Как поменять подшипник на генераторе

Замена подшипников генератора.

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.

тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.

Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получится так.

Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи 🙂 только нежно чтоб не разбить переднюю часть корпуса.

Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник.

Берем штанген циркуль и мерием старые и новые подшипники. Ура мне повезло купил те что надо !

Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки то дорабатываем наждачной бумагой.
до:

Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.

Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами, берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки. Одеваем якорь в в переднюю крышку, ложим опять между 2мя керпичами одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, окуратно просунов клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с орентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем где клеммы обмотки, берем тестер проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом, если нет то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим смотрим не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.

П.С. В моем случае она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказаласоль что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Дай бог не че сгореть не успело, езжу и наслаждаюсь тишиной.

Установка и демонтаж подшипников генератора

Монтаж и демонтаж подшипников генератора зависит от назначения, типа и габаритов устройства. Хоть принцип работы генераторов один и тот же ― преобразование механической энергии вращения в электрический ток, их устройство и ремонт может значительно отличаться. Есть также сходства в устройстве генераторов и электродвигателей, но у последних назначение прямо противоположно ― вырабатывать вращение из электроэнергии.

Основу конструкции всех генераторов и электродвигателей составляют:

• Ротор – внутренняя подвижная металлическая часть, иногда именуется как якорь;
• Статор – внешняя неподвижная часть из металлических блоков со встроенной обмоткой, создающей электромагнитное поле.

В стандартной конструкции вал ротора (якорь) фиксируется с двух сторон и вращается на подшипниках. Со временем появились конструкции с неподвижным ротором и вращающимся вокруг него статором. Это связано с более выгодным расположением электросъемников, забирающих ток. Однако, статор в данном случае также крепится на подшипниках. Поскольку подшипники механически воспринимают постоянное вращение и нагрузку веса подвижной части, они наиболее подвержены износу. Тогда возникает вопрос “как поменять подшипник на генераторе?”.

Ремонт генератора: замена подшипников

Замена подшипников генератора своими руками возможна при небольших габаритах устройства. Такие генераторы постоянного тока служат в автомобильных системах электроснабжения 12/24 В. В таких генераторах установлены небольшие модели однорядных шариковых радиальных подшипников. Их износ обычно определяется водителями на слух при работающем двигателе как вой или свист.

Однофазные генераторы переменного тока (220 В) небольших размеров с такими же подшипниками служат в мобильных устройствах, вырабатывающих электроэнергию за счет сгорания бензинового или дизельного топлива. Как заменить подшипники на генераторе такого типа досконально представляют сервисные центры, обслуживающие брендовые дилерские сети или специализированное электрооборудование.

Генераторы средних габаритов работают в промышленности, на теплоэлектростанциях, в ветрогенераторных установках и рассчитаны на вырабатываемую мощность 100-500 кВт. Здесь представлено большое разнообразие конструктивных устройств в зависимости от назначения и энергоносителя:

• твердое топливо — уголь, торф;
• жидкое топливо — бензин, дизель;
• горючие газы;
• пар;
• ветер.

Подшипники в этих генераторах также используются разные: качения / скольжения; радиальные / радиально-упорные; однорядные / двухрядные; шариковые / роликовые.

Как менять подшипник генератора средних габаритов определяют специалисты-инженеры служб эксплуатации, исходя из его конструктива, а также условий интеграции в системе оборудования. Определение износа подшипников в электрооборудовании такого класса зачастую требует вибродиагностики и термосканирования с помощью специальных тестирующих приборов.

Генераторы переменного тока по принципу работы делятся на синхронные и асинхронные. В синхронных генераторах на роторе размещены сердечники, обмотки и электромагнитные полюса, а на статоре звездой закреплены нулевые катушки, вырабатывающие электрический ток. В них частоты вращения и электротока взаимозависимы. В асинхронных электрогенераторах нет прямой зависимости от частоты вращения ротора и их конструкция приближена к стандартному устройству.

Процесс замены подшипников в промышленных генераторах можно свести к общей схеме:

1. изъятие генератора из цепи;
2. снятие кожуха;
3. извлечение ротора;
4. снятие изношенных подшипников;
5. запрессовка новых подшипников;
6. сборка и установка генератора.

В крупногабаритных синхронных генераторах гидроэлектростанций, тяжелые элементы вращения устанавливаются на подшипники скольжения менее подверженные износу при большой статической нагрузке.

Установка подшипника генератора такого класса требует не только специальной методики, участия бригады рабочих, но и применения специального подъемного оборудования.

Монтаж и демонтаж подшипников генератора

В данной статье мы расскажем, как поменять подшипник на генераторе правильно.

Ремонт генератора ― замена подшипников

Монтаж и демонтаж подшипников генератора на легковом автотранспорте ― это далеко не самый сложный ремонт, однако без руководящих инструкций и с ним справиться не просто. Зато при должной подготовке и осведомленности замена подшипников генератора своими руками может сэкономить автовладельцу средства. К тому же такая замена не требует использования подъемника и выполняется в любое время года.
Поскольку генератор автомобиля работает всегда при включенном двигателе, большое число оборотов со временем вырабатывает ресурс его подшипников. На подержанных моделях отечественного автопрома это распространенное явление, когда на фоне звука работающего двигателя появляется свист, который ежедневно усиливается. Значит, пора разобраться, как менять подшипник генератора.
В магазинах автозапчастей под названием “подшипник генератора” как для российских машин, так и для иномарок, продаются уплотненные варианты недорогих радиальных моделей подшипников 202, 203, 302 и 303.

Импортная маркировка может выглядеть так: 6303.2RSR. Рекомендуем выбирать для замены распространенные подшипники среднего ценового сегмента производства NSK, NTN-SNR, KOYO, а при сомнении в их подлинности ― российские VPZ(ВПЗ), VBF.

Ротор генератора удерживается и вращается на двух подшипниках ― переднем и заднем. Для извлечения подшипников потребуется отсоединить электроконтакты, ослабить и снять ремень, открутить болты креплений, извлечь генератор, открутить его пыльник, снять щетки (реле-регулятор) и диодный мост. В некоторых моделях диодный мост держится на припое. После снятия шкива можно открутить болты, соединяющие корпус, и разъединить его, предварительно пометив, как были состыкованы обе части. Передний подшипник аккуратно выбивается с помощью проставки и молотка из зафиксированной крышки корпуса. Задний подшипник снимается резьбовым съемником с упором в зафиксированный якорь.

Установка подшипника генератора

После подтверждения соответствия замены выполняется установка подшипника генератора в переднюю часть корпуса. Подшипник приставляется к посадочному месту зафиксированной крышки. Через медную проставку наносятся равномерные последовательные удары по окружности наружного кольца ― передний подшипник запрессовывается.

Далее ротор можно установить во внутреннее кольцо переднего подшипника, а задний подшипник поместить на вал и через проставку наносить удары по окружности внутреннего кольца до полной посадки заднего подшипника.

Клеммы обмотки ориентируются относительно крепления диодного моста и на ротор надевается задняя часть корпуса так, чтобы совпали метки. При закручивании болтов, соединяющих корпус, нужно обратить внимание на изоляционные шайбы, а после желательно проверить тестером во избежание замыкания. Также нужно проконтролировать, чтобы болты крепления диодного моста не менялись местами. Шкив, щетки, пыльник устанавливаются в обратном порядке и генератор устанавливается на свое место под капотом, натягивается ремень. Если всё собрано правильно, не должна включаться индикаторная лампа разрядки аккумулятора, а двигатель будет работать без свиста.

Теперь вы знаете, как заменить подшипники на генераторе.

ТО Генератора: установка обгонной муфты + замена подшипников.

Всем привет!
Давно ничего не выклыдывал, все нет времени, да и настроения, тк в прошлом году машина просила ремонта то одного то другова то третьего, не успевал сделать одно как надо было уже делать другое. И каждый раз после очередной поломки я заходил на авито и мониторил замену крузу с мыслями «как же ты меня достал», но посмотрев машины понимал что в нынешних реалиях купить достойную замену крузу в пределах 1.5к нельзя, солярисы, рио, на 3-4 года посвежее, с непонятной историей, ну его нафиг. Ну и после просмотров со спокойной душой заказывал запчасти и ремонтировал, с мыслями ну сейчас то уж все сделал, но не тут то было…
В общем материала по ремонту своими руками накопилось много, Но кому это интересно? посмотрим.

Постов по замене подшипников генератора куча, но тем не менее при самостоятельной замене мне потребовалось много времени чтобы собрать всю нужную информацию. Как всегда хотелось сделать максимально информативный пост, после которого не должно оставатся вопросов и поэтому будет очень много фото с пояснениями.
Сегодня хотел поведать вам про полное обслуживание генератора, и замены обычного шкива на обгонную муфту. Как ни странно но на двигателях 1.8 не у всех с завода стоит обгонная муфта, какое же было мое разочарование когда у меня зашумел подшипник генератора, и я увидел что и тут на «мне» сэкономили и поставили обычный шкив, а я то думал у меня обгонная муфта, но не проблемма заказываем ее и устанавливаем.
На этом этапе я начал думать : А какие же подшипники поставить? и как обычно погрузился в дебри спецификаций и характеристик разных подшипников. Многие скажут, че тут думать то, ставь подходящие по размеру и все. Но это не про меня, мне нужно знать «на свою голову» что, как и почему. В общем не буду грузить вас видами уплотнений подшипников, внутренними зазорами, типом смазки, материалом сепаратора, но скажу лишь одно, сегодня купить подходящие по заложенным с завода характеристикам подшипники, оочень сложно, в моем случае оказалось не реально. А дело в том что отдельно как деталь для наших генераторов подшипники не предусмотренны в каталогах. Можно подобрать по размеру, НО, подшипники на заводе ставят высокоскоростные, с соответствующей высокоскоростной смазкой, как правило они идут с уплотнением малого трения, и поэтому они выдерживают любые обороты двигателя в пределах тахометра, без перегрева. Так вот таких высокоскоростных подшипников с уплотнением малого трения днем с огнем не найдешь а если и найдешь то под заказ с ценой коня. И поэтому всем и всюду ставят подшипники тупо по размеру 6202 и 6303 закрывая глаза на их характеристики.
В принципе так же сделал и я от безвыходности, лучше бы я не копал так глубоко в тему подшипников меньше знаешь крепче спишь)))

Вот такие подшипники стоят у нас в генераторе с завода
SKF bb1-3065 dd — ITALY (предельная скорость вращения 22000 r/min)
SKF bb1-0458 CHINA (предельная скорость вращения 22000 r/min)

А вот такие ставят многие (большинство) в том числе и я(
SKF 6202-2RSH ITALY (предельная скорость вращения 13000 r/min)
SKF 6303-2RSH ITALY (предельная скорость вращения 11000 r/min)

Как видно что предельная скорость новых подшипников почти в двое меньше старых, а это значит новые подшипники на оборотах выше 4к будут испытывать сильный перегрев и как следвствие деградация смазки и скорейший выход из строя подшипника. Вот поэтому новые «подходящие по размеру, но не подходяцие по рабочим характеристикам» подшипники и не могут соперничать по сроку службы с установленными на заводе.
Но так как в основном среднестатестический водитель редко долго ездит на оборотах выше 4к то и эти подшипники сгодятся для генератора.

После установки данных подшипников мне как перфекцианисту, не давала покоя мысль что я сделал не все по «фен-шую» и поиски подходящих подшипников продолжились. Нарыть удалось только большой (6303) подшипник который по каталогам некоторых авто идут на генератор с завода. А именно NSK B17-102AT1XDDG3*W-01 (MA7H 203) JAPAN но найти его полные характеристики мне так и не удолось, но тк он устанавливается с завода то я думаю он должен соответствовать и скоростным характеристикам. Купил и его, но пока не устанавливал, посмотрим сколько проходит SKF.

Ну и наконец то сама работа по замене.

Первым делом скидываем клеммы с аккумулятора.
1. Скидываем ремень со шкива генератора, для этого понадобится двенадцатигранная головка на 19, цепляем ей за натяжитель ремня и крутим против часовой стрелки, натяжитель отводим и вставляем что нибудь для фиксации этого натяжителя, можно хоть сверло хоть гвоздь. и снимаем ремень.

2. Снимаем колесо, откручиваем 2 болта генератора головкой E14

3. Кладем генератор на шкив, откручиваем от него кабель, и вынимаем штекер.

4. Отогнув пластиковый защиту выимаем генератор.

5.Вот такой генератор стоит на 1.8 12 года

6. Откручиваем шкив, для этого понадобится накидной изогнутый ключ на 24 и шестигранник на 8

7. Снимаем шкив и видим под ним дистанционную шайбу

8. Рисуем на корпусе генератора линию, для того чтобы потом собрать в том же положении.

9. Откручиваем болты головкой E8

10. Накручиваем назад гайку которая держала шкив, для того чтобы не забить резьбу и легкими ударами по гайке разъединяем генератор

11. С задней части генератора откручивать винтики не надо, я мудился с ними, выкрутил а оказалось зря, они ни как не мешают разбору.

12. Снимаем малый подшипник с якоря, для этого я купил на озоне подходящий съемник (ТЕХМАШ 100мм арт.12608)

Вскрыл подшипник а там в место смазки мука, она полностью высохла.

13. Смотрим на большой подшипник в корпусе и видим что он завальцован по кругу, вот поэтому заводом и не предусмотренна его замена.

14. Берем маленькую стамеску ну или любой острый предмет, хоть нож и аккуратно срезаем аллюминевую завальцовку по кругу. Острая стамеска как масло срезало аллюминий.

15. Далее нужно быть очень аккуратным чтобы не сломать корпус генератора при выпрессовке подшипника. для этого понадобится подходящая оправка, чтобы подшипник точно пролезал в нее и длинная головка.

16. Подставляем оправку под подшипник и сверху бьем через головку по центру подшипника. Очень важно отцентровать оправку чтобы небыло перекосов.

Ну и достаем подшипник, в нем было немного загустевшей грязной смазки, сеппаратор сдесь стоит пластиковый ( максимальное скольжение и тишина работы) в отличии от новых SKF которые я поставил, там железный.

17. Далее переходим к «восстановлению» токосъемных колец. Одно кольцо у меня было с выроботкой, был буртик около 0.3мм. Было решено обновить поверхность колец. Сами щетки были еще с запасом, поэтому не стал их менять, в следующий раз если полезу то поменяю уже и щетки и сами кольца.

В общем для обновления поверхности колец изобрел «велосипед» -«токарный станок» из доски, шуруповерта, головки на 24, изоленты, тисков и сверла-пера по дереву на 16. Просверлил в деревяшке шейку под ось якоря, тисками зажал за подшипник, а с другой стороны завернул гайку которая крепила шкив, надел на нее головку на 24 а в нее в квадрат вставил сверло-перо на 16 предварительно обмотаное изолентой чтобы не вылетала, ну и конец сверла в шуруповерт. Выровнил все примерно по уровню и на небольшой скорости вращал якорь. На большой плоский напильник накладывал шкурки по очереди 220-800-2000 и прикладывал к вращающемуся якорю. Таким образом вывел ровную плоскость обоих токосъемных колец.

Немного фото запчастей

Обгонная муфта INA арт.535020310 ( ! Правильный артикул 535020210 ! эта муфта садится больше на резьбу якоря)
Съемник шкивов арт. 41533
Подшипники SKF 6202-2RSH и SKF 6303-2RSH

Решил проверить наличие смазки в подшипниках, снять уплотнитель очень просто, можно просто поддеть иголкой, но при этом неизбежно повредится кромка уплотнения, а можно взять пистолет с термоклеем деревянную палочку и обезжириватель и снять без каких либо последствий.
Обезжириваем поверхность уплотнителя, капаем на палочку маааленькую капельку термоклея и приклеиваем ее, потом просто тянем ровно вверх и уплотнитель снимается, капля клея легко, без повреждений снимается с уплотнения.

Со смазкой все в порядке

Проверяем подшипники на подлинность, подделок больше чем оригинала, поэтому не скупимся и заказываем их сторого у офф диллера, если такие конечно остались еще)))

Далее переходим к обгонной муфте.

Берем кусок стекла, или ровную поверхность и сравниваем высоту шкива и обгонной муфты и видим что ручейки не совпадают, а значит придется заказывать дистанционные шайбы и подбирать опытным путем высоту. Это очень важно, важны каждые 0.5мм.

Но фото ниже видна разница если просто взять и переставить шкиф и муфту местами не меняя дистанционных шайб.

Такая шайба стояла у меня

Можно конечно ее было сточить на наждаке но я думаю идеально ровно в ручную не сточишь примерно 3мм. полюбому будет перекос.
Поэтому заказываем шайбы разной толщины и подбираем высоту вручную

Артикулы шайб ( я не помню их толщину, при желании можно загуглить, я просто тупо назаказывал разных а потом подобрал что нужно )
CARGO 191560 -3шт
CARGO 192663 -1шт
CARGO 191901-1шт
KRAUF AZD3947DD -1шт

Далее подставляем под старый шкив штатную шайбу а под обгонную муфту подкладываем купленные шайбы и добиваемся идеального совпадания высоты

Запресовываем малый подшипник длинной подходящей головкой

С Большим подшипником немного посложней, тк с завода он был жестко завальцован, поэтому ставим его на анаэробный герметик PERMATEX арт. 51813 ( остался от переклейки бугеля) думаю не принципиально какой будет анаэробный герметик.

Смазываем посадочное место и сам подшипник тончайшим слоем герметика

Разбиваем старый подшипник и оставляем от него наружнюю обойму

Прицеливаем новый подшипник на место, ставим на него наружнюю обойму от старого подшипника, на обойму ровную площадку и забиваем по немногу подшипник на свое место. Под корпус генератора лучше положить какую нибудь деревяшку чтобы не расколоть его.

Далее подходящим предметом, можно тупым гвоздем, дополнительно завальцовываем подшипник.

Все, подшипники на месте, собираем генератор, чтобы вставить якорь в корпус генератора и не повредить графитовые щетки, можно отрезать небольшой кусок от пластиковой бутылки и подсунуть его между шетками и токосъемными кольцами, потом утопить отверткой через кусок пластика щетки и вставить якорь. В этом случае щетки плавно проскользят все неровности и не сколятся. Не забываем совместить риски на корпусе которые рисовали при разборе.

Ну и в завершении, ставим обгонную муфту с подобранными по высоте дистанцоинными шайбами в место обычного шкива. Сдесь понадобится ключ для шкивов, арт писал выше. И так как резьба у обгонной муфты начинается глубоко, цепляется она к якорю не всей резьбой о лишь малой ее частью. Поэтому рекомендую посадить ее на фиксатор резьбы ( я использовал KERRY KR160) И затягиваем ее примерно 80 НМ

Все, муфта на месте, закрываем крышку и радуемся всеми прелестями обгонной муфты ( кому интересно, что она дает можно прочитать в интернете)

Все ставим на место и проверяем работает ли вообще генератор)

Всем спасибо кто осилил этот пост и следит за моим БЖ!