Главная характеристика светодиодных ламп, на которую никто не обращает внимания
Мы по-прежнему считаем, что чем больше «ватт» в лампочке, тем ярче она светит. Но применительно к современным светодиодным источникам света это не совсем так. Объясняем, почему (и на что ориентироваться).
С появлением светодиодов в нашей жизни изменилось не только качество освещения, но и некоторые привычные истины. Например, мощность освещения теперь приходится выбирать не только исходя из потребляемой мощности светильника, но также по другим параметрам. И среди многочисленных характеристик у светодиодных ламп есть самая важная — это мощность светового потока. От этого показателя и зависит то, насколько яркой и эффективной будет лампа.
Просто о сложном
Чтобы ввести читателя в курс дела и не запугивать непонятными техническими подробностями, приведем понятную аналогию, которая поможет понять, откуда у света может быть сразу два показателя качества освещения.
Для начала представьте угольки из костра. Они очень горячие, а еще излучают такой ламповый теплый свет. И чем сильнее они раскалены, тем больше света излучают. Подули на головешки — свет стал ярче, немного подождали, и поток фотонов стал гораздо слабее. Так вот — интенсивность свечения уголька напрямую зависит от того, как много кислорода сжигает его пламя. В свою очередь это значит, что яркость «угольного» света зависит от мощности — как в случае с лампами накаливания. Чем больше тока потребляет лампа, тем ярче и мощнее ее свечение.
В качестве противоположного примера возьмем Солнце. По нашим субъективным ощущениям солнечный свет может не только освещать, но еще и согревать. Это зависит не от степени раскаленности звезды и ее собственной температуры, а от некоторых других факторов. Например, от преломления лучей в атмосфере, а также от различных физических препятствий на пути света. Так, при неизменных мощностных характеристиках Солнца яркость света может меняться. Как и в случае со светодиодами — у двух идентичных по мощности ламп яркость может отличаться.
То есть, мощность светодиодной лампы не является единственным показателем ее яркости.
Много ватт — не значит ярко
Мощность лампы накаливания и мощность светодиодной лампы — это два очень разных параметра. У традиционной лампы с вольфрамовой нитью весь истраченный ток идет на выработку тепла и света. Чем выше напряжение, тем ярче накаляется спираль, и тем больше света изучает люстра, торшер и любой другой осветительный прибор — даже автомобильные галогеновые фары.
В случае со светодиодами потребляемая мощность зависит не только от мощности и яркости самих диодов, но также от их качества, класса, типа, а еще целого набора микросхем и транзисторов, которые управляют работой кристаллов. Да, вы не ослышались — светодиоды напрямую не работают от розетки, им нужен специальный драйвер, который управляет напряжением и стабилизирует колебания тока. Естественно, часть потребляемой лампой энергии тратится на работу этой обвязки.
Так что мощность светодиодной лампы — это только базовый показатель ее возможностей. Гораздо более точным и правильным параметром, отражающим мощность свечения, является уровень светового потока в люменах.
Люмены — вот, где вся мощность
Самый важный параметр, на который мало кто обращает внимание — это показатель светового потока. В среднем один светодиод может излучать от 80 до 150 люменов, потребляя 1 Вт . Так, одна и та же лампа, состоящая из десяти диодов, будет потреблять 10 Вт, но может светить как на 800 люменов, так и на 1000 люменов. Согласитесь, что разница ощутимая?
| Световой поток в люменах | Мощность лампы в Ваттах |
|---|---|
| 700 | 8-9 |
| 900 | 9–11 |
| 1200 | 12–16 |
| 1800 | 17–20 |
| 2500 | 20–30 |
Зависят эти показатели не только от потребляемой мощности, но и еще от неких факторов. Как правило, в основном на яркость влияет качество самих кристаллов и материала, из которого они изготовлены. Естественно, яркими светодиодами и качественной элементной базой могут похвастать только модели из среднего ценового сегмента и дороже. Лампы подешевле редко соответствуют нормам и заявленным параметрам. Они перегреваются, светят тускло и могут мерцать при малейших перепадах в сети.
Сейчас на рынке светодиодных ламп дела обстоят куда лучше, чем даже пару-тройку лет назад. Производители наладили стабильное производство дешевых компонентов, которые выдают вполне неплохие характеристики. При этом дорогие светодиодные кристаллы с каждым поколением становятся энергоэффективнее и ярче, что позволяет уменьшать потребление ламп и увеличивать их яркость.
Иногда разница может быть довольно существенной. Вот, к примеру, две лампы на E27. Мощность обеих — 11 Вт. Только один производитель обещает 800 лм, а второй — 1521. Если оба не ошибаются, вторая будет светить ярче.
Эксперт о светодиодных лампах: чем отличаются, почему перегорают, какие покупать…
Обсуждение светодиодных ламп у нас на сайте оказалось настолько активным, что мы решили внести ясность по самым актуальным вопросам выбора и эксплуатации. И привлекли для этого эксперта, сотрудника фирмы-производителя LED-ламп. Ответы на самые популярные вопросы — в нашем интервью с Андреем Березинером, продакт-менеджером по направлению «LED-лампы» компании LEDVANCE.
Чем отличается дешевая LED-лампа от дорогой?
Дешевой считается LED-лампа, которая стоит 30-50 рублей, если, конечно, не брать в расчет, что вы купили ее в рамках промоакции. На упаковке дешевой лампы скорее всего будут «кричащие» надписи о сроке службы, мощности, не соответствующие реальности. Но, как показывает практика, такие параметры завышены на 15-20%. Например, обычно дешевая лампа служит до полугода, хотя ее производитель будет уверять вас в обратном.
Небольшой срок службы обусловлен использованием более дешевых компонентов для производства, отсутствием радиатора охлаждения, «разгоном» светодиодов, чтобы больше «выжать» яркости. Также производители дешевых LED-ламп экономят на компонентах платы драйвера. Именно поэтому их товары не имеют электромагнитной совместимости, что может негативно сказаться на работе электроприборов (ТВ, радио) и здоровье человека, в том числе наводятся помехи в работу кардиостимуляторов и прочих медицинских приборов.
Если лампа выходит из строя, что чаще всего перегорает (драйвер, светодиоды)?
Чаще всего перегорает один из диодов на диодном модуле, диоды включены последовательно (или последовательно-параллельно), что приводит к тому, что лампа перестает излучать свет.
ОТ РЕДАКЦИИ. Эта проблема, действительно, актуальна, и мы опубликовали пошаговую инструкцию, как заменить сгоревший светодиод и вернуть лампочке работоспособность.
Можно ли по визуальным признакам отличить качественную лампу от некачественной?
Их можно отличить даже по весу. Как правило, в основании дешевых ламп из пластика нет алюминиевого «стакана», а плата драйвера снабжена минимумом компонентов. Поэтому они легче.
Также обратите внимание, как обработаны детали ламп, нет ли заусенец от литья на пластике, царапин на колбе. Зачастую у дешевых ламп колба посажена на силикон и ее просто отделить от основания лампы, что очень плохо с точки зрения электробезопасности.
В лампах хорошего качества колба прочно соединена с основанием, открыть ее без повреждения не представляется возможным. В филаментных лампах стоит смотреть на положение «дерева» — ножки, на которую напаяны сами филаменты: в дешевых лампах она может быть кривой.
Кроме того, советуем выбирать лампу не по мощности, а по световому потоку, поскольку именно у дешевых ламп большая мощность может означать низкий световой поток.
Правда ли, что нельзя использовать мощные светодиодные лампы в закрытых плафонах?
Нельзя однозначно говорить об этом, все зависит от конкретных условий эксплуатации. Например, такие мощные светодиодные лампы отлично служат при уличной установке в регионах с умеренным климатом, а также в светильниках со степенью защиты IP20-IP30. Главное — чтобы производитель не сэкономил на деталях охлаждения.
Какой цвет излучения можно считать оптимальным с точки зрения восприятия глазом?
Важен не цвет, а спектр излучения. Общепринятым считается цвет теплый белый, т.е. цветовая температура 2700 К. Нельзя сказать, что другая цветовая температура плохо влияет на глаз, это больше вопрос воздействия на психоэмоциональное состояние и настроение человека, а также восприятия интерьера. Теплый свет способствует расслаблению, холодный — бодрит и держит в тонусе.
Чтобы в LED-лампах достичь оптимальной цветовой температуры, на светодиодную пластину напыляют определенный слой люминофора — светонакопительного пигмента или светящегося в темноте порошка, а затем разрезают пластину на кристаллы. Или же люминофор могут нанести уже непосредственно на сами кристаллы. Собственно говоря, это технология получения любой световой температуры в нужном диапазоне, все зависит от слоя люминофора или смеси люминофоров.
Говорят, что дешевые LED-лампы мерцают, и это вредно для глаз. Как это проверить?
На практике самый простой способ — направить на источник света камеру мобильного телефона. Она показывает приблизительное, но не однозначное наличие пульсаций. На экране смартфона вы увидите бегущие вертикальные черные полоски, чем быстрее и чаще они бегут, тем больше уровень пульсации.
У хорошей лампы мерцания практически не заметно. Видимая же даже без камеры телефона пульсация может стать причиной дискомфорта и усталости глаз, если вы долго находитесь в освещенном помещении.
Филаментные лампы чем-то, кроме внешнего вида, отличаются от обычных LED?
Технология самого филамента несколько иная, однако это тоже LED-лампа, только в стеклянной колбе (как правило). Типичный филамент — стержень из искусственного сапфира или стекла длиной диаметром 1,5 мм и длиной 30 мм. Такие стержни еще называются филаментными нитями. На нити при помощи технологии COG (Chip-on-Glass) размещают 28 светодиодов синего свечения, которые соединены последовательно.
В некоторых моделях филамент может содержать несколько светодиодов красного свечения для достижения более теплого оттенка свечения, при этом общее число светодиодов в филаменте также равно 28. Сверху конструкция покрыта слоем люминофора на силиконовой основе.
Можно ли использовать светодиодные лампы совместно с лампами накаливания?
Да, можно, однако это экономически нецелесообразно. Конечно, если лампа в люстре перегорела, а под рукой нет светодиодной, можете вкрутить и обычную. Но, если вы решили перейти на LED-свет, лучше менять все лампы сразу и оставить несколько запасных. И это вопрос не только экономии: LED-лампы с пластиковыми колбами не бьются, служат значительно дольше, имеют различную цветовую температуру… На сегодня это самый современный тип ламп.
ОТ РЕДАКЦИИ. Пока это все вопросы, которые мы успели задать нашему эксперту. Остались еще? Пишите в комментариях, и они не останутся без ответа.
Фото: фирмы-производители, DepositPhotos/Fotodom.ru
Другие полезные материалы о светодиодных лампах:
- Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция
- Как выбрать светодиодную лампу в магазине: шпаргалка от CHIP
5 ошибок при выборе светодиодных ламп.
На нашем рынке огромное количество светодиодных ламп и с каждым годом их становится еще больше. Сегодня приобрести их можно как через интернет магазины, так и в розницу.
Как же не сделать ошибку при покупке и выборе led ламп? Как купить лампы правильно и не пожалеть о потраченных средствах?
В статье будет рассмотрено 5 самых типичных ошибок и заблуждений при выборе ламп, на которые вам следует обратить внимание.
Светодиодные лампы вечные
Многие до сих пор думают, что купил качественную светодиодную лампочку и ее должно хватить на всю жизнь. А потом почему-то удивляются, когда она внезапно выходит из строя.
На срок ее службы сильно влияют несколько факторов:
- размер и мощность
- материал радиатора
- производитель
- и самое главное условия эксплуатации
Если светодиодные лампы перегорают, значит несколько ошибок вы уже сделали еще на стадии подбора. Поэтому никогда не покупайте лампы, что называется «впритык», без запаса по количеству.
Лампочки даже одного бренда и артикула могут отличаться и внешне, и цветом свечения в зависимости от партии.
А вы в конечном итоге окажетесь в положении, когда вместо одной сгоревшей лампочки, придется менять весь набор на потолке, чтобы не было заметно существенной разницы в освещении.
Нельзя доверять характеристикам указанным на упаковке
При выборе и покупке лампы, любой человек, как минимум изучает упаковку. Какой мощности светодиод, какой цоколь, цвет свечения, форма, размеры и т.д. Но ко многим параметрам изначально нужно относиться с некоторым недоверием.
Например заявленную мощность большинство производителей указывают с большим отрывом от фактических показателей.
Яркая упаковка и большие цифры, обязательно привлекут покупателя. На это все и рассчитано. То же самое относится и к заявленному сроку службы.
Чем дешевле лампа, тем зачастую большее количество часов работы на ней указывают.
И так можно пройтись по многим показателям. Что же делать и как выбирать?
Выход здесь один — обратить внимание на серьезные бренды, которые по крайней мере дорожат своей репутацией, и как максимум стояли у истоков разработки светодиодных источников света.
Необязательно покупать их изделия. Достаточно зайти на их сайты и изучить ассортимент. Какие лампы имеют какие размеры и соответственно мощность.
Такие бренды не будут завышать реальные параметры в поисках дешевой популярности. Их цифрам можно доверять. После чего легко сопоставляйте продукцию мировых брендов и подозрительных производителей и делайте выводы.
Никогда не покупайте самые дешевые лампы
Светодиодные лампы это фактически современные аналоги обычных лампочек накаливания.
Технически, лампочки накаливания различных производителей, мало чем отличаются между собой.
- стеклянная колба
- вольфрамовая нить
Что дешевые китайские экземпляры, что дорогие европейские практически не различимы. Светодиодные же лампы гораздо сложнее.
Их итоговая стоимость зависит от огромного количества факторов и компонентов:
- качества комплектующих
- материала корпуса
- качества сборки и многое другое
Выбирая саму дешевую светодиодную лампу, вы с большей вероятностью купите самую низкокачественную продукцию. Дешевое здесь хорошим быть не может.
У таких ламп куча недостатков:
- пульсация световых потоков выше нормы
А это будет напрямую влиять на вашу нервную систему и здоровье.
- завышена заявленная мощность
То есть, их фактическая мощность ниже от 10 до 30%. Приобретая, вроде бы лампу аналогом 100Вт, вы в лучшем случае получите светильник в 75Вт, а то и ниже. Соответственно будет ниже яркость, а значит на освещаемое помещение уже нужно большее количество светоточек. И где вы сэкономили?
- самое главное у дешевой лампы хуже радиатор
Это означает недостаточный теплоотвод от светодиодов. А перегрев напрямую ведет за собой сокращение срока службы.
Поэтому рассчитывайте здесь на продолжительность работы максимум на 1 год, не более.
Не покупайте сразу все лампы без тестирования
Как завлекают продавцы — оптом, значит дешевле. Однако лампы разных производителей отличаются не только ценой, но и:
- конструктивными особенностями
- формой
- цветом свечения
- углом рассеивания
- мощностью и многим другим
В конечном итоге, вам же нужны не сами лампы, а свет который они дают.
Соответственно качество и количество света у всех ламп разное. Чтобы сделать правильный выбор, сделайте тест. Купите максимум 1-2шт. Установите их в ваши светильники и люстры.
Проверьте на цвет свечения, рассеивание, мерцание, нагрев. Если вас все устроило, то приобретайте оптом все то количество, которое необходимо для дома.
Если нет, то попробуйте обменять. Даже если это невозможно, то вы потеряете в деньгах стоимость всего одной лампочки.
Невозможно найти маленькую, и одновременно мощную и яркую лампу
Источником света в светодиодных лампах является полупроводниковый элемент — светодиод. В отличие от нити накаливания, которая может нагреваться до сотен и тысяч градусов, чип светодиода очень чувствителен к нагреву.
Температура кристаллов свыше 75 градусов ведет к его деградации, разрушению и в конечном итоге потускнению. А нагревается он постоянно.
И чем ярче светят светодиоды, тем больше тепла они выделяют. Значит чем ярче лампа, тем больше должен быть радиатор, то есть корпус и его размеры.
Увеличение мощности всегда ведет к увеличению размеров. Принцип маленькая, но яркая имеет свои ограничения. И их нужно учитывать при выборе.
- лампы в форме свечи или шарика, могут спокойно работать при мощности 5-6Вт
- лампы классик (форма груша) и «таблетки» с цоколем GX53 от 8 до 10Вт
- модели MR16 — 4-5Вт
7 секретов светодиодной филаментной лампочки — преимущества и недостатки.
Внешне все филаментные лампы напоминают обычные лампочки накаливания. Первоначально их даже так и называли – светодиодные лампы накаливания.
Однако ввиду противоречий, которые были запрятаны в таком определении, впоследствии в обиход прочно вошло иностранное слово филаментные. Хотя некоторые предпочитают называть их “ретро лампы”.
В буквальном переводе filament – это нить.
Изначально их выпускали только для декоративных целей, никто и не думал такими “светлячками” делать полноценную замену нормальному освещению. Объяснялось это их маленьким световым потоком.
Однако все изменилось в 2013 году. В этот период сразу несколько китайских компаний вывели на рынок филаментные лампы со световым потоком, эквивалентным обычным лампам накаливания в 60Вт.
При этом по своим некоторым характеристикам они оказались намного лучше не только лампочек Ильича, но и обошли многие модели на привычных светодиодах SMD 2835, SMD 5730 и т.д.
Конструкция филаментной лампы
Что же такое этот самый филамент, который запрятан в стеклянной колбочке? Филамент – это стержень из искусственного сапфира или керамики, но чаще всего стекла.
На этом стержне размещаются миниатюрные светодиоды, которые соединяются между собой тончайшей золотой проволокой, образуя таким образом последовательную цепочку.
Это что-то вроде светодиодной ленты в миниатюре.
Светодиоды находятся так близко между собой, что в рабочем состоянии вся нить светится равномерно. Никаких отдельных точек не видно.
На концах стержня припаяны контакты для подачи напряжения.
Сверху вся эта конструкция покрыта специальным составом – люминофором.
Он преобразует синий свет кристаллов светодиодов в белый и отвечает за цветовую температуру источника света (теплый, холодный).
Кстати, не все знают, но эту саму температуру свечения можно легко определить по оттенку люминофора, даже не вкручивая лампочку в патрон люстры.
- лимонный оттенок нитей – 4500К (нейтральный белый свет)
- насыщенный желтый цвет – 3000К (теплый белый)
- насыщенный оранжевый – 2350К (еще более теплый)
Потребляемая мощность одной филаментной нити, как правило, составляет 1 ватт.
Таким образом, просто взглянув на лампочку можно тут же узнать ее примерную мощность.
- 4 нити – 4 Вт
- 8 нитей – 8 Вт
Не доверяйте лампам, которые обещают бОльшее количество ватт, не соответствующих количеству нитей.
Всегда руководствуйтесь правилом – сколько нитей, столько и ватт.
Если их больше, то это означает что внутри либо неэффективный драйвер, либо светодиоды работают в жестком режиме и быстро сгорят.
Даже многие известные бренды на лампочках малой мощности прописывают срок службы в 15 000 часов и более, а для мощных, всего 10 000 часов.
Перегорают они следующим образом. Сначала начинают помаргивать и работать как стробоскоп отдельные нити. Светят то ярко, то тускло.
Затем тусклая фаза становится все дольше, пока лампа окончательно не погаснет и перестанет запускаться.
Все филаментные нити крепятся на стеклянной ножке, со штенгелем в виде трубки.
Помимо крепежных функций, через это устройство откачивают воздух из колбы. Через эту же ножку проходят проводники для подачи напряжения.
Драйвер филаментной лампочки
Так как лампочка все же светодиодная, никак нельзя обойтись без драйвера.
Его запрятали в цоколе E27.
Драйвер необходим для снижения силы тока до рабочего уровня светодиодов.
Из чего обычно состоит качественный драйвер?
- предохранитель
- выпрямитель диодного моста
- сглаживающие конденсаторы
- микросхема импульсного регулятора тока с элементами обвязки (дроссель, диод, сопротивление и высокочастотный конденсатор)
Схема работы филаментной лампы
Как работает вся эта схема? После подачи напряжения ток поступает на цоколь светильника (его нижний контакт).
Проходя через предохранитель (F1), он выпрямляется диодным мостом (DB1). Из переменного тока мы получаем постоянный.
Далее вступают в дело конденсаторы (С1-С2) и дроссель (L1). Они сглаживают ток.
Дойдя до микросхемы (U1), он опять проходит преобразование и превращается в высокочастотные импульсы, которые сглаживаются конденсатором. Пробежав всю эту цепочку, ток наконец проходит через светодиоды филаментов и возвращается обратно в сеть.
Стабилизация тока, протекающего через филаменты, происходит через микросхему регулятора с помощью измерительного сопротивления (RS1).
Отвод тепла и нагрев
Кроме обычной прозрачной колбы иногда можно встретить модели со специальным напылением. Оно создает более мягкое и теплое освещение.
Так как светодиоды в процессе работы сильно греются, необходимо оперативно отводить от них тепло. В старых светодиодных лампочках это делается через массивные радиаторы, которые существенно увеличивают габариты изделия.
А в филаментных внутри колбы закачан инертный газ на основе гелия. Это тот, при вдыхании которого, вы начинаете на некоторое время разговаривать как маленький ребенок.
Он то и способствует быстрой передаче тепла от кристаллов к стеклянным стенкам и далее в окружающее пространство.
То есть, внутри лампочки вовсе не вакуум.
Без газа и стекла сами стержни разогреваются весьма заметно.
А вот оперативный отвод тепла и большая площадь стеклянных стенок, по сравнению с площадью самих светодиодов, позволяют филаментному источнику света не нагреваться более 50-60 градусов.
В то же время попробуйте дотронуться до включенной лампочки накаливания. Некоторые умельцы из них даже делают инфракрасные обогреватели.
И весьма успешно.
Лампочки большой мощности — миф?
К сожалению, мощность всех филаментных ламп ограничена объемом колбы. Конечно, теоретически вы туда можете запихать 20-30 стержней, но светиться они у вас будут всего несколько секунд.
Малое пространство и небольшой объем газа в нем, просто не успеют оперативно отвести образовавшееся тепло и светодиоды моментально перегреются. Понадобятся колбы совершенно других форм и размеров.
Поэтому филаментные лампочки привычных габаритов А60 стараются не делать большой мощности. Экономия здесь не причем.
Все дело в технической составляющей и ограничениях по перегреву.
Запомните, филаментные лампы формата свеча или шарик, не могут соответствовать своим заявленным характеристикам, если их мощность превышает 9 Вт.
Реальные показатели будут раза в два меньше указанного на упаковке.
11 ваттные модели по люменам и уровню освещения не заменят вам полноценные 80-100 Вт, которые дают простые лампы накаливания.
Они будут соответствовать максимум 60 Вт. То же самое относится и к индексу цветопередачи CRI.
В лучшем случае он будет превышать показатель 80, но никак не CRI>90.
Вот таблица наиболее распространенных тип ламп, их максимальная мощность и световой поток, которые они способны выдать.
Данные получены известным специалистом в области световых технологий Алексеем Надёжиным, в результате независимых тестов и лабораторных замеров.
Каждый раз, когда вы видите в магазине лампочку, на упаковке которой будут написаны показатели превышающие эти измерения, знайте – вас дурят. Это чистый маркетинг и гонка производителей.
Напишешь на своем изделии 7Вт, а рядом будет стоять конкурент с надписью 9Вт, причем за те же деньги, то 9 из 10 купят именно его продукцию, а не твою. 99% потребителей попросту не имеют соответствующих приборов для измерений и проверки.
Им главное, чтобы изделие служило подольше.
Некоторые производители, дабы их не обвинили во лжи, на упаковке сознательно пишут — не мощность 10 Вт, а МОДЕЛЬ 10 Вт!
Обращайте на это внимание.
Светоотдача и мертвая зона
Помимо малого нагрева филаменты обладают еще одним преимуществом – высокая светоотдача. Он доходит до 120 Лм/Вт.
При этом угол рассеивания лампочек достигает 360 градусов. В то время как в обычных светодиодных он не превышает 120-270 градусов.
Говоря про большие углы освещенности, многие почему-то умалчивают, а может и не знают, про так называемую “мертвую зону”.
Когда филаментная лампочка висит вниз колбой, у нее по центру появляется пятно, которое раза в два темнее, чем весь освещаемый периметр. Диаметр пятна достигает 50см на удалении в 1,5 метра от самой лампочки.
Форма пятна – это четырехлистник, который образуется от нитей светодиодов сходящихся наверху вместе.
Чем он шире, тем больше это пятно.
Кроме прямых нитей, выпускаются модели с дугообразной и спиральной формой.
Они дороже и их чаще всего используют в качестве декоративной подсветки под Новый Год.
Филаментные лампы идеально подходят для хрустальных светильников и люстр. В них как раз-таки важен нитевидный источник света, который при отражении будет играть на гранях хрусталя.
Матовые экономки в таких люстрах смотрятся нелепо. Свет получается “мертвый”, а висюльки не сияют.
Недостатки филаментных ламп
Помимо преимуществ стоит упомянуть и о недостатках, а их не так уж и мало.
Во-первых, это цена. Она высокая из-за дорогих миниатюрных драйверов, которые по причине ограниченного пространства нужно как-то умудриться запихнуть в цоколь.
Из-за маленького драйвера возникают проблемы с фильтром. А отсюда повышенные пульсации света.
Вот к примеру сравните, старую добрую светодиодную лампу на технологии SMD и современную филаментную.
У старых один драйвер был такого же размера, как колба у филаментной.
Пульсации — как проверить?
Обязательно проверяйте пульсации при покупке. Иначе повесите такие лампы у себя в зале и спальне как основной источник света, а затем будете мучиться с глазами.
Если подходить к этому вопросу по всей строгости закона, то лампы с плохими показателями коэффициента пульсации, вообще не имеют права даже находиться на прилавках магазинов.
Заметьте, что у одних и тех же по размеру лампочек внутри может быть два разных драйвера. Один полноценный с коэффициентом пульсации 1% и менее, другой – на основе дешевых комплектующих.
Кстати, косвенно(!) проверить какой драйвер стоит внутри, не разбирая цоколь, можно при помощи радиоприемника.
Хороший драйвер при поднесении к нему радио будет фонить. А вот дешевый, не создаст никаких серьезных импульсных помех в эфире.
В некоторых моделях “свеча” с миниатюрным цоколем E14, драйвер помещают в специальную проставку между цоколем и колбой, так как воткнуть что-то качественное в бочонок диаметром 14мм вообще не реально.
Второй недостаток – стеклянная колба, которую легко можно разбить при небрежном отношении или транспортировке.
Третий – малая мощность. А еще не забываем:
- проблемы с диммированием большинства моделей
- плохая совместимость со световой автоматикой, которая плавно зажигает и гасит свет