Замена сокета 1150 на материнской плате
Всем привет. Думаю многие сталкивались с хитрыми контактами сокета на материнской плате, которые на глаз непонятно какой формы, а чуть заденешь уже гнутся, а то и вовсе ломаются, особенно когда так хочется протереть контакты))) В общем попал мне пациент с 2 сломанными контактами.
Приготавливаем его к операции по пересадки, снимая все лишнее.
Демонтаж прошел штатно
Далее подготавливаем контактную площадку.
Паяем новый сокет
Операция по замене прошла успешно
А еще кто то хотел купить у меня неисправные платы? )) тут накидал ящичек.
7 лет назад
У человека, который в состоянии самостоятельно перепаять сокет на проц, в коробке с неисправными платами лежат действительно невосстанавимые. Я бы у вас ничего не взял)
раскрыть ветку
7 лет назад
Подробности уровня «как нарисовать сову».
Чем паялось? Как вообще сокет выглядит с другой стороны? Там тупо тоже контактные площадки, которые с соответствующими на плате спаяны?
раскрыть ветку
7 лет назад
Смысл поста?можно ли было отобразить все более информативно,в отличие от Вашего «три фразы,четыре фото»?понятно,что можно послать человека штудировать пайку,»microscheme for dummies»,и тд.мало ли,что в жизни пригодится. более подробно развернуть,и,мне кажется,было бы более интересно не только мне
раскрыть ветку
7 лет назад
Мануал от бога — всё прям сразу понятно, что где и как.
1) фото с гнездом
2) фото без гнезда
3) фото с новым гнездом
Готово. Вы великолепны!
раскрыть ветку
7 лет назад
вот каждый раз смотрю на подобное и со слезами думаю — ну почему таких ремонтников так мало?? ну почему у меня в городе одни уроды ленивые. у знакомой ноут накрылся, из кожи вон вылез, но нашёл одно место — проблема в контроллере ж/д, перепаяли что-то за пару тысяч. а 4-5 других мастерских махали рукой, говорили замена материнки и винта, 10-13 тысяч. ребята, плодитесь мощнее, ё-маё — мир нуждается в золотых руках!
раскрыть ветку
Похожие посты
4 месяца назад
Пилим материнку для замены разъема питания. Ремонт ноутбука Asus X205TA
Привет Пикабу!
Сегодня будем пилить материнскую плату. Но обо всем по порядку.
Полная видео версия, по традиции, в конце поста. Там чуть подробнее. Тут только несколько не критичных видео вставок и они со звуком, осторожно.
В ремонте, а точнее, в ремонте и апгрейде ноутбук Asus X205TA. Компактный и довольно тонкий, но с большим аккумулятором. Старенький уже, но для Ворда достаточный. Для чего владелец и планирует его использовать в поездках. Несмотря на возраст, менять его не хочет.
В общем, имеем три жалобы:
— деформировался тачпад
— не работает один разъем USB
— ну и третье, сначала терял зарядку, потом перестал включаться.
Приступаем к делу.
Проблема 1 — в принципе ясно, почему деформировался тачпад. Аккумулятор чуть-чуть забеременел Чужим, который давит на тачпад изнутри и пытается вырваться в наш мир сквозь него.
Проблема 2 — тоже ясно — трещина на доп. плате с разъемами. Если смотреть по цепи, то как раз перед последним разъемом USB, который и не работает.
Ну и проблема 3 — разъем питания не пропаян и просто болтается на плате.
Согласовали с клиентом замену АКБ и доп платы. Плату можно было бы восстановить, но это вышло бы дороже, чем замена. По этому, не заморачиваемся — просто меняем.
С разъемом питания все куда интереснее. Клиент рассказал, что его не так давно меняли. Причем в официальном сервисном центре Asus. Именно в официальном, который клиент нашел на офф сайте Asus. Про различные схемы развода, к примеру, когда адрес сайта сервиса до неприличия схож с официальным, он знает и ошибиться не мог. К сожалению, документов не сохранилось у него, поэтому не могу указать то место, куда он обращался, чтобы не быть голословным. Да и в отличии от некоторых известных блогеров не люблю критиковать конкретные сервисы или мастеров. Если это не разводилы. О таких с радостью напишу, ибо нефиг. Ну а покритиковать работу не опытных мастеров — это я с удовольствием. Может увидят и исправятся, а другие не будут повторять подобных ошибок )
Сам разъем тут довольно оригинальный. Я таких нигде не встречал.
Выпаиваю его пальцами.
Обезьянок добавил, чтобы совсем скучно не было от моей нудятины.
Разъем просто вытащил пальцами из платы. Так припаять нужно уметь. Разогрели плату феном. Вставили на горячую новый разъем и тут же прекратили греть. Припой моментально застыл, не успев сцепиться с ножками разъема. Я так это вижу. На лицо холодная пайка. Но чтобы феном. — это надо уметь. После такого рукоблудства даже не прошлись паяльником по контактам. Да и флюс не удосужились отмыть. Еще одно из объяснений может быть, окисленные ножки разъема. Ну так лудить нужно перед посадкой.
Клиент попросил, по возможности, заменить разъем на такой же, как в его более современном Зенбуке (4.0х1.35мм), чтобы можно было пользоваться одним блоком питания.
А почему бы и нет, подумал я. Возможность-то есть.
Надо всего лишь отпилить кусочек от материнской платы.
Хоть разъем и не стандартный, но питание тут по классике 19В 1.75А.
То есть, вполне можно использовать Зенбучный блок питания. Главный вопрос: как встроить в довольно тонкий корпус разъем от Зенбука, который в 2 раза тольще родного?
Нигде, внутри корпуса, подходящего места нет. Будем внедрять на штатное.
Но с учетом толщины платы, разъем сюда никак не встанет. Его толщина почти такая же как толщина корпуса в этом, к слову, самом толстом месте. Раз мешает материнская плата, значит ну ее, эту плату.
. подумал я и разметил гвоздем ненужный кусок на ней.
По идее, в этом месте платы не должно быть каких-то дорожек кроме + и -. Но это по идее. Для уверенности, я последовательно снимаю слой за слоем фрезой и замеряю внутрислойные дорожки.
И уже после того, как добрался до последнего слоя (первого, с другой стороны платы), с чистой совестью взялся за отрезной диск. Внутри платы тут только минус. Плюсовых дорожек две, на поверхности платы, с двух сторон.
В корпус встал не плохо.
Минусовые ножки загнул так, чтобы огибали вырез на плате. А плюсовой контакт — по направлению плюсовой дорожки на плате.
Приводим вырез в порядок, чтобы исключить возможность замыкания. И лечим его зеленкой.
После чего сушим под ультрафиалетом
Далее делаем вырезы в маске, чтобы ножки разъема четко позиционировались.
Ну и собственно, припаиваем разъем.
С одной стороны платы припаиваем минусовые контакты разъема.
С другой стороны припаял корпус разъема к минусовому полигону платы толстым луженным проводом. И плюсик, напрямую к соответствующей дорожке.
Почти готово. Проверяем.
Для надежности залил все пустоты в корпусе, вокруг разъема, термоклеем. Уж умнее ничего не придумал. Теперь у него нет шансов куда-то сдвинуться. Еще и донышко прижмет. Значит сидеть будет капитально.
В случае необходимости плату можно будет легко извлечь, слегка разогрев клей феном.
Снаружи выглядит вот так
Убираем выступающий клей и подравниваем пластик разъема.
С этим всё.
Донышко выступает примерно на пол миллиметра. Но это ни на что не влияет. Угловой винт притянут нормально, а корпус не ведёт и ноутбук стоит на столе ровно.
Аккумулятор заряжается и от него ноутбук работает.
Доп плату так же заменил.
Осталось собрать и отправить на полноценное тестирование.
Ну и обещанный видосик. На Пикабу, к сожалению, он теперь довольно долго грузится, поэтому вот прямая ссылка:
https://youtu.be/qFOZNtveAzQ
На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 21 4
Поддержать
4 месяца назад
Продолжение поста «Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ»
Чуточку жести, вдогонку к предыдущему посту. Думал потерял фото, но нет. Нашел, когда предыдущий материал в архив складывал.
Я писал уже, что ЧОПовцы ребята суровые, сил много у них. Но есть и действительно талантливые ребята, умом не обделенные. Если сломалась клипса, при помощи которой регистратор цепляется за одежду или ремень, то делаем так:
Главное, правильно подобрать саморез:
Прям в яблочко. Меткости можно позавидовать. Четко в центр объектива:
Но это со второго раза. Первое отверстие чуть повыше. Просто с первым саморезом не угадали. Он был побольше. Вот плата от этого регика:
Не думайте, что в ЧОПах мало сообразительных ребят и это просто уникальный случай. Вот плата от регика из другого подразделения. К сожалению, только эта фотка осталась, остальные не нашел.
Ну и как писал в предыдущем посте, если аккумулятор начал вздуваться внутри регистратора, то извлечь его проблематично, даже разобрав регистратор. Но как же не попытаться? Можно и отверткой выковырять АКБ. Можно же, правда? =)
Спасибо за внимание. Я усё.
Сотрудники ЧОПов — без обид =)
Показать полностью 7
Поддержать
4 месяца назад
Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ
В прошлом посте писал, что много начал работать с юр. лицами.
Одно из них довольно крупный(ое) ЧОП. Пачками, по 5-15 штук за раз, носят в ремонт персональные нагрудные видеорегистраторы.
Хочу поделиться типовыми проблемами с ними и ремонтом.
Очередная партия: Каркамы Combat 2S, Кобра Про, ВСБ 4.
Больше всего в штате ЧОП Каркамов, чуть меньше Кобра и всего несколько десятков ВСБ.
Поэтому, по последним особо нет статистики, не так много приносят. В основном проблемы с аккумуляторами, которые довольно часто вздуваются, отклеиваются стекла камеры и экрана, из-за чего происходит разгерметизация и часто бывают залития. Также, иногда отваливается память.
Каркам и Кобра — 2 брата близнеца. Как Солярис и Рио. Только степень схожести еще выше.
Фактически, основное отличие — это дисплей. И по моей статистике у Каркам он намного более надежный. Отказов практически нет.
Слева Каркам, справа Кобра
Проблема с дисплеем у Кобры в том, что он белеет. Сначала изредка, но потом все чаще, пока вообще не перестанет показывать картинку.
Лечится заменой. Новые такие не нашел, по этому берем с доноров совсем убитых.
Теперь про общие проблемы.
Самая распространенная — выход из строя кнопок. Таких более 80%.
ЧОПовцы ребята суровые. Сил много у них. Жмут кнопки от души.
Проявляется проблема по разному. Может кнопка срабатывать через раз. Может совсем не работать. Может залипнуть. А может развалиться в хлам и замкнуть что-нибудь на плате.
Собственно, вот сама кнопка с двух сторон:
Припой которым паяли компоненты на платах этих регистраторов какой-то супер-мега-тугоплавкий. А на самой плате много пластикового обвеса и различных клем. Поэтому, я не грею плату, чтобы снять убитые кнопки. А просто варварский выкусываю их бокорезами. Потом уже паяльником выпаиваю контакты.
Зачищаю посадочные места
И впаиваю на место новую кнопку.
Маленькая хитрость: кнопку впаиваю не вровень с краем платы, как на заводе, а сдвигаю немного. Смысл в том, что клавиша на корпусе, при сильном нажатии упрется в плату и не будет травмировать кнопку. Это значительно продлевает жизнь новой кнопки. Не все кнопки можно так посадить. Но Вкл используется чаще всего. Остальные ломают намного реже.
Вот еще один экземпляр. Это уже Каркам. Тут умудрились убить почти все кнопки. Повреждения типичные
Меняем все боковые, кроме одной. Это кнопка включения GPS. Используется она редко, да и установлена вплотную к коннектору, который не дает вдавить ее до степени разрушения.
Для удобства замены кнопки снимаю пластиковый корпус коннектора. Один из контактов кнопки находится под ним.
Следующая частая неисправность — это поврежденная клема подключения аккумулятора. Это тот же регик, где экран меняли.
Сделано просто ужасно. Корпус клемы разваливается сам собой, без особых причин. Его даже компаундом заливают, но это не спасает.
Тут флюс еще не отмыт.
Снимаем объектив и меняем клему.
Фишка этих регистраторов еще в том, что если аккум хоть немного надулся, то он капитально застревает в корпусе. И даже разобрав регистратор, достать его проблематично.
Ну и еще проблема, с которой частенько приходится сталкиваться — это залитие.
Когда регик новый — он герметичен. Во всяком случае, ему не страшен дождь и падение в лужу.
Но со временем, в корпусе появляются микро щели и через них просачивается вода. Кроме того, есть вредители, которые портят или теряют резиновый уплотнитель крышки отсека АКБ. Как закономерный итог — получаем залитый аппарат.
Выше, на фото с заменой экранов видно, что даже металл ржавеет. На металлических пластинах под экранами видно.
Как итог.
К производственным косякам можно отнести хреновые АКБ, клемы АКБ на плате и может быть, не качественную проклейку стекол дисплея. Ну и у Кобры — это крайне не надежный дисплей.
Все остальные косяки — дело рук пользователей.
Кстати, у ВСБ диспеи такие же как у Кобры, но ревизия другая — шлейф в другую сторону направлен. Но так как их не много в штате, с заменой дисплея было всего 2 штуки. Поэтому, не могу пока сказать ничего про надежность дисплеев. Но предпосылки есть. Вот так выглядит:
А вот боковые кнопки у ВСБ совсем не такие как у Кобры и Каркам. Они расположены на полиамидном шлейфе, подключаемом к платам через коннекторы. Но это не упрощает задачу. Шлейфы не поставляются, а в продаже не найти. Также приходится менять кнопки. Плюсы их: менее подвержены давлению и (на практике) ходят дольше. Однако, окисляются быстрее и теряют контакт. Т.е. если у предыдущих регов проблема с физическим воздействием, то у ВСБ вопрос времени. Считаю, что пластины кнопок в таких устройствах нужно делать из нержавейки ну или покрывать чем-то стабильным.
Ну и внутри пластикового корпуса, как видно по фото, металлическая рама. Не знаю, на сколько это решение надежнее просто пластикового корпуса. Возможно, для совсем суровых условий эксплуатации. Ибо все Кобры и Каркамы приходили без повреждений корпусов, даже без каких-либо трещин. Не берем в расчет поврежденные и отклеивающиеся стекла камеры и дисплея. Они и в ВСБ присутствуют, причем чаще.
Еще одна неисправность, с которой приходят регики — поврежденный разъем mini USB — он же разъем питания и он же интерфейсный разъем (да, в этих региках именно mini). Казалось бы, по аналогии с другими устройствами, разъем должен дохнуть довольно быстро при круглосуточной эксплуатации устройства. Однако, по факту, всего единицы регистраторов нуждались в замене разъема. Тут ставлю всем плюсики.
Чем бы закончить пост? Может растерянный Киану подойдет в Пулково? Съемки Профессионала, судя по плащу. Фото на бегу с зумом.
На этом закругляюсь.
Ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 19 1
Поддержать
1 год назад
Пример диагностики материнской платы (обоснованной)
Всем привет! Поздравляю всех, кто в очередной раз перевернул календарь. Сегодня программирования не будет, но будет, скорее, раздел «ТЫЖпрограммист». А именно, осмотр компьютерной техники знакомых, которые её периодически приносят.
— Компьютер не включается, на кнопку не реагирует совсем, ничего не горит
В данном случае сразу же необходимо проверить блок питания. Проверяется он заменой, либо тестером. При этом все соединения и внешние детали с мат.платы, кроме кнопок, необходимо снять. Если с тестовым блоком плата так же не включается, виновата материнская плата. Такую материнскую плату я забрал на подробную диагностику.
Иногда за диагностику я ничего не беру, особенно, если это давний знакомый, ну или просто очень приятный и вежливый человек. Иногда приходится брать небольшие деньги (около 500 рублей) в качестве компенсации за потраченное время. Смотрим, за что берутся эти деньги.
Итак: материнская плата на столе. Нам понадобятся: тестер (мультиметр) постоянного тока, сама диагностируемая плата, кнопка включения выносная, блок питания ATX. На начальном этапе больше ничего не нужно. Разложим всё это на столе:
Также рядом желательно иметь ноутбук или планшет со схемой на соответствующую плату. Где её брать — другой вопрос. Тут, как в армии, иногда даже «рожать» приходится. В тяжелых случаях ищутся кусочки схемы по наименованию деталей на плате, схемы аналогичных плат. Повезло, и на эту плату есть даже файл «BoardView», в котором показано расположение деталей. Это упростит диагностику. Открываем файл:
Далее, начинаем проверять, все ли напряжения на плате формируются. Начинаем с проверки +5VSB (дежурки). Она должна поступать напрямую от блока питания по фиолетовому проводу. Т.е. она должна быть всегда, если только нет КЗ по дежурке, в таком случае блок питания отключит линию (ну или сгорит).
Смотрим фиолетовый провод:
Напряжение 5.16В присутствует. Далее, с помощью BoardView ищем напряжение +3VSB. Проверяем его на любой из точек. У меня, например, это на полевике около шины PCI:
Напряжение +3VSB формируется. Далее проверим сигнал «RSMRST», который подходит к мультиконтроллеру платы Fintek. Его уровень должен быть «высоким». В нашей плате он подключается к +3VSB через резистор, так что, если есть VSB, то должен быть и уровень. Но, на всякий случай, проверим.
Напряжение 3.18В, чуточку меньше из-за ограничивающего резистора. Далее проверим кнопку питания. Наша внешняя кнопка исправна, но надо убедиться, что понижение логического уровня доходит до ножки. Находим соответствующую ножку на микросхеме и нажимаем кнопку. Понижение уровня присутствует. Теперь проверим сигнал «PWRBTN». Это сигнал-ответ, формируемый мультиконтроллером. Он обозначает, что кнопка питания нажата, пора бы и опросить южный мост, готов ли он к подаче питания. В ответ он должен прислать два сигнала: S3 и S5. Проверим сигнал «PWRBTN»:
А вот здесь незадача. Виден какой-то непонятный логический уровень в 2.18 В. Это и не низко, и не высоко. Соответственно, подозрение падает на эту линию. Смотрим по BoardView и определяем, что имеет она только лишь три соединения:
R475 подтягивает линию к +3VSB. Проверим другой конец резистора:
А на нём 3.27В — напряжение дежурки. Отпаиваем резистор, и проверяем номинал. 4,7к — соответствует схеме. Следовательно, подтяжка осуществляется нормально. Попробуем поднять ножку мультиконтроллера, чтобы проверить, не садит ли он линию:
Без изменений. Следовательно, остаётся только южный мост:
Иногда на данной мат. плате устранить просадку помогает частичная (как бы это не звучало) замена южного моста. Нужно снять все (около 50) конденсаторы, и есть вероятность, что просадка линии окажется по одному из них. В нашем случае, данная процедура не помогла. Замыкание осталось внутри самого кристалла чипа. Для гарантии того, что моей ошибки нет, снято напряжение с линии на аналогичной рабочей плате. Оно составляет также 3,28В, как и дежурное.
Результат диагностики: делаем вывод о нецелесообразности ремонта платы. Так как данную материнскую плату (которой уже около 9 лет) можно приобрести на Авито в рабочем виде за 2000 рублей. Стоимость нового чипсета с доставкой составит около 1000 рублей. Не менее этой суммы составит и пайка на ИК-станции, для того, чтобы новая микросхема нормально установилась на плату. Так что плату — подсобрать, знакомого — подпослать. Шутка. Отправим его купить новую, а эту заберём на мелочёвку.
Всем удачи, с вами был Kekovsky.
Показать полностью 10
1 год назад
Ремонт ноутбука Lenovo S340 — Сквозной прогар материнки
(видео ремонта, по традиции, в конце поста)
Давно у меня ничего нового не было, но тут я все еще. В постоянном завале просто я. Много материала для постов и видео есть у меня, но времени нет переварить и оформить это все.
Вот один из случаев прошлогодних — относительно свежий, но простой ноутбук приехал к нам, однако с проблемой не простой:
Lenovo S340 это.
Проблема заявленная: «обгоревшая материнская плата».
Клиент, при этом, сообщил, что сдавал его уже в сервис другой, где сделать ничего не смогли.
Ноутбук свой клиент попросил разобрать на приемке, где и что горело чтобы показать.
Винты все у нас уже выкручены, поэтому.
Видим подгоревший пластик на крышке, радиатора решетке и угля немного на плате материнской.
Чёт усталь 😉
То, что отключать аккумулятор, при такой неисправности (и явном КЗ на плате), не стали в прошлом сервисе, я никому не скажу. Пусть горит, то что не догорело и аккумулятор пусть сдохнет, если еще не сдох. Так получается.
Будем полностью разбирать и будем посмотреть.
А прогар у нас тут не простой. Прогар сквозной.
То есть, слои платы прогорели насквозь, а их тут штук 5, в каждом из которых проложены дорожки, тонкие и не очень.
Фото прогара с двух сторон платы под микроскопом (можете ориентироваться на вон тот кружочек по краям фото):
Это одна из линий питания процессора.
Что же, будим пытаться восстановить плату. Работы вагон, но никогда не знаешь, что из этого получится. Ну и будем надеяться, что процессору не прилетело и он жив остался.
Приступаем к ремонту.
Первым делом снимаем всю мелочевку, дроссель и ШИМку, чтобы не мешали работать с текстолитом.
Кондерчики и ШИМ приварились к медным площадкам платы.
Помогаем снимать паяльником, а точнее — выдерать.
Теперь пройдемся скальпелем. Зачистим то, что можно зачистить в верхнем слое.
Добрались до второго слоя.
Делаем замеры тестером, чтобы понять какая дорожка куда идет. Это важно, т.к. потом мы эти дорожки уберем. Нужно понимать, что куда восстанавливать. И какая дорожка в каком слое платы проходит.
Весь прогар нужно обязательно вычищать полностью. Должен остаться только красивый текстолит и медь, без намека на прогар (в смысле: на угольки).
По сути, у нас тут питание ШИМа +19В, GND (минус) и пара дорожек, от копыт ШИМ-контроллера. Если точнее, 1 и 5 копыта.
Не может не радовать, что центральная площадка на плате, под ШИМом, не пострадала. Это важно, т.к. она очень хорошо отводит тепло от контроллера. Если бы ей досталось, то пришлось бы ее удалить, а потом очень долго мудрить.
Черные (ровные круглые) точки на медных площадках — это переходные пистончики.
То есть, переходные контакты между слоями.
Они могут идти или сквозь плату или заканчиваться где-то внутри платы. Нам важно проследить, куда они идут.
В общем, в 1 и 2 слое все изведали. Погружаемся дальше при помощи гравера:
Черные точки стали блястящими кружочками (ну ладно, почти кружочками).
Радует то, что пока еще они идут вглубь платы. То есть, не придется потом искать их выходы по всей плате. А еще, нам тут повезло, что нет мелких, мимо проходящих, дорожек внутри платы. Их наличие создало бы некоторый геморрой. Пришлось бы выискивать какая дорожка куда идет.
А тем временем, мы уже подобрались к четвертому слою платы. Каждый слой обязательно замеряю. И у нас тут все еще +19В и GND. Ну и все те же пара дорожек от ШИМа.
Вот и проковыряли плату насквозь:
Прогар зачищен до состояния ВасиRND (Привет!).
Посмотрим на данный участок аналогичной рабочей платы:
По фото видно, что тут есть посадочные места для пары компонентов
Но они тут не распаяны.
В итоге, опять же, имеем +19В и GND.
Исключение одно. Во втором слое платы (если считать с обратной стороны), есть дорога, которая идет на 12 копыто ШИМки. На фото выше, показана стрелкой. Это у нас сигнал +3VALW. Дорожка тут идет довольно широкая. Поэтому не паримся об этой линии — у нее все хорошо.
Ну штош. Дырку прогризли. Все дороги измерили.
Пришло время все латать обратно.
Наклеим с «обратной» стороны платы кусочек каптончика:
И нальем немного зеленки с другой стороны платы:
Даем пару минут настояться, чтобы зеленка затекла во все щелки.
Затем отправляем под ультрафиолетовую лампу:
После запекания, отклеиваем каптон при помощи фена и снова отправляем плату запекаться под УФ, но уже с другой стороны.
А уже после этого, еще раз наносим зеленку с «обратной» стороны платы и еще раз запекаем.
В процессе ремонта таких итераций будет с десяток — на буду каждый раз расписывать.
В итоге получаем вот:
К «обратной» стороне платы больше не будем возвращаться. Все работы будут производиться с другой стороны.
Снимаю замеры. 15-16 нога идут на дроссель. Центральная площадка, а также 6 и 17 ноги — это минус (см. схему).
2,3 и 4 ноги — сюда прилетает плюс 19В. Их мы потом поверху пустим от этой дорожки. Минус у нас есть. А также, минус — вот эта дорожка во втором слое. Поэтому, огрызок от него нам больше не нужен.
5 нога — это LX_1V. Совмещена с 15 и 16 ногами. Позже ее проложим сверху, перемычкой.
Последнее восстанавливаемое копытце ШИМки — первое — сигнал BST_1V. Через конденсатор идет на 15 и 16 ноги. Потом мы поставим PC603 и кинем сверху перемычку. PR606 у нас отсутствует (см. схему). Вместо него перемычка.
А сейчас залью еще несколько слоев маски. Сразу много лить нельзя — внутренние слои не застынут.
Вот что в итоге получилось:
Осталось восстановить дорожку 19В и кинуть ее на ШИМ. А также, заменить поврежденные компоненты и кинуть пару-тройку перемычек.
Сейчас запитаем плату и проверим основные напряжения. Сопротивления у них в норме, уже проверил.
Если все в порядке, то должна подняться дежурка 3В и 5В, LDO на мульт должно прийти, ну и флешка должна запитаться.
Подключаем питание. Ограничу ток 1 ампером.
19В на огрызке питания нашего ШИМа — есть.
Флешка — 1.8В — есть
Питание ОЗУ отсутствует — так и надо.
Все что нужно — есть
Очень надеюсь, что все в итоге заведется.
С прогаром, никогда заранее нельзя предсказать исход ремонта.
Сейчас восстановим большой полигон под питание ШИМа — 19В.
Я подготовил кусочек медной фольги. Будет выглядеть вот так:
Заливаем площадку маской и запекаем под УФ:
Далее, сажаем ШИМ:
Подпаиваем перемычки к контактам 1 и 5 ШИМа:
Заливаем их зеленкой. Устанавливаем дроссель, резюк и кондер:
Устанавливаем еще 2 кондёра и подпаиваем перемычку с первой ноги ШИМа к кондеру:
Добавляем еще немного зеленки.
Прокладываем перемычку с 5 ноги ШИМа на 15 и 16 ноги и заливаем хвост зеленкой.
Теперь проверим, пойдет ли у нас питание по восстановленной линии.
На всякий случай я снял перемычку, отрезав процессор от цепи (PJ601 выше).
Контрольно замеряем сопротивления.
Подключаем питание и замеряем.
0.9В по нашей линии получили — это очень хорошо.
Дежурки есть, LDO есть.
Поставим перемычку на мести и будем надеяться, что проц заведется.
Потребление поднимается до 0.22А и падает в 0.
При этом все питания процессора и ОЗУ, в этот момент поднимаются.
И вот случайно, без каких-либо замеров (в этом направлении), касаюсь рукой совсем другого конца платы и ощущаю что-то очень теплое.
Это был входной мосфет с заниженным сопротивлением. Его и его напарника заменил.
После следующего включения ток поднялся до 1.1А. Проц начал стабильно нагреваться.
Выключил. Установил систему охлаждения и снова запустил.
Заимел такую картинку:
Далее подсобираю ноут:
АКБ просажен, что логично, ушел в 0. Но судя по токам — заряд берет в районе 1А — т.е. должен разойтись (позже заработал норм).
В общем, дальше были тесты.
Никаких проблем больше не всплыло.
Ноутбук был отремонтирован и выдан клиенту.
А вот и видосик подвезли:
На этом закругляюсь.Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!
Промышляю пока только в Москве и Королеве.
Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:
или по e-mail: inertico@mail.ru
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 24 1
Поддержать
1 год назад
Погнутые ножки сокета АМ3+. DNS шлёт меня лесом
Всем привет. Первый раз решил написать здесь и попросить помощи у вас.
История началась с того, что мною была приобретена материнская плата ASRock 760GM-HDV на сокете АМ3+. Какое-то время система работала и в один из дней комп перестал включаться. Я пробовал менять комплектующие, но система не запускалась. В итоге было принято решение обратиться в DNS по гарантии. Через несколько дней мне позвонили из СЦ и сообщили, что система на их оборудовании работает нормально и попросили донести мои комплектующие для определения точной причины, что я и сделал. Через несколько дней мне снова позвонили из СЦ и выдали причину неисправности в погнутых ножках сокета, заключение ниже.
Я конечно же был несогласен с их заключением и написал претензию, которую мне удовлетворили и сделали замену материнской платы на аналогичную.
Придя домой с новой материнской платой я вновь собрал систему, но старта не произошло. В итоге опять понес материнку в DNS. В этот раз последовало аналогичное заключение СЦ про погнутые ножки сокета, но в этот раз ножки были погнуты уже другие. Вопрос: если процессор тот же, то как могут быть погнуты другие ножки? Всё намекает на то, что СЦ DNS специально загибает эти ножки и отказывает в гарантийном обслуживании.
Своё несогласия я опять выразил в претензии и потребовал уже расторжения договора. На что я получил отказ по како-то непонятной причине, мол надо было на месте проверять материнку. Считаю данную отписку бредом. Как мне лучше поступить в этой ситуации? Можно ли добиться справедливости?
Ну и приложу несколько фото своего процессора. Видно, что у него ножки все ровные и ничего они погнуть не могли.
Показать полностью 11
2 года назад
Ремонт длинной в год. Mi mix 2. Мы просверлим Вам дырку в плате и всё заработает!
Ну штош. В инсте проголосовали за этот пост и придётся вспоминать его хронологию)
История этого ремонта берёт середину марта 2020 года, когда мне его принесли с проблемой отсутствия звука в нижнем динамике:
Не самый популярный в ремонте телефон, но даст просраться по устойчивости к поломкам (дисплеи не в счёт) многим современным телефонам.
Предысторию я уже не помню из за чего пропал звук, но по всей видимости была влага и её хорошо отмыли. Обычно во многих сервисах ремонт на этом заканчивается. Но некоторые идут до конца)
Как всегда нужно начинать с очевидного: замеры сопротивлений самого динамика и дальше по цепи: нижняя плата-шлейф-основная плата.
Нижнюю плату тут уже заменили и у клиента осталась такая же оригинальная.
Всегда это поражало: мы возьмём деньги за запчасти и не важно, что телефон так и не заработал. И клиенты на это соглашаются, а потом приходят ко мне и говорят, да я вот уже потратился в том сервисе и тут ещё отдавать столько.
Меня на самом деле это не волнует. Там Вы заплатили за попытку, а у меня платите за результат! Из последнего: iPhone XR — взяли денег за реболл процессора после попадания влаги в телефон и клиент отдал 5.5к за это и как итог телефон не заработал. Зачем понадобилось реболлить проц под компаундом мне до сих пор не понятно. Типа мы сделаем то, что точно не поможет и сделаем только хуже, но вы платите.
И тут я уже предлагаю цену за реальное восстановление и сразу ой, нужно подумать, я и так отдала уже столько денег. В общем лежит ждёт уже почти месяц непонятно чего. И связи по номеру нет. Если Вы узнали себя, то дайте знать, что делать то с телефоном?
Продолжу.
С динамиком/шлейфом всё в поряде. Откручиваю плату и тут сюрпрайз))
И обратная сторона
Мы тут просверлим плату и кинем перемычку, должно заработать.
Только мы забыли учесть момент, что плата многослойная. В общем не работает ваша плата. Нужно менять.
Ну да. Плата имеет 8 слоёв как бы)
Гляну в покупную схемку:
Синим отметил место, где протаранили дорожки четвертого слоя. Остальное там не критично, общая масса телефона. А идут эти дорожки куда?
На связь основного аудиокодека с нижним усилителем на динамик)
И тут я перед ремонтом решил проверить сеть телефона, так как были видны следы пайки усилителей сотовой связи.
Панятна)
Вот место предыдущей пайки:
И на этом этапе мы все поехали на
На карантине я облепил хату микромастерской
Водянистый знак замажу на всякий случай, а то тут есть противники лишних подписей на фотокарточках. Бесить их мы конешно же не будем)
Отпаял всё это дело
Отреболлил и установил на место. Микросхему контроллера питания усилителя при аккуратном поднятии услышал слипшиеся контакты, что говорит о некачественной посадки и возможно он труп, но проверить нужно, ибо таких микросхем вообще не было. Только с донором, что существенно увеличит стоимость ремонта. Буду работать с тем, что есть.
Много флюса использую только на микросхемы, у которых большая контактная площадка на массу. Это для того, чтобы можно было пошатывать микру при посадке и делать небольшое придавливает для лучшего сцепления. Потом отмыл часть.
Сделал реболл, сеть стал находить, но очень слабо. Прям вообще на секунду и пропадала. Уже что то. Ну, думаю нужно попробовать суб-плату нижнюю заменить, и у клиента она осталась. В общем месяц или полтора мы решали как её доставить. Потом зашёл ко мне такой же телефон и я решил проверить моё предложение. Нет. Это так же не заработало.
Начал изучать схемы подробнее и тут выяснилось, что тупо нет питания усилителя. С основного контроллера питание подходит, на дросселе появляются милливольты и всё.
Ну думаю дай ка я подам принудительно 4в на усилок. И да, всё заколосилось)
Но пока что делать сразу не стал, а ждал донора для адекватной замены без костылей.
План инструкций вот
Синий — питание от основного КП.
Красный — питание усилителя от КП усилителя.
Зелёный — плавающее напряжение для дополнительного стабильного питания усилка. Зависит от качеств приёма сигнала. Если вы в деревне у тайги, то там может быть даже 4.5 вольта, а если у кремля Ленина смотрите, то 0.5 вольт. Ну как то так)
Я же сделал временно вот так:
Да. Лишнее телефон кушать будет, но не сильно заметно.
Фото перемычки куда-то делось. Не нашёл.
Зато есть кусочек дисплея)
В общем уже подходил год, как телефон лежал у меня и созвонившись с человеком предложил вариант не искать микросхему а сделать здесь и сейчас, т.е оставить временное, но постоянное решение)
С сетью разобрался.
Осталось решить звук.
Ну тут всё просто и легко.
Ковыряю плату:
Вытаскиваю нужные дорожки:
Заливаю всё это маской и проверяю. Звук есть. Фото со звуком увы тоже не нашёл.
Собираю, клею крышку
Ремонт длился с 17 марта 2020 по 6 января 2021 год) Но ведь сделал же xD
Клиент был терпелив. И это не первый такой случай у меня. Но бывает и полежат трубки долго, а отремонтировать в заявленный бюджет не получается. Но это редкость.
Грядущие посты:
Как не нужно варить айфон в микроволновке. iPhone SE
Спецы приговорили проц. Этот телефон — запчасти. iPhone 8 plus.
Немного подскользнулся на айфон. iPhone 11 pro.
Да там всего то шлейф поменять. Ремонт для сервиса. Микроистория о экономии. iPhone 11 pro.
Заголосовать это дело можно у меня в инсте.
Показать полностью 20
Поддержать
6 лет назад
В одном сервисном центре, материки из материнских плат
6 лет назад
МОШЕННИКИ. ПОМОГИТЕ НУЖНА ПОМОЩЬ.
Я отдала 29 июля 2016 года планшет Samsung Galaxy note 10.1 GT-N8000 в сервисный центр для негарантийного ремонта. Заявленная мною неисправность была в том, что планшет не включается. Аппарат был сдан в сервисный центр в заводской коробке с зарядным устройством и всеми документами на планшет. Мастер сервисного центра сказал, что они проведут диагностику планшета и тогда скажут, какую неисправность он имеет. Позвонив в этот же день, мастер сервиса сказал, что на моем планшете полетела материнская плата и ремонт будет стоить 7000 рублей. Придя в этот же день в сервис, я узнала, что новая материнская плата будет стоить уже 9000 рублей и около 1000 будет стоить сама работа за ремонт. Я дала согласие на проведение необходимого ремонта, то есть замены полетевшей материнской платы на новую, при этом обговорив в устной форме с мастером, что мне будет возвращена старая материнская плата. В этот же день я внесла требуюмую сумму в размере 9000 рублей. Мне обещали быстрый ремонт, ориентировочную дату готовности в сервисе назвали 05.08.16. Сервисный центр не заключал со мной договора о выполнении услуг и никаких других документов мне не выдал, кроме квитанции.
Придя в сервисный центр 05 августа 2016, я узнала от мастера, что планшет не готов, так как они еще не получили материнскую плату. На словах мастер сказал, что планшет будет готов примерно через 2 недели. В последующем вплоть до 21 марта 2017 года, неоднократно обращаясь по телефону в сервисный центр, я получала от мастера ответы, что они мне сами перезвонят и планшет будет готов в конце очередной недели, но ни разу никто не отзванивался. Ездила сама к ним несколько раз в центр, но мастер ссылался на то, что долго идет запчасть из другого города; то запчасть пришла, но по каким-то непонятным причинам курьер не привозит деталь из Архангельска; то что-то не получается сделать; то запчасть пришла, но она неисправна или просто «ждите». При этом новые точные, конкретные сроки ремонта мне не уточнялись и не продлевались ни в письменной, ни в устной форме. Мой планшет был в сервисе 236 дней (около 8 месяцев). Ремонт по закону не может превышать 45 дней, а мне изначально сказали и написали в квитанции, что планшет будет готов 05 августа 2016.
21 марта 2017 года, наконец-то после многократных моих звонков и приходов в сервис, мне позвонил мастер и сообщил, что мой планшет готов. Придя в сервис и получив планшет, я получила от мастера акт выполненных работ, где не были описаны сами выполненные работы, наименование, какой ремонт осуществлялся, что я обнаружила уже дома. Также в заводской коробке не оказалось зарядного устройства от моего планшета. Я приехала снова 24 марта 2017 года в сервисный центр, но мастер не нашел моего зарядного устройства и выдал другое, не мое зарядное устройство, объяснив это тем, что, видимо, мое зарядное устройство осталось в другом сервисном центре. На мою просьбу, чтобы мне корректно выдали акт выполненных работ, мастер не отказал, и выдал мне документ, в котором написал наименование проведенной работы – замена материнской платы, стоимость новой материнской платы составляла 9000 рублей. При этом мастер не показал и не выдал мне старую материнскую плату, как было обговорено не раз ранее, не предъявил товарных накладных и чеков на покупку новой материнской платы, где должны быть указаны все данные на новую материнскую плату, а также ее гарантия и цена. У меня возникли сомнения в качестве исполнения ремонта. И действительно, проверив заводской номер IMEI при покупке планшета, я обнаружила, что мой IMEI остался неизменным, хотя при замене на новую материнскую плату, он должен измениться.
Придя снова в этот же день в сервисный центр при разговоре с директором, я не получила вразумительных ответов на мой вопрос, почему так произошло, он не дал внятного ответа. Единственное, что он сказал, что «у вас же планшет работает, так что вы хотите тогда. », при этом добавил, чтобы я заплатила еще 4000 рублей, и они поставят новый модуль. Считаю это необоснованным, а просто вымогательством за непроделанную работу.
В итоге я без денег, но со своей родной материнской платой, за которую заплатила 9000. Кто подскажет как поставить этот сервис на место?
Бич-гейминг №5 или замена сокета на материнской плате Asus P8Z-77-V LX
ДисКЛЕЙмер:
Это не гайд по ремонту, поэтому множество моментов опускаются, остаются только самые важные для поста(иначе мне бы пришлось писать целую книгу с моими пошаговыми действиями). Критика приветствуется, если она по делу. Ну, не мешаю вам читать данный пост)
Привет мои дорогие читатели)
Достаточно давненько у меня в руках появилась данная материнская плата(опять фото из будущего):
Плата хорошая, особенно в сегодняшних реалиях. Ну и причина ее неработоспособности видна сразу, это поврежденный сокет.
Поврежден он не так уж и сильно, но мною ради эксперимента было принято решение менять сокет.
Ну а тк это была, наверное, моя первая замена сокета, я не знал некоторых нюансов, которые оказались очень критичны. Ну об этом потом. А сейчас снимаем поврежденный сокет:
Вот, кстати, сравнение старого и нового(б/у отреболенный):
Зачищаем пятаки на материнской плате и впаиваем новый сокет
Ждем когда плата остынет, собираем тестовый стенд и.
И нихрена. Плата не запустилась(
После этого плату я отложил на год-полтора.
Ну и недавно решил закупиться на алике и вспомнил о этой материнской плате, ну и заказал нужный сокет
Пришло много чего(в своем Телеграмм канале я скидывал фото посылок, ссылка ниде), в том числе и нужный сокет.
За год я снял с материнской платы сокет, увидел что половина контактов непропаяна и немного погуглив понял, что контактные площадки зачищать не надо было. Необходимо что бы на них были небольшие бугорки.
Да, прокосячил, но мне ничто не помешало взять паяльник в руки и залудить все контакты на плате.
Качество получилось хреновое, но суть надеюсь понятна(
Ну а теперь, впаиваем новый сокет:
Сокет сел хорошо, отмываю плату, подсобираю тестовый стенд и:
И мой USB тестер показывает что плата запустилась, пост-карта говорит тоже самое, но на мониторе что-то моргает на долю секунды и плата уходит в ребут.
Почему-то начал грешить на прошивку Bios. Взял программку на официальном сайте, достал дамп, обрезал как нужно, прошил и волеа:
Даааааа, есть картинка!
Отмываю плату полностью, ставлю все что снял наместо и несу домой тестировать. На данный момент тестирования(пользуюсь ей как основной уже 9 день) все работает нормально.
Вот мой компьютер, на момент собирания(сейчас стоит 2 видеокарты), ну и характеристики моей системы:
Все слоты памяти работают, PCI-E тоже работают все. Сейчас я на 100% уверен, что материнская плата полностью работоспособна. Весь ремонт для меня обошелся в 200р. Но поспешу вас огорчить если бы я сдавал в сервис, цена бы перевалила за 4к минимум(в зависимости от сервиса), ну а так как я сам занимаюсь ремонтом, решил потратить немного(много) времени на нее.
Мой канал в телеграмме — https://t.me/mr_booom4ik
Удачных ремонтов друзья)
Поддержать
7.2K постов 41.6K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
1 год назад
Чтобы сделать такой непросто ремонт, как минимум, нужна ИК паяльная станция. Молодцом!
раскрыть ветку
1 год назад
Исправь в шапке Asus P8Z-77-V LX. На домашнем компе стоит точно такая плата. 9й год пашет, зачастую 24/7 . Плохо что второй PCI-E не полноценный в конкретной версии.
И ремонт за 4к нецелесообразен. Б/у платы данные примерно столько сейчас и продаются.
А по замене сокета респект.
раскрыть ветку
1 год назад
Я наоборот ставлю сокет только на чистые без припоя плошадки (центровать на них разврат тот еще)
Посадка сокета всегда 100%
Главное соблюдать температуру и хороший флюс
раскрыть ветку
1 год назад
а если сокет снять и проц просто на шары накатить и на посадочное место то будет работать?
раскрыть ветку
1 год назад
Привет. Когда GTX760 глянешь, коротит которая ) позвонить не успеваю вам который день (
раскрыть ветку
Похожие посты
2 дня назад
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
Пустяковая статья для развлечения, родившаяся в эти выходные.
Делаю ремонт у родителей в целом и прокладываю новую проводку в коридоре в частности. Отвлекаюсь, так сказать, добровольно-принудительно от разгонов и настроек чего-то более компьютерного. Ну и вот отодрал от стены такой прекрасный прибор!
Висел себе и висел с момента постройки дома в середине 50х годов прошлого века. И работает! Правнуков того поколения дождался.
И так встречайте! Электрозвонок тип З-220. Московский трансформаторный завод им. В. В. Куйбышева. Выпуск 195_г.
На бумажке конкретный год выпуска не стоит, но, судя по ГОСТу, практически Сталина застал!
И оказалось, что прибор широко известен в узких кругах любителей! В интернетиках народ все еще интересуется такими штуками, продает-покупает, схемки выкладывает:
Аппарат представляет собой просто трансформатор, сломать который задача практически невыполнимая. Причем для пущей безопасности есть низковольтная обмотка, чтобы на кнопку не тащить 220В. Ее правда практически не используют (сразу замыкают), а на кнопку заводят 220В. Ибо в противном случае трансформатор всегда остается под напряжением и греется, а может и немного жужжать. Это я выяснил уже в интернетиках, после увиденной скрутки на низковольтном хвосте. Мать сразу хотела новый бежать покупать, но ЗАЧЕМ!? Тут даже логика «проще купить» работает со сбоями. Лично мне вот это совсем даже не проще, да и лень тащиться куда-то никто не отменял. Поскольку по интернету «заказать нельзя, его же послушать надо!» (с). А у меня в шаговой доступности от дома шоурумов со звонками как то не наблюдается.
В общем дунул внутрь от пыли, счистил потрескавшуюся изоляцию с провода 220В, видимо все же когда то работал в режиме нагрева (новый хвост неохота припаивать было), термоусадочной трубкой заизолировал. Сам звонок потер шкуркой и дунул из баллончиков краской. Цвет — уж какие баллончики были под рукой, не покупать же!
20 минут движений руками и, может быть, до моих правнуков доработает! Ехать выбирать, покупать — на порядок больше времени надо.
Разгонять тут особо нечего, пусть идет в категории моддинг! 🙂
Болтик бы подобрать посимпатичнее, ну да ладно: в темном углу на высоте трех метров данный нюанс вряд ли кого будет раздражать.
Мораль: по моему мнению большинство бытовой техники только выигрывает от отсутствия ЛЮБОЙ электроники внутри. К таковой относятся не только простые как кирпич утюги, пылесосы, но и холодильники, микроволновки. В последних вообще доходит до маразма: электроника — это платы управления часами, сенсорными кнопками, светодиодиками и, изредка, таймерами. Т.е. всякие забавные огоньки непосредственно к функционированию прибора отношения не имеющие, но уменьшающие надежность техники и превращающие потенциальный ремонт в фантастический квест. Т.к. без какого то сгоревшего пустяка запустить прибор уже невозможно (хотя уже 50+ лет подобное работало без каких либо проблем и электроник), а найти плату для какой нибудь печки, снятую с производства 10 лет назад то еще развлечение.
С сенсорными кнопками вообще беда. Я понимаю, что такое стоит дешевле любого механического переключателя/кнопки. Но пользоваться механикой в разы удобнее, а вот в продаже попробуй еще найди.
И приведу еще один реальный пример: понадобился накопительный водонагреватель на дачу большой емкости. Поставить в подвал, чтобы ночью по копеечному тарифу нагревался и днем был выключен. Причем самым тупым образом — реле/таймер (хоть от «умного дома», хоть копеечное в розетку — тут любая фантазия не ограничена) отключает электричество в этой линии утром и включает ночью. Задача нагревателя: исключительно греть при появлении электричества и не парить никому мозг. Тупейший прибор — и хоть садись, сам выпиливай, ибо 90+% всего предлагающегося в магазинах имеют либо полный фарш с дисплеями, кнопками, таймерами, либо, как минимум, защиту с УЗО. Т.е. никак под мои хотелки не подходят, т. к. не переносят отключения электричества. Потому как к тому же УЗО надо приходить и жать на кнопочку, чтобы прибор заработал, поскольку отключается зараза при пропадании электричества. Данный ритуал подбешивает даже при нахождении прибора в прямой доступности, а уж бегать к нему в подвал — вообще исключено.
Отдать все это на откуп самому прибору — жаба душит, ибо за такую простую функцию, как работа по таймеру, хотят много тысяч рублей. Причем переплачивать придется каждые несколько лет, если не чаще (ибо конденсат в подвале никто не отменял), да еще разбираться с хитровымудренными настройками этих таймеров по нескольку раз в год с каждым новым прибором. Плюс опять же непонятно из описаний, выдержит таймер моргнувшее электричество, или вся семью сегодня будет закаляться под душем.
Найти то нужное я нашел, китайцы выручили, но недовольства подобным «прогрессом» аж вот на статью хватило.
В общем получилась статейка недовольства напихиванием электроники в каждый чайник 🙂
Замена сокета на материнской плате GIGABYTE GA-H87-HD3
Сегодня у меня на вот такой пациент с поврежденными ногами в сокете. Клиент что-то на него уронил, после чего попытался выпрямить погнутые ноги сам, но они лишь отламывались у самого основания. После чего она была доставлена ко мне для ремонта.
В результате беглого осмотра насчитал порядка 20-ти поврежденных ножек. И после согласования стоимости работ приступил к замене.
Для замены потребуется выпаять рядом стоящие конденсаторы, дабы им не стало плохо от высоких температур.
Снимаю поврежденный сокет.
Подготавливаю посадочное место для установки нового сокета.
Запаиваю новый сокет и запаиваю на место ранее демонтированные конденсаторы.
После тщательного тестирования материнской платы она была выдана клиенту.
В итоге и я и клиент остался доволен проделанной работой.
7.2K постов 41.6K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
4 года назад
заебали со своим «Я вконтакте» — 4 дня назад зарегался — 0 плюсов/минусов, сразу пост-реклама.
4 года назад
Какая примерная стоимость подобного ремонта?
раскрыть ветку
4 года назад
Расскажи подробней о паяльной станции
раскрыть ветку
4 года назад
Вопрос не много не по теме: у меня есть желание заниматься ремонтом компьютеров, знаний не много (есть небольшие знания по аппаратной части ПК), опыта соответственно тоже. С чего начать? Куда пойти учится?Или может возьмет какой-то ремонтер в качестве ученика или что-то типа того. Понятия не имею с чего начать. Помогите советом.
раскрыть ветку
4 года назад
как выпаивали кондеры? с нижним подогревом? но ведь тогда они тоже нехило прогреются? сколько раз пробовал, без нижнего подогрева хрен достанешь, даже с мощьным паялом
раскрыть ветку
Похожие посты
3 месяца назад
Подписаться
Nintendo Switch Oled не загружается,восстановление работоспособности
Всех приветствую!
Обратился тут ко мне человек ,который решил установить мод чип на Nintendo Switch Oled ,да вот что-то пошло не так и теперь приставка не запускается .Его теребит клиент которому он все это устанавливал , ну а он уже не знает ,что с ней сделать ,чтобы она пришла в состояние включение ,вот как то так.Ну и присылает мне вот такие фото.
И ещё вот такое
Просит меня сделать реболл emmc и подпайку под неё проводника ,ну и вообще посмотреть, что и как.
Приставка у меня и она действительно не загружается ни в одном из режимов ,ни сток ,ни атмосфера .
Разбираем и вот что видим.
А вот так выполнено подключение точки d0 ,под emmc .
Это самый некачественный из адаптеров и отваливается он почти сразу после установки.
Ну а особо усердные установщики ещё и умудряются повредить шары под микросхемой.
Поэтому быстренько вынимаем эту залипуху и отпаиваем emmc.
Зачищаем посадочное место ,накатываем микросхему .
Берём вот такой проводок с Али.
Вот такой толщины ,вот такой ширины .
Подпаиваем его к точке d0 ,закрепляем УФ лаком.
Далее запаиваем микросхему и из свободного конца провода формируем завитушку которую опять закрепляем УФ лаком. И уже к ней подпаиваем проводник ,который пойдет непосредственно к точке подключения на мод чипе.Ну и напоследок фиксируем все поксиполом .
В итоге это выглядит так
Отмываем все вокруг .
Собираем обратно ,но тут вылазиет ещё одна проблемка о которой меня предупреждал «мастэр» , это подгоревший разъем дисплея и немного разъехавшиеся ножки в нем.
Поправляю все это дело и запускаю.
Ну и все работает!
По итогу один мастер заработал чуть меньше ,чем он рассчитывал ,т.к частью денег клиента пришлось поделиться со мной)Но я доволен и клиент надеюсь тоже)
Спасибо за внимание !
А обратится по вопросам ремонта материнских плат Nintendo Switch любого поколения ,можете ко мне по ссылке в моем профиле Пикабу.
Показать полностью 13
4 месяца назад
Подписаться
Пилим материнку для замены разъема питания. Ремонт ноутбука Asus X205TA
Привет Пикабу!
Сегодня будем пилить материнскую плату. Но обо всем по порядку.
Полная видео версия, по традиции, в конце поста. Там чуть подробнее. Тут только несколько не критичных видео вставок и они со звуком, осторожно.
В ремонте, а точнее, в ремонте и апгрейде ноутбук Asus X205TA. Компактный и довольно тонкий, но с большим аккумулятором. Старенький уже, но для Ворда достаточный. Для чего владелец и планирует его использовать в поездках. Несмотря на возраст, менять его не хочет.
В общем, имеем три жалобы:
— деформировался тачпад
— не работает один разъем USB
— ну и третье, сначала терял зарядку, потом перестал включаться.
Приступаем к делу.
Проблема 1 — в принципе ясно, почему деформировался тачпад. Аккумулятор чуть-чуть забеременел Чужим, который давит на тачпад изнутри и пытается вырваться в наш мир сквозь него.
Проблема 2 — тоже ясно — трещина на доп. плате с разъемами. Если смотреть по цепи, то как раз перед последним разъемом USB, который и не работает.
Ну и проблема 3 — разъем питания не пропаян и просто болтается на плате.
Согласовали с клиентом замену АКБ и доп платы. Плату можно было бы восстановить, но это вышло бы дороже, чем замена. По этому, не заморачиваемся — просто меняем.
С разъемом питания все куда интереснее. Клиент рассказал, что его не так давно меняли. Причем в официальном сервисном центре Asus. Именно в официальном, который клиент нашел на офф сайте Asus. Про различные схемы развода, к примеру, когда адрес сайта сервиса до неприличия схож с официальным, он знает и ошибиться не мог. К сожалению, документов не сохранилось у него, поэтому не могу указать то место, куда он обращался, чтобы не быть голословным. Да и в отличии от некоторых известных блогеров не люблю критиковать конкретные сервисы или мастеров. Если это не разводилы. О таких с радостью напишу, ибо нефиг. Ну а покритиковать работу не опытных мастеров — это я с удовольствием. Может увидят и исправятся, а другие не будут повторять подобных ошибок )
Сам разъем тут довольно оригинальный. Я таких нигде не встречал.
Выпаиваю его пальцами.
Обезьянок добавил, чтобы совсем скучно не было от моей нудятины.
Разъем просто вытащил пальцами из платы. Так припаять нужно уметь. Разогрели плату феном. Вставили на горячую новый разъем и тут же прекратили греть. Припой моментально застыл, не успев сцепиться с ножками разъема. Я так это вижу. На лицо холодная пайка. Но чтобы феном. — это надо уметь. После такого рукоблудства даже не прошлись паяльником по контактам. Да и флюс не удосужились отмыть. Еще одно из объяснений может быть, окисленные ножки разъема. Ну так лудить нужно перед посадкой.
Клиент попросил, по возможности, заменить разъем на такой же, как в его более современном Зенбуке (4.0х1.35мм), чтобы можно было пользоваться одним блоком питания.
А почему бы и нет, подумал я. Возможность-то есть.
Надо всего лишь отпилить кусочек от материнской платы.
Хоть разъем и не стандартный, но питание тут по классике 19В 1.75А.
То есть, вполне можно использовать Зенбучный блок питания. Главный вопрос: как встроить в довольно тонкий корпус разъем от Зенбука, который в 2 раза тольще родного?
Нигде, внутри корпуса, подходящего места нет. Будем внедрять на штатное.
Но с учетом толщины платы, разъем сюда никак не встанет. Его толщина почти такая же как толщина корпуса в этом, к слову, самом толстом месте. Раз мешает материнская плата, значит ну ее, эту плату.
. подумал я и разметил гвоздем ненужный кусок на ней.
По идее, в этом месте платы не должно быть каких-то дорожек кроме + и -. Но это по идее. Для уверенности, я последовательно снимаю слой за слоем фрезой и замеряю внутрислойные дорожки.
И уже после того, как добрался до последнего слоя (первого, с другой стороны платы), с чистой совестью взялся за отрезной диск. Внутри платы тут только минус. Плюсовых дорожек две, на поверхности платы, с двух сторон.
В корпус встал не плохо.
Минусовые ножки загнул так, чтобы огибали вырез на плате. А плюсовой контакт — по направлению плюсовой дорожки на плате.
Приводим вырез в порядок, чтобы исключить возможность замыкания. И лечим его зеленкой.
После чего сушим под ультрафиалетом
Далее делаем вырезы в маске, чтобы ножки разъема четко позиционировались.
Ну и собственно, припаиваем разъем.
С одной стороны платы припаиваем минусовые контакты разъема.
С другой стороны припаял корпус разъема к минусовому полигону платы толстым луженным проводом. И плюсик, напрямую к соответствующей дорожке.
Почти готово. Проверяем.
Для надежности залил все пустоты в корпусе, вокруг разъема, термоклеем. Уж умнее ничего не придумал. Теперь у него нет шансов куда-то сдвинуться. Еще и донышко прижмет. Значит сидеть будет капитально.
В случае необходимости плату можно будет легко извлечь, слегка разогрев клей феном.
Снаружи выглядит вот так
Убираем выступающий клей и подравниваем пластик разъема.
С этим всё.
Донышко выступает примерно на пол миллиметра. Но это ни на что не влияет. Угловой винт притянут нормально, а корпус не ведёт и ноутбук стоит на столе ровно.
Аккумулятор заряжается и от него ноутбук работает.
Доп плату так же заменил.
Осталось собрать и отправить на полноценное тестирование.
Ну и обещанный видосик. На Пикабу, к сожалению, он теперь довольно долго грузится, поэтому вот прямая ссылка:
https://youtu.be/qFOZNtveAzQ
На этом закругляюсь.
Если зашло, ставьте плюс класс.
Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
——————————————
Промышляю в Москве, на Комсомольской.
Если есть вопросы не публичного характера, отвечу в ВК:
https://vk.com/dmitry_okorokov
e-mail: inertico@mail.ru
или в Телеге и WhatsApp 89645505522 (ТОЛЬКО ЧАТ)
Ну и буду рад оценке поста в комментариях.
Показать полностью 21 4
Поддержать
4 месяца назад
Подписаться
Продолжение поста «Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ»
Чуточку жести, вдогонку к предыдущему посту. Думал потерял фото, но нет. Нашел, когда предыдущий материал в архив складывал.
Я писал уже, что ЧОПовцы ребята суровые, сил много у них. Но есть и действительно талантливые ребята, умом не обделенные. Если сломалась клипса, при помощи которой регистратор цепляется за одежду или ремень, то делаем так:
Главное, правильно подобрать саморез:
Прям в яблочко. Меткости можно позавидовать. Четко в центр объектива:
Но это со второго раза. Первое отверстие чуть повыше. Просто с первым саморезом не угадали. Он был побольше. Вот плата от этого регика:
Не думайте, что в ЧОПах мало сообразительных ребят и это просто уникальный случай. Вот плата от регика из другого подразделения. К сожалению, только эта фотка осталась, остальные не нашел.
Ну и как писал в предыдущем посте, если аккумулятор начал вздуваться внутри регистратора, то извлечь его проблематично, даже разобрав регистратор. Но как же не попытаться? Можно и отверткой выковырять АКБ. Можно же, правда? =)
Спасибо за внимание. Я усё.
Сотрудники ЧОПов — без обид =)
Показать полностью 7
Поддержать
4 месяца назад
Подписаться
Ремонт персональных видеорегистраторов Carcam, Кобра, ВСБ
В прошлом посте писал, что много начал работать с юр. лицами.
Одно из них довольно крупный(ое) ЧОП. Пачками, по 5-15 штук за раз, носят в ремонт персональные нагрудные видеорегистраторы.
Хочу поделиться типовыми проблемами с ними и ремонтом.
Очередная партия: Каркамы Combat 2S, Кобра Про, ВСБ 4.
Больше всего в штате ЧОП Каркамов, чуть меньше Кобра и всего несколько десятков ВСБ.
Поэтому, по последним особо нет статистики, не так много приносят. В основном проблемы с аккумуляторами, которые довольно часто вздуваются, отклеиваются стекла камеры и экрана, из-за чего происходит разгерметизация и часто бывают залития. Также, иногда отваливается память.
Каркам и Кобра — 2 брата близнеца. Как Солярис и Рио. Только степень схожести еще выше.
Фактически, основное отличие — это дисплей. И по моей статистике у Каркам он намного более надежный. Отказов практически нет.
Слева Каркам, справа Кобра
Проблема с дисплеем у Кобры в том, что он белеет. Сначала изредка, но потом все чаще, пока вообще не перестанет показывать картинку.
Лечится заменой. Новые такие не нашел, по этому берем с доноров совсем убитых.
Теперь про общие проблемы.
Самая распространенная — выход из строя кнопок. Таких более 80%.
ЧОПовцы ребята суровые. Сил много у них. Жмут кнопки от души.
Проявляется проблема по разному. Может кнопка срабатывать через раз. Может совсем не работать. Может залипнуть. А может развалиться в хлам и замкнуть что-нибудь на плате.
Собственно, вот сама кнопка с двух сторон:
Припой которым паяли компоненты на платах этих регистраторов какой-то супер-мега-тугоплавкий. А на самой плате много пластикового обвеса и различных клем. Поэтому, я не грею плату, чтобы снять убитые кнопки. А просто варварский выкусываю их бокорезами. Потом уже паяльником выпаиваю контакты.
Зачищаю посадочные места
И впаиваю на место новую кнопку.
Маленькая хитрость: кнопку впаиваю не вровень с краем платы, как на заводе, а сдвигаю немного. Смысл в том, что клавиша на корпусе, при сильном нажатии упрется в плату и не будет травмировать кнопку. Это значительно продлевает жизнь новой кнопки. Не все кнопки можно так посадить. Но Вкл используется чаще всего. Остальные ломают намного реже.
Вот еще один экземпляр. Это уже Каркам. Тут умудрились убить почти все кнопки. Повреждения типичные
Меняем все боковые, кроме одной. Это кнопка включения GPS. Используется она редко, да и установлена вплотную к коннектору, который не дает вдавить ее до степени разрушения.
Для удобства замены кнопки снимаю пластиковый корпус коннектора. Один из контактов кнопки находится под ним.
Следующая частая неисправность — это поврежденная клема подключения аккумулятора. Это тот же регик, где экран меняли.
Сделано просто ужасно. Корпус клемы разваливается сам собой, без особых причин. Его даже компаундом заливают, но это не спасает.
Тут флюс еще не отмыт.
Снимаем объектив и меняем клему.
Фишка этих регистраторов еще в том, что если аккум хоть немного надулся, то он капитально застревает в корпусе. И даже разобрав регистратор, достать его проблематично.
Ну и еще проблема, с которой частенько приходится сталкиваться — это залитие.
Когда регик новый — он герметичен. Во всяком случае, ему не страшен дождь и падение в лужу.
Но со временем, в корпусе появляются микро щели и через них просачивается вода. Кроме того, есть вредители, которые портят или теряют резиновый уплотнитель крышки отсека АКБ. Как закономерный итог — получаем залитый аппарат.
Выше, на фото с заменой экранов видно, что даже металл ржавеет. На металлических пластинах под экранами видно.
Как итог.
К производственным косякам можно отнести хреновые АКБ, клемы АКБ на плате и может быть, не качественную проклейку стекол дисплея. Ну и у Кобры — это крайне не надежный дисплей.
Все остальные косяки — дело рук пользователей.
Кстати, у ВСБ диспеи такие же как у Кобры, но ревизия другая — шлейф в другую сторону направлен. Но так как их не много в штате, с заменой дисплея было всего 2 штуки. Поэтому, не могу пока сказать ничего про надежность дисплеев. Но предпосылки есть. Вот так выглядит:
А вот боковые кнопки у ВСБ совсем не такие как у Кобры и Каркам. Они расположены на полиамидном шлейфе, подключаемом к платам через коннекторы. Но это не упрощает задачу. Шлейфы не поставляются, а в продаже не найти. Также приходится менять кнопки. Плюсы их: менее подвержены давлению и (на практике) ходят дольше. Однако, окисляются быстрее и теряют контакт. Т.е. если у предыдущих регов проблема с физическим воздействием, то у ВСБ вопрос времени. Считаю, что пластины кнопок в таких устройствах нужно делать из нержавейки ну или покрывать чем-то стабильным.
Ну и внутри пластикового корпуса, как видно по фото, металлическая рама. Не знаю, на сколько это решение надежнее просто пластикового корпуса. Возможно, для совсем суровых условий эксплуатации. Ибо все Кобры и Каркамы приходили без повреждений корпусов, даже без каких-либо трещин. Не берем в расчет поврежденные и отклеивающиеся стекла камеры и дисплея. Они и в ВСБ присутствуют, причем чаще.
Еще одна неисправность, с которой приходят регики — поврежденный разъем mini USB — он же разъем питания и он же интерфейсный разъем (да, в этих региках именно mini). Казалось бы, по аналогии с другими устройствами, разъем должен дохнуть довольно быстро при круглосуточной эксплуатации устройства. Однако, по факту, всего единицы регистраторов нуждались в замене разъема. Тут ставлю всем плюсики.
Чем бы закончить пост? Может растерянный Киану подойдет в Пулково? Съемки Профессионала, судя по плащу. Фото на бегу с зумом.
Замена сокета LGA 1155 на материнской плате Asus Z77-A
Замена сокета процессора 1155 на материнской плате Asus Z77-A. Мой WhatsApp: 89528517269 Telegram: @CompService23 Телефон для связи: +7(938)425-14-02 Страница Вконтакте: https://vk.com/dimmma55 Группа Вконтакте: https://vk.com/23compservice Сайт: http://www.23compservice.ru Instagram: 23compservice E-mail: Dimmma55@mail.ru ————————— Основное рабочее оборудование: Мультиметр: UNI-T UT61E, Mastech MY64 Осциллограф: Rigol DS1054Z, FNIRSI-5012H Лабораторный БП: Gophert CPS-3010 Микроскоп: Olympus sz3060 + Andonstar AD207 Программатор: MiniPro TL866II Plus, CH341, Vertyanov JIG Паяльный фен: QUICK 857DW+, LUKEY-702 Паяльник: JBC CD-2BE, Quicko T12 Инфракрасная паяльная станция: ТЕРМОПРО ИК-650 Преднагреватель плат: YIHUA YH-853A Тепловизор: Seek Thermal Compact XR Благодарности на развитие канала: Яндекс деньги: 4100112180081642 https://yoomoney.ru/to/4100112180081642 ————————— #ремонтэлектроники #заменасокета #пайкаbga #ремонтматеринскойплаты
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии