Как починить блок питания монитора 2493

Самостоятельный ремонт LCD монитора

Как-то года два назад, брат привез из Москвы свой старый LCD монитор Samsung и внезапно подарил его мне, в этом мониторе рабочей была только маленькая кнопочка с синим диодом, а больше ничего не работало.

Я подумал, что может быть когда-нибудь его отвезу в сервис и его починят, так и вез его в сервис 2 года, пока жена при очередной уборке ультимативно не попросила его выкинуть. Но выкинуть как-то было жалко, позвонил в сервис узнать во сколько обойдется ремонт, сказали от 1600 рублей и выше. Цена такому монитору на данный момент тысячи 3 и ремонт в сервисе сводит обладание таким монитором на нет.

Поэтому решил погуглить, вдруг как-то можно сделать самому?

Оказалось, что это довольно распостраненная поломка — выход из строя встроенного блока питания. То же самое и у мониторов LG.

Как вариант нужно было поменять старые вздутые конденсаторы и один предохранитель.

Подумал, а почему бы не попробовать? Не получится — всегда можно выкинуть монитор или отдать на запчасти.

1. Откручиваем от корпуса подставку монитора — у меня крепилась двумя саморезами

2. Дальше самое трудное в разборке — отщелкнуть серебристую рамку от черного корпуса, поддел плоской отверткой и прошелся по периметру выщелкивая защелки, начинать лучше по середине рамки.

3. Дальше надо снять алюминиевую накладку слева и под ней отсоединить провода от ламп подсветки, сфотографировать их перед этим или еще как-нибудь пометить, чтобы потом правильно собрать.
Справа нужно выдернуть защелку провода, идущего к кнопкам на мониторе (на фото выше приклеен скотчем).

4. Снимаем металлическую накладку потянув на себя и добираемся до блока питания:

отсоединяем еще один шлейф и откручиваем блок питания (он крепится к корпусу тремя винтами)

5. Достаем блок питания и выпеваем 4 конденсатора, которые немного вздулись:

3 конденсатора на 820 мкФ — на 25 Вольт
1 конденсатор на 330 мкФ — на 25 Вольт

на фото ниже они уже выпаяны и лежат напротив мест пайки (места на схеме С 316, С 112, С 111 и С113 — маленький конденсатор на 330 мкФ)

Тут надо обратить внимание, что конденсаторы имеют полярность — на схеме минусовой контакт выделен жирной линией, а так же штриховкой — в это место будем паять минусовую ножку конденсатора, так же у новых конденсаторов есть маркировка с боку по корпусу — штриховая линия — это минус, и так же минусовая ножка конденсатора более короткая.

5. Впаиваем новые конденсаторы учитывая полярность.

Я в продаже точно таких же конденсаторов не нашел, было куплено 3 конденсатора на 1000 мкФ на 50 Вольт и один конденсатор на 330 мкФ на 50 В. Разницы никакой, главное чтобы напряжение пробое было не ниже, чем у заменяемых.

Фото старых (сверху) и новых (снизу) конденсаторов:

6. После того, как припаяли нужно обрезать торчащие ножки конденсаторов

7. Собираем монитор включаем в розетку, а ничего не меняется — видим пустой черный экран.

8. Оказывается нужно еще было поменять хитрый предохранитель на 3 А, на плате он помечен буквой F (гнездо F301), вид имеет примерно вот такой :

У меня он находился возле конденсатора С 316 за радиатором сверху (фото второй разборки не делал).
На фото место припайки предохранителя (гнездо F301) выделено красным:

Под рукой именно такого не было, но в гараже был найден предохранитель для авто на 5 А, к которому были подпаяны ножки и предохранитель благополучно был впаян в плату:

9. После второй сборки и подключения к сети монитор ожил:

На конденсаторы было потрачено 45 рублей, экономия на ремонте 1600 руб.

Если что, я не электронщик и паяльником не владею!

В общем такими нехитрыми действиями можно оживить множество старых мониторов Samsung и LG.

Надеюсь кому-нибудь данная запись пригодится!

Модель монитора для опытов — Samsung SyncMaster 203B

Samsung 2493HM бп

Плата БП — BN44-00195A
Состав:
1. PFC — FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60
2. Дежурка — STR-A6159 + D526
3. Силовуха — MC33067P + 9N50C x2 + EN210A
При осмотре обнаружены выгоревшие элементы оба 9N50C + RM80 = 0,22(Ом) x 2Вт MC33067P, RM810 4,7 ом RM813 22ом DM804 SR104
перемотан маленький транс TM801 оптопара, TL431 ключ KSD526Y кондюки CM806 CM814 все поменяно.
Имеем — дежурка 5.1в норма .питание А6159 10.6в перед ключем 18в норма.При подаче команды включения дежурка и питание А6159 неизменны.18в проседает до 10.6в за ключем 9в PFC молчит( 290-300в) на выходе основного блока 16-18в плавает. кондюки до и за транзистором подкидывал.Обрываю цепь питания MC33067P,напряжение за ключем 12.6в ,PFC запускается и работает (390-400в).Если от доп .источника подать на просаженное 9в вольт так 15 то дежурка норма ,PFC работает ,на основном блоке на выходе 22-23в(без нагрузки) Ток на ключе D526 100-110ма, импульсы на выходе основного блока TM801S чистые ,на дежурке не нравятся.
В дежурке менял А6159 оптопару TL431 CB801 кондюк.накидывал конденсаторы CD804-805 резаки диоды и стабилитроны звонил
Пока в тупике не пойму кто виноват дежурка или рабочий бп,

Добавлено 08-05-2017 21:09

да в PFC FAN7530 тоже подкидывал

• 8 Май 2017

Подкинь 5в и 12в от компьютерного БП. Если дело не в БП, то надо смотреть осциллографом что творится на затворах ключей в инверторе.

• 9 Май 2017

нашел трещину по цепи 5в дежурки.Монитор запустился напруги в норме. только вместо 24в у меня 21в видимо промахнулся с трансом (перемотаный и ферит не родной)
MC33067P греется ну не сильно.Буду пробовать еще перемотать.А так монитор работает только подморгивает переодически из за 24в (проверено)

• 9 Май 2017

а купить трансTM801 EE1312 ни где нельзя?

Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация

Какие типовые неисправности в мониторах?

Не включается	Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности — может периодически отключаться.
Полосы (рябь) на экране	Неисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание .
Затемнение экрана	При потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым.
Слет прошивки	Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка.
Негативное изображение	Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов).
Не работают кнопки управления	Неисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов.

При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.

Где скачать прошивку монитора ?

Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:

• Запросы прошивок для мониторов
• Каталог прошивок для мониторов
• Прошивки мониторов от Master-tv.com

Где скачать схему монитора ?

Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:

• Запросы схем для мониторов
• Каталог схем мониторов
• Каталог схем мониторов SAMSUNG
• Каталог схем мониторов LG
• Каталог схем мониторов ACER
• Каталог схем мониторов PHILIPS
• . и другие .

Как прошить монитор?

Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:

• Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Postal — сборка, настройка
• TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
• RT809H — универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
• CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс

Где скачать справочник ?

В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов — распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:

• Справочник по транзисторам
• Светодиодная индикация ошибок
• Справочники по микросхемам
• . и множество другой

Как определить компонент ?

В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) — обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:

• Справочники по SMD компонентам
• Справочники по SMD кодам компонентов
• Data Sheet
• . и другие .

Это информационный блок по ремонту мониторов

Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:

• диагностика;
• измерение;
• методы ремонта;
• схемы;
• прошивки;
• замена компонентов;
• советы и секреты мастеров;

Ремонт LCD мониторов: руководство для чайников

Вот несколько важных советов для начинающих радиолюбителей по устранению неполадок LCD мониторов. Описанные процедуры относятся к ремонту блока питания и инверторов питания ламп подсветки, поскольку из-за нагрузки, относительно высоких температур и высокого напряжения, эти компоненты наиболее уязвимы для повреждений. Вот типичные симптомы неисправности блока питания / инверторов:

• нет питания вообще, индикатор питания не горит, монитор ни на что не реагирует,
• индикатор питания горит, на экране нет изображения, нет подсветки,
• индикатор питания горит, подсветки ЖК-матрицы нет, но под прямым углом подсветка фонарика показывает содержимое изображения,
• содержимое изображения есть, подсветка экрана работает несколько секунд (обычно около 2 с), затем гаснет,
• монитор в целом работает, но иногда отключается, слышны “щелчки”, странное потрескивание, “шипение”,
• из монитора идет неестественный запах.

Основные действия и типичные неисправности

1. Основой для эффективного ремонта будет схема для данной модели монитора, хотя при некоторой практике вы можете в какой-то мере обойтись без нее. Также ищем в поисковиках аналогичную неисправность, которая ранее описывалась и диагностировалась. Описания и диагностика повреждений от других моделей, отличных от той, которую ремонтируем, могут быть тоже полезны – конструкция, принцип работы обычно очень похожи.

Если не можем найти схему точно для нашей модели, пытаемся найти другую от данного производителя, с похожим символом – они часто похожи или даже идентичны. Кроме того, много информации, например о напряжениях питания, конструкции инверторов, можно получить из документации (даташитов) интегральных микросхем, управляющих инверторами ламп.

2. Блок питания и инверторы обычно объединены на одной плате. Если подозреваем, что блок питания уже работает некорректно (типичные симптомы: ничего не светит, нет реакции, иногда можно услышать характерное «чириканье» преобразователя), рекомендуется отсоединить кабели от других компонентов, плат и удалите предохранители на вторичной стороне (обычно защищающие инверторы).

Если в этих отключенных блоках произошло короткое замыкание, вызвав перегрузку, отключив источник питания – ситуация будет проясняться. Во-вторых, избежим их (дополнительного) повреждения, если при ремонте и пусконаладке блок питания начал работать некорректно, подавал слишком большое напряжение. Подключаем компоненты снова только после того, как ремонт БП закончен и получено правильное напряжение на его выходе.

3. Ремонтируемую плату следует сначала тщательно осмотреть: не видите ли чего подозрительного, например сгоревших, треснувших, деформированных радиоэлементов или имеющих признаки сильного нагрева (например, стабилизаторы, транзисторы), сгоревших дорожек. Обратите внимание на все разъёмы, коннекторы, кабели (особенно люминесцентные ламп или светодиодов подсветки) – все ли они хорошо подключаются, не потускнели, не сломаны, не имеют следов проколов и так далее.

4. Особенно хорошо нужно посмотреть на электролитические конденсаторы, вздутые ли они или потёкшие. Если монитору более 3-х лет или меньше, но он интенсивно использовался – желательно заменить все на новые, даже если они кажутся хорошими (и по измерителю емкости). Также обратим внимание на мелкие электролиты в первичной части блока питания – их высыхание часто вызывает повышение напряжения на выходе преобразователя и, как следствие, повреждение компонентов.

Интересное на схемафоруме:
Электронный балласт для ртутной лампы с питанием от 12 В

5. Очень внимательно проверьте печатку на наличие холодной пайки. Хорошая лупа в руке или на глазу просто необходима. Очень распространенная и типичная неисправность – непропай на выводах трансформаторов высокого напряжения (HV), питающих люминесцентные лампы. Они часто появляются на трансформаторе преобразователя питания и других элементах, в основном выделяющих тепло (силовые транзисторы, стабилизаторы, резисторы большей мощности).

6. Перегоревшие предохранители – помните, что 99% из них – результат имеющихся уже повреждений, в основном коротких замыканий, например полупроводников. Пока не найдем и не устраним дефект, их замена бессмысленна и может даже привести к увеличению уровня повреждений в схеме. Заменяем предохранители на такую ​​же силу тока. Он может быть немного больше, но в пределах разумного. Например, вместо предохранителя на 3 А мы можем использовать 4 А, но не 10 А!

Ищем короткие замыкания с помощью омметра (при выключенном питании монитора). Наиболее частыми видами повреждений будут сгоревшие полупроводники: в основном транзисторы, стабилизаторы, диоды, реже интегральные микросхемы; иногда конденсаторы.

7. Поскольку у нас есть омметр, давайте измерим и сравним сопротивления вторичных обмоток высоковольтных трансформаторов, питающих люминесцентные лампы. Обрыв или частичное короткое замыкание этих обмоток являются довольно частыми причинами неправильной работы инверторов, отсутствия подсветки или включения только некоторых люминесцентных ламп (обычно на несколько секунд) или даже повреждения полупроводников – обычно силовых транзисторов в инверторах.

8. Замеры питающих напряжений. Задача источника питания – обеспечивать соответствующие напряжения и токи, а без надлежащего блока питания ни одно электронное устройство не будет работать должным образом. Источники питания LCD мониторов обычно обеспечивают два напряжения: +5 В для питания цифровой логики матрицы (которая обычно находится на отдельной плате) и около + 15 В для питания инверторов. Напряжения часто отмечают на плате, обычно на разъемах, на схеме тоже ищем, конечно.

Если принципиальная схема отсутствует или не обозначена должным образом, подсказки могут быть предоставлены «большими» электролитическими конденсаторами (обычно от 470 до 2000 мкФ), которые фильтруют напряжение в выпрямителях на вторичной стороне инвертора (источника питания). Например, конденсатор 10 В может указывать на то, что он фильтрует + 5 В.

Определение какие напряжения отсутствуют, может дать подсказку, в какой «области» схемы, вероятно, следует продолжить поиск. Тем не менее, на этом этапе следует проявлять осторожность, чтобы не нанести дополнительных повреждений включением монитора до полной диагностики / устранения неисправностей. Измерения напряжения также можно проводить постепенно в процессе работы. И после ремонта однозначно желательно провести проверку напряжения ещё раз.

Интересное на схемафоруме:
Импульсные источники питания с транзисторами eGaN

9. Еще один типичный симптом – подсветка горит всего несколько секунд и гаснет. Проблема немного сложнее, потому что обычно причина в следующем: микросхемы, управляющие инверторами, яркостью люминесцентных ламп, также управляют током, протекающим через люминесцентные лампы. Если этот ток неправильный, например слишком низкий, инверторы через некоторое время блокируются.

Таким образом, вся схема и элементы: от инверторов до высоковольтных трансформаторов, высоковольтных конденсаторов (обычно несколько десятков пФ / примерно 3 кВ) и сами люминесцентные лампы должны работать должным образом, чтобы это явление не происходило. Ищем повреждения в непосредственной близости от этих элементов, люминесцентных ламп, трансформаторов, высоковольтных конденсаторов и так далее. Сейчас конечно ставят везде LED подсветку, так что одной проблемой с ремонтом меньше – просто перепаиваете светодиоды как в этой инструкции.

10. Для более продвинутых пользователей, которые имеют осциллограф: если обнаружим, что проблема заключается в непосредственной близости от инверторов, мы можем попытаться проверить, генерируются ли формы сигналов на выходах микросхем, управляющих инверторами, или (обычно) на коллекторах / стоках силовых транзисторов. Частоты осциллограмм – обычно около нескольких десятков кГц.

11. Если монитор не горит вообще, даже светодиод Power, неисправность может быть в источнике питания на первичной стороне инвертора. И наоборот: если монитор почти работает, например есть изображение, но подсветка горит всего несколько секунд, можно предположить, что преобразователь в блоке питания и некоторые участки схем (например, матричная логика), работают вполне корректно.

12. Если все эти советы не помогли – тогда пришло время подумать о написании сообщения на форуме с просьбой специалистов помочь в ремонте. В названии темы указываем марку / тип монитора и краткое описание проблемы. В содержании подробно описываем симптом неисправности, а также то, что уже диагностировали и выполнили на данный момент. Например, какие поломки обнаружили, какие заменили элементы, что за напряжения измерили, чего не хватает и так далее.

Позаботимся о достойном качестве фотографий. Они не обязательно должны быть сделаны с помощью крутой зеркальной камеры, но, по крайней мере, они не должны быть размытыми, тёмными и в разумных пределах по весу. Качественная фотография повысит готовность других пользователей помочь, а плохая – наоборот. То же самое касается всего поста, стиля и подробности описания проблемы. Всем успехов в ремонтах!

Как отремонтировать любой монитор с дефектом блока питания. ⁠ ⁠

хотела посоветоваться. У нее не включается ноутбук. Когда-то давно, ей ремонтировали блок питания от него, возможно это он опять сломался?

Я говорю:
-Возьмите его на работу, в понедельник проверим тестером.

Через 15 минут перезванивает:

-Да, это точно он не работает, я уже заказала новый на маркете.

Спрашиваю, ка она это выяснила. Отвечает:

-Мне знакомый посоветовал языком пощупать контакты штекера, если кислит или пощипывет, значит работает. Я потрогала — и ничего. Заказала новый.

Блок питания Asus X53K выход 19V 4.74A 90W

Берегите себя, пожалуйста.

5 месяцев назад

Ремонт блока питания, низкое напряжение⁠ ⁠

Столкнулся примерно год назад еще с проблемой на стационарном ПК — отваливался жесткий диск WD, другой Hitachi работал нормально. Проблема вроде как лечилась заменой кабелей Sata, скопилось у меня их не мало. Но буквально месяц назад почти все диски взбесились (у меня их 3 шт), в том числе и системный SSD — система то грузилась чепез раз, то пропадал один из жестких дисков. Замер напряжения на свободных разъемах показывал, что напряжение в допусках. Жесткие диски то раскручивались, то переставали.Думал, что помирают жесткие диски, но решил как то померить прям на разъеме подключенного диска. На фото уже снят БП

Напомню, что должно быть 5 В ± 0,25В. Тут напряжение замерено на другом аналогичном БП, который я когда то сменил, так и не найдя причину неисправности. Жесткий диск тут вообще не стартовал. Дальнейший замер сопротивлений показал, что оно завышенное на контактах питания SATA, хотя там на вид всё ок, обжимка и никаких окислов внешне . Решил пропаять

Результат порадовал. Теперь у меня рабочие два блока, тот что стоял и тот, что лежал несколько лет сломанный

В интернете не нашел похожего решения, вдруг кому поможет

Показать полностью 3
7 месяцев назад

Продолжение поста «Прошивка для Samsung SyncMaster 2243NW»⁠ ⁠

Почти два года мучался с ним. Симптомы такие: при подключении сигнала пропадают изображение и подсветка. Индикация указывает на рабочий режим. Без кабеля гуляет «Check Singal Cable» по экрану.

Решение:
От блока питания к майну (плата с процессором и разъёмами) идёт шлейф с десятком проводов. Найдите провод, который приходит на контакт BL_ADJ_ANALOG и каким-либо образом разорвите его — можно аккуратно вытащить из разъёма со стороны майна и оставить висеть в воздухе. Монитор будет работать, однако яркость останется без регулировки.

Пост также без рейтинга.

7 месяцев назад

Прошивка для Samsung SyncMaster 2243NW⁠ ⁠

Сегодня искал прошивку для этой модели (вариант LS22MYNKBBA/EN) и нашёл на закрытом форуме. Перезалил на гугл диск для всех страждущих. Дамп проверено лично — всё работает. Пост без рейтинга.
https://drive.google.com/file/d/1E19eQJq2Dqvu-87-lGWtQL—aat.

7 месяцев назад

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

8 месяцев назад

Неприятности случаются или поиск мастера⁠ ⁠

Случилось со мной одно дерьмо не очень хорошее стечение обстоятельств. Нужно было распечатать пару листов, а комп отказался включаться (не совсем тупица в ПК). Вечером предыдущего дня все отлично работало и перед сном был выключен как всегда.

Был куплен в 2014 году, что то заменено по причине «умерло» .Материнскую плату менял (умирала долго и мучительно с 2020 по 21 гг. в 2021г. заменена на бюджетный вариант за 1500 руб.) и оперативку добавлял ( одна из 2х закончилась). А на десктопом ПК с оперативкой меньше чем у смартфона тяжко было.

Немного характеристик:
Процессор Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Оперативная память 20,0 ГБ ( 2х8 гб. + 1х4 гб.)
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670
Блок Питания Corsair CX750

Это мой первый и наверное последний ПК купленный самостоятельно (на свои деньги).

Поиск решения проблемы с БП привел меня на сайт с объявлениями в поисках б/у варианта, цены меня удивили (если честно я охренел) средняя цена подходящего блока 3500+ рублей (про новые молчу).
Совсем отчаявшись листал объявления, нашел продавца с более менее подходящим выбором, спросил в переписке о ремонте моего блока. переписка ниже скринами.

Вариантов особо радужных нет, либо ремонт либо подбор б/у блока.
Номер дали, надо написать. Рассчитывал отдать в ремонт и после праздников майских забрать если сделают.
Далее разговор такой:

Молниеносный качественный ремонт, с комментариями что конкретно сгорело, да еще и ехать никуда не пришлось отдавать. Кстати предлагал временный блок на время ремонта (у меня не было такой необходимости)
6 часов с момента сдачи до установки на место с подключением. , цена 1500 руб.

Поблагодарил Игоря за действительно хорошего мастера.

Когда забирал, мастер попросил сказать/рассказать знакомым может кому нужно отремонтировать или подобрать б\у блок. Это в Воронеже если что. (Контакты в пост писать не стал, не знаю можно ли так. Мастер не против) . Если дадут добро отредактирую пост и добавлю. А пока кому надо вк пишите поделюсь контактами.
За мою «грамотность» можно кидаться тапками, ведь с каждым прилетевшим тапком, становишься умнее.
А мастер действительно хорош. И нет это не реклама, это способ выразить благодарность

Спасибо что дочитали.
«Аквариумист_2_группы»
«Болею аквариумом, увлекаюсь рассеянным склерозом»

Показать полностью 3
Поддержать
1 год назад

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 — маленький хак⁠ ⁠

Накануне мой рабочий ноут Dell Inspiron 13, решил, что более он работать не желает, так как питания у него нет. При перезагрузке, начал выдавать ошибку «The AC power adapter wattage and type cannot be determined». Беглый поиск по интернетам и тыкание мультиметром в провод показало отсутствие контакта между центральным пином разъема на ноуте.

Делл, как порядочные проприетарщики, уже очень давно встраивают сигнальную «систему» в блок питания. Система эта рождает «сигнал», получив который, ноут понимает, родной бп или нет. Если нет (читай нет сигнала), то ноут работает, но при этом страшно тупит и не заряжает батарейку.

Новый хвост для БП сначала фиг найдешь, а потом еще и ждать надо. Поэтому решено было расколупать БП и поглядеть. Тем более что нашелся еще один блок с такой же неисправностью у коллеги, ну так, на всякий случай 🙂

Дальше картинки с пояснениями чего и как нужно сделать, что бы достигнуть необходимого результата.

Вскрываем по шву поддевая чем-нибудь плоским и широким. Клея там немного, поэтому вскрывается достаточно просто.

Внутри вот такой экранирующий корпус. Все прилеплено на герметик.

Снимаем герметик, снимаем одну половинку люминёвого корпуса, отпаиваем в двух местах вторую половинку. Нас интересует та сторона, которая выход питания на ноут (на следующем фото — справа, под блямбой герметика, фото со второго бп, так как на первом я сначала счистил герметик, а потом вспомнил, что нужно сфоткать).

Снимаем герметик. Аккуратно, зубочисткой.

То что помечено кружками — как раз и есть вся «сигнальная система». Справа по часовой стрелке — место пайки синего сигнального провода идущего в ноут, резистор 130Ом, стабилитрон, и трехногая шняга с маркировкой BYC1 (так и не нашел что это), место пайки черного провода идущего в ноут. Раньше Делл ставил какую-то one-wire микрурху от MAX. Думаю тоже что-то подобное.

А теперь финт ушами, что бы все заработало, надо вот эту вот «систему» из БП, перенести в ноут 🙂

Сдуваем детальки из БП и паяем на заранее размеченную полоску тонкого текстолита.

Схема вот такая

Внешняя рамка — текстолит. пунктир — место разрыва фольги.

Далее, демонтируем разъем питания из ноута. Для этого нужно снять заднюю крышку, открутить петлю, вынуть оба разъема с материнки около петли, отсоединить от материнки разъем питания, выкрутить винт который держит разъем.

Далее — режем любой черный проводок пополам и впаиваем туда один конец нашей платы (Ч на схеме). Режем единственный белый провод, и в конец который уходит в разъем на плату, впаиваем второй провод от нашей платы (С на схеме).

Вуаля — ноут больше не ругается на БП и заряжает батарейку.

Облагораживаем укорачиванием проводов и термоусадкой.

Монтируем разъем на место, пряча нашу платку под материнку.

Собираем ноут как разбирали. Если остались лишние винтики, разбираем, смотрим где забыли, вкручиваем, собираем. Подключаем, пользуемся.

Дисклеймер: я не профессиональный ремонтер, так, балуюсь. Если будете повторять — то все на свой страх и риск 🙂 Не забываем, в БП 220В! Все манипуляции только с отключенным от сети БП . Да, забыл сказать, после такой переделки не стоит совать в ноут блоки питания с другими характеристиками! Это может плачевно закончиться!

Ноут мой, БП мой, паял топором и еловой смолой прямо из пня, снимал на тапок.

Показать полностью 9
1 год назад

Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W⁠ ⁠

В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата — всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы — затворный резистор и диод.

Повезло — после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.

Показать полностью
1 год назад

Не чините такое. Блок питания OCZ MODX STREAM-PRO 500W⁠ ⁠

Привет пикабушникам и пикабушницам! Попался мне неисправный блок питания, название которого видите в заголовке. А я человек простой, вижу неисправный БП — иду чинить. Интересно же, в чем причина поломки на этот раз! А в этот раз судьба подкинула нам блок, в который производитель подложил парочку свиней.

Подробно процесс восстановления я показал на ютубе, а здесь опишу кратко, что произошло и что было сделано.

Сам подопытный выглядит солидно. Слова MOD, X, STREAM и PRO как бы намекают, что данный блок претендует на место в мощном геймерском ПК, на котором про-геймеры стримят игры с установленными модами. По весу тоже ощущается надежно. Даже если не включится, таким всегда можно дать по голове.

От количества пыли внутри я офигел. Пыль не просто скомкалась — она налипла на все поверхности. Больше всего досталось вентилятору — его лопасти покрыты толстым слоем налипшей грязи. Люди, за что вы так.

Местами пылегрязь мокрая. То есть внутрь, возможно, попала влага. Скорее всего, из-за этого и коротнуло. Вскрываем блок и сразу видим последствия взрыва на пленке, отделяющую плату с разъемами, и в на радиаторе возле дежурки.

Взорвалась микросхема TNY278. Других проблем визуальный осмотр не выявил. А вот прозвонка мультиметром показала, что также сгорел один из мосфетов PFC. Это означает, что почти наверняка сгорел и основной ШИМ-контроллер — это у нас FAN4800. Мосфеты тут, кстати, 20N60C3 — достаточно мощные, в 500-ваттных блоках встречал и послабже.

Никакая мелочевка и обвязка при этом не пострадала — все проверил.

После замены вышеперечисленного включаю блок через страховочную лампу и вижу, что она не вспыхивает. Значит, сетевая банка не зарядилась. Проверяю на ней напряжение — есть. Сдохла что ли? Меряю емкость — а там нули.

Меняю ее на классную надежную банку от серверного БП. И вот здесь обратите внимание. Исходная банка рассчитана всего на 85 градусов, в то время как в хороших БП должны использоваться только банки на 105 градусов. Банка на 85 градусов — это ничто иное, как запланированное устаревание. Особенно если рядом с ней находится резистор-датчик тока, который может сильно нагреваться. Для тех, кто мало разбирается в ремонте, но хочет оценить качество компонентной базы БП, есть простой способ: гуглите обзор с разборкой и смотрите, на какую температуру стоит сетевая банка. Если 105, то ок. Кстати, если будет интерес, могу написать подробный пост о выборе БП.

(слева — исходная дохлая банка, справа — от серверного БП)

После замены банки страховочная лампа начала вспыхивать при включении, что говорит о том, что банка заряжается успешно, однако БП признаков жизни не подавал, и дежурки не было. Последний подозреваемый — трансформатор дежурки. Выпаял его и заметил, что он имеет совсем нездоровый вид, и одна обмотка из трех у него не звонится. Решил его разобрать и оценить ущерб.

Транс не просто сгорел — он поплавился так, что, кажется, еще чуть-чуть, и мог возникнуть пожар. Даже термостойкий пластик получил дыру в теле. Почему это произошло? На мой взгляд, в БП стоял слишком мощный предохранитель — на 10А. Для 500 Вт это многовато. Также хорошим решением является отдельный предохранитель по питанию дежурки. Но такое в дешевом сегменте не встретишь. Как вариант — добавить самому.

Покопавшись в коробке с донорами, я с третьего раза подобрал подходящий трансформатор. Распиновка у него другая, но эту проблему я решил прозаично:

После этого дежурка появилась и блок заработал нормально. Почти нормально. Дело в том, что данный трансформатор, скорее всего, рассчитан на другую частоту, и в данном блоке, если нагрузить линию дежурки максимально, начинает неприятно свистеть. Но тесты показали, что при работе в обычном компе свист не наблюдается, поэтому я решил оставить так.

Резюмируя, можно сказать следующее:

1) Производитель позаботился о том, чтобы блок сдох побыстрее, а когда сдохнет — чтобы ремонт был невозможным, поскольку транс нельзя просто купить и поменять, в отличие от других сгоревших компонентов.

2) Даже если вы найдете донорский транс, нет гарантии, что он не будет противно свистеть в этом блоке.

3) Если вы опытный мастер, который умеет перематывать трансы, то вы не сможете заработать на ремонте ввиду дешевизны данного БП.

Надеюсь, пост был полезен. Спасибо что дочитали до конца, ждите новых постов!

P. S. В комментариях бонус — фото внутренностей сгоревшей сетевой банки.

Показать полностью 8
1 год назад

Ремонт неплохого компьютерного БП⁠ ⁠

Приветствую посетителей Пикабу. Сегодня я расскажу про ремонт компьютерного блока питания Thermaltake TR2 730W — довольно неплохого блока приличной мощности и с сертификатом 80 PLUS. Для любителей видео я выложил про это ролик на ютубе. А теперь сразу к делу!

Раскручиваем корпус, отсоединяем вентилятор, извлекаем плату. Далее внимательно осматриваем ее со всех сторон на предмет любых повреждений. Визуально все выглядит отлично — никаких прогаров, копоти, ничего не отвалилось, цвет не изменило. Плата выглядит солидно, плотно напичкана силовыми элементами.

Далее я хочу проверить, что там у нас по высоковольтной части. Первым делом прозваниваю все силовые транзисторы, диод PFC, диодный мост. Это все исправно, что радует — не придется мучаться с выпаиванием радиаторов и тратить деньги на новые транзисторы, которые сейчас резко стали еще недешевле, чем раньше. Поскольку по высокой стороне нигде короткого нет, я могу с чистой совестью включить блок и посмотреть, что будет, а именно — будет ли на выходе дежурка 5 вольт и сигнал PS_ON на зеленом проводе.

Спойлер — не будет. Дежурки нет, сигнала PS_ON тоже. Также измерил напряжение «внутренней» дежурки, питающей управление высоковольтной частью, на соответствующем конденсаторе — там тоже по нулям.

Тогда я перемещаю свой пристальный взгляд в сторону микросхемы дежурки. В данном блоке это TNY278 — популярная дешевая микросхема. Внимательно осматриваю область вокруг нее и нахожу перегоревший резистор на 2.2 Ома. Этот резистор служит предохранителем, и раз он сгорел, значит, по линии дежурки (на высоковольтное стороне) произошло что-то плохое. Заменяю резистор.

После замены ничего не изменилось, дежурка не появилась. Вероятнее всего, сгорела сама TNY278. Поскольку у меня есть замена в наличии, то я сразу решаю заменить и не париться. Ставлю китайскую TNY280 с алишки. Несмотря на явные признаки перемаркировки, эти схемки проверены и отлично работают.

Ура, дежурка появилась! Подсобрал блок, пытаюсь его включить (пока что без нагрузки) — и ничего не происходит, вентилятор не крутится.

Подозрение резко упало на основной ШИМ. В качестве него в данном блоке используется FAN4800 — еще одна популярная дешевая микросхема. Обычно, если все остальное исправно, но блок не включается, то виновата именно она. Поскольку такая у меня также есть в наличии, я решаю просто заменить ее и посмотреть что будет. Отпаиваю вертикальную плату, на которой расположена данная ШИМка, и меняю.

Теперь я подключаю к блоку нагрузку в виде ламп, и — о чудо! — лампы засветились. Блок работает!

Но недолгой была моя радость. Подсобрав блок снова, я обнаружил, что вентилятор все равно не крутится. Скорее всего, ШИМку я менял зря: блок включался и до ее замены, а проблема была именно в том, что не крутился вентилятор.

Проверил сам вентилятор — он исправен. А вот на разъеме питания вентилятора оказалось всего лишь 2.9 вольт вместо положенного близкого к 12 вольтам напряжения. Из-за этого он и не крутился.

Потратив некоторое количество времени на раздумья и сканирование области вокруг разъема вентилятора, я обнаружил сгоревший стабилитрон. Вместо того, чтобы быть диодом, он звонится как резистор на 250 КОм.

Его номинал было тяжело нагуглить, но оказалось, что он около 6 вольт. И чем меньше номинал, тем выше будут обороты вентилятора «по умолчанию», при холодном радиаторе. Хитрая схема подает на вентилятор 12 вольт минус номинал данного стабилитрона плюс компенсация от схемы управления оборотами в зависимости от температуры. У меня в коллекции нашелся ближайший стабилитрон на 5 с чем-то вольт. После замены вентилятор закрутился как полагается, а блок заработал полностью.

На этом ремонт можно считать успешным. В итоге, можно предположить, что изначально сгорел именно стабилитрон, из-за чего остановился кулер, из-за чего перегрелась и сгорела микросхема дежурки, обесточив блок. Повезло! Обычно от перегрева первыми вылетают силовые ключи, после чего ремонт получается сложнее и дороже.

Резюмируя, можно сказать, что ремонт получился несложным и недорогим. Сложнее всего было найти стабилитрон — пришлось прозванивать все подряд в области разъема питания вентилятора.

Друзья, этот аккаунт я создал специально для тематических постов про ремонт. Надеюсь что смогу постить более-менее регулярно. Спасибо за внимание!

Показать полностью 7
2 года назад

Старые блоки питания АТХ⁠ ⁠

Что делать с такими блоками питания? Год назад мастерская по ремонту компьютеров переезжала в другое здание и предложила мне 27 блоков питания CODEGEN ; MICROLAB : LINCWORD мощностью 250 ватт взять себе ,так как им неохота было всё это тащить до ближайшей помойки . Я согласился- полдня таскал их к себе домой. потом перемыл их горячей водой от многолетней пыли. перепаял вздутые конденсаторы.сменил сгоревшие транзисторы . смазал свежим маслом «шрус» все вентиляторы . В общем -восстановил 22 из 27 блоков .Из одного сделал для себя хороший лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 3 до 19 вольт и тока от 0,2 до 19 ампер . Из другого сделал прекрасное зарядное устройство для своего электро велосипеда . Выдаёт до 5 ампер при 42 вольтах на выходе. Остальные пытаюсь продать на Авито — но их никто не берёт . Даже по 250 рублей . Выбрасывать? Вроде как жалко -все они рабочие . Может применить их где-то в другом месте? У кого какие мысли на этот счёт?

2 года назад

Изи ремонт блока питания монитора LG⁠ ⁠

Предистория ремонта такова: первое время монитор включался через раз, потом отказался запускаться совсем. Включался и мерцал логотип LG. Располовинил БП. После вскрытия корпуса БП враг был виден невооружённым взглядом(вздувшийся конденсатор на 25V 68uF).

С другога блок питания донора был снять такой же конденсатор с таким же номиналом и блаполучно заменён.

После замены конденсатора всё заработало нормально.

Прошу не закидывать сса*ыми тапками, авось кому поможет) всем бобра!

Показать полностью 5
2 года назад

Починил⁠ ⁠

Поддержать
2 года назад

IBM 5153 был разбит курьером⁠ ⁠

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Показать полностью 5
2 года назад

Один из самых быстрых ремонтов монитора⁠ ⁠

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Показать полностью 9
3 года назад

Как я монитор починил⁠ ⁠

На днях отдали мне вот такого красавца, буквально за банку пива. Монитор Aser V193W, 19 дюймов. Проблема: при включении картинка появляется на долю секунды, а затем пропадает. Чтобы заставить монитор работать, нужно много раз нажать кнопку включения. Подозрение сразу пало на блок питания. Хотя я тот ещё ремонтёр, без специального образования, но вот покопаться в каком-нибудь хламе — это прямо that’s my fetish. Значит будем курочить. И вот, протерев товарища влажной тряпочкой, лезем прямо в его внутренний мир.

Разбираю, по пути счищая пыль и прочие отложения (кстати, пользуюсь для этого кисточкой, какие кладут в коробки с краской для волос: мягкий волос, и по размеру подходят отлично). Визуальный осмотр результатов не дал: ничего нигде не вспучилось, не треснуло, не поплавилось и не закоптилось. Печально. И тут внезапно оказалось, что один конденсатор (обведён кружочком слева) заметно горячее остальных. Вдобавок, у самого большого кондёра (кружок справа) при вдумчивой пульпации обнаружилось еле заметное распухание верхушки (Естественно, детали лапал при снятом напряжении).

Меняем обоих товарищей, причем на замену левому удалось выкопать в закромах совершенно новый конденсатор, с такими длинными ножками, как они обычно идут с завода. Укорачиваем ножки до требуемой длины, и используем откушенные проволочки, чтобы удлинить ножки правого кондёра, ибо он слишком толст, и в лежачем положении своими короткими ножками не дотягивается до платы.

Запускаем, проверяем. Всё великолепно. Наливаем толстому под бок немного клея из клеевого пистолета, чтобы лежал ровно и никуда не уполз. Собираем, радуемся. Моник пашет, ЧСВ пухнет. Красота. В общем, всё. Всем удачи, и с наступающим новым годом!