Красная лампа в аквариуме как влияет

Свет в аквариуме с растениями

Цель этой статьи — коснуться некоторых из наименее обсуждаемых вопросов освещения, спектра, различий между люминесцентными лампами и светодиодами, а также особенностей, которые могут стать причиной стимулирования красной и оранжевой окраски растений. В основе лежат мои знания фотохимии, ограниченные знания физиологии растений и личный практический опыт. Я хоть и пытался объяснять все как можно понятней (хотя некоторые базовые знания понадобятся), но из-за своей профессиональной испорченности, нет нет да и опускаюсь до жаргона, принятого в этой научной среде. Заранее прошу за это прощения.

Индекс цветопередачи (ИЦ, CRI) – наш Святой Грааль

Давайте вспомним, что такое индекс цветопередачи. В принципе, ИЦ является количественным показателем того, как объект выглядит под освещением от данного источника света по сравнению с эталонным источником света*. Это число указывают производители светодиодов, для предоставления покупателю качественной информации о своей продукции. * Эталонным источником света принято считать дневной солнечный свет, ИЦ которого имеет максимальное значение, равное 100 На мой взгляд у ИЦ не все так гладко, особенно касательно применения к растительным аквариумам. Допустим вы получите некоторую информацию о том, на сколько реалистично выглядят предметы под светом из данного источника. Но никакой информации о том, насколько эстетично они выглядят, не получите. Еще одна серьезная проблема заключается в том, что в расчетах ИЦ не учитывается тест R9 красного цвета. Поэтому неизвестно насколько точно воспроизводится красный цвет. Другими словами, источник света вообще может не воспроизводить красный цвет (R9 = 0), и в то же время иметь высокий ИЦ. Быстрое развитие светодиодов принесло с собой и моду на высокий ИЦ (CRI). Я с этим не совсем согласен, и сейчас объясню почему. Итак, насколько можно доверять ИЦ? Ответ зависит от преследуемых целей. Если хотите реалистичные цвета — ищите светильник с высокими значениями ИЦ и R9. Если же нужно, чтобы просто было красиво — выбирайте освещение с ИЦ > 80, высоким R9 и настраивайте спектр по своему вкусу. Стремитесь к высокому ИЦ, но без одержимости. Высокий ИЦ не дает гарантии, что лично вам понравится, то как выглядит аквариум. Позвольте завершить эту часть тремя фотографиями моих любимых аквариумов (по убыванию). У них довольно низкий ИЦ, но они самые красивые, какие я видел за свою жизнь. Также не раз приходилось видеть аквариумы, освещенные светильниками с более высоким ИЦ, но выглядящими гораздо хуже. Рис 1. Аквариум Dennis (Xiaozhuang) на plantedtank.net (ИЦ ~78) Рис 2. Аквариум ChalupaBatman на plantedtank.net (предполагаемый ИЦ 80-90) Рис 3. Аквариум Burr740 на plantedtank.net (ИЦ неизвестен)

Светодиоды против люминесцентных ламп

Часто говорят, что в свете люминесцентных ламп растения выглядят лучше, чем в свете светодиодов. Соглашусь с этим, если только речь идет о нестандартных решениях, обусловленных более долгой историей применения люминесцентных ламп. Светодиоды находятся пока что в самом начале своего пути, однако при грамотном подходе уже демонстрируют гораздо большую степень настраиваимости и большие возможности. Как работает белый светодиод? Грубо говоря, у него есть излучатель, который при прохождении электрического тока испускает голубой свет (обычно 450 нм). Излучатель покрыт люминoфopом, частично поглощающим синий свет и преобразующем его в преимущественно зеленый и желтый, что мы воспринимаем, как белый. Рис 4. Зеленая линия – усредненный спектр излучения нейтрально-белого светодиода. Как видно из графика, обрезается все, что ниже 430 нм и выше 650 нм, с пиком красного где-то в районе 620 нм и синего в области 480 – 500 нм. Отсутствие красной части спектра приводит к тусклой окраске красных и оранжевых цветов, а отсутствие синей части, приводит к плохой различимости зеленых оттенков. Следовательно, два самых важных цвета растительного аквариума плохо выглядят под светом обычного светодиода. Проблема усугубляется для диодов с холодным белым цветом. Некоторые производители пытаются решить проблему добавлением красных светодиодов в свои светильники, но на мой взгляд делают это в недостаточном количестве. Люминесцентные лампы работают почти по такому же принципу, как и светодиоды. Они представляют собой заполненные ртутным паром резервуары, выделяющие УФ- излучение, которое люминофорное покрытие стенок лампы преобразовывает в световые волны с большими длинами. Что касается видимой части спектра, то люминесцентные лампы выдают красный цвет (обычно на 630 нм) и некоторую форму голубого диапазона на 500 нм и даже значительную эмиссию на 450 нм. Так что у них изначально цветопередача лучше. Рис 5. Спектры излучения обычных флуоресцентных ламп OSRAM T5. Обратите внимание на присутствие красных и голубых областей, а также значительное излучение ниже 450 нм (фиолетовый) У специальных растительных ламп спектр более акцентированный. У легендарных Sylvania Gro-Lux, Hagen Aqua-Glo и Arcadia Plant Pro красный 660 нм, синий 500 нм и две полосы фиолетового 430 и 400 нм соответственно. Рис 6. Спектры излучения специализированных люминесцентных ламп T5. (слева) Hagen Aqua Glo, (справа) Sylvania Gro Lux. Обратите внимание на наличие интенсивной темно-красной зоны, а также на пики излучения при ~ 430 и 400 нм (фиолетовый)

Яркость

Яркость освещения – это еще один важный аспект восприятия аквариума. Некоторым, включая меня, больше нравятся аквариумы, освещенные тусклым светом. Часто люди фотографируют свои аквариумы с несколько приглушенным освещением. Вероятно, это связано с ощущением человеком яркости различных цветов, чувством глубины и таинственности, которые она создает. Но яркий свет просто необходим для хорошего роста растений – скажете вы. И будете совершенно правы. А что если я вам сообщу, что эти две точки зрения не являются взаимоисключающими? Дело в том, что человек и растения по-разному воспринимают свет. Основные фотосинтетические пигменты, хлорофиллы А и Б, поглощают свет, спектр которого показан на рисунке. С их точки зрения, часть спектра между 500 и 620 нм не нужна. Рис 7. Спектры поглощения хлорофилла a, b и каротиноидов (сверху) и результат воздействия спектра на фотосинтез (PAR, внизу) Однако, картина резко меняется, когда мы принимаем во внимание вспомогательные пигменты (так называемая кривая Маккри, McCree). Здесь видим, что наименее полезным становится свет в диапазоне между 450 и 550 нм, правда проседает он не много, примерно на 25%. Таким образом, для фотосинтеза длина волны вообще не особо важна. Человек же практически не видит свет ниже 450 нм и выше 660 нм, при этом максимум чувствительности приходится где-то на 560 нм. Кривая Маккри Поэтому, используя свет фиолетовой части спектра (400-450 нм) и почти инфракрасной (650-700 нм), можно достичь очень интенсивного фотосинтеза, но при низкой яркости освещения. Изменяя отношение света этой невидимой для нас части спектра к видимой (между 450 и 550 нм) можно достичь разных уровней воспринимаемой яркости. Вот из-за этого и не стоит полагаться на глаза, оценивая количество света. Например, на рис.3 аквариум не выглядит ярко освещенным, хотя и имеет 100 – 120 par на грунте.

Красный свет против синего

Как уже говорилось ранее, красный свет важен для подчеркивания красных цветов и оттенков. Однако свет синей и фиолетовой части спектра лучше проникает сквозь толщу воды. Вода почти не поглощает видимую часть светового спектра (потому и прозрачная), но в красной области поглощает свет почти в 10 раз больше, чем в синей. Другими словами, если взять два источника света с одинаковыми фотонными потоками, но один красный, а другой синий, то синий покажет более высокую интенсивность на дне резервуара. Здесь я должен сказать, что в реальной жизни все не так просто. В реальной жизни вступают в игру другие факторы, например, рассеяние света или прозрачность воды. Например, в случае желтоватой воды (может из-за танинов) результат окажется противоположным. Большая часть синего света поглотится желтыми пигментами (желтый цвет и образовывается при поглощении синего), а красный пройдет беспрепятственно.

Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак. (Про недооцененную фиолетовую область спектра)

Большинство людей, похоже, осознали важность красной части спектра, и стали включать его в аквариумные светодиодные светильники, чего не скажешь о фиолетовой области. Очень немногие оценили преимущества света, с длиной волны в диапазоне 400-430 нм: высокий PAR, глубокое проникновение, низкую ощущаемую яркость и способность вызывать буйство красок (особенность связана с флуоресценцией некоторых пигментов при облучении светом с высокой степенью энергии). К сожалению, кроме любителей рифовых аквариумов, редко кто включает синие светодиоды в свои светильники.

Недостающий фрагмент мозаики

Помните, в самом начале я говорил о том, что люминесцентные лампы излучают ультрафиолет, а белые светодиоды излучают синий свет? Вот только я не сказал, что не весь ультрафиолет поглощается люминофором. Несколько процентов прорывается наружу (особенно около 365 нм и 400 нм, рис. 11). С возрастом лампа излучает все больше ультрафиолета, потому что люминофор постепенно разрушается. Вот тут на мой взгляд начинается самое интересное. Ультрафиолет опасен для ДНК. Ультрафиолет А (320-400 нм) вызывает образование меланинового пигмента (загара) в коже человека, который защищает ДНК от разрушения ультрафиолетом Б (280-320 нм). Помимо возможного повреждения ДНК, есть еще одна причина, по которой растения хотели бы защитить себя от интенсивной энергии света. Под действием света основной фотосинтетический пигмент хлорофилл может быть разрушен либо непосредственно ультрафиолетом, либо путем окисления реактивной формой кислорода (синглетный кислород). Синглетный кислород образуется, когда пигмент молекулы, которая только что поглотила свет (возбужденная молекула), сталкивается с молекулой кислорода. Выработка синглетного кислорода тем больше, чем меньше длина световой волны. Так совпало, что каротиноиды поглощают свет именно в этой области высоких энергий спектра (

Опыты со светом различного спектра

Должен сначала сказать, что я использовал сильно модифицированные светильники Chihiros, на основе светодиодной ленты с диодами SMD 5630, 8000K. Первое, что я попробовал сделать – это снабдить так называемые «grow strips» светодиодами с длинами волн 630 нм и 450 нм. Естественно, улучшились красные цвета. Однако улучшения выработки антоцианинов или каротиноидов я не заметил. В какой-то момент я пользовался только этими «grow strips» и пигментация растений ухудшилась. Возможно это связано с более низкой эффективностью цветных светодиодов. Следующее, что я пробовал сделать — заменил некоторые светодиоды белого света на 400 нм SMD 5050s. Несмотря на общую низкую мощность (я вынужден был снизить мощность из-за водорослей), цвет растений улучшился. Хочу заметить, что у меня нет собственного PAR-метра, да и вообще не существует такой PAR-метр, который мог бы измерить PAR на таких низких длинах волн. Таким образом вопрос о том, действительно ли интенсивность света оставалась неизменной / увеличивалась / уменьшалась – остается спорным. Субъективно, из-за низкой эффективности и сниженной мощности светодиодов SMD 5050s, казалось, что поток фотонов фактически уменьшился. К сожалению, пришлось этим и ограничиться. Я не смог тестировать светодиоды с длинами волн 420 нм или 370 нм, ввиду их отсутствия. Сейчас я собираюсь сэкономить и сделать самодельный светильник на основе мощных светодиодов, где я мог бы использовать любую длину волны от 360 до 730 нм.

Заключение

Еще предстоит выяснить, являются ли ультрафиолет А или фиолетовый свет более эффективными из всего спектра, для выработки растениями пигмента. В случае, если УФ-А окажется полезным, следующим шагом станет поиск правильного баланса, потому что если его будет слишком много, это скорее всего, приведет к повреждению растений. В любом случае, думаю, что любители выращивать аквариумные растения сильно недооценивают эту часть спектра. С развитием светодиодов, у нас появилась возможность контролировать состав и интенсивность спектра. Такого еще не было в аквариумистике и эту возможность надо использовать.

О том, как выращивать красные аквариумные растения

В данном случае я применяю термин «красные растения» ко всем не зеленым растениям. Если присмотритесь к фото вверху, то увидите, что разные виды растений окрашены в разные тона.

Очень многие аквариумисты ошибочно считают, что чем больше удобрений, тем лучше. Это не обязательно так. Лично я вношу в свои аквариумы менее 0.1 ppm железа в день.

Как получить более интенсивные и насыщенные красные цвета?

Это, наверное, самый частый вопрос, задаваемый аквариумистами. На него трудно ответить прежде всего потому, что разные красные растения реагируют на слегка разные параметры. Ответить одним ответом на все случаи вряд ли удастся.

Здоровье растений — основа всего

Для того, чтобы быть здоровыми и выглядеть наилучшим образом, растениям необходим весь набор питательных веществ. Многие верят в миф, что если вносить больше железа, то красные растения автоматически станут еще более красными. Это не так. Да, железо необходимо для здоровья растения, а здоровое растение имеет лучшую пигментацию, но если железа будет больше, чем необходимо, то это не приведет к более насыщенной окраске. А вот фосфатов и магния зачастую не хватает, так как в составе многих коммерческих удобрений они отсутствуют.

Чтобы красные растения выглядели лучше, они должны быть здоровы. И наоборот: нездоровые растения редко выглядят красиво. Для этого аквариумист должен понимать необходимость регулярного внесения удобрений, CO2, ухода за грунтом и прочее. Многие недооценивают это, считая, что у них в аквариуме и так все хорошо. Однако я полагаю, что в этой предметной области у аквариумистов много возможностей для улучшения.

Аквариумисты забывают о регулярности в уходе за растениями и их культивировании, и в то же время чрезмерно сосредоточены на дозах удобрений и значениях PAR. Хотя первое оказывает такое же влияние на рост растений, как и последнее. Под культивированием в данном случае подразумевается обрезка растений и повторная посадка, определение плотности посадки и предпочтительной скорости течения воды, проверка не слежался ли грунт и не истощился ли он питательными веществами и при необходимости смена тактики внесения удобрений.

Позаботившись о здоровье растений, можно перейти к изучению нескольких факторов, которые непосредственно влияют на пигментацию красных растений. Разные растения по-разному реагируют на различные факторы воздействия.

Ротала мини «Тип №4»

Фактор 1. Мощное освещение (высокие значения PAR)

Чем мощнее свет, тем ярче окраска — этот факт относится ко всем растениям. Оборотная сторона медали — большая вероятность появления водорослей. Здоровые растения и чистый аквариум позволяют использовать мощное освещение без риска развития водорослей. Вот почему так важен регулярный уход. Мощным светом считается значение около 100 мкмолей PAR на грунте. При таком освещении можно ожидать хорошей плотности растений и красивой их окраски.

В принципе, большинство этих растений можно выращивать и при гораздо менее мощном освещении (50 мкмолей), но плотность и окраска во всей своей красе будет проявляться только ближе к верхней части аквариума, где света больше.

Ротала мини слева, растет в аквариуме, где на грунте PAR достигает 100+. А вот если хотите, чтобы Прозерпинака палюстрис (Proserpinaca palustris) (справа) предстала во всей красе, вам понадобится гораздо больше света: даже в сильно освещенных аквариумах она становится по настоящему красной только в верхней части аквариума, где значения PAR от 300+

Многие криптокорины, типа Криптокорины фламинго (Cryptocoryne ‘flamingo’) слева, которая растет в аквариуме на фото выше, красиво окрашены и легки в выращивании. Эхинодорусы типа Эхинодорус рубин (Echinodorus Rubin) справа, также очень красивого цвета, если здоровы и растут под ярким светом.

Фактор 2. Светильники с красным/синим спектром

Светильник с преобладанием красного/синего спектра дает двойной эффект. Первый — чисто визуальный: в красном свете красные растения смотрятся эффектнее. В спектре многих светодиодов нет красного цвета, поэтому они «вымывают» красные тона. Второй эффект заключается в том, что усиленный красный/синий свет у многих растений стимулирует пигментацию. Это означает, что красные растения не только будут более красными естественным образом, но также будут выглядеть еще краснее под красным светом. Вот почему многие наборы Т5 с красными лампами в них более предпочтительны для выращивания красных растений, чем обычные светодиодные светильники, как правило не имеющие в своем спектре красного цвета. Гораздо лучший спектр у RGB светодиодов.

Если использовать слишком много красного спектра и освещать монотонным красным светом все растения, то аквариум будет казаться слишком искусственным. Я предпочитаю сглаженный спектр — в наборе Т5 мы задействуем красные лампы вперемешку с оранжевыми и синими. Гармония красок в аквариуме — это когда у растений видны все оттенки цветов, а не только один красный.

Слева Буцефаландра Брауни Призрак (Bucephalandra brownie ghost) под более интенсивным синим светом и справа под нейтральным светом. На растения с переливчатой окраской спектр освещения влияет особенно сильно. Красные растения определенно выглядят краснее под красным спектром, потому что отражают красный свет, но чтобы они выглядели красиво, а не фальшиво, нужно соблюсти баланс.

Фактор 3. Лимит нитратов

Если уменьшить уровень нитратов, то в аквариуме будет меньше азота относительно других питательных веществ. Дефицит азота у некоторых растений сдерживает образование хлорофилла, что делает их краснее. Это сработает только для некоторых конкретных видов: ротала ротундифолия (Rotala rotundifolia), людвигия дугообразная (ludwigia arcuata) и т.п и не окажет сколь-нибудь существенного влияния на другие виды: ротала макрандра (Rotala macrandra) и ее вариации, людвигия пантанал (Ludwigia pantanal), альтернантера рейнека (Alternanthera reineckii). Снижение уровня азота нужно осуществлять осторожно, так как растения, которым требуется более высокий его уровень, могут остановиться в росте (например, людвигия пантанал)

Людвигия красная одинаково красная, как при низких уровнях нитратов, так и при более высоких. При низких нитратах, она просто более мелкая. Эти два растения были выращены из одного черенка, но в разных питательных средах.

Чтобы снижение нитратов было эффективно, надо все распланировать заранее. Если в толще воды нитратов станет мало, тогда надо компенсировать это питательным грунтом. На ограничение уровня нитратов по-видимому влияет их дозировка в воде, а не в грунте.

При содержании видов, которым для того, чтобы быть красными требуются небольшие уровни нитратов, стремитесь поддерживать их уровень в воде менее 5 ppm. Аквариумный грунт богатый азотом отлично подходит для такой стратегии, поскольку он обеспечивает растения питательными веществами, хотя они извлекают их из грунта медленнее, чем из воды. Подкормка через корневую систему позволяет растениям приобретать окраску, как при условиях с недостаточным уровнем азота и при этом не останавливаться в росте.

Большинство растений прекрасно приспосабливаются к условиям, когда в воде нитратов мало, а в грунте много. Все виды, которые нам встречались можно выращивать таким способом. И все же в воде богатой нитратами, растения вырастают более крепкими.

Играет роль также выбор растений и их сочетаний. Если планируете выращивать сильно красную Rotala H’ra (или другие вариации роталы ротундифолии (Rotala rotundifolia)), которая требует сильного ограничения уровня нитратов в воде (около 0) в течении длительного времени (недель), то не следует пытаться растить в этом же аквариуме растения, которые хорошо растут только в условиях более питательной среды.

Большинство растений, которые хорошо реагируют на ограничение уровня нитратов (примеры приведены ниже), также хорошо реагируют на более высокий уровень красного и синего спектра и вообще на мощный свет. Это означает, что можно выбрать золотую середину, когда уровень нитратов низок, но не нулевой, а скажем, 5 ppm в сочетании с высоким уровнем красного и синего спектра и получить приемлемую окраску растений, требующих ограничения нитратов для красного цвета.

Rotala H’RA при незначительном ограничении нитратов слева (5ppm NO3 в толще воды, но при более сильном освещении) против H’RA при сильном ограничении нитратов (0ppm NO3 в толще воды — растения в основном питаются корнями из грунта аквасойл). Нет никакого способа получить Rotala rotundifolia такого равномерно красного цвета, не давая им NO3 в виде корневой подкормки в течение длительного периода времени.

Вот параллельные картинки для сравнения Rotala H’RA, выращенной при двух различных режимах питания, но при одинаковых значениях освещенности:

Сравнительное фото двух людвигий дугообразных (Ludwigia arcuata), выращенных при разных условиях питания и одинаковой освещенности:

В кругах любителей-аквариумистов ходит слух, что Том Барр опровергает влияние ограничения нитратов на пигментацию растений. Но на самом деле все наоборот — он в свои ранние годы опубликовал примеры, демонстрирующие, что ограничение нитратов работает для некоторых видов. Вот только он не рекомендует такой подход из-за риска остановки роста растений по причине недостатка азота.

Вот его собственные слова:

И еще раз напомню, что для того, чтобы растения проявили сильную пигментацию, они должны быть здоровыми, а это значит, что необходим CO2 и всесторонний подход к внесению удобрений.

Есть несколько слегка красноватых растений, которые легко краснеют, если удовлетворяются их потребности в питательных веществах, а значения PAR не слишком низкие (50+ мкмоль): нимфея зенкери красная (Nymphaea zenkeri ‘red’) (снизу слева), людвигия красная ( Ludwigia sp.red) (внизу справа), эхинодорус рубин (Echinodorus ‘rubin’) и его вариации.

Криптокорины разных расцветок. Их тоже несложно выращивать: криптокорина ундулата красная (C. Undulata red) (красновато-коричневая), криптокорина фламинго (C. flamingo), криптокорина хоббит (C. ‘Hobbit’) (коричневая) и другие. Это самые простые красные растения, которые подойдут для выращивания начинающими. У многих других растений гарантировано красная оборотная часть листа даже если верхняя зеленая: альтернантера рейнека /Althernanthera reineckii, людвигия ползучая и болотная / Ludwigia repens/palustris.

Есть пара растений, сложных в выращивании, но которые дадут прекрасный окрас, если вам удастся их вырастить: людвигия железистая / Ludwigia glandulosa (фиолетовая, не очень сложная), ротала рамосиор «Флорида» / Rotala ramosior ‘Florida’ (фиолетовая, посложнее) и серия ротал бабочек мини / Rotala mini-butterfly (капризные). Их фото в том же порядке:

Большинству других красных растений для интенсивного окраса требуется как минимум мощный свет и интенсивный красный/синий спектр. Изначально они, как правило, лишь слегка красноватые, но при перераспределении спектра в области красного/синего, становятся намного краснее. Зачастую для полного окрашивания им требуется немного больше света, чем в обычном аквариуме. Это такие растения, как ротала макрандра / Rotala macrandra и многие ее вариации, людвигия сенегальская / Ludwigia senegalensis, альтернантера рейнека / Althernanthera reinecki, бутерлак двухтычинковый / Didiplis diandra, персикария Сан-Паулу / Persicalaria ‘Sao paolo’ (багрянистая).

Еще есть группа растений, которые демонстрируют красную окраску в условиях низкого содержания азота в воде (из-за медленного образования хлорофилла). Эти растения сильно краснеют при отсутствии азота: ротала ротундифолия красная / Rotala rotundifolia red и многочисленные ее вариации (Rotala colorata, H’ra, Yao yai и т.д.), людвигия дугообразная / Ludwigia arcuata, людвигия бревипес / Ludwigia brevipes, гигрофила арагвая / Hygrophila araguaia, гигрофила пиннатифида / Hygrophila pinnatifida, лимнофила ароматика / Limnophila aromatica, лимнофила красная / Limnophila hippuroides (верхняя часть).

У многих других растений, частично окрашенных в красный цвет, при ограниченных нитратах будут большие красные области: Eriocaulon quinquangulare, Trithuria lanterna. Большинство из них также будет ярче окрашено при мощном свете и с большей составляющей красного/синего спектра. Таким образом небольшой уровень нитратов в воде и хорошее освещение — это золотая середина, которую не сложно достичь в аквариуме.

Есть виды, такие как вариации роталы ротундифолии и людвигия дугообразная / Ludwigia arcuata, которые становятся очень красными только при ограничении нитратов и никогда не станут сильно красными, сколько бы им света ни дали, если не будет ограничен уровень нитратов.

Людвигия дугообразная / Ludwigia arcuata и людвигия пантанал / ludwigia pantanal — не пара друг-другу. Людвигия дугообразная становится намного краснее при низком уровне NO3, а людвигия пантанал в таких условиях перестает расти. Гигрофила пиннатифида / Hygrophila pinnatifida — становится значительно краснее при низких нитратах, во всех же других случаях — это растение зеленого цвета, даже при мощном освещении.

Планирование дизайна — выбираем растения под определенный стиль аквариума

Аквариумы с низким уровнем нитратов

В таких системах растения в основном получают питательные вещества из грунта в стиле ADA, где вода бедна питательными веществами (особенно азотом), зато грунт богат ими. Если следовать стилю ADA, то истощение нитратов в воде происходит само собой по прошествии времени.

Такой подход лучше всего применять при проектировании ландшафтов, где густо засаженные области чередуются с редко-засаженными областями, где в грунте мало питательных веществ (и где растения растут медленно, например яванский папоротник/ Java fern, анубиас, буцефаландра / Bucephalandra). Бедная питательными веществами вода означает, что меньше водорослей будут загрязнять декорации и стекла аквариума, меньше затрат труда на внесение удобрений, а растения, приобретающие красивую окраску в воде бедной азотом, предстанут во всей красе.

Ротала ротундифолия / Rotala rotundifolia с ее вариациями и людвигия дугообразная / Ludwigia arcuata являются основой многих дизайнов в стиле АДА, и при таком подходе они лучше всего показывают себя.

Эти же растения, растущие в аквариуме в стиле EI, становятся хилыми и теряют свой красный окрас. Это часто сбивает аквариумистов с толку: «как же так, я вношу столько удобрений, а они почему-то не краснеют. «

Дизайн в стиле ивагуми также подойдет для аквариумов с дефицитом азота в воде. Многие растения в таких условиях находятся в своей компактной форме. А перистолистник / Myriophyllums, который в условиях EI вырастает до огромных размеров, в обедненной среде не выходит из разумных габаритов. В общем, такой подход полезен для акваскейпинга, когда нужно придерживаться контуров.

Основным недостатком использования такой системы является то, что голодные растения зависят от плодородной почвы. Даже почвопокровка плохо растет без плодородной почвы. А раз так, то необходимо дополнительно мониторить состояние субстрата, а это сложная тема для любителей и она редко обсуждается. Но что бывает часто, так это то, что в аквариумах с «Адовским» аквасойлом сначала все бурно растет, но через год истощается. К этому времени многие аквариумисты меняют ландшафт с добавлением новой почвы. Это не означает, что такой подход не имеет долгосрочной перспективы — субстраты необходимо со временем обогащать, уплотненные слои разрыхлять, а излишки органики откачивать. Многие акваскейперы вообще не заботятся о здоровье субстрата, полагая что его можно оставить таким навсегда, поскольку эта тема мало обсуждается (в отличие от темы внесения удобрений в воду, которая очень популярна).

При очень бедной питательными веществами воде, голодные растения могут после пересадки временно приостановить рост, так как их корням требуется время на развитие. Это означает, что аквариумист по возможности должен отрезать верхушки, чтобы дать возможность нижним частям стебля вырасти заново, потому что вновь посаженным верхушкам требуется время на то, чтобы отрастить корневую систему. Те стили акваскейпинга, которые полагаются на повторную посадку верхушек, при использовании технологии бедной воды могут не добиться результата.

Золотая середина

Не всегда надо бросаться в крайности. Нам нравится, что наши аквариумы ограничены в нитратах, но не до крайностей. Мы поддерживаем достаточно низкий уровень NO3, чтобы растения, требующие низкого уровня азота, были красиво окрашены в красный (но не до супер красноты), а придерживаясь золотой середины, мы также можем содержать любые растения в хорошей форме.

Мы обнаружили, что большинство длинностебельки хорошо ведет себя в этой системе — скорость их роста контролируема, что позволяет поддерживать внешний вид аквариума без частых подрезок. Вы можете подробнее узнать о точных уровнях дозирования удобрений, которые мы используем, на соответствующих страницах нашего сайта.

Поддерживая низкий уровень NO3 в воде, мы компенсируем его плодородным субстратом с частыми добавлениями корневых таблеток. Рост растений становится более управляемым, а усилий по обрезке затрачивается меньше.

Основная трудность этого подхода такая же, как и в случае системы нулевого уровня нитратов — необходимо тщательно заботиться о грунте. То, что для одного аквариума является скудным, для другого аквариума может оказаться. очень скудным. Аквариумисту нужен опыт для интерпретации.

Метод обильного удобрения (в стиле EI)

Этот метод подходит для больших густо засаженных аквариумов. Для таких аквариумов богатая питательными веществами вода хороша тем, что питательные вещества достигают всех растений, в том числе тех, которые растут на неудобренных участках грунта. В общем-то в этом случае вообще можно особо не заморачиваться с грунтом. Многие растения в питательной водной среде становятся более крепкими, крупными и быстро растут. Если вам интересна постоянная прополка на продажу, то это то, что вам нужно. Такой подход будет также полезен если нужно быстро завершить проект по акваскейпенгу.

Метод идеально подходит для быстрого разведения растений. У нежных видов больше шансов на выживание, потому что они легче усваивают питательные вещества.

Метод подходит для акваскейпов, где требуется постоянная подрезка и перепланировка. Пока растение не отрастило корни, оно уже может получать питательные вещества из воды. На фото ниже Бак Джо Харви (burr740) демонстрирует хорошую технику богатой питательными веществами водной среды с инертным субстратом.

Основным недостатком этого метода является сложное управление параметрами воды (сложнее, чем это описано на бумаге) и регулярное внесение удобрений. Мы обнаружили, что в слабо засаженных аквариумах с низким потреблением питательных веществ слишком питательная водная среда приводит к нестабильности, в то время как сами питательные вещества редко являются триггером вспышки водорослей. Но если вспышка водорослей по какой-то причине все же произошла, то в аквариумах с богатой питательными веществами водой она будет серьезнее, чем в аквариуме с бедной водой.

Если дизайн — простой ивагуми или ландшафт с массивными инсталляциями и редкими растениями, то на наш взгляд нестабильность внесения удобрений в воду является существенным недостатком.

Заключение

Выбирайте растения и метод внесения удобрений в соответствии с целями акваскейпинга. Это как в содержании рыб — цихлид, живущих в жесткой воде никогда не держат с килли, живущими в мягкой воде. Необходимо смириться с тем, что разным растениям для хорошего роста нужны разные условия. Подбор растений в аквариум по сходным условиям содержания несомненно приносит хороший результат.

Освещение аквариума (спектр аквариумных ламп, лампы для аквариума)

Освещение аквариума характеризуется тремя параметрами: во-первых, это яркость, вернее сила света, во-вторых, длительность, в-третьих, спектральный состав. Каждый из этих показателей достаточно важен. Сделать свет в аквариуме естественным значит сделать его максимально приближенным к характеристикам света падающего на водную поверхность в природе. Такой свет дают:
• правильный спектральный состав света ламп,
• точность цветопередачи ламп (CRI),
• свет с параллельными лучами.
Оптимальный спектральный состав света обеспечивается комбинированием разных люминесцентных, криптоновых и ламп накаливания. Лампы накаливания дают наибольшее количество лучей красно-оранжевого спектра. Криптоновые лампы, имеющие грибовидную форму, дают больше лучей оранжевого спектра. Белый цвет флуоресцентной лампы получается при смешении трех основных цветов света: красного, зеленого и синего. Разные оттенки белого света, от красновато-белого до голубовато-белого, могут быть получены при смешении разного количества трех основных цветов света. Но, кроме всего этого, растения будут красивы, если получат достаточно света правильного спектрального состава. Из всех цветов радуги им необходимы только красные и синие световые лучи, т.к. зеленые они просто отражают, другие цвета не воспринимают, а некоторые могут вообще им навредить. И чтобы правильно подобрать нужное освещение, важно купить аквариумные лампы с повышенной интенсивностью излучения — в красной и синей зонах спектра. Применять специальные лампы надо только в сочетании с лампами, спектральные характеристики которых наиболее подходят к дневному свету.

Цвет освещения, важен не столько для рыб, сколько для растений. В естественной жизненной среде рыб и растений происходит так, освещение в течение дня, и вместе с перемещением солнца, изменяет свои спектральные цвета. Например, если небо вдруг покрылось облаками, то свет будет окрашен синевой и температура цвета поднимается до 10000 К (градусы Кельвина), в то время как под чистым синим небом и при прямом попадании солнечного света, эта температура цвета от нейтральной точки, которая равна 5600 К, опускается до 4300 К. А так называемая норма света для производителей трубчатых ламп составляет 5000 К. Но дневной свет бывает разный. Если цветовая температура света поднимается до 10000К, то преобладает содержание синего (слегка голубоватого белого цвета). Если цветовая температура понижается (слегка желтоватый белый) за счет прямой инсоляции, то максимум интенсивности света переходит в область от жёлтого до красного. Видимый свет находится в диапазоне между 380 и 780 нм длины волны (нм или nm нанометр, одна миллиардная доля метра), от фиолетового до темно-красного.

Точность цветопередачи ламп. На точность цветопередачи ламп влияют цветовая температура света (K) и цветопередача CRI (или Ra). Цветовая температура, измеряемая в градусах Кельвина, значительно влияет на естественность освещения подводного ландшафта. Чтобы цветопередача в аквариуме была правильной, нужно чтобы лампа имела цветовую температуру не менее 5000 Kelvin, иначе все, что она освещает, будет иметь определенный оттенок, отличный от подлинного. Цветовая температура света (K) в Кельвинах не указывает на спектральный состав света лампы — она показывает, как воспринимает цвет света от данной лампы человеческий глаз. Это характеристика связанная именно с восприятием. Чем ниже цветовая температура, тем больше доля красного, и меньше синего цвета. Чем выше цветовая температура, тем больше доля синего и зеленого. Качественные лампы любой цветовой температуры дают такой свет, при котором белый цвет всегда будет белым, но вот все остальные оттенки совсем не обязательно передаются правильно! В этом как раз и состоит отличие ламп с разной цветовой температурой. Если цветовая температура менее 5000К, то все оттенки, отличные от белого, будут восприниматься как более теплые (больше красных оттенков), или более холодные (больше голубых) — отсюда названия трех основных типов флуоресцентных ламп: 5000K и более — нормальная цветопередача, дневной свет; ~4000K — много голубых оттенков, холодный свет;

В лампах c улучшенным CRI обозначение ставится в виде трех цифр, где первая обозначает коэффициент светопередачи (CRI): 7 — CRI=70+; 8 — CRI=80+; 9 — CRI=90+. Последние две соответствуют цветовой температуре (CCT). Например, /840 означает: CRI=80 и CCT=4000K. В принципе, чудес на свете не бывает, поэтому: Наибольшую цветоотдачу имеет лампа с CCT около 5000K, поскольку при этом соответствующее абсолютно черное тело имеет наибольшее количество люмен/ватт. Чем выше или ниже CCT, тем светоотдача — ниже. Однако не надо забывать, что для фотосинтеза, в отличие от глаз, люмены не столь важны. Лампа с более высоким CRI имеет более низкую светоотдачу, поскольку спектр ее является более широким. Реальная светоотдача зависит от температуры, балласта и многих других факторов.

Так называемые лампы с «широким спектром» (full-spectrum, wide spectrum) имеют более или менее однородный спектр, в отличие от обычных ламп, имеющих ярко выраженный пик в спектре, т.е. в такой лампе цветопередача более естественна за счет присутствия большего числа цветов в спектре. Трифосфорная или трихроматическая лампа (triphosphors, trichromatic) — имеют пики в спектре, соответствующие трем основным цветам. За счет этого улучшается цветопередача. Такие лампы имеют специальное редкоземельное галофосфорное покрытие.

Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона — сине-зелёный (около 440 нм) и красный (660 и 700 нм). Свет различных длин волн имеет для растений неодинаковое значение. Длинноволновый диапазон видимой части спектра благоприятно воздействует на деление клеток и рост растения в длину. Коротковолновые сине-фиолетовые лучи тормозят рост, но одновременно с этим вызывают увеличение массы и цветение. Фиолетово-синий свет (470 нм) способствует размножению клеток растений, слишком большая доля синего света приводит к недостаточному росту растения в длину и оно становится маленьким и приземистым. Оранжево-красный свет (650-680 нм) определяет рост растения в длину и его размер, причем процесс поглощения в оранжево-красной области идет в 2 раза интенсивнее. Слишком большая доля красного света с удлинением стебля делает его длинным и тонким, и увеличиваются междоузлия. Оба цвета должны находиться в соответствующих пропорциях.

Обратите внимание на ультрафиолетовую (УФ) составляющую света. Следует различать три типа УФ:
• Не вредный мягкий УФ (А). Участвует в процессе фотосинтеза, особенно у сине-зеленых водорослей;
• Вредный средний УФ (В). При сильной дозе и длинной экспозиции не полезен ни для рыб, ни для растений. Полезен в террариумах, так как помогает рептилиям синтезировать витамин D. При больших дозах задерживает рост растений и мальков;
• Очень вредный жесткий УФ (C), фильтруется озоновым слоем Земли. Используется в стерилизаторах. Не следует использовать для освещения.

Цветовое ощущение — общее, субъективное ощущение, которое человек испытывает, когда смотрит на источник света. Свет может восприниматься как теплый белый, нейтральный белый или холодный белый. Объективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой температурой. Цветность света — температура черного тела, при которой оно испускает излучение с той же самой хроматичностью, что и рассматриваемое излучение. Иначе говоря, это мера объективного впечатления от цвета данного источника света. Если температура «черного тела» повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Основные показатели цветовой температуры для люминесцентных ламп таковы (единица: кельвин К):
• Белый сверхтеплый – 2700 К;
• Белый теплый – 3000 К;
• Белый естественный (или просто белый) – 4000 К;
• Белый холодный (дневной) – больше 5000 К.

Что касается цветовой температуры, лампы с низкой температурой (<5000K) придают красноватый оттенок, а лампы с высокой температурой цвета (>5000K) хорошо выявляют зеленый цвет. Например, при цветовой температуре менее 5000K свет плохой, потому что имеет желтый оттенок, а свет при 10000K белёсый и цвета становятся голубоватыми. При свете менее 5000K водные растения имеют желтый оттенок и выглядят нездоровыми. При свете 10000K водные растения становятся слишком зелеными и выглядят искусственными. Таким образом, при подборе ламп по цветовой температуре “K” чтобы растения под водой выглядели естественно, нужно выбирать лампы с цветовой температурой 7000-8000K. Лампы с низкой цветовой температурой K

Еще одна значимая характеристика, на которую надо обращать внимание (особенно при профессиональном освещении) – это цветопередача люминесцентной лампы. Достоверность цветопередачи определенной лампы показывает нам, насколько естественным выглядит наше окружение в свете этой лампы. Способность к цветопередаче отражает коэффициент (индекс) цветопередачи CRI (Color Rendering Index, Ra), или Индекс цветопередачи (ИЦ). CRI часто обозначается в каталогах как Ra. По максимуму составляет 100 – это значение многих ламп накаливания и солнечного света.

Люминесцентные лампы, имеющие одинаковое значение цветовой температуры, могут обладать различной цветопередачей, что необходимо учитывать. Причина отличия может заключаться в разном спектральном составе света, который они производят. CRI измеряет, насколько точно источник света передает истинный цвет объектов. Идеальный источник света имел бы CRI=100. Меньшие значения означают, что цвета смещены от их истинного оттенка и насыщенности: например, при желтом будут хуже видны желтые полосы, при синем — синие. Каждый производитель светотехнической продукции маркирует свои изделия по своему особому типу, но эти обозначения можно расшифровать и получить необходимую информацию о лампе. Для сравнения обычно выбирают 8 основных цветов [Ra-8] и вычисляют среднее. Полученное значение обозначается символом Ra и принимают за ИЦ — чем ниже эта величина, тем хуже цветопередача. От 91 до 100 считается как очень хорошая цветопередача, 81-91 — как хорошая, 51-80 — средняя цветопередача, менее 51- слабая цветопередача. Лампы с высоким CRI>90 предназначены для установки там, где важно очень точное восприятие цветов — в типографиях, графических студиях, музеях. Старайтесь использовать лампы с высоким значением CRI, чтобы ваши растения выглядели привлекательней. Эти два параметра обычно указываются на маркировке люминесцентных ламп. Например, /735 — означает лампу со значением CRI=70-75, CCT=3500K — лампа тепло-белого цвета, /960 — лампа с CRI=90, CCT=6000K — лампа дневного света. Нужно выбирать трифосфорные флуоресцентные лампы с максимальным CRI чтобы искажения цветов подводного мира были минимальными (с цветовой температурой 5400 — 10000K). Все флуоресцентные лампы нового типа T5 трифосфорные, и имеют CRI не менее 80.

Световая отдача зависит от длины лампы. Как видно из графика, имеет смысл применять, например, одну лампу 40 Вт вместо двух ламп по 20 Вт. Цвет лампы в обозначении обычно стоит после знака /. Например, F18/43. Цвета обозначаются либо буквенной комбинацией (/CW и т.д.) или цифрами. Цвет задается значением цветовой температуры (CCT). Для стандартных ламп с невысоким коэффициентом светопередачи (CRI) цвет обозначается в виде двух цифр: Обозначение CCT Цвет
/25 4000K близок к холодному белому (CW — cool white)
/29 2900K близок к тепло-белому цвету — soft white, warm white
/33 4100K холодный белый (CW)
/35 3500K белый (W — white)
/54 6200K близок к дневному свету (D — day)
/77 аквариумная лампа
/76 Osram Natural De Lux
/15, /60 красный цвет
/16, /62 желтый цвет
/17, /66 зеленый цвет
/18, /67 синий цвет
/79 3800K имеет повышенное содержание красного цвета в спектре
/89 10000K актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах
/05 актиничный (голубой цвет). Используется в риф-аквариумах
/03 супер-актиничный (super-actinic). Используется в риф-аквариумах
/01, /12 медицинские лампы. Излучают ультрафиолетовое излучение
/52 медицинская ультрафиолетовая лампа
/10 излучает УФ излучение (UV-A, UV-B)

Люмены и люксы часто являются источником путаницы. Эти величины являются единицами измерения светового потока и освещенности, которые нужно различать. Люмен — это единица светового потока, то есть испускаемого света. Люкс — это единица освещенности, то есть принимаемого света. Световой поток характеризует источник света, а освещенность — поверхность, на которую падает свет. Освещенность измеряется в люксах (Лк). Источник света со световым потоком в 1 Лм, равномерно освещающий поверхность площадью 1 кв. м создает на ней освещенность 1 Лк. Электрическая мощность лампы измеряется в ваттах (Вт), а световой поток («световая мощность») — в люменах (Лм). Чем больше люменов, тем больше света дает лампа. Приборы для измерения освещенности называют люксметрами. Цвет освещения измеряется в градусах Кельвина.

Производители ламп указывают световой поток в люменах (т.е. это весь световой поток от данной лампы), но насколько это применимо для аквариумов? Да ни насколько. Эта величина показывает, насколько яркой кажется лампа для человеческого глаза, и только. Поскольку человеческий глаз неодинаково чувствителен к разным областям спектра, то это абсолютно не говорит о «реальной» яркости лампы. Максимальной чувствительность глаз человека обладает при длине волны 555 нм (зеленый цвет). Поэтому лампы, основной спектр излучения которых сдвинут в красную или синюю сторону будут нам казаться менее яркими. Отсюда вывод — если на одной лампе написано, что она дает больше люменов чем другая, то это еще не значит, что она ярче светит, она просто кажется более яркой.

Световой поток, излучаемый лампой, очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха. Значения потока в люменах, которые указываются в каталогах, измерены при температуре воздуха 25°С. Применение различных рефлекторов может резко увеличить температуру окружающего колбу воздуха и уменьшить световой поток на 10-15%. Поэтому используемые светильники должны иметь отверстия для вентиляции для снижения температуры лампы.

Рекомендации по продолжительности и выбору источников света.

Очень многие аквариумисты никогда не бывали на родине своих рыб. Они могут только предполагать, каковы световые условия в том жизненном пространстве, или считать, что хорошо знакомы с ними по увиденным фильмам. При этом очень редко говорится о том, что световой день в тропиках длится только 12 часов. К примеру, на наших широтах средняя длина летнего дня равна 16 часам, но зато зимние короче. Растения по продолжительности требуемого освещения обычно делят на три группы: растения длинного дня, короткого дня и нейтральные. Для большинства растений оптимальное время освещения около 12 часов. При сильном освещении вполне достаточно 10 часов. Понять, когда можно выключать свет по сворачиванию листочков на макушках роталл, лимнофил. Любой дополнительный свет не дает растениям никаких преимуществ, в то время как водоросли всегда могут использовать избыток энергии. С другой стороны, очень короткий период освещения имеет обратный эффект на растения. Слишком короткий световой день приводит к дистрофии растений, из-за того, что они не успевают создать достаточного количества необходимых для своего роста веществ; у некоторых растений меняется характер роста. Они просто не получают достаточно энергии и начинают терять листья, особенно нижние. Рыбы также восприимчивы к свету и его интенсивности. Освещение аквариума должно отвечать требованиям рыб. Поэтому, следует устраивать в аквариуме теневые зоны, либо сразу при планировании аквариума, либо потом при помощи плавающих растений.

Лучше интенсивный свет и только на 8-10 часов, чем приглушённый или рассеянный — на 16 часов. Как правило, растениям для фотосинтеза вообще хватает 5-6 часов яркого светового дня, т.е. при достаточно ярком освещении фотосинтетическая работа высших растений будет происходить очень активно и количество углекислого газа, находящегося в воде будет неизбежно и с большой скоростью усвоено растениями и переработано в полезные для развития растений углеводы, аминокислоты и другие органические вещества, за этот короткий срок. Далее активность высших растений спадает и вся, не усвоенная ими полезность, с огромной радостью поглощается водорослями. Поэтому правило здесь одно: — Свет поярче, световой день — покороче. Не менее важно давать растениям достаточный период темноты, чтобы они «отдохнули». Если растения не получают достаточно темного периода, у них развиваются симптомы стресса или они могут приобретать нежелательную форму. Растения используют время темноты, чтобы преобразовывать богатые энергией вещества образованные во время фотосинтеза в более сложные молекулы, которые, в конечном счете, и дают новый рост. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне — то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет. Полезно освещать аквариум солнцем не более 2 часов в день. Солнечный свет, падающий на стекла окна, аквариума, большей частью отражается и только незначительная часть его проникает в воду. Длительное солнечное освещение приводит к образованию водорослей, может вызвать перегрев и изменение химического состава воды.

Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д. Расчет выбора источников света такой: освещенность в 0,5 ватта на 1 литр воды будет слабой, в 1 ватт/литр — сильной. Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого. Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании густой растительности доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр. Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров — например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете, начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l. Некоторые авторы подразделяют растения на группы в зависимости от требований, предъявляемых к освещенности: с невысокими требованиями – от 0.3 ватта на 1 литр; от умеренных до средних – от 0.4 ватта на 1 литр; от средних до сильных – от 0.55 ватта на 1 литр; с сильными – от 0.7 ватта на 1 литр.

На основании многолетнего опыта можно рекомендовать следующие мощности устанавливаемых осветительных приборов (для светильников люминесцентного освещения с отражателем).
• 0,1-0,3 Вт/л — для аквариума без растений;
• 0,2-0,4 Вт/л — для тенелюбивых рыб, в этом случае выбор растений ограничен (криптокорины аффинис, бласса, кордата, гриффита; папоротники болбитис и микрозориум, яванский мох; отдельные кусты эхинодорусов и сагиттарий);
• 0,3-0,5 Вт/л — для аквариума с небольшим количеством растений (аквариум тропического леса), при такой освещенности будет расти большинство аквариумных растений, но их рост замедлен, некоторые кусты вытягиваются к свету;
• 0,5-0,8 Вт/л — наиболее приемлемая освещенность для декоративного аквариума; в таких условиях прекрасно развиваются и принимают яркую окраску большинство растений; эта освещенность рекомендуется для создания декоративных интерьеров;
• свыше 0,8 Вт/л — освещенность для аквариума с высокой плотностью посадки растений (так называемый «голландский» аквариум).

Продолжительность освещения должна колебаться в пределах 9-12 часов, не более! Чтобы продлить время наблюдения за рыбами надо делать 2-3 часовую паузу в освещении днем во время наибольшего поступления света с улицы, которая негативно сказывается на росте и размножении нежелательных водорослей, а высшим растениям не приносит вреда. Непрерывное время освещения должно составлять минимум 4 часа. На более короткие световые фазы многие растения не реагируют. Если период освещения короче, аквариумные растения растут плохо или длинностебельные растения вырастают слишком длинными. С другой стороны, если этот период превышает, водоросли быстро размножаются или аквариумные растения перестают осуществлять фотосинтез, даже когда свет еще включен. Строгую продолжительность освещения, включая ту же паузу можно организовать приобретением специального таймера, которые будет включать и отключать освещение в то время, которое вы зададите ему.

По мнению немецкого аквариумиста К. Хорста, количество содержащегося в воде кислорода может быть показателем правильности освещения аквариума. Если в начале светового дня содержание кислорода не менее 5 миллиграммов на литр, а вечером, при выключении света, 8-10, то освещение выбрано правильно.

Советы аквариумистов по комбинации ламп освещения в аквариуме.
Philips 965 + Hagen Marine Glo JBL Solar Ultra Natur + Marin Day

• Лампы, выпускаемые специально для освещения аквариумов, как правило, в несколько раз дороже своих неспециализированных аналогов. У таких фирм, как «General Electric», «Philips» и других, ассортимент очень широк и часто обновляется. Поэтому, пользуясь данными о температуре света и мощности лампы, вы всегда сможете подобрать аналог из устройств общего назначения, и они будут выгодно отличаться от специальных ламп ценой. Не позволяйте продавцам вводить себя в заблуждение: специальные аквариумные лампы или лампы с улучшенной цветопередачей сделаны по той же технологии, что и остальные, только газовая смесь в них сделана таким образом, что всплески линейных спектров подобраны действительно в расчете на их применение. Это не значит, что среди других ламп нельзя отыскать приемлемый вариант.

• Osram, Sylvania, General Electric, Philips — эти лампы ничем не отличаются от специализированных аквариумных/растительных ламп, разве что меньшим уровнем рекламного шума вокруг них, а их цена в несколько раз меньше аналогичных специализированных ламп. Эти лампы выпускаются различных мощностей (обычно больший набора мощностей, чем у специализированных ламп) и различных диаметров, и могут использоваться с любыми балластами, включая электронные. Philips Agro-Lite, Osram/Sylvania Gro-Lux и Gro-Lux Wide-Spectrum, GE Gro-n-Sho и Plant & Aquarium — лампы, спектр которых подобран, чтобы пики спектра отвечали пикам спектра поглощения хлорофилла. GE Sunshine (Chroma 50) — лампа с широким спектром CCT= 5000 K, CRI= 90. Одна из самых хороших ламп. Эта лампа передает естественные цвета рыб и растений. Другие фирмы также выпускают аналогичные лампы.

• Какую лампу куда ставить? Частенько задается вопрос типа “я купил две разные лампы, Hagen Power Glo и Flora Glo. Какую лампу ставить спереди аквариума?”. Рыбы смотрятся ярче в отраженном свете. Поэтому более яркую для глаза лампу лучше ставить спереди. Если в лампе больше синего цвета в спектре (она выглядит синеватой или розоватой), то при освещении такой лампой чешуя многих рыб будет казаться более ярко окрашенной за счет переизлучения света чешуйками. Такую лампу лучше поставить вперед. Важным параметром лампы является цветопередача (CRI). Лампу с более высоким коэффициентом цветопередачи тоже лучше поставить вперед. Те, кого пугает их относительная дороговизна могут, заняться комбинаторикой, покупая люминесцентные лампы с максимумом излучения в красной области (дающие розоватый свет, например, OSRAM 77) и в голубой (лампы, излучающие холодный или нейтральный белый свет). Очень сложно в достаточной мере осветить дно аквариума высотой 50 см и более.

• Смешивание спектра ламп с разной цветовой температурой. Смешивать следует в определенной пропорции. Например, если у вас есть лампы T5/T8 965 Ra98 6500K и Aqua Medic Ocean White 10000K, то для получения 8000K нужно как бы повысить цветовую температуру с 6500K на 23%: 8000 — 6500 = 1500К; 6500/100 = 65; 1500K/65=23%. То есть нужно чтобы доля ламп с 10000K была 23% — линейных ламп T5 нужно ставить шесть штук, значит две должны быть с 10000K (33%), и четыре с 6500K. Получаемая цветовая температура будет ~8700K. Такая же пропорция будет и для ламп T5 860 6000K Ra85. Ставить 10000K нужно, конечно же, чередуя через одну с T5/T8 965. Разумеется, нельзя так упрощать, говоря о спектре света, но нам важен визуальный результат. Смешивание спектра T8 Osram 765 с Feron 6400K в пропорции 2:1 или 1:1 тоже дает весьма красивый свет.

• Лампы полного спектра (full spectrum). В отдельную категорию можно отнести лампы «полного спектра». Это флуоресцентные лампы T5 или T8 со значительно более равномерным распределением интенсивности излучения по всем длинам волн, значительно ближе к таковому у солнечного света. Результат — великолепная цветопередача и комфортность для глаз.

• На воздухе наивысшее качество цветопередачи имеют лампы, максимально приближающиеся к идеальному стандартному источнику света для цветокалибровки D50 и D65. Это лампы с цветовой температурой 6500K (T5 серии 965 и 950), они лучше по цветопередаче, потому что более точно передают голубые оттенки, чем обычные лампы серии 865 с той же 5000-6000K. Чем выше цветовая температура, тем больше доля голубого спектра. Это влияет на PAR и красоту ваших растений. Для аквариума с растениями нужно использовать специальные аквариумные лампы имитирующие «тропический свет» 7500-10000K. Если таких нет, пригодны флуоресцентные лампы T5 серий 965 6500K (T8 10-765, 54, 154), намного хуже — 860 (T8 186) 6000K Ra85. Для повышения цветовой температуры до 8000К можно смешать свет с лампами 10000К в правильной пропорции.
Hagen Flora Glo + Sun Glo Hagen Aqua Glo

• Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в большинстве случаев наилучший результат дает комбинированное использование различных ламп. Вот некоторые часто используемые и эффективные пары и тройки:
— AquaGLO + SunGLO. Достоинства: хорошая окраска рыб, очень неплохое освещение для растений, приятная глазу цветовая гамма всего аквариума. Умеренная яркость не позволяет начинающим совершать грубых ошибок в освещении аквариума, по этой причине многие фирменные аквариумы комплектуются этой парой. Недостатки: при серьезном занятии водными растениями, суммарная мощность требуется как минимум в полтора раза больше, чем при использовании ламп с увеличенной светоотдачей.
— FloraGLO + PowerGLO. Достоинства: те же, что и для пары AquaGLO + SunGLO, плюс большая освещенность аквариума. Один из лучших вариантов для аквариума с живыми растениями. Недостатки: при ошибках аквариумиста, например, плохо подобранном световом дне, возможны вспышки водорослей. Окраска некоторых рыб менее эффектна, чем при использовании AquaGLO.
— 2-x AquaGLO + LifeGLO. Достоинства: очень хорошее освещение для растений, великолепная подсветка рыб. Недостатки: практически отсутствуют, но далеко не все аквариумы позволяют установку трех ламп.

• Для выращивания растений можно порекомендовать все выпускаемые различными фирмами лампы, а также специальные «излучатели для растений», отличающиеся высоким процентом красного цвета в спектре. Рекомендуются лампы фирмы Osram цветов освещения Lumilux 22, 31 и 41, а также соответствующие компактлампы Dulux 31 и 41, лампы фирмы Philips маркировки TLD 82, 83 и 92, а также фирмы Sylvania цветов освещения 182, 183 и 193. При необходимости они могут быть комбинированы с нейтрально-белыми люминесцентными лампами (например, Osram Lumilux 21, Philips TLD) 84, 94 или Sylvania 184. Проверенной комбинацией являются, например, Osram 22 или 32 с Philips 94, а также GoLux с Philips 84 или 94. Хотя специально разработанные «облучатели растений» Osram 77 Fluora и Sylvania GroLux, также как Triton и Aquarelle обладают низким КПД по сравнению со многими другими лампами и в наши дни используются гораздо реже, все же неоспоримо их позитивное воздействие на растения вследствие высокого процентного соотношения красного и синего цветов в спектре. Стоит упомянуть, что поставщики аквариумного оборудования поставляют уже названные трехполосные люминесцентные лампы и под другими наименованиями (например, Trocal).

• В цвете и интенсивности освещения каждый аквариумист должен как можно точнее придерживаться средних показателей дневного света. В лампах дневного света очень высокое содержание синих цветов. Однако для нормального развития растений, последним нужен красный спектр, поэтому необходимо комбинировать различные лампы с так называемыми «излучателями для растений». Например, к таким лампам относятся Osram-Fluora и Sylvania Gro-Lux. Обе дают подчёркнутое излучение в синей и красной области спектра, и тем самым особенно удачно согласуются со спектрами света, воздействующего на фотобиологические процессы. Специальные лампы для растений Sylvania-Gro-lux и Osram-fluora дают достаточно голубого и очень много красного цвета, но, к сожалению, только немного желтого. Эти лампы обладают слабой степенью воздействия и очень ненатуральной цветопередачей, поэтому их нигде не употребляют одни, а комбинируют с другими лампами, как, например Osram-15 (дневной свет) или Osram-22 (белый свет). Очень хорошей лампой является Osram- 32 (теплый тон), которая, без сомнения, дает прекрасный результат. Уже несколько лет в аквариумистике используется лампа True-lite, которая излучает свет, схожий с солнечным. Но, все-таки она дает мало красного света, и ее необходимо комбинировать с лампой Osram-fluora или Sylvania-Gro-lux. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или трифосфатную (trichromatic, triphosphate). Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая недорогая.

• В своих аквариумах я использую комбинации ламп Hagen Sun Glo и Aqua Glo и Sylvania Gro Lux, Aqua Star и Daylight Star. Именно лампа Gro Lux имеет четко выверенный состав с максимальными пиками в сине-фиолетовой и оранжево-красной частях спектра. Комбинация Sun Glo с другими и лампами, похожими по спектральным данным с Gro Lux также давали интересные результаты. Постепенно для себя я пришел к следующему выводу: в правильно организованном аквариуме с растениями стоит использовать лампы двух типов: дающие максимальный световой поток, для достижения нормы в 30-50 lm/л и фитолампы со спектром максимального поглощения пигментных систем растений. В качестве первых я предпочитаю Hagen Life GLO, Sun Glo и Sylvania Aqua Star, Daylight Star. Вторые лампы: Hagen Aqua Glo и Sylvania Gro Lux. А вот фитолампу Flora Glo я для себя бракую – несмотря на хороший рост растений под ней, она изрядно стимулирует развитие водорослей.
Osram DHQI Philips Aquarelle

• В моих аквариумах смешанное освещение с лампами Osram FLUORA+ Contex 827, Philips 830 или OSRAM 31-830. Карел Ратай особенно выделяет лампу OSRAM Lumelux 31-830. В своей статье пишет, что она является универсальной для аквариума – не только пригодна для роста растений, но и обеспечивает превосходную подачу окраски рыб и растений, т.к. — имеет максимум света в красной области; — недостаток света в синей области ограничивает рост водорослей; — достаточное количество зеленого света обеспечивает превосходную цветопередачу, растения смотрятся свежими и зелеными.

• На заднем плане часто ставят фитолампу Hagen Aqua Glo. Фитолампы других фирм имеют более розовый свет. На передний план часто ставят лампу Hagen SunGLO. Лампа этого типа сильно «желтит». Пробовал на передний план ставить лампу фирмы Osram 940, но тоже «желтит». Более подходящая лампа Osram 950. Не «желтит» лампа дневного света Osram 860.

• Наилучшую цветопередачу в аквариуме можно получить, используя специальные аквариумные флуоресцентные лампы нового типа T5 имитирующие «тропический свет» как ADA NA Lamp 8000K: T8 Arcadia Freshwater Lamp 7500K, JBL Solar Ultra Natur 9000K CRI 1A class, Hagen Life-Glo 6700K, JUWEL High-Lite Day 9000K, Aqua Medic Ocean White 10000K+Planta. Отличный свет дает Feron T4 White 6400K + T5 950. Если нет специальных, можно использовать обычные T8 серии 965 лампы с 6500К и Ra98 — они соответствуют высшему стандарту D65 по цветопередаче и пригодны для цветокалибровки. Они хорошо комбинируются с T5 Aqua Medic Ocean White 10000K в пропорции 1:2.

• Лампы Arcadia и JBL передают цвета практически идентично. Лампы T5 860 и T8 765 дают слишком унылый свет с бледными зелеными цветами, лампы с цветовой температурой 3500-5000К слишком желтый свет, а лампа T5 Sylvania Aquastar 10000K вообще не пригодна для пресноводного аквариума. T5 Aqua Medic Ocean White 10000K и T4 Feron White 6400K дают весьма неплохой свет при смешивании с 965/860. Если у вас вообще нет специальных аквариумных ламп 7500-8500К, T4 Feron White 6400K или ламп «полного спектра», можно использовать T5/T8 серии 965 6500K Ra98. Не ставьте серию T5 950 5000K — в аквариуме они дают явный желтоватый оттенок. Лампы Arcadia Freshwater Lamp 7500K не только имеют пики в синей и красной частях спектра для фотосинтеза растений, но и улучшают передачу всех зеленых оттенков растений. Пики спектра в голубом 430нм, желто-зеленом 550нм, и оранжевом спектре. Её преимущества: высокая интенсивность излучения, выявляет красоту зеленых и коричневых оттенков аквариумных растений, делает окраску рыб ярче, способствует росту растений. T5 HO Life-Glo II 6700K выпущена в 2007 году. Это новая версия лампы T8. Свет великолепный. Зеленый даже немного фосфорный, красные и коричневые оттенки воспроизводятся отлично. Можно немного приглушить зеленый, поставив 1/4 ламп 965, 950, 860. Aqua Medic T5 HO Ocean White 10000K. Эта лампа дает немного фосфорные зеленые цвета и небольшой сдвиг цветопередачи красных и коричневых оттенков. Растения и животные проявляют свою естественную окраску и рост. Комбинируйте с Ocean Blue Actinic для морского аквариума, а в аквариуме с растениями — с лампой для роста растений Aqua Medic Planta. Для компенсации слишком высокой цветовой температуры и улучшения цветопередачи используйте в сочетании с T5 серии 965 6500 CRI=98. Лампа Aqua Medic Planta T5 HO тоже имитирует тропический свет, но у нее усилены синяя и красная части спектра для улучшения фотосинтеза растений (PAR). Сочные зеленые цвета растений, даже немного фосфорный. Красные и коричневые оттенки тоже очень хороши. Вода как будто исчезла, но цвета растений немного холодноваты. Чтобы сделать свет чуть теплее, комбинируйте 1:1 с T8/T5 965 6500K, Sylvania T5 HO Aquastar 10000K. Имитирует спектр тропического дневного света. Способствует росту водных растений за счет пиков в синей и красной частях спектра. Всё желто-фиолетовое. Зеленые цвета совершенно пропадают, становясь откровенно желто-белёсыми, коричневые и красные оттенки очень плохие. Как производитель называет это «тропическим светом» пригодным для пресноводного аквариума — загадка. Откровенный обман потребителей. То же можно сказать и о «фитолампе» Sylvania Gro-Lux 8500K — цветовая температура ничего не говорит о качестве цветопередачи. Это лампа с таким же искаженным спектром, как и Aquastar. Даже их совместное использование не дает эстетически приемлемого света.

• Из ламп T8 можно использовать лампы T8 Hagen EXO-TERRA — линейные T8 Reptil GLO 2.0 Daylight Terrarium Lamp имеют цветовую температуру 6700K и совершенно идентичный спектр, что и T5 HO Life-Glo II 6700K, а их CRI= 98, только добавлено немного UVB. Недостаток — лампы T8 теряют половину силы излучения за год, а UVB может стимулировать водоросли (нужен тест!).

• Обычные лампы T5 HO пригодные для аквариума с растениями. Общий принцип при выборе ламп — цветовая температура 6500-9000K и максимальный CRI. Лампы должны быть широкого спектра — трихроматические (trichromatic), с тремя пиками: в синей, зеленой, и красной части спектра. Это дает качественную цветопередачу любых оттенков. Трихроматическими являются все аквариумные лампы T5 HO «тропического» света и обычные лампы серий T8/T5 965 с CRI=98. Лампы с цветовой температурой 3500-5000K дают очень желтый свет и совершенно непригодны. То есть для аквариума с растениями подходят флуоресцентные лампы T5 только серий 965 6500K Ra98, 860, 865 6500K Ra85. Лучшие из них — T5 HO 965 6500K. 965-е передают тонкие нюансы цветов и применяются в зубопротезных кабинетах для подбора цвета коронок, фотолабораториях, музеях. Имея цветовую температуру 6500К они очень близки к стандартному источнику света D65 и имеют CRI>95, то есть соответствуют высшим требованиям соответствия цветов. Несмотря на это цветопередача под водой хуже, чем у специальных аквариумных с более высокой цветовой температурой 6500-9000К. По результатам измерений лампы 965 имеют PAR даже больше, чем большинство специальных аквариумных PAR-ламп. Из ламп Philips T5 наиболее подходящие TL5 965 Ra98, TL5 865 Ra85. Из ламп T8 — Philips TL-D90 De Luxe Pro 6500K, Philips TLD 865 Ra85, TLD 965 Ra98. Лампы 950 5000K в аквариуме дают слишком желтый свет.
Philips 950 + 940 Arcadia Freshwater + Tropical

• Самые лучше обычные лампы T5 HO для аквариума с растениями: T5 HO Philips TL5 HO De Luxe Pro 6500K (без смешивания), Osram Lumilux SKYWHITE 880 8000K (холодноваты, смешать с 840), Лампы T5 HO Osram Lumilux Skywhite 880 8000K имеют пик в области голубого света 460-465 nm, что увеличивает цветовую температуру и делает их более пригодными для аквариума с растениями, Osram 965 Lumilux De Luxe Pro (желтоваты). Если цветопередача зеленых оттенков ламп 965 хорошая, но имеется немного голубоватый оттенок или зеленый немного перенасыщенный, можно сочетать их с лампами более низкой цветовой температуры 6500К, и тем самым компенсировать сдвиг оттенков. Для этой цели используются обычные лампы, но с максимально высоким качеством цветопередачи: серии 965 6500K Ra98. Например, сочетание T5 Aqua Medic Ocean White 10000K с Philips T8 965 6500K, Ra 98 в пропорции 1:2 смотрится прекрасно. Если вас интересуют лампы T8 с высоким PAR исключительно для эффективного выращивания растений в больших масштабах, смотрите о недорогой новинке с самым высоким PAR — Philips Advantage. Из линейных ламп Osram T5 для аквариумов с большими оговорками подходят только лампы серии HO-FQ. Это лампы марки LUMILUX DE LUXE 965 Daylight (6500K) и LUMILUX 860 Daylight (6000K). Они имеют хороший CRI=85-95, и большую светоотдачу и мощность, чем лампы серии HE-FH (то есть экономичные). Но свет от них очень холодный и плохо передает цвета водных растений. Лучше их смешивать с 950 или 850.

• Feron T4 White 6400К. Лучшая альтернатива лампам ADA MH-HQI, ADA NA Lamp 8000K, Arcadia Freshwater 7500K, JBL Solar Ultra Natur 9000K, Hagen Life-GLO и Aqua Medic Ocean White 10000K — лампы Feron T4 (Россия). Это не Т5, но у них цоколь Т5, а цветовая температура 6400K. Они дают великолепный свет, который радикально лучше, чем у Т8 765 6500K, T5 865 6500K или T5 860 6000K. Самое главное в них — температура цвета и спектр, которые почти идеально подходят для Nature Aquarium. Необыкновенно сочные зелёные цвета и очень красивые голубые оттенки рыб. Коричневые оттенки листьев проявляются намного лучше и естественнее, а зеленые растения даже немного фосфорные, но это можно исправить. По сравнению с T5 HO — T4 Feron White 6400K самый дешевый вариант освещения для Nature Aquarium высокого качества. Без значительного уменьшения светового потока и сдвига цветопередачи лампы Feron горят не менее двух лет. К балластам никаких претензий нет. Смешивайте их свет с более теплыми лампами. Есть и другие лампы — например, T8 Philips TL-D 54/765 6500K, но на порядок хуже. Я поставил в аквариуме одновременно Feron T4 6400K и включал попеременно. Разница огромная! Philips T8 765 придают желтоватый нездоровый оттенок всем растениям. Свет от Aqua Medic T5 HO Ocean White 10000K немного хуже — растения бледноваты и перебор голубого оттенка в окраске рыб. Подкорректировать это можно смешав их свет с T8 965 6500K CRI=98.

• Флуоресцентные лампы T5 6500-9000K экономичны, не перегревают аквариум, компактны, широко доступны, имеют нужную цветовую температуру и великолепную цветопередачу. Срок службы ламп T5 — до 5 лет при падении интенсивности излучения к концу срока службы всего 15%.

• Если вы хотите создать в своем аквариуме «псевдоморе» с белыми кораллами, используйте голубые лампы, такие как Hagen Marine-Glo. Если для вас важен правильный рост растений и их красота – используйте лампы Osram Fluora или Hagen Aqua-Glo. Если вы хотите поразить гостей необычайной причудливой яркостью рыб – установите лампы Hagen Power-Glo, дающие очень широкий диапазон цветов. В свете ламп Hagen Flora-Glo растения смотрятся гораздо ярче и зеленее, но не очень хорошо растут. Еще есть необычайно яркая лампа Hagen Life-Glo, которая при той же мощности, что и у других ламп, дает уникально сильную освещенность. Правда, растения эту лампу не любят – для них света от нее оказывается мало, ведь человеческие глаза и растения совершенно по-разному воспринимают свет.

• Ультрафиолетовые (бактерицидные) лампы используются для дезинфекции воды. Эффективность применения ультрафиолетового излучения зависит от его интенсивности и толщины слоя воды. Большинство микроорганизмов среднего размера могут быть убиты при облучении ультрафиолетовой лампой интенсивностью 35000 мкВт/с на 1 кв. см поверхности. Ультрафиолетовую лампу, излучающую световой поток длиной волны 254 нм, помещают в пробирку, изготовленную из кварцевого стекла. Вода с помощью механического насоса подается в стерилизационную камеру, а из нее – в аквариум. Расстояние между лампой и стенками пробирки составляет 5-10 мм, а между стенками пробирки и камеры – не более 10 мм. Камеру изготавливают из непрозрачного нетоксичного материала.

Виды ламп для аквариумного освещения

В оснащении аквариума с растениями и живыми обитателями обязательно должен быть дополнительный источник освещения. Функция этого прибора очень важна и многогранна.

Специальные осветительные приборы для аквариума можно купить в магазине товаров для животных. Они представлены в большом ассортименте, но выбирать их нужно не по личным предпочтениям, а исходя из потребностей живых существ, для которых и будет организован дополнительный источник света в аквариуме.

В статье мы расскажем, почему важно подобрать правильное освещение для аквариума, рассмотрим разновидности ламп и светильников, как рассчитать уровень освещения, цветовая температура света, режим светового дня и варианты контроля.

Роль освещения в аквариуме

В аквариумах в основном содержат тропических рыб, которым необходим продолжительный световой день, не менее 12 часов в сутки. Аналогичные потребности испытывают разного рода живые растения, произрастающие в водной среде. Свет им необходим для нормального фотосинтеза.

Так как естественного дневного освещения часто бывает недостаточно, в резервуар устанавливается дополнительный источник света, обеспечивающий оптимальные условия для нормальной жизнедеятельности всех живых обитателей искусственного водоема.

Другие полезные функции освещения в аквариуме:

· обеспечивает хорошие условия для ориентации рыб в водном пространстве;

· оказывает положительное влияние на развитие и обменные процессы в организме рыбок;

· повышает продуктивность аквариумных растений;

· обеспечивает правильный фотосинтез.

Кроме всего перечисленного, освещение в аквариуме играет декоративную роль.

Местонахождение подсветки

По мнению многих опытных аквариумистов, наилучший эффект освещенности создается при установке светового источника сверху. Можно прикрепить лампу прямо к крышке аквариума или расположить прибор у передней или боковой стороны резервуара.

Световой источник должен равномерно освещать водное пространство, в том числе охватывать территорию дна. Если нижняя часть аквариума остается в тени, необходимо заменить лампу на более мощную. Решить эту проблему также можно путем оснащения аквариума дополнительными подсветками, расположив их на боковых верхних стенках.

Световой спектр и интенсивность освещения

Для живых водных растений очень важен показатель светового спектра. Для обеспечения правильного роста и развития подводной флоры рекомендуется устанавливать в аквариум светодиодные и люминесцентные лампы оранжево-красного и фиолетово-синего спектра.

Интенсивность освещения подбирается с учетом таких критериев:

· тип аквариума – морской или пресноводный;

· высота водяного столба;

Некоторые растения прекрасно растут в затемненных условиях, другим же необходимо хорошее освещение и продолжительный световой день. Внимательно изучите все особенности живых растений, произрастающих в аквариуме. С учетом всех перечисленных факторов можно подобрать подходящую лампу для установки в резервуар.

Виды ламп для аквариумного освещения

В продаже представлен большой выбор осветительных приборов для аквариумов. Рассмотрим основные разновидности и их особенности.

Светодиодные лампы

Самыми популярными считаются светодиодные лампы для аквариумов, имеющие широкий цветовой диапазон. Они потребляют мало энергии, создают яркое освещение и характеризуются длительным сроком службы.

В ассортименте представлены светодиоды разной мощности. Помимо стандартной грушевидной лампы с цоколем можно купить для подсветки аквариума светодиодную ленту достаточной мощности для создания оптимального уровня освещения водной среды.

Лампочки накаливания

Лампы накаливания, а также галогенные лампы, излучают яркий свет, очень похожий на солнечный. Они самые дешевые, но спешить с покупкой не стоит, так как есть и существенные минусы.

Недостатки ламп накаливания:

· сильно выделяют тепло, владельцу придется отводить его, устанавливая в аквариум специальные кулеры (маломощные вентиляторы);

· потребляют очень много электричества.

Проще говоря, лампы накаливания не совсем подходят для создания освещения в аквариуме.

Металлогалогенные лампы

Металлогалогенные лампы создают высокую яркость и имеют широкий спектр излучаемого света. Их рекомендуется устанавливать в глубокие аквариумы с высотой водяного столба от 60 см с большим количеством живых растений. Световые лучи металлогалогенной лампы хорошо проникают на большую глубину, обеспечивая освещенность даже на дне резервуара.

Единственный нюанс: устанавливать такие лампы нужно на расстоянии не менее 30 см от поверхности воды, так как они очень сильно нагреваются при работе.

Люминесцентные лампы

Для освещения водной среды в аквариуме хорошо подходят люминесцентные лампы, представленные в ассортименте в разных вариациях.

Вилы люминесцентных ламп:

· бытовые – небольшой уровень свечения, подходят для установки в небольшие аквариумы глубиной до 50 см;

· лампы с маркировкой HO ( High Output ) и VHO ( Very High Output ) – высокий уровень светоотдачи, подходят для больших резервуаров;

· VHO – Very High Output – имеют самый высокий уровень свечения, отлично подходят для аквариумов с большой глубиной.

· длинные трубчатые лампы небольшого диаметра;

· компактные лампы в форме световой трубки, закрученной в спираль (подходят под стандартный патрон).

Ультрафиолетовые лампы

Растениям и некоторым видам рыб полезно получать небольшие дозы ультрафиолетового излучения, благотворно влияющего на их развитие и рост. Именно поэтому многие рекомендуют оснащать аквариум ультрафиолетовой лампой, которую можно использовать не как основной источник света, а в качестве дополнительного. Включать ее нужно периодически на несколько минут.

Польза ультрафиолетовой лампы:

· обеззараживает воду, уничтожает опасные вирусы и бактерии;

· предотвращает образование мути;

· препятствует образованию ненужных сорняков и водорослей;

· при вспышке заболеваний рыб быстро уничтожает инфекцию, позволяя сохранить здоровье и жизнь обитателям искусственного водоема.

Используя ультрафиолетовую лампу, владельцу не придется часто менять воду в аквариуме. Она также исключит появление неприятного запаха застойной воды.

В продаже представлены ультрафиолетовые лампы разной мощности и форм. Для уничтожения вирусов в воде будет достаточно прибора мощностью 15 Вт. Для борьбы с бактериями и водорослями потребуется более мощная лампа – 25-30 Вт.

Комбинированное освещение

Опытные аквариумисты создают в аквариуме комбинированное освещение, сочетая несколько видов ламп разного светового спектра. Это позволяет добиться оптимального уровня освещенности воды с учетом всех потребностей обитателей и флоры искусственного водоема.

Возможные комбинации источников света:

· люминесцентные и светодиодные;

· металлогалогенные и люминесцентные;

· светодиодные или люминесцентные в сочетании с ультрафиолетовой подсветкой.

Также встречаются комбинации из трех разных световых источников.

Виды аквариумных светильников

Аквариумные светильники бывают разных видов, различаемые по расположению.

· наружные – самый распространенный вид;

· встраиваемые в крышку аквариума;

Светильники для аквариумов также различаются по комплектации ламп (светодиодные, галогенные, металлогалогенные, люминесцентные) и по конструктивным особенностям – открытые и закрытые.

Открытые светильники фиксируются под крышкой аквариума или с боковых сторон. Закрытые приборы освещения выполняются в форме декорированного короба, внутри которого расположены лампы подсветки.

Время освещения аквариума

Время освещения аквариума определяется индивидуально с учетом потребности в световом дне обитателей искусственного водоема. В среднем время работы лампы освещения – 8-10 часов в сутки. Если аквариум находится в хорошо освещаемом месте, включать лампу можно на несколько часов, незадолго до сумерек. В затемненных помещениях осветительный прибор должен работать целый день, заменяя естественное дневное освещение.

Рекомендации опытных специалистов:

1. Включать и выключать лампы в аквариуме желательно по графику в одно и то же время.

2. Световой режим в аквариуме должен соответствовать естественному солнечному циклу. Например, в полдень уровень освещения воды должен быть максимально интенсивным. В вечернее время можно делать приглушенный, более мягкий свет.

3. Для организации правильного режима освещения с использованием нескольких ламп одновременно удобно применяется специальный программируемый тумблер. Владелец может устанавливать время включения/отключения ламп в автоматическом режиме. Это исключит потребность регулярного контроля уровня освещения воды.

Какие лампы лучше и как выбрать

Лампы для освещения водной среды в аквариуме подбираются с учетом разных нюансов. Обязательно учитываются потребности флоры и подводных обитателей, а также объем аквариума и его глубина. Также важно правильно рассчитать мощностные параметры светового источника.

Расчет мощности лампы:

· 0.1-0.3 Вт на литр воды – для аквариумов с рыбами, где нет растений;

· 0.2-0.4 Вт/л – для аквариумов с рыбами и тенелюбивыми водорослями;

· 0.4-0.5 Вт/л – средняя степень освещенности, оптимальная для медленного роста растений;

· 0.5-0.8 Вт/л – оптимальный уровень освещения для рыб и флоры;

· 0.8-1 Вт/л – очень яркое освещение, подходит для светолюбивых растений.

Что касается выбора ламп, сложно дать однозначный ответ – какие из них лучше. Единственное, что точно не подходит для освещения аквариума – обычные лампы накаливания с очень низким КПД.