Как подключить выключатель с розеткой в одном корпусе

Розетка и выключатель в одном корпусе — как подключить

Электрические блоки совмещающие в себе розетки с выключателями являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они обеспечивают удобство и безопасность в использовании электроприборов в наших домах и офисах. Однако, на рынке существует разнообразие вариантов розеток с выключателями, включая те, которые объединяют функции в одном корпусе. Рассмотрим плюсы и минусы такого устройства.

Преимущества:

• Экономия пространства: Они занимают меньше места на стене или панели, поскольку не требуют установки двух отдельных устройств. Они особенно полезны, когда наличие ограниченного пространства является проблемой.
• Удобство использования: Комбинированные розетки с выключателями позволяют включать и выключать электроприборы и свет без необходимости использовать отдельный выключатель. Это сэкономит ваше время и сделает использование электричества более удобным и эффективным.
• Эстетический внешний вид: Такие устройства обычно имеют более современный и эстетически приятный дизайн. Это улучшит общий внешний вид интерьера, особенно если вам важен стиль и элегантность в дизайне.

• Высокая стоимость: Розетки с выключателями в одном корпусе могут быть более дорогими по сравнению с отдельными розетками и выключателями. Это связано с технологической сложностью производства таких устройств и их более продвинутыми функциями.
• Ограниченный выбор: Не все производители электрооборудования предлагают розетки с выключателями в одном корпусе. Это может привести к ограниченному выбору моделей и брендов, которые вы можете использовать в своем доме или офисе.

Принцип работы

В отличие от традиционного двухстороннего переключателя, устройство не имеет определенной настройки «вкл» или «выкл». Это связано с тем, что оно функционирует иначе. Проходной выключатель работает с помощью переключающего контакта, который при активации подает напряжение на один исходящий контакт, одновременно отключая питание другого исходящего контакта.

Два двухклавишных выключателя могут быть использованы для управления двумя отдельными лампами или группами светильников из разных точек. Однако, установка такого типа выключателя имеет специфическую особенность, которая заключается в использовании либо одного четырехжильного кабеля, либо двух двухжильных кабелей.

Есть два варианта:

• В некоторых случаях используется один четырехжильный кабель, который содержит четыре провода – фазу, ноль, два переключающих провода. Этот тип кабеля обеспечивает соединение между двумя выключателями и позволяет передавать сигналы переключения между ними.
• В других случаях используются два отдельных двухжильных кабеля, каждый из которых содержит по два провода – фазу и ноль. Один кабель соединяет один выключатель с основным источником питания, а другой кабель соединяет другой выключатель с освещением или светильниками. При этом, проводки между выключателями создают параллельные цепи.

Это отличается от установки одноклавишных проходных выключателей, где достаточно проложить только двухжильный кабель между ними.

Варианты соединения и особенности монтажа

В прошлом все соединения выполнялись в распределительной коробке, которая крепилась к потолку. Затем от нее прокладывались провода к каждому устройству. Однако с появлением однокорпусных устройств, содержащих несколько компонентов, появилась возможность сэкономить на прокладке кабелей и сократить усилия по переделке стен. Не говоря уже о том, что точное выравнивание розеток и выключателей по высоте больше не является проблемой. Недостатком этих комбинированных устройств является то, что если хотя бы один элемент перестает функционировать должным образом, необходимо заменить все элементы, поскольку замена отдельных компонентов невозможна.

Установка однокнопочной версии блочной конструкции проста и требует наличие блока и трехжильного кабеля. В распределительной коробке необходимо выполнить соединения для фазного и нейтрального проводов, идущих к розетке, а также нейтрального провода от розетки к лампе. Также требуется провод для подключения лампы к выключателю. Внутри блока корректно соедините фазный и нейтральный провода путем их присоединения друг к другу и подключите их к контакту выключателя, который будет перенаправлять их к светильнику. Вставьте компоненты в блок, закройте крышку и установите клавишу. Если все выполнено правильно, то всё должно работать надлежащим образом, за исключением случая, когда требуется заземление. В этом случае будут использоваться четыре провода (включая четвертый желто-зеленый провод, направленный к контакту заземления). Важно отметить, что никаких соединений между этим четвертым проводом и другими компонентами не допускается.

Рассмотрим следующую конструкцию — блок с двумя клавишами. В некоторых ситуациях может потребоваться включить освещение как в ванной комнате, так и в туалете, а также подключить стиральную машину. При условии, что розетки в ванной обладают необходимым уровнем защиты от влаги. Если же это невозможно, лучшим решением будет размещение всех компонентов блока в коридоре. Возможно также использование блока «все в одном корпусе» для экономии места и проводов.

Установка такого блока такая же, как и с одной клавишей, и не представляет сложностей. Следуйте электрической схеме или инструкциям производителя.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящую конструкцию, учитывая использование стиральной машины с электронагревателем (ТЭНом). Мощность ТЭНа может достигать до 2200 Вт, поэтому розетка должна выдерживать номинальный ток не менее 16 А. Это учет мощности ТЭНа, двигателя стиральной машины и дополнительной резервной мощности. Важно также иметь обязательное заземление в этом случае.

Для подключения блока следует проложить пяти- или шестижильный кабель от распределительной коробки, в зависимости от требований заземления. Схема подключения компонентов идентична двухклавишной конструкции, за исключением наличия дополнительного контакта и соединений с ним.

Трехклавишный блок также имеет свое практическое применение. Он может быть полезен, когда существует потребность в одновременном включении света в ванной комнате и кухне, которые находятся рядом. Особенно это актуально для квартир с ограниченным пространством. Также блок с тремя клавишами может использоваться для включения декоративного освещения в зависимости от дизайна. Для установки трехклавишной конструкции, требуется распределительная коробка и пяти-шестижильный кабель с заземлением. Схема подключения аналогична двухклавишной конструкции за исключением наличия дополнительного контакта и соответствующих соединений.

Что лучше отдельное подключение или совместное

Вопрос о том, что лучше — отдельное подключение или совместное, зависит от конкретных требований и особенностей каждой ситуации. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

Отдельное подключение, при котором каждое устройство имеет отдельную розетку и выключатель, позволяет иметь полный контроль над каждым потребителем. Если устройство выходит из строя, это не влияет на работу других устройств, и его можно легко заменить или отключить для ремонта. Кроме того, отдельные подключения позволяют более гибко управлять каждым потребителем и включать или выключать их независимо друг от друга.

Совместное подключение, когда несколько устройств объединены в одном блоке с общими розетками и выключателями, обеспечивает экономию места и кабельных проводов. Это может быть особенно полезно, если вам нужно подключить несколько устройств рядом и нет необходимости иметь отдельные провода для каждого из них. Также совместное подключение может обеспечить эстетически более привлекательный внешний вид и удобство использования, особенно если компоненты блока организованы логично и комфортно для пользователя.

В конечном счете, выбор между отдельным и совместным подключением зависит от личных предпочтений, конкретных потребностей и ограничений пространства. Если у вас есть возможность и желание иметь полный контроль над каждым устройством, то отдельное подключение может быть предпочтительным. Если вам важна экономия места и удобство использования, а возможность замены или ремонта всех устройств в случае неисправности или обновления не является проблемой, то совместное подключение может быть хорошим вариантом.

Виды блоков

• Накладные — это наиболее распространенный тип розеток с выключателями в одном корпусе. Они устанавливаются непосредственно на поверхность стены, что упрощает их монтаж и позволяет быстро внедрить данное устройство в уже существующую электрическую систему. Такой тип розетки с выключателем часто используется в домах, офисах и коммерческих помещениях. Он предлагает простой доступ к розетке и выключателю, что облегчает их использование.
• Встраиваемые — это тот вариант, где розетка с выключателем устанавливается внутри стены или конструкции. При такой установке блок полностью погружается в стену, что создает более эстетически привлекательный вид. Такие блоки чаще всего используются во время ремонта или строительства, когда есть возможность прокладывать новую электрическую систему или реконструировать существующую. Встраиваемые блоки отлично подходят для создания современного и стильного интерьера.

Что потребуется для подключения

Подготовка поверхности:

• Убедитесь, что поверхность, на которой будет установлен блок, чиста и суха.
• Если требуется, подготовьте поверхность путем шлифования или выравнивания.

Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем

Объединение силовой точки и устройства, управляющего приборами освещения, позволяет рационально организовать электроснабжение жилого или офисного пространства. Согласитесь, гораздо удобнее, если электротехническая арматура сгруппирована, а не беспорядочно «разбросана» по помещению.

Кроме веских эргономических плюсов подобное техническое решение обладает массой дизайнерских преимуществ. Однако оно же заставляет задуматься о том, как розетка с выключателем в одном корпусе подключается к электросети. В нашей статье вы найдете ответы на все сложные и простые вопросы, возникающие в процессе монтажа подобного блока.

Мы представляем исчерпывающую информацию по методам установки и способам подключения блочных электротехнических устройств. Тонкости и нюансы освещены в фото-подборках и видео, наглядно демонстрирующих специфику выполнения работы. Настолько мощная информационная поддержка поможет «на отлично» справиться с задачей.

Подключение розеток с выключателем на 1–3 клавиши

С тех пор, когда провода от выключателя подключались к электрической цепи, не пойми как, а в некоторых случаях даже наугад, прошло совсем немного времени. Замечено, что в старинных домах и постройках достаточное количество приборов были присоединены с нарушением многих требований безопасности.

Да, на работоспособность компонентов такой подход никоим образом не повлиял. Все функционирует нормально, вот только безопасность эксплуатации таких приборов остается под вопросом.

Коммутация розетки через выключатель — популярный способ безопасно управлять бытовой техникой или инструментами, не имеющими собственной кнопки питания

С каждым годом экономия денежных знаков и пространства остаются приоритетными факторами. Именно по этому, для снижения количества проводов и использованного пространства на стенке, производители электроприборов совместили в единой конструкции несколько устройств.

Комбинирование одно- и двухклавишного выключателя с розеткой повышает предельную эффективность и комфортное применение подобного электрического оборудования.

Комбинирование электрических приборов между собой, с применением цельного корпуса, позволяет экономить пространство и уменьшить число задействованных проводов

Следует помнить, что для подключения блочного электроустановочного устройства выбирать кабель нужно с учетом максимальной нагрузки.

#1: Способы подключения блока выключатель-розетка

Существует несколько способов присоединения объединенного блока. Эта возможность стала доступна относительно недавно. Ранее найти в доме различное по опциональным возможностям электрическое оборудование в едином корпусе было невозможно.

Подключенная в одном корпусе розетка с выключателем более привлекательна на внешний вид, не имеет зазоров и стыков

Способ присоединения коммутатора и розетки осуществлялся посредством соединения проводки в боксе, но без смешивания самих устройств. Такой способ применяется и сегодня, если по определенным причинам нельзя установить потребители друг возле друга.

При этом, вариант неспаренного подсоединения конструкции также имеет свои плюсы. Рассмотрим их ниже:

1. Подобные устройства общедоступны. Покупка даже дешёвого выключателя с розеткой сделает возможным их подключение в одной схеме.
2. Работы по подключению этих электрических приборов можно выполнить легко даже своими руками.
3. Повышенный уровень безопасности при использовании раздельно подключенных механизмов, поскольку проводка к ним прокладывается отдельно, что снижает вероятность короткого замыкания.

Так почему же в последние годы в домах отдают предпочтение специальным блокам, где совмещение розетки и выключателя заложено поставщиком. А все потому, что подобный план подключения устройства является более облегченным.

Во-первых, отпадает потребность в прокладке двух отдельных кабелей к устройствам. Во-вторых, преимуществ такого блока гораздо больше, чем у разделенных.

Перечислим некоторые из них:

• Упрощенный перенос такого блока в иное место. Теперь надобности в прокладывании двух отдельных проводок нет.
• Дважды измерять высоту в процессе установки вышеописанного приспособления больше не нужно, поскольку это один блок.
• Высококачественные приборы могут использоваться снаружи и внутри помещений.
• Объединенный блок проще монтировать на поверхностях из бетона, камня, дерева и гипсокартона.

Основной недостаток соединенного блока – нельзя заменить при поломке одну часть. Неважно, сетевое гнездо это или непосредственно выключатель. Практически всегда потребуется полная его замена.

Новые блоки изготовляются с одно-, двух- или трёхкнопочным коммутатором, который совмещен с розеткой в цельном изделии.

Рассмотрим пошаговый процесс замены блочной системы выключатель-розетка:

Галерея изображений

Шаг 1: Основной причиной установки блока розетка/выключатель является выход из строя аналогичного эксплуатируемого устройства

Работы производятся по схеме, аналогичной стандартным процессам монтажа элекроустановочных изделий. Сначала демонтируем внешние детали

После удаления клавиши, убираем рамку, фиксировавшую механизм выключателя в гнезде
Отвинчиваем болты металлической рамки, удерживающей механизм розеточной части

Для того чтобы удостоверится в том, что работа с проводами будет действительно безопасна, еще раз проверяем наличие напряжения на этом участке сети

Чтобы случайно не повредить старую проводку, которую не планируется менять, аккуратно откручиваем фиксирующие винты

Освобождаем провода, подключенные к линии освещения, от испорченного механизма

Обрезаем края проводов, которые были использованы в предыдущем подключении, и снова снимаем примерно 1 см изоляции с каждой жилы

Шаг 1: Демонтаж испорченного блока
Шаг 2: Извлечение клавиши выключателя
Шаг 3: Удаление фиксирующей рамки
Шаг 4: Удаление рамки розеточного механизма
Шаг 5: Повторная проверка отсутствия напряжения
Шаг 6: Отделение проводов от розеточного механизма
Шаг 7: Удаление механизма выключателя
Шаг 8: Обрезка и зачистка проводов от изоляции

Завершив демонтаж старого устройства и подготовив проводку, приступаем к установке и подключению нового блока из розетки с выключателем.

Галерея изображений

Подключаем фазный провод линии освещения к клемме, обозначенной на тыльной стороне механизма выключателя литерой «L»

Подсоединяем к зачищенным проводам терминал розетки, расположив фазу и ноль по краям, а заземляющий провод по центру

Устанавливаем на стену сначала общую фиксирующую рамку, проверяем ее положение строительным уровнем, после чего ставим рамку, удерживающую механизм выключателя внутри и клавишу снаружи

Закрепив клавишу выключателя на положенном месте, фиксируем винтом защитно-декоративную деталь розетки и тестируем устройство на работоспособность

Шаг 9: Монтаж механизма выключателя
Шаг 10: Подсоединение механизма розетки
Шаг 11: Установка удерживающих рамок
Шаг 12: Крепление лицевых деталей блока

#2: Подсоединение и коммутация розетки через выключатель

Существует конкретная последовательность, определяющая, как подключать розетку с выключателем в цельной конструкции. Следует помнить, что в основе ее заложены стандартные схемы подключения электроустановочных устройств иобязательное соблюдение ПЭУ.

Элементарным способом соединения проводов от сети является подключение их к устройствам по чёткому плану в распределительном боксе.

Приведенный ниже алгоритм работ подскажет, как грамотно подключить объединенные в блок розетку с выключателем:

1. Для внутреннего блока подготавливается специальное отверстие в стене, а для внешнего – выбирается подходящее пространство для установки. Для помещений в деревянных постройках чаще всего применяют накладные спаренные механизмы с совмещёнными электрическими блоками. Такой способ используется, например, с открытой проводкой.
2. Распределительный короб имеет шесть (6) жил входящих электрических кабелей. Одна пара для розетки, вторая от выключателя, а третья – для распределительного щитка. Каждая пара – это фазная и нулевая жилы. Чаще всего в домах можно увидеть добавочный провод заземления.
3. Прежде всего, определяем фазу, которая идет от распределительного щитка, и обесточиваем помещение.
4. Следующим шагом является подсоединение кабеля с фазой от электросети к проводу, идущему к выключателю. Необходимо зачистить концы фазных жил, потом скрутить их вместе и изолировать. Для этого применяется изолента.
5. Далее нулевую жилу сети необходимо соединить с проводом от розетки. Обматываем их также изолирующим материалом.
6. Незадействованные края проводов от объединенного блока также скручиваются друг с другом и обязательно перематываются изолентой.
7. Данная схема подсоединения обеспечит связывание фазного кабеля розетки через рубильник. Эффективность такого метода замечается, когда сетевое гнездо очень редко используется, а подключаемые приборы надо постоянно вкл/выкл.

Совмещенный в едином теле механизм действует относительно просто. На розетку подается фаза через коммутатор в том случае, если выключатель активизирован. Такая схема пользуется популярностью, например, если нужно нагреть воду в нагревателе, который не имеет своей собственной кнопки выкл/вкл, а дергать вилку постоянно не хочется.

Веское преимущество монтажа блока розетка-выключатель состоит в сокращении работ по разметке, формированию «посадочных мест», выравниванию положения блока

Еще один способ – подключение освещения в подсобном помещении через удлинитель. Тогда выключать его можно как раз, используя одноклавишный рубильник.

#3: Монтаж соединенных розетки с выключателем

Блоки электроустановочных устройств, совмещенные в едином корпусе, пользуются большим спросом. Главным фактором остается то, что оба прибора будут использоваться отдельно.

Для установки подобной розетки и выключателя от лампы осуществляется ряд простых действий:

1. От главного щитка прокладываются кабели с нулем и фазой к распределительному боксу.
2. Коробка должна содержать пять (5) проводов – два (2) от лампы и три (3) от блока, объединяющего отдельные устройства.
3. Фазную жилу из щитка нужно соединить с проводом от розетки. Используя перемычку объединить розетку с клеммой на выключателе.
4. Нулевую жилу от электрической сети надо подсоединить к проводу с нулем от лампы и розетки.
5. Фазные кабели, идущие от патрона к выключателю, нужно скрутить и обязательно изолировать.
6. Заземление также подключается при помощи соответствующего кабеля.

Подобная схема с объединённой в едином корпусе розеткой и коммутатором, будет работать отдельно от выключателя. А основные функции одноклавишного рубильника (вкл/выкл электролампы) будут выполняться также независимо.

Соблюдая правильную схему подключения каждого провода можно защитить себя от последующих исправлений, а также от непредвиденных ситуаций

Желающим узнать, как подключить двойной выключатель, управляющий двумя лампочками, стоит обратить внимание на информацию следующей статьи, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

#4: Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

1. Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
2. От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
3. Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
4. Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
5. Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
6. В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
7. Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

#5: Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

• основной;
• дополнительные источники света;
• декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

• в месте, где планируется многоярусное освещение;
• в комнатах с большой площадью и сложной формой;
• в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

• клавиши не западают;
• не издают посторонних звуков при нажатии;
• внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
• гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

• пассатижи для зажима и захвата деталей;
• стриппер для удаления изоляции с края провода;
• плоская и крестовая отвертки.

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

1. Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
2. Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
3. Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
4. Подсоединить кабель к распределительному боксу.
5. Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый. Поэтому данная статья и появилась. Теперь самостоятельно осуществить установку, а тем более замену выключателя с розеткой стало намного легче.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Выводы и полезное видео по теме

Проведение данных манипуляций можно также посмотреть и в формате видео. В них опытные специалисты объяснят и покажут правильность подсоединения всех вышеописанных блоков.

Ролик #1. Как подключить розетку и выключатель:

Ролик #2. Надежная электрика в доме или квартире: подключаем правильно:

Ролик #3. Ремонт блока с двухклавишным выключателем и розеткой:

Запомните, если данная статья и видео не дали вам ясного представления о подключении выключателей, или вы вообще никогда не сталкивались с электрооборудованием, особенно, если предстоит проводить электромонтажные работы в ванной, обратитесь к профессиональным электрикам, чтобы избежать случаев поражения током или короткого замыкания.

Есть желание поделиться собственным опытом электромонтажника, нашли недочеты в статье, появились вопросы? Напишите, пожалуйста, комментарий расположенном под текстом блоке.

Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой и не наделать ошибок

Рациональное расположение приборов управления освещением в квартире или собственном доме – одно из важнейших условий комфорта проживания хозяев. Удобно, когда выключатель не приходится искать лишний раз, шаря по стене, и когда не требуется делать нему лишние шаги в темноте – он расположен именно там, где требуется. В планировке очень многих квартир имеется некое «пересечение путей», то есть тех точек, откуда выбирается дальнейшее направление движения. Классический пример – ванная, санузел и коридор, расположенные рядом (могут быть и иные сочетания). Как быть – установить здесь по отдельному выключателю на каждое помещение? Наверняка получится громоздко и малосимпатично – чуть не половина простенка половина стены будет завешена этими приборами. Удобнее, наверное, смонтировать компактный трехклавишный выключатель – его функциональность ничуть не ниже тройки одноклавишных.

А кроме того, в этом месте не помешало бы иметь еще и розетку – как правило, она предусматривается в типовых проектах домов в коридоре. Для этих случаев производители электротехнические изделий предлагают специальные модели – блоки, включающие выключатель с нужным количеством клавиш плюс розетка.

Недостатка в предложении подобных изделий сейчас нет. Но остается вопрос – как смонтировать такой узел? Вот давайте и разберемся – как подключить трехклавишный выключатель с розеткой и без нее, не прибегая к вызову электрика.
Начнем рассмотрение по принципу «от простого к сложному». Для начала разберем вопрос отдельно для трехклавишного выключателя, а потом – пойдет разговор о нем же, но уже в одном блоке с розеткой.

Монтаж обычных трехклавишных выключателей

Общее устройство и принцип подключения

Как устроен обычный выключатель – каждый из нас, наверное, представляет. Это электротехнический прибор, предназначенный для замыкания или размыкания электрической цепи, на бытовом уровне чаще всего используемый для управления приборами освещения в квартире и доме. Для этого в нем предусмотрено специальное механическое устройство, позволяющая быстро перекидывать рабочий контакт во включенное или разомкнутое положение. Быстрота очень важна – чем меньше времени требуется на подобное замыкание (размыкание) — тем меньше вероятность образования электрической дуги, способной быстро привести прибор в непригодное состояние. Достигается такая скорость использованием плоских или круглых пружин, коромысел с шариками, других вариантов мгновенного срабатывания. В современных выключателях с сенсорными панелями используются и электрические ключи.

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

Это должен знать, наверное, каждый уважающий себя владелец жилья – не будешь же каждый раз по пустячному поводу вызывать мастера. О том, как устроен и как можно установить выключатель самостоятельно – подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.

Трехклавишный выключатель отличается от обычного одноклавишного только тем, что у него имеется три независимых механизма коммутации контактов, и это позволяет управлять тремя различными «каналами» подачи напряжения на осветительные (или иные бытовые) приборы. При этом большинство выключателей такого типа имеет один вход L и три отдельных выхода L1, L2 и L3. Как правило, на самом корпусе выключателя очень наглядно показывается схема коммутации его контактов.

Взглянем на иллюстрацию выше. На ней показаны два разных выключателя, с небольшими, совершенно непринципиальными различиями. На левом общий вход организован через контакт №6, контакты №4 и №5 запараллелены с ним общей шиной. Ну а выходы раздельные – через контакты №1, №2 и №3. На правом выключателе вход сделан через контакт №5, а в остальном – все то же самое.

При монтаже домашней проводки должно жестко соблюдаться требование – выключатель ставится для разрыва фазы, поэтому-то в названии контактов и фигурирует буква L. В этом случае если он находится в выключенном положении на электроприборе (светильнике) не может оказаться опасного напряжения, и можно безбоязненно, например, проводить замену перегоревшей лампы.

Принципиальная схема подключения тройного выключателя (пока рассматриваем его без розетки) будет выглядеть примерно так:

Несколько пояснений по этой схеме. Проводники N и L идут от распределительного щита. Так как для работы выключателя провод нейтрали не требуется – он напрямую уходит к осветительным приборам. На выключатель отходит только фазный провод L, который подключается к общему входу. Из выключателя же выходит три фазных провода, L1, L2 и L3, каждый из которых идет исключительно к своему осветительному прибору S1, S2 и S3.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Можно сделать ремарку – нередко трехфазные выключатели применяются и для управления освещением в одной комнате, но опять же – каждый из каналов завязан на свой осветительный прибор или группу светильников. Например, L1 работает на включение центральной люстры, L2 приводив во включенное состояние врезанные точечные светильники, а L3 отвечает за спрятанную в двухъярусном потолке светодиодную подсветку. Вариантов может быть множество.

Есть еще одно важное замечание. В продаже можно встретить трехклавишные выключатели с раздельной фазой на входе. Внешне они практически не отличаются от обычных – нужно обязательно обращать внимание на схему их подключения. Пример показан ниже на иллюстрации.

Подобные изделия позволяют несколько видоизменить систему включения приборов, например, сделать так, чтобы задать зависимость второму каналу коммутации от первого и т.п. (вторая клавиша не сработает, если не включена первая). Могут быть и другие варианты применения таких приборов. Но если планируется придерживаться показанной выше схемы, то в «чистом виде» такой тип не подходит. Правда, «довести его до ума», если уж случилось приобрести по недосмотру – проще простого. Для этого всего лишь необходимо из отрезков моножильного медного провода сечением 1,5 мм² сделать перемычки между первым-вторым и вторым-третьим входами. Одним словом, соединить входы самодельной «шиной».

На выходе же все остается без изменений – идет разделение на три независимых фазных проводника, каждый из которых управляется своей клавишей.

Установка и подключение трехклавишного выулючателя

Установка и подключение трехклавишного выключателя может потребоваться при реконструкции домашней проводки или при замене уже ранее стоявшего, но вышедшего из строя прибора. В обоих случаях есть свои особенности.

Установка и подключение трехклавишного выключателя при реконструкции домашней проводки

Будет проще, если не объяснять «на пальцах», о пошагово показать основные операции в таблице, сопроводив иллюстрациями.

Итак, в таблице ниже будет от «а» до «я» показан процесс организации освещения в трех смежных помещениях с управлением световыми приборами от одного трехклавишного выключателя. Сразу оговоримся: по замыслу авторов сюжета начало действия – с прокладки кабелей в уже имеющихся на стенах штробах. Будет ли в вашем случае проводка размещена в гофротрубах над подвесным потолком, или же планируется ее спрятать под стяжкой – с электротехнической точки зрения ничего не изменится, то есть само подключение прибора в принципе не потерпит никаких вариаций.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Исходная позиция – слева заметен распределительный щит (естественно, расположен именно здесь условно – просто для облегчения понимания прокладки трасс кабелей). На стене на заднем плане – дверь в санузел, рядом с нею (не этом рисунке незаметна) – дверь в ванную комнату. Вот как раз между ними и будет располагаться трёхклавишный выключатель, «отвечающий» за управление освещением в этих двух помещениях и на кухне (она пока не видна – будет понятно дальше). Под установку этого узла уже прорезаны штробы, установлены на место распределительная коробка и строго по вертикали ниже ее – подрозетник (монтажная коробка) под сам выключатель.
	От распределительного щита к распределительной коробке прокладывается трехжильный кабель ВВГ с сечением моножилы 1,5 мм² — для линий, предназначенных исключительно для освещения, этого будет более чем достаточно. Такой кабель может быть в круглом или плоском в сечении исполнении – с точки зрения электрики разницы никакой. Но для прокладки именно в штробе плоский, думается, предпочтительнее.
	Тот конец кабеля, что заведен в распределительный щит, очищается от слоя наружной изоляции. Под ним – три жилы с цветовой маркировкой изоляции: — Синий провод – это нулевой проводник (N), — Желто-зеленый – провод защитного заземления (РЕ). — Третий провод в данном случае имеет белую изоляцию – это фазный проводник (L). Цвет изоляции фазного провода порой бывает и другой – черный, красный, коричневый, желтый и т.п. – но не синий и не желто-зеленый.
	Концы проводов с помощью специального инструмента – стриппера зачищаются от изоляции на длину 10÷12 мм. Затем фазный провод подключается и зажимается в клемме автоматического выключателя, того, что «назначен ответственным» за этот участок домашнего электрохозяйства. Естественно, сам автомат должен находиться при этом в выключенном положении.
	Нулевой и защитный проводник подсоединяются и зажимаются каждый в своей шине распределительного щита: синий – в нулевой, желто-зеленый – в шине заземления.
	С противоположной стороны кабель заведен в распределительную коробку. Обычно рекомендуют оставлять запас примерно в 150 мм для того, чтобы последующий монтаж не сопровождался сложностями из-за коротких концов проводов. С кабеля снимается внешняя изоляция, зачищаются концы проводников. Желательно выполнить маркировку проводов – чтобы впоследствии не запутаться при коммутации. Случается так, что цветовой маркировки оказывается недостаточно, и она может привести к ошибке при монтаже – далее это будет пояснено наглядно. Для маркировки можно использовать отрезки белой изоленты (или термоусадочной трубки), на которой хорошо будут заметны нанесенные буквы или символы. В данном случае все маркировкой понятно – белый отмечен L, фаза; синий – N, нейтраль (ноль); желто-зеленый – РЕ, защитное заземление.
	Монтажная коробка, или, как ее чаще называют в просторечье – подрозетник, располагается на расстоянии от 900 до 1500 мм от поверхности пола. Жестких правил здесь нет – как удобно хозяевам квартиры и как это согласуется с общей интерьерной отделкой. А вот то, что подрозетник должен располагаться на вертикальной линии от центра распределительной коробки – это правило должно соблюдаться со всей строгостью.
	От распределительной коробки к подрозетнику прокладывается четырёхжильный кабель того же сечения проводников, например, ВВГ 4×1,5.

Естественно, процесс работы был показан с некоторыми упрощениями и условностями. Например, касающимися последовательности отделочных операций и монтажа осветительных приборов – обычно делается наоборот. Но это лишь для простоты понимания принципиальной схемы завязанного на трехклавишный выключатель участка домашней проводки, ответственного за освещение в трех соседствующих помещениях.

Установка нового трехклавишного выключателя взамен старого

Другая задача – верно служивший ранее трехклавишный выключатель вышел из строя. Требуется установить новый с таким же «функционалом».

Задача вроде бы значительно проще – нет нужды заниматься прокладкой кабелей. Это действительно так, но и здесь могут поджидать сюрпризы. Главным образом они касаются правильного определения, какой провод куда должен идти и к чему подключаться.

Как и положено по всем требованиям безопасности, прежде чем демонтировать старый выключатель следует отключить автомат в щитке, ответственный за освещение, временно обесточив тем самым участок проведения работ. Если таковой не выделен – придется отключать от питания всю квартиру общим автоматом.

При снятии старого выключателя будет полезным сразу запомнить (сфотографировать на смартфон) расположение проводов. Если оно хозяев устраивало – то лучше всего так его и сохранить. Это сделать, казалось бы, несложно, если провода имеют разную расцветку изоляции, или же на них нанесены какие-то маркировочные метки. Тогда весь процесс замены выключателя будет ограничен проверкой состояния проводников, возможно, обновлением зачищенных концов на «свежие», не пережатые и неокислившиеся участки (если позволяет длина выступающих проводов). Ну а потом – можно ставить выключатель так же, как показано было выше.

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?

Неприятная ситуация – снимаешь старый выключатель или розетку, а новые приборы поставить не можешь – длины проводов для этого уже недостаточно. Выход есть – в отдельной статье нашего портала подробно рассказывается, как нарастить провода в розетке.

Но сплошь и рядом приходится встречаться со случаями, где используется старая алюминиевая проводка в совершенно обезличенной белой оболочке, да еще и изрядно потрёпанная и подгоревшая. И если в планах пока не стоит замена проводки на нормальную медную, то ничего не поделаешь, придется тестировать старую – какой из проводов за что отвечает.

При выключенном питании необходимо обработать концы проводов, удалив изношенные участки, зачистить их, а затем развести в стороны, чтобы не допустить их случайного замыкания. После этого автомат включают, но следя при этом, чтобы в зоне около оголенных проводов никого из посторонних (в особенности – детей!) не было.

В идеале для тестирования можно воспользоваться индикаторной отвёрткой и мультиметром.

Индикаторная отвёртка позволяет отыскать фазный провод – при касании его зажигается светодиод. На остальных проводах, при правильном монтаже проводки и осветительных приборов – ничего светиться не должно.

Если приходящая фаза выявлена, а остальные провода «молчат» — осталось разобраться¸ какой из них к какому осветительному прибору идет. Для этого лучше вновь отключить автомат, на всякий случай, и приступить к прозвонке.

Быстро и точно это позволяет сделать специальный прибор для проверки проводки – цифровой кабельный тестер. С ним все получается без необходимости применять какие-то дополнительные провода.

Понятно, что подобное устройство есть далеко не у каждого. Поэтому можно обойтись и обычным мультиметром, поставив его в режим прозвона цепи. Правда, придется задействовать длинный отрезок провода, чтобы дотянуться до осветительных приборов во всех трех точках. После прозвона проводники следует промаркировать – и тогда можно переходить к обычной установке трехклавишного выключателя, как было показано выше.

Есть еще один способ, правда, не вполне «благополучный» с точки зрения безопасности. Если проводник входной фазы гарантированно определен, то можно к нему через ту же клемму WAGO присоединить небольшой отрезок изолированного провода с коротким зачищенным концом (достаточно будет зачистить буквально 2 ÷ 3 мм от края). Этим импровизированным «щупом» последовательно касаются оголенных проводов, идущих к осветительным приборам, и отслеживают, где при этом загорается свет. Ну а дальше – все просто.

Но бывают ситуации и посложнее. Так, например, ни один из проводов не показывает фазы. Значит, с большой долей вероятности когда-то была совершена ошибка, и на выключатель на разрыв пущен нулевой проводник. А фаза постоянно находится на всех трех осветительных приборах. В этом случае рекомендуется все же пригласить электрика, чтобы он произвел изменения в коммутации в распределительной коробке и восстановил правильное положение.

Случается и так, что один провод ничего не показывает, а на трех других горит фаза. Это – вариант предыдущего случая, просто фаза передается через спираль лампочек накаливания. Если лампочки выкрутить – это явление исчезнет. В остальном – все так же, как описано в прошлом абзаце.

Не исключен и еще один вариант, самый «загадочный»: индикатор показывает фазу вообще на всех четырех проводах, а между тем — до снятия (выхода из строя) выключателя управление светом работало нормально. Такое явление в большей мере характерно для домов старой постройки с «древней» алюминиевой проводкой, где наведенные токи «гуляют как хотят», и бороться с этим можно только капитальной переделкой всей сети на медные кабели.

Как же в этом случае определиться с «распиновкой» проводников, если нет специального прибора?

Опять же – не вполне безопасный, но действенный способ – с помощью самостоятельно изготовленного пробника.

Чтобы сделать такой «прибор» потребуется отрезок двужильного изолированного кабеля, патрон для лампочки (неважно, Е14 или Е27) и сама лампочка накаливания на 220 вольт с соответствующим цоколем и минимально возможной мощностью, например, 15 или 25 Вт, и двухконтактный клеммник WAGO. Собирается все примерно так, как показано на иллюстрации ниже:

• Итак, все провода при касании индикаторной отверткой «светятся». Как проводить тестирование?
• При выключенном автомате провода максимально разводятся в стороны, чтобы избежать короткого замыкания.
• Лампочки в осветительных приборах должны быть вкручены на место, гарантированно исправные.
• Из общего числа проводов выбирается один тестируемый. Его соединяют с импровизированным тестером через клемму WAGO. После этого включается подача питания.
• Далее действовать необходимо очень аккуратно, чтобы самому не задеть рукой оголенных концов. Вторым проводом тестера (его оголенным кончиком) поочередно касаются остальных зачищенных проводов и наблюдают за результатом. А возможны три варианта:

1. Лампочка на тестере не реагирует никак.
2. Загорается лампа на тестере, осветительные приборы «молчат».
3. Загорается и лампа на тестере, и светильник в одном из помещений.

А. Если тестер установлен на одной из отходящих фаз, то он при касании других проводников сработает лишь однажды. При этом загорятся лампы и на тестере, и на осветительном приборе этой линии. Так, кстати, удается довольно быстро отыскать фазный провод – именно при касании с ним произойдет срабатывание. Да и с направлением уходящей фазы тоже появляется полная ясность.

Б. Для проверки — приходящая фаза гарантированно будет на том проводе, при тестировании которого лампа прибора загорится во всех возможных случаях, при касании любого другого проводника. Одновременно будет загораться свет и в одном из помещений (кроме касания нулевого проводника, о чем чуть ниже).

• Несколько забегая вперед, можно отметить что указанные выше случаи №1 и №2 характерны только для выключателя с розеткой. Дело в том, что тогда в общем «букете» присутствует еще и нулевой провод.

1. Первый вариант возможен, когда нулевой провод соединяется с уходящей фазой – ничего не произойдет, так как такой же ноль находится на патроне светильника, ток не пойдет, ни одна лампа не загорится.
2. Второй вариант – это при соединении приходящей фазы и нуля. Лампочка тестера не даст случиться короткому замыканию, и просто покажет, что ток через нее пошел. Но остальные осветительные приборы при этом не сработают.

• Последовательно выполнив несколько таких проверок (при перестановке прибора на другой проводник не забывайте выключать автомат), можно быстро и точно понять «реальную картину» и выполнить маркировку проводов.

Ну а что делать дальше – вы уже знаете.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.

Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.

Основные особенности конструкции и схемы подключения

А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.

• Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.

Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

Вот и все особенности устройства.

Схема подключения тоже весьма незамысловата:

Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.

Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:

1. ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².
2. ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Важно: Фаза должна приходить именно на розетку, и лишь потом, через перемычку уходить на общий фазный вход трехклавишного выключателя. К сожалению, некоторые утверждают, а то и делают иначе. Нельзя закладывать в цепь силовой розетки лишнее «слабое звено» в виде перемычки, сечение которой явно не 2.5 мм²! А вот для освещения это нестрашно, в этой цепи больших по силе токов не бывает.

• Вторая особенность – чисто технологического плана, и никак не связана с электрической частью. Речь идет о размерах и форме такого блока, который уже никак не установить в стандартном круглом подрозетнике.

Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.

Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.

Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.

Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:

Как подключить розетку с выключателем: простая пошаговая инструкция

Ни одно помещение, независимо от его предназначения, не обходится без каких-либо электрических приборов, поэтому любая электропроводка жилого дома означает наличие выключателей для светильников и большого количества розеток. Традиционный вариант — их отдельное расположение, так как этот способ максимально удобен: первые приборы всегда находятся выше вторых. Однако не для всех помещений он остается единственным. Если нужно обеспечить освещение ванной комнаты, туалета или совмещенного санузла, то намного легче использовать блок «выключатель-розетка». Подсоединение привычных отдельных конструкций, как правило, трудностей не создает, однако при монтаже элементов электросети, расположенных в одном корпусе, нередко допускаются ошибки. Так как самостоятельные работы дают шанс сэкономить время и место, на том, как подключить розетку с выключателем, надо остановиться подробнее.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

1. Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
2. Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
3. Максимально быстрый монтаж на стены.
4. Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

1. Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
2. Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
3. Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
4. Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Что лучше: совместно или отдельно?

Еще совсем недавно таких «хитрых» конструкций в продаже вовсе не было. Люди спокойно обходились без них, так как большой надобности в совмещении в одном блоке приборов, совершенно различных по функциональности, не было. Традиционная схема имела и имеет преимущества:

1. Широкий ассортимент таких отдельных блоков позволяет найти самый оптимальный вариант: как по цене, так и по дизайну.
2. Довольно легко совместить устройства вместе: розетку и выключатель можно подключить, используя одну схему.
3. Простота установки и минимум проводов дает возможность быстро выполнить работу практически любому мастеру, знакомому с правилами безопасности.
4. Отдельная проводка и относительно небольшая нагрузка на конструкции предотвращает опасные ситуации: например, потенциальное короткое замыкание.

Если сравнивать обычные устройства и новомодные совмещенные блоки, то одно преимущество последних приборов некоторых домашних мастеров очень привлекает. Это более простая прокладка скрытой проводки, если стены сильно «уродовать» не хочется. В этом случае две отдельные канавки и разные отверстия под монтажные коробки делать не потребуется.

Когда использование блоков оправдано?

Самым проблемным местом в квартире многоэтажного дома может стать коридор, который часто не может похвастаться достаточным метражом. И в этом случае объединение выключателя (или нескольких) и точки подключения к электросети помогает решить сразу несколько задач.

1. Как правило, необходимости в разветвленной розеточной сети в прихожих нет, так как постоянно работающие электроприборы там обычно отсутствуют. Однако периодически хозяевам требуется подключение зарядки мобильного устройства, пылесоса. Кроме того, так может находиться база для радиотелефона. В этом случае совмещенный блок в качестве дополнительной точки обещает максимальное удобство.
2. Свободное место на стенах коридоров чаще недостижимая мечта, так как их занимают массивные гардеробные шкафы, вешалки и почти обязательный атрибут — зеркало. Часть стены прихожей может отнимать распределительный щиток и счетчик. Если места остается минимум, то компактное коммутационное оборудование — оптимальный выход.
3. Объединение розетки с выключателем дает возможность сэкономить на электропроводке. Блок — спасение, если нет желания портить стену прихожей. Выделять место, еще оставшееся свободным, под второй распределительный щит также не понадобится.

Все эти ситуации — нередкое явление в многоквартирных домах, поэтому множество проблем поможет решить одна, но универсальная конструкция.

Цены

Цена блоков «розетка-выключатель» хозяев не разорит, но из-за двух элементов стоят они дороже отдельных изделий. Конструкции с одной клавишей можно приобрести за 100 или 200 с лишним рублей. Универсальный прибор с двумя клавишами обойдется в 300-400 рублей, в том числе и с розетками, имеющими защиту от влаги. Однако самые дорогие изделия для закрытого и (особенно) открытого монтажа могут стоить от тысячи до нескольких тысяч.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети.

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Инструменты и материалы

Перед тем как подключить розетку с одноклавишным выключателем (и заземлением), необходимо подготовить простой набор инструментов и материалов. В комплект входит:

• как минимум три отвертки: индикаторная, плоская и крестовая;
• электродрель и буровая коронка;
• четырехжильный кабель;
• нож с тонким лезвием;
• монтажная коробка;
• бокорезы (кусачки);
• пассатижи;
• изолента.

Все ручки инструментов должны быть надежно заизолированы.

Монтаж одноклавишного блока

Сначала от сети отключают питание. Перед работой проводят подготовку: на участке стены для монтажа делают разметку. В отмеченных точках коронкой высверливают отверстия, затем делают нишу. Из монтажной коробки удаляют перфорированные элементы для протягивания кабеля, затем вставляют ее в проделанное отверстие.

Розетка с одноклавишным блоком — самый простой вариант. Первым делом с устройства снимают детали, которые фиксируют декоративную накладку. Сначала вывинчивают винт из центра розетки, затем удаляют клавишу, пользуясь отверткой с тонким жалом. Если возникли затруднения, то ее меняют на нож. Пластиковую пластину под клавишей также удаляют. Затем розетку и выключатель освобождают от корпуса. Для этого боковые саморезы ослабляют, но до конца не выкручивают. Элементы немного поворачивают, потом вытаскивают из коробки.

Подключение кабеля к контактам

Перед тем как подключить розетку с выключателем, надо разобраться с количеством жил, необходимых для устройства. В нашем случае (с заземлением), чтобы соединить этот блок с сетью, потребуются четыре жилы. Три из них будут входящими: это земля, ноль и фаза. Одна — исходящая, по ней питание пойдет на осветительный прибор. Если заземление отсутствует, то достаточно трехжильного кабеля. Каждая дополнительная клавиша блока подразумевает увеличение количества проводников на одну жилу.

Если куплен готовый прибор, то розетка с выключателем уже соединена фазовым проводником. На это надо обратить внимание при самостоятельной сборке блока. Прохождение нейтрали через выключатель запрещено. Это опасно: как во время эксплуатации, так и в моменты обслуживания приборов (замены источников света).

Работа происходит по такому сценарию: подключение фазы, защиты, нейтрали и сигнальной жилы.

Подключение фазы

Фазный провод подключают к тому контакту, на котором находится перемычка. Такое решение позволяет запитать сразу оба элемента блока — розетку и выключатель. Чтобы упростить работу, лучше использовать именно четырехжильный кабель.

В этом случае легко разобраться с помощью цветовой маркировки. Фазой может стать любой проводник, кроме голубого (ноль) и желто-зеленого (заземление). Две оставшиеся жилы будут фазными: обычные цвета их — белый, коричневый, красный. Одна из них предназначается для входящего, вторая для проводника, идущего к осветительному прибору. Его называют сигнальным.

Заземление

Если пробором предусмотрен контакт либо скоба заземления, то к нему подключают желто-зеленый (сплошной желтый либо зеленый) проводник. В этом случае необходимо «намотать на ус», что такая предосторожность нужна только розетке, выключатель в заземлении не нуждается.

Когда работы ведутся в частном доме, заземление необходимо обеспечить в обязательном порядке. В домах старого фонда его не принимали во внимание, поэтому там альтернатива одна — защитное зануление. При корректно выполненной операции и установке УЗО либо дифавтомата опасности не будет.

Подключение ноля

В этом случае используют голубой (синий) провод. Его подключают к единственному розеточному контакту, оставшемуся свободным. Больше он никуда не идет, потому что для коммутации выключателя необходимости в нем нет.

Есть еще одно мнение о том, как подключить розетку с выключателем. Некоторые мастера считают, что не слишком важно, какой проводник идет на выключатель (ноль или фаза), ведь свет в любом случае погаснет. Заблуждение это опасно. При выключении такой лампы напряжение на ней остается. Если мастер прикоснется к патрону, то он может получить удар током.

Другой отрицательный момент — энергосберегающие лампы, нередко моргающие при разомкнутом выключателе. В их схеме есть конденсатор, накапливающий напряжение, идущее от фазного провода. Когда достигается предел емкости, прибор выдает разряд на излучатель.

Сигнальный (исходящий) проводник

Этот элемент подключают в последнюю очередь. Для удобства монтажа жила должна иметь немного большую длину. Исходящий проводник прикрепляют к оставшемуся контакту выключателя. Его стандартное место расположения — нижняя часть совмещенного блока.

После фиксации последнего проводника операцию под названием «Как подключить розетку с выключателем» можно считать почти законченной. Последние этапы — сборка устройства, закрепление его на законном месте.

Установка блока с двумя и тремя клавишами

Монтаж такого блока дает возможность управлять двумя источниками света в разных помещениях, или двумя в одной комнате. В этом случае из распределительной коробки подводятся не 4 жилы, а пять.

1. Фазу подсоединяют к перемычке коммутирующего блока.
2. К контактам розетки крепят только нулевой провод и жилу заземления.
3. Затем два оставшихся проводника подключают к контактам выключателя.
4. В распределительной коробке делают скрутки жил, подающих жилу и тех, которые идут к осветительным приборам.

Трехклавишные совмещенные устройства — оптимальный вариант для малогабаритных квартир. В них нередко рядом расположены ванна, санузел и кухня, а освещение включается на одной стене. Если клавиш три, то потребуется кабель с шестью жилами, три из которых также подключают к клеммам выключателя.

Несколько советов

Так как эти блоки до сих пор считаются новинками, необходимо привести несколько рекомендаций, касающихся того, как подключить розетку с выключателем.

1. Если установка планируется в деревянном доме, то подрозетник должен быть металлическим.
2. Когда блок монтируют около дверного проема, ту часть, которая является выключателем, располагают ближе к двери.
3. Если знаний в электрике не хватает, опыта работы и уверенности в правильности своих действий нет, лучше доверить работу профессионалам.
4. Нередко домашние мастера при подключении совершают разные ошибки. Самая «популярная» оплошность приводит к тому, что розетка оказывается в рабочем состоянии, а выключатель функционировать отказывается. В этом «тяжелом» случае виновато неправильное распределение проводов — путаница с фазой и нейтралью на розетке. Решение — пуск на перемычку фазного проводника, и возвращение нулевой жилы на розетку.

Порой такие конструкции становятся единственным возможным решением, и в этом случае хозяевам уже не приходится размышлять о плюсах и минусах блоков. Понимание того, как подключить розетку с выключателем, даст возможность справиться с подобной работой и в будущем.

Пример такого подключения можно увидеть в этом ролике: