглядятв общей массе.
Далее посмотрел что продается у меня в округе и остановился на Imрrеssiоn ImPАD W1001 v3, на авито рядом продавался за 8000руб, состояние полностью новое, в пленочках и все дела. Скажете немного дороговато? Наверно, но мне нужна была максимально не использованная батарея по этому купил именно его 🙂 И не прогадал, батарейка тянет 7-8 часов при высокопроизводительном плане питания и не урезанной яркостью 🙂
По ощущениям оказался очень добротный планшет, отличный экран, классное покрытие, удобная клавиатура, в общем оказался лучше чем на картинках 🙂
Вот такие у него параметры, но китайцы много таких делают под разными названиями 🙂
Так, теперь надо его разобрать и посмотреть что там китайцы в него напихали, посмотреть на нужные мне микросхемки (для драйверов) и оценить качество пайки и если надо поправить.
Плата оказалась обычной для таких устройств. Качество сборки на 5, качество пайки на твердую 4, немного подправил rtl8723 и все, можно было и не править 🙂 В общем очень и очень достойно для дешевого китайского девайса.
Так, железо есть, теперь надо софт поставить.
Для начало поставлю операционку, операционку буду ставить Win11Pro 21H2, с отключенным всяким мусором, защитником, обновлениями и телеметрией. Почему именно 21H2? А потому что это последняя версия где не интегрировано обновление КВ 5011048 это .NET Framework 4.8.1, с этим последним обновлением нормально AutoCom не работает 🙂 , имейте ввиду. Если AutoCom не нужен то любую Win11 ставьте.
Так, винда поставлена, вот такая у меня.
Теперь надо поставить диагностические программы. Программы буду ставить только те которые именно мне нужны. Напишу есть ли какие либо особенности.
Начну с классики под старенькие VAGи. До сиг пор нужны постоянно.
Vag Com 3.1.1 Ставится без проблем, драйвера эмуляции СОМ порта под чипы FTDI и CN340 тоже устанавливаются вообще без проблем.
Далее Васю диагноста 1.1.0 тоже что и Vag Com но в них чуть разные LBL файлы. Тоже устанавливается без проблем.
Теперь поставим православного VCDSа. Установка идет без проблем и драйвера тоже без проблем ставятся.
И Васю Диагноста, который типа пиратка с VCDSа но функции свои выполняет :-))))
Далее VAG K+CAN Commander 2.5 ставим, тоже все без проблем.
И VAG EEPROM Programmer 1.19 Тут проблемы есть, но в режиме совместимости с вистой и правами админа все ОК.
Теперь AutoCom 2020 надо поставить, ставится без проблем, но есть засада с самым последним .NET Framework 4.8.1, обновление КВ 5011048, с ним не будет работать. А значит брать винду без него, а если по обновлениям само это обновление установилось то удалить его.
Далее ChipLoader1.97.7 Тоже без проблем устанавливается.
И Kess, встает без проблем, дрова встают тоже в легкую.
Для логов классический DP_Logview, тоже все без проблем.
Теперь ODIS Service 7.2.1 Так как он изначально под 10ку то все гладко и с драйверами нет проблем, имею ввиду под копии VAS5054a.
В общем весь софт встает на win11 совершенно без проблем и даже работает, что очень меня порадовало 🙂
Что б было совсем удобно вывел все программы на быстрый запуск, что б сразу выскакивали 🙂 Типа включил и вот они 🙂
А теперь несколько фото как это все в живую выглядит.
Вот такой он трансформер. Трансформер первый раз мне в руки попал, думал они менее удобные но оказалось все на оборот. Очень удобный оказался 🙂
Теперь идем в автомобиль и проверяем как это все работает.
Крутим в руках, располагаем со всех сторон.
А вот так самое удобное, с ноутом не сравнить 🙂
В общем очень доволен, и что я раньше такую компактную диагностику не сделал 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла.
Показать полностью 25
Поддержать
24 дня назад
Океан-209перестройка, ремонт
Привет) С наступающим!
Подгон от клиента
Привезли доставкой океан издалека. Кто-то его перестроил, но звук тихий. Смотрим
Как такое вообще работало?)
Танталовый незапаянный кондёр
Это только вскрытие, я ещё в него не лазил кусачками)
Ручку регулировки диапазонов чиним вот так:
Чертёж алюминиевой втулки
Дополнительно делаем комплект алюминиевых ручек по просьбе заказчика
Новые ручки. Спасибо токарю
Деревянный корпус клеим и делаем новый шнур питания
Как раз приехала комплектация. Наводим порядок в платах, перестаиваем УКВ модуль
Перестройка была сложной и долгой. Пришлось даже взять донора, чтобы оттуда пару катушек переставить. Но, в итоге, всё получилось.
Конечный собранный вариант. Светодиоды жёлтые в подсветке
На этом всё) кому интересно ищите меня в ВК по нику
Показать полностью 14 4
Поддержать
3 месяца назад
Океан-214 для подписчика
Приехал Сдэком Океан. Выглядит супер!
Нужно перестроить и профилактику сделать.
Начнем с перестройки) достали плату УКВ, а там такое
Присмотрелись ко всему приёмнику:
Значит, менять нужно больше элементов, чем планировалось)
После перестройки и профилактики был очень плохой приём. Заменили ещё конденсатор после антенны УКВ. Вот так получилось. Кстати, электролиты ставили аксиальные. В первый раз)
Дальше настройка по генератору. Диапазон перекрыт с запасом. Извините, что видео с ВК, в приложении не получается загрузить. Ошибку пишет
Дальше проверка АПЧ. Короткое видео загрузилось)
Осталась сборка. И контрольное включение. Завтра упакуем и поедет приёмник домой. Вроде видео меньше 3х минут, почему-то в ошибке.
На этом всё. До новых встреч. Сейчас займёмся переделкой унитры для Веги 109) Поставим контроллер, который будет задавать и следить за скоростью.
Показать полностью 11 3
Поддержать
5 месяцев назад
Океан 205 Пикабушника. Ремонт и перестройка
Обратился Пикабушник, чтобы перестроить Океан. Сам издалека. Купил приёмник в Рязани. Мне нужно забрать у продавца, сделать и отправить.
Встретились с продавцом. Я получил приёмник. Вот такой:
Шкала не регулируется
Антенна тоже болеет
Перестраиваем Блок УКВ. Первое включение после перестройки:
Дальше с помощью генератора укладываем диапазон 87,5-108 МГц. С небольшим запасом для уверенного приёма.
Шнур новый с выключателем:
Выбираем подсветку. Пикабушник хотел тёплый жёлтый свет. Но планка жёлтая осталась только одна. Ехать новым планкам больше месяца. Поэтому сошлись на холодном белом.
Пока гонял приёмник, звук стал тихим внезапно. Отгнили ножки эмиттеров на выходных транзисторах.
Германий) 75 год. Ещё родители мои знакомы не были)
Ладно, поехали дальше: принимаем на Пинцет) Подсмотрел в интернете, говорят, кто принимает на пинцет, тот крут)
Владелец просил проверить работу от батареек. Ставим на источнике 9 Вольт. Имитируем батарейки. Заодно подсветку посмотрим:
Контрольная проверка. Регулировки не шуршат. Станции принимает. Русское радио 107,9 у нас. Подсветка работает. Если вкрутить штатные лампы, они тоже будут светить.
По-моему получилось очень даже хорошо.
До новых встреч) Впереди комплект Эстонии 010 и проигрыватель Электроника 017. Эти ремонты будут глобальные) Для электроники заказали новое стекло. Должно быть на выходе офигенно. Осталось только заставить диск вращаться в нужном направлении)
А этот Океан получит новый динамик и поедет в ближайшее время к своему новому владельцу мыться и радовать его)
Показать полностью 13 7
Поддержать
5 месяцев назад
Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие «сервисы» ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский «клубный» VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы — Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться 🙂 Кошмар обыкновенный, полный 🙂
Исходя из этого решение только одно — полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и «высоковольтную массу» нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени «клубного сервиса», убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы «специалистов», термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит 🙂
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла.
Показать полностью 20
Поддержать
5 месяцев назад
Установка Bluetooth (хэндс фри) от Б6 в А4Б5, А6С5, интеграция со штатными устройствами
Захотел себе установить на авто штатное хэндс фри, ну раз захотел то надо установить, тем более это не дорого и не сложно.
Вариантов как внедрить блютуз хэндс фри в авто много, китайцы выпускают море решений, но лично мне захотелось именно «родной» блютуз. Он прекрасно интегрируется с приборкой, выводит на нее телефоны, дружит с кнопками на руле и со штатной магнитолой, в моем случае RNS-D, хотя в принципе и любая другая пойдет, главное что б входы были. На машинах семейства А4Б5, А6С5 родного блютуза не было в принципе, он пошел в некоторых комплектациях начиная с семейства А4Б6, его и буду ставить.
Для работы штатной системы блютуз хэндс фри нужны следующие компоненты:
1. Блок Bluetooth от более нового авто.
2. Штатный микрофон в плафоне, или не штатный 🙂
3. Приборка с CAN шиной, любая ***920**, для вывода телефонных номеров.
4. Штатное головное устройство с входами Tel mute и телефонным аудио входом.
5. Руль с кнопками и контроллером кнопок, платка внутри руля.
6. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»
Если руль без кнопок то это не страшно, отвечать можно нажимая кнопку на телефоне 🙂
Вот в принципе и все, у многих все это давно стоит на машине.
Сначала проанализировал свою комплектацию авто. У меня, в комплектации моего авто, не было подготовки под телефон с завода, а поэтому микрофона не было, остальное все стоит. В процессе выяснил что мой контроллер управления кнопками, который «Электроника рулевой колонки», без поддержки CAN, предыдущего поколения.
На основании этого мне пришлось докупить:
1. Блок Bluetooth от Б6
2. Микрофон в плафон.
3. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»
Себе купил 8P0 862 335D, так как самый дешевый был всего 1500руб. При покупке обращайте внимание что блок был укомплектован Bluetooth антенной и разъемом, почему то некоторые без антенны продают.
Так же разжился микрофоном, отдельно микрофоны стоили каких то не понятных денег, а по сему, купил плафон в сборе с микрофоном от А6, вышло в разы дешевле, в районе 1000руб.
Так же купил более новый контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки», который с поддержкой CAN.
Вот что я закупил. Блок блютуз 8P0 862 335D, микрофон от А6С6 и контроллер рулевой колонки, или как он там по науке.
Так, с железом понятно, теперь надо со схемой разобраться, надо четко понимать как все соединено должно быть.
Вкратце все это работает вот так:
Питание — Все блоки запитаны как надо, то есть подключены к шинам №31, №30, №15. Кто не знает №31 это масса, земля, №30 это питание +12 с АКБ, есть всегда и не исчезает при выключении зажигания, №15 это +12 которое появляется при включении зажигания.
Цифровая информация — Так как информацией эти блоки обмениваются по CAN шине, то соответственно все блоки соединены между собой CAN шиной двух проводной, соединены параллельно. Используется не моторная! CAN шина, а мультимедиа CAN шина, в этих машинах она называется CAN high speed display и выходит из приборной панели, из серенького разъема, который по середине. То есть приборка, блютуз блок, контроллер рулевой колонки и магнитола соединены этой CAN шиной. Соединение очень простое, параллельное, соблюдая +-, все нужные «терминаторы» на 120 Ом стоят внутри блоков, ничего более добавлять не надо. Если стоит магнитола RNS-D то CAN шина идет не напрямую в нее а через TMC тюнер. Если вкратце то TMC преобразует обычную кан шину бош в кан шину блаупункт, ибо rns-d имеет кан блаупункт, вот такой «костыль» тогда применяли. Но нас это сильно не интересует, так как мы работаем и подключаемся к обычной бош кан, выходящей из приборки.
Аудио сигнал – Тут все просто, выходит из блютуз блока всего три сигнала Tlephone mute это сигнал отключения музыки при телефонном вызове. Tlephone+ и Tlephone- это банальный низкочастотный аудио сигнал. Большинство магнитол имеют такие входы. Магнитола получает сигнал Tle mute, отключает музыку и начинает выводить звук с низкочастотного входа Tel+-.
Вот нарисовал схему как это все должно быть подключено на автомобиле А4Б5, А6С5. Все просто 🙂
А теперь выложу полную распиновку этих блоков, думаю пригодится.
Распиновку блютуз блока, лишние контакты убрал, они на штатную телефонную трубку и нам не интересны. Распиновку RNS-D, если у вас другая то смотрите свою. И распиновку приборки, не всей, только нужного разъема.
Ну вот, как все это взаимодействует понятно, теперь все это надо воплотить на авто.
Вот такие работы надо провести:
1. Надо найти место для блютуз блока.
2. Протянуть питание к блютуз блоку от магнитолы, шины №30 и №31
3. Протянуть к магнитоле три провода – Mute и Tel+-.
4. Протянуть CAN шину от блютуз блока к приборке.
5. Протянуть CAN к контроллеру управления кнопками на руле который «Электроника рулевой колонки», так как у меня стоит старой версии и CAN шина не протянута к разъему.
6. Установить микрофон в плафон и протянуть от него провод к блоку блютуз.
Приступим к установке 🙂
Для начала надо подключить блок блютуз на столе и проверить его работу, кодировку и все такое. Подключил, все ок.
Можно переходить к авто. Авто пыльное и с песочком, не обращайте внимание. Машина выполняет роль пляжного автомобильчика и пылесосится всего два раза в год. Вот такой я ленивый 🙂 Для начала найду место под блютуз блок. Идем в машину, снимаем полку в ногах и находим место, у меня вот тут он будет жить, место прям как для него по размеру.
Далее берем спец инструмент и снимаем RNSку.
Теперь надо протянуть линии Mute, Tel+, Tel-, питание +12 шина №30 и землю шина №31 от RNSки к блютуз блоку. Питание и землю буду брать с магнитолы, потребление блютуз блока в районе 270мА в активном режиме и он не перегрузит цепь питания магнитолы.
Для этого я буду использовать обычную витую пару, мягкую, проводки многожильные. В данном случае витая пара очень удобна, для линий питания использую двойные провода, хотя и одного с запасом.
Протягиваем и подключаем в соответствии со схемой. Соединение пайкой, пайка «скелетная», флюс нейтральный, изоляция термоусадкой с последующим изолированием vagовской изолентой для моторных жгутов. Сам процесс пайки расписывать не буду, сами знаете все. Кто не знает и не умеет тоже не страшно. Можете на скрутки посадить или опрессовать.
Привожу жгут в порядок и подключаю к RNSке, пока на место до конца не ставлю, сначала прогон тестовый будет.
CAN шину буду брать прям с приборки, очень удобно. Приборка на 2х винтах. Снимается элементарно, доступ для подсоединения отличный. Для CAN шины используйте одну витую пару проводов.
Собираю пока все на «живую» нитку, для проверки. Все кодирую как надо, про кодировки далее напишу, задаю громкость.
Звоню себе… Иии ФИГ! :-)))
Трубку снимает-кладет, все принимает-набирает, меня отлично слышно а вот в машине тишина, ни звонка ни собеседника ни слышно, хотя RNSка отрабатывает Mute четко. Блин 🙂
Ничего страшного, сейчас найдем, единственно жалко что жгут RNSки замотал уже 🙂 Ну правильность соединений сразу перепроверил, все ОК. Проверил все кодировки и регуляторы звука тоже ОК, блин 🙂
Ну ничего, чудес в электроники не бывает, бывает контакта нет там где он должен быть и наоборот, бывает контакт там где не должно быть 🙂
Далее запускаем тестовые сигналы через телефон, прям по блютузу. И смотрим где «теряется» звук.
И за 5 минут находим где засада. Засада оказалась в проводке к динамику громкой связи, где то под торпедой обрыв. Обратите внимание, вся проводка в авто в отличном состоянии. А вот провод на динамик громкой связи какой то странный, с него там изоляция местами отваливаться начала. Хотя это родной провод в родном жгуте, причем вся другая проводка в идеале. А этот провод, двухпроводной, в отдельной изоляции какой то ни такой, в общем брак у всех поставщиков бывает.
Вот фото этого динамика, частотный диапазон специально заточен под телефонную связь, очень классно как оказалось.
Для справки, в те времена RNS-D шла с пассивными динамиками или с акустической системой Bose (отдельный усилитель управляемый, фигова туча динамиков и все такое). При простой комплектации звук громкой связи с телефона выводится на передние динамики. Если стоит система Bose то звук выводится на отдельный динамик, который живет в ногах водителя, в полке он.
Вот виновник, точнее проводка 🙂
Выдергивать старый провод, из родного жгута, я не стал. Просто кинул дублер.
Проверил, все отлично. Звонит звуком какой на телефоне установлен, звук чистый очень. То что он стоит в ногах и имеет свой частотный диапазон очень классно оказалось в итоге. Ощущение что разговаривающий стоит чуть впереди тебя, то есть нет дезориентации, и звук такой приятный, телефонный насыщенный, как объяснить не знаю.
Еще раз приводим жгут RNSки в порядок 🙂
Так, все работает, значит можно дальше собирать.
Настала очередь микрофона в плафон. Как снимать-ставить плафон писать не буду, два винта всего. Снимаем плафон, несем домой, разбираем, ставим на штатное место микрофон, собираем. Изготавливаем удлинитель из экранированного провода, его будем тянуть к блоку блютуз. Разъемы используем какие удобно или какие есть 🙂
Идем в авто, потягиваем провод и ставим плафон на место. Провод протягивать с помощью стальной каленой проволоки (протяжки). Во время проведения данных работ обязательно отключать АКБ!
Теперь собираем жгут на блютуз блок, финально тестируем, все ОК.
Можно ставить блок на место. Обматываем блок специальной противошумной лентой и ставим на место, вот так 🙂
Ну вот, почти все готово. Все работает, но кнопками на руле не управляется. Не управляется по тому что у меня стоит контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки» без поддержки CAN шины. Но я купил новый, с поддержкой CAN.
Вот эти контроллеры в разобранном виде.
Перед тем как поставить контроллер на машину я решил его дома подключить и по копаться с ним. Во-первых проверить работоспособность, ибо на машине лениво глюки ловить, а во вторых посмотреть как и что там по шинам бегает 🙂 В дальнейшим думаю кан сниффером снять команды с шины и для управлении блютузом использовать отдельный самодельный блок, есть идеи как им чуть по другому рулить.
Ну, все отлично, можно контроллер установить на авто. Делается это очень просто. Распиновка старого и нового полностью одинаковая, только в старом не хватает двух проводов с CAN шиной в колодке. То есть надо просто добавить в колодку два контакты и подвести к ним CAN шину. Так как колодка у меня запрятана далеко, и что б ее снять надо долго и нудно разбирать там все, то я сделал проще, вывел проводками CAN шину из контроллере и соединил ее с кан шиной авто 🙂 Скажете колхоз? Ага, но мне так удобно, тем более к этим проводкам буду кан сниффером цепляться.
По железу все. Но что б все это работало и вас радовало надо закодировать правильно блок блютуза и контроллер кнопок. Это очень просто, сейчас покажу как.
Начнем с контроллера руля, с электроники рулевой колонки.
Заходим в «16-Рулевая колонка», далее идем в кодирование, наводим мышку на кодировку и выскакивает подсказка, можете сами ее составить. В нашем случае нам нужна 01001.
Пишите нужную кодировку и нажимаете «Сделать», вот и все. Потом зайдите в ошибки и сотрите все.
Все, Рулевая колонка закодирована.
Теперь закодируем и настроим блок блютуза, в нем не только кодировка задается но и параметры настраиваются.
Начнем с кодировки.
Идем в раздел «Электроника 1» и видим там «77 Телефон», это и есть наш блютуз блок.
Заходим в него, так же идем в кодирование и видим кодировку. В моем случае 0000677, это значит что у меня рулевое колесо с кнопками, блок диагностируется через К-линию, язык голосового управления английский и язык на дисплее английский. Если у вас руль без кнопок то кодировка будет нужна 0000577. Если навести на кодировку то выскочит подсказка где все это расписано.
Голосовое управление вещь прикольная, машинка сама разговаривает и номера набирает но при наличии во всех телефонах «Окей Гугл» смысла практического не имеет 🙂 Если кому интересно то вот инструкция www.sizov.org/files/navik.pdf
Теперь посмотрим настройки, так же заходим в блок блютуза «77 Телефон» и идем в «Адаптация-10» и там в менюшке выбираем что настроить хотим. Можно задать пароль на подключение, по умолчанию – 1234, регулировку громкости от скорости, настроить чувствительность микрофона и т.д. и т.п. 🙂
Ну вот, расписал все максимально подробно, на этом все, может кому пригодится 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла 🙂