Ремонт соленоида CVT
Хорошо, что я регулярно читаю ветку Outback BR на Drive2. Поэтому уже было четкое понимание что и как делать. Разве что за неимением опыта всё равно переживал, конечно.
Разумеется, первый делом были измерены сопротивления всех соленоидов CVT. Самой наглядной и удобной мне для понимания что и как измерять мне показалась вот эта запись. Спасибо тебе за прекрасную картинку, добрый человек alexvun .
Все сопротивления были «как в аптеке», кроме одного, который вместо 12 Ом имел сопротивление 8,7 Ом. Тот самый LOCK-UP DUTY SOLENOID судя по этому мануалу от yura2507 .
Соленоид решил не покупать б/у за 7000₽, не покупать на Алиэкспрессе за 3000₽, а перематывать своими руками. Заказал в «Чип и Дип» проволоку 0,224мм, стоимостью 690₽ + 99₽ за доставку СДЭК. Сайт обещал, что так будет на 5 дней быстрее, чем доставка в магазин. По факту в СДЭК посылка приехала раньше всего 1 день. Можно было и не переплачивать эти 99₽, учитывая что до магазина мне идти на 150м дальше, чем до пункта выдачи СДЭК.
И пока она ехала почти 2 недели собрал всё остальное, что мне требовалось.
Стоит отметить, что я всё равно собирался на 190 тыс.км. делать в КПП полную замену масла по методу Fenedim со снятием поддона и заменой фильтра. Поэтому поломка случилась очень даже вовремя в определенном смысле.
Когда всё было готово к ремонту загнал машину в любимый автосервис.
Быстро слили масло, скинули поддон, фильтр, гидроблок. На эту тему yura2507 выкладывал прекрасную инструкцию.
Перед отсоединением соленоида были вновь измерены все сопротивления уже на разъеме гидроблока. И снова все сопротивления как по букварю, кроме этого самого с зелёным проводом. Он показал 9 Ом ровно.
Отсоединяю соленоид, измеряю сопротивление непосредственно на нём — 11,5 Ом.
Как так? Так же не бывает? Или дело в проводке? Контактах?
Вновь подсоединяю соленоид. Измерение. И 11,4 Ом.
И так его, и этак. Всё время показывал 11,5 Ом +/- 0,1.
Стоим с мастером в замешательстве. Надо ли вообще что-то делать теперь с этим редиской.
Решаю всё-таки перемотать, забираю соленоид с собой и выдвигаюсь в сторону работы, где планировал заняться этим делом. Попутно пишу Fenedim , спрашиваю совет. Но пока он ответил я уже доехал до работы и размотал соленоид. Оказалось, что не зря. Уже на середине я обнаружил обрыв. А первый слой витков был просто «в труху».
Теперь надо было намотать соленоид. Из записи alexis666 знаю, что нужно примерно 705 витков. Из записи yura2507 знаю, что нужно примерно 27м проволоки.
Сначала пытаюсь отмерить 27м, но после нескольких неудачных попыток бросаю. Потом начинаю наматывать так, считая витки. Первый слой удается намотать аккуратно, последующие уже нет. Витки сливаются в глазах, сбиваюсь со счёта. В итоге, плюнув на всю эту математику, просто мотаю как есть, решив измерить просто по факту получившееся сопротивление и, если не верно будет, то тогда уже начинать заново всё считать. Тем более, что проволоки более, чем достаточно для ошибки.
Наматываю пока не заканчивается катушка. Отматываю на всякий случай ещё метра 3, делаю измерение. Точно 12 Ом. Но с теми тремя доп. метрами. Доматываю и их, подпаиваюсь, покрываю места пайки лаком (взял у коллег женского пола), а саму катушку сверху заклеиваю полиимидным скотчем (термоскотч). Теперь не налезает металлический корпус на катушку. Благо, его можно немного разогнуть.
Проверяю ещё раз сопротивление.
Подаю 12В. Соленоид щелкает. Всё нормально. Можно ставить.
Возвращаюсь в автосервис. Там уже к моему приезду поддон с магнитом очищены и готовы к установке.
К сожалению, не подумал я купить заранее герметик. Пришлось заезжать по пути в автомагазин и покупать то что было — VICTOR REINZ, так ещё и в 2 раза дороже, чем он же стоит на том же Яндекс Маркете.
Всё собираем назад, поддон приклеиваем, немного ждём, заливаем масло через заливную пробку сколько вошло.
Далее отсоединяем шланг с возвратной магистрали (который короткий от штуцера в нижней части радиатора) и в пустую бутылку делаем отвод прозрачным шлангом, чтобы видеть какого цвета масло идёт из коробки.
Завожу машину, буквально 3 секунды и глушу. Вошёл через заливную пробку ещё литр масла примерно. Пока в шланге в бутылку лишь воздух выходит. Ещё раз завожу, начинает выходить грязное масло. Глушу. Доливаем. Снова завожу, вытекает масло, глушу. И так до тех пор пока не пошло чистое масло. Потом прогнал ещё может грамм 500 и решил что хватит тратить новое масло.
Далее догреваем коробку на холостых до 36 градусов, прогоняем передачи P-R-N-D-N-R-P, задержавшись по несколько секунд на каждой. Ждём 40 градусов, откручиваем заливную пробку и выставляем уровень.
Всё! Готово. Можно выезжать проверять.
Собственно, как показала проверка — всё идеально работает.
Стоимость и каталожные номера купленных запчастей:
8809478942117 — ENEOS Premium CVT Fluid (20л.) — 17 701₽
31728AA121 — Фильтр масляный АКПП (SUBARU) — 3 240₽
11126AA040 — прокладка сливной пробки АКПП (SUBARU) — 85₽
806924110 — уплотнительное кольцо напорной трубки гидроблока (SUBARU) — 360₽x2шт — 720₽
ПЭТВ-2 0,224 мм с доставкой — 789₽
Герметик VICTOR REINZ — 1 050₽
ИТОГО: 23 585 ₽
Стоимость работы автосервиса: 2 500₽
P.S. Стоит дополнительно отметить 2 момента:
1. Фильтр АКПП. По каталогам бьётся фильтр 31728AA120. Но стоит он либо в 2 раза дороже, либо цена не сильно выше 31728AA121, но доставка из ОАЭ со сроком в 2 месяца. Я купил 31728AA121 и отличия от того, что стоял с завода всё-таки есть. Засасывающее отверстие в новом фильтре немного меньше и расположено иначе.
Насколько это критично не знаю. Посоветовался с Fenedim , yura2507 и поставил новый. Вроде как там производительность насоса небольшая и должно хватать отверстия в новом фильтре. Старый мыть в бензине не стал потому что хотел новый фильтр. Не такие огромные деньги, а душа моя будет спокойна.
2. Масло. Почему именно 20 литров?
Как я выяснил, мне хватило бы и 12 литров. Примерно 9,5 слилось из коробки с гидроблоком. И где-то 2,5 литра достаточно выгнать старого масла из теплообменника. Но если брать по 4л канистры, то стоимость одной канистры примерно 5600₽. В итоге 3шт x 4л = 16 800₽, что всего на 1000₽ меньше, чем заплатил я за 20л.
Однако на момент покупки я не подумал, что есть ещё тара по 1л. Уже потом я посмотрел и узнал, что 1л стоит около 1100₽. То есть за 12 литров я бы отдал уже 13200₽, что ощутимо дешевле, конечно.
Но у меня то ещё примерно 7л от 20-литровой бочки осталось. Срок годности масла ещё 4 года. За год я проезжаю 20-25 тыс.км. То есть у меня уже есть масло на следующую частичную замену через 40-45 тыс.км. Что как бы тоже неплохо.
Вариатор jf011e — поломка устранена.
Всем привет! Ниже много текста, но хороший финал, советую дочитать)
В последнее время стал замечать, что крайние посты не про покупку ништяков, мойки машины или замены колодок, как у большинства, а прям про серьезные такие поломочки, возраст конечно беспощаден, НО, стоимость за которую удается устранить ту или иную проблему в данном авто — не то что бы ерундовая, но как минимум подъемная для большинства автолюбителей.
Итак, вариатор. После того, как сделали двиг, прямо в тот момент когда я выезжал с гаража — настигла проблема, машина перестала ехать. не то чтобы вообще, но во время старта — впечатление что меня кто то сиильно держал сзади.
По советам были заменены задние ступицы (и вправду надо было менять) — не помогло.
Перепрошивали мозги — Серега 0uch так же не мог дать полноценного ответа что с машиной.
И вот 3й шаг, диагностика вариатора, которую я по понятным причинам не хотел делать, было страшно сссска осознать что там что то отхлебнуло…
Пришлось, итоги — по ошибкам именно в цифрах сказать не могу, но то, что как раз при трогании давления не было — было ясно точно, потом же, после 30км/ч давление чуть появлялось и машина более менее (скорее менее) начинала ехать. Самое глупое ощущение было, когда меня пропускали на перекрестках, и я в полах педали проезжал с каменным лицом 10км/ч)))
Итак, давления нет, значит конуса не сжимаются, значит цепь проскальзывает, значит стружка во всей системе, и вариатору скорее всего пиzдец. Ремонт и стоимость которую мне обьявили в том месте где я делал диагностику: 18000 работа, 12000 маслонасос, 25000 гидроблок, 6000 масло, 1800 фильтры, 1500 сальники.
Плюс еще сказали по подшипникам, короче бюджет около 70т.р, заезжай) Газ в пол и 10км/ч от туда думать что и как.
Нашел кайфовый канал на Ютуб где чувак подробненько описывает проблемы и пути решения именно наших вариаторов. Вечерок, другой и тут я понимаю что проблема может крыться в редукционном клапане масляного насоса, и вообще это хроническая болезнь данных коробок. Собрав последние гроши, еду в сервис скидывать коробас, заказываю масла фильтра и прокладки.
Сняли, по первым словам мастера по телефону — коробка в идеале, стружки нет вообще, конуса в отличном состоянии (на ощупь реально без единого задира и малейшей неровности)
Цепь еще жива, эластична, боковой протектор еще имеется
Снимаем маслонасос — и вуаля
На этом сайте сразу заказываю новый РЕМОНТНЫЙ клапан из чугуна, покрытый тефлоновым напылением, по отзывам — ставишь и забываешь.
Новый клапан больше стандартного на 0,6мм — это всего лишь означает что надо проточить расточить отверстие в масляном насосе
И кто бы подумал что это такая большая проблема, объехав N-ного токаря, понимаем что нужен расточник координатчик, находим такового, с очень кривым лицом и принуждением разобрать насос для нахождения хоть какой то плоскости — забирает его «попробовать» что то сделать. Через пару дней — отдал готовое изделие, с шикарно выполненной работой, новый клапан ходит идеально — плотно но не туго и не закусывая.
Лечу в сервис собирать все на место, заодно выполнив еще одну процедуру, такую как чистка соленоидов гидроблока
Далее мойка и чистка всех узлов
Моем, собираем, заливаем масло, заводим — колеса крутятся и назад и вперед уже не может не радовать.
Выезжаю — фиаско… Все так как и было, газы в полах и те же самые 10км/ч… По пути домой (около 6 км от сервиса) завожу механика к дому, нажимаю на газ и охереваю от того что происходит, машина поехала. Думал показалось, остановился — в пол газ, пробуксовка, авто от непривычки как сумасшедшая набирает почти сразу 40 и с неимоверной легкостью 80-120.
Как оказалось, когда падает давление — коробка уходит в аварийный режим, и выходит она с него, после ПОЛНОГО ПРОГРЕВА и осязания датчиком корректного давления в системе, что и произошло по пути домой.
Вобщем победа) Итого расходы 5500 масло фильтра прокладки, 1800 клапан, 1000 расточка, 12000 работа. Итого чуть больше 20 000, против 70 000 насчитанные в другом месте. Если бы знал причину точно, убираем 12 000 за работу и ценник за ремонт становится просто смешным.
Какое напряжение подается на соленоид вариатора
Всем привет! Возможно эта тема поднималась, но гуглил много и тут в поиске не нашел своих симптомов.
Honda Mobilio Spike 2004г. — Проблема в следующем: После долгой стоянки, до полного остывания мотора, а то и дольше (проверял 9-ю часами) при включении D машина не едет, газуешь, а толку нет (назад прекрасно работает). Бывает выскакивает ошибка p1885 Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT, а может и не выскочить. Постоишь на D какое-то время и чудо, поехали. И после этого едет прекрасно, и при остановках всё включается, даже если заглушить и пару-тройку часов постоишь, хотя чувствуется легкая задержка во включении передачи. Жижу менял 3 тыс назад, залил Идемитсу (у них написано, что подходит, да и форум писал). Датчики ведущего и ведомого шкива менял местами, изменений нет. Каждое утро и после работы такая история, но по утрам дольше ждать приходится и ошибка вылетает утром, заглушишь-заведешь, постоишь на D и поехали. Блок клапанов на вариаторе тоже чистил, всё двигается без затруднений, на саленоиды подавал 12В — щелкают, сопротивление их обмоток в норме. Сломал уже голову с этим.
Sergey59rus Кулибин Сообщений: 4619 Регистрация: 16.12.2014 Город: Кунгур,Пермский край Авто: Honda Mobilio
leonmn @ 13.6.2019, 0:13
Всем привет! Возможно эта тема поднималась, но гуглил много и тут в поиске не нашел своих симптомов.
Honda Mobilio Spike 2004г. — Проблема в следующем: После долгой стоянки, до полного остывания мотора, а то и дольше (проверял 9-ю часами) при включении D машина не едет, газуешь, а толку нет (назад прекрасно работает). Бывает выскакивает ошибка p1885 Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT, а может и не выскочить. Постоишь на D какое-то время и чудо, поехали. И после этого едет прекрасно, и при остановках всё включается, даже если заглушить и пару-тройку часов постоишь, хотя чувствуется легкая задержка во включении передачи. Жижу менял 3 тыс назад, залил Идемитсу (у них написано, что подходит, да и форум писал). Датчики ведущего и ведомого шкива менял местами, изменений нет. Каждое утро и после работы такая история, но по утрам дольше ждать приходится и ошибка вылетает утром, заглушишь-заведешь, постоишь на D и поехали. Блок клапанов на вариаторе тоже чистил, всё двигается без затруднений, на саленоиды подавал 12В — щелкают, сопротивление их обмоток в норме. Сломал уже голову с этим.
калибровку делал?
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
Sergey59rus @ 12.6.2019, 21:19
калибровку делал?
Калибровку делал, не помогает. Хотелось бы добавить, даже если прогреть мотор до включения вентилятора охлаждения, всё равно не едет сразу. Ошибки уже постоянно вываливает, пару раз при помощи Торкуе сбрасываешь и поехали.
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
Подумываю подключить светодиод к соленоидам, проверить идет ли на них сигнал с ЭБУ. А то может мозги глючат.
volna25 Старик Сообщений: 6248 Регистрация: 21.11.2010 Город: Майкоп Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
leonmn @ 12.6.2019, 22:13
Всем привет! Возможно эта тема поднималась, но гуглил много и тут в поиске не нашел своих симптомов.
Honda Mobilio Spike 2004г. — Проблема в следующем: После долгой стоянки, до полного остывания мотора, а то и дольше (проверял 9-ю часами) при включении D машина не едет, газуешь, а толку нет (назад прекрасно работает). Бывает выскакивает ошибка p1885 Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT, а может и не выскочить. Постоишь на D какое-то время и чудо, поехали. И после этого едет прекрасно, и при остановках всё включается, даже если заглушить и пару-тройку часов постоишь, хотя чувствуется легкая задержка во включении передачи. Жижу менял 3 тыс назад, залил Идемитсу (у них написано, что подходит, да и форум писал). Датчики ведущего и ведомого шкива менял местами, изменений нет. Каждое утро и после работы такая история, но по утрам дольше ждать приходится и ошибка вылетает утром, заглушишь-заведешь, постоишь на D и поехали. Блок клапанов на вариаторе тоже чистил, всё двигается без затруднений, на саленоиды подавал 12В — щелкают, сопротивление их обмоток в норме. Сломал уже голову с этим.
Поиск неисправностей по кодам (DTC): P1885 (34-1) ссылка
FIT HYBRID 2010 кузов GP1
«Многие люди мечтают об успехе. Я считаю, что успех может быть достигнут только через повторяющиеся неудачи и самоанализ. Фактически успех — это только 1 процент вашей работы, а остальные 99 процентов это -неудачи».
Soichiro H-nda
volna25 Старик Сообщений: 6248 Регистрация: 21.11.2010 Город: Майкоп Авто: Ноnda Fit (2 поколения)
вот как расшифровывается ошибка DTC P1885 (34-1): Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT. Методика устранения сводится к определению места отсутствия контакта. Либо просто металлическая стружка на датчик упала и он дал сбой. Также если электроцепь и контакты в порядке, то значит датчик может быть неисправен, тогда придется его менять
FIT HYBRID 2010 кузов GP1
«Многие люди мечтают об успехе. Я считаю, что успех может быть достигнут только через повторяющиеся неудачи и самоанализ. Фактически успех — это только 1 процент вашей работы, а остальные 99 процентов это -неудачи».
Soichiro H-nda
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
volna25 @ 13.6.2019, 9:55
Поиск неисправностей по кодам (DTC): P1885 (34-1) ссылка
Было, делал, проверял, всё исправно цепи целые
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
volna25 @ 13.6.2019, 9:56
вот как расшифровывается ошибка DTC P1885 (34-1): Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT. Методика устранения сводится к определению места отсутствия контакта. Либо просто металлическая стружка на датчик упала и он дал сбой. Также если электроцепь и контакты в порядке, то значит датчик может быть неисправен, тогда придется его менять
Как и писал выше, датчики ведущего и ведомого менял местами (они одинаковые), соответственно с протиркой последних. Ошибка та же вылазит. Значит дело не в датчике
ХОНДА-ПУЛЯ Старик Сообщений: 748 Регистрация: 9.12.2011 Город: Кемерово Авто: Honda Mobilio
leonmn @ 13.6.2019, 14:17
Как и писал выше, датчики ведущего и ведомого менял местами (они одинаковые), соответственно с протиркой последних. Ошибка та же вылазит. Значит дело не в датчике
ищи в мозгах причину
Помогайте друг другу!
ссылка — запчасти без посредников
николашка Старик Сообщений: 118 Регистрация: 6.3.2012 Город: Ачинск Авто: Honda Mobilio Spike
leonmn @ 12.6.2019, 22:13
Всем привет! Возможно эта тема поднималась, но гуглил много и тут в поиске не нашел своих симптомов.
Honda Mobilio Spike 2004г. — Проблема в следующем: После долгой стоянки, до полного остывания мотора, а то и дольше (проверял 9-ю часами) при включении D машина не едет, газуешь, а толку нет (назад прекрасно работает). Бывает выскакивает ошибка p1885 Неисправность в цепи датчика скорости вращения ведущего шкива CVT, а может и не выскочить. Постоишь на D какое-то время и чудо, поехали. И после этого едет прекрасно, и при остановках всё включается, даже если заглушить и пару-тройку часов постоишь, хотя чувствуется легкая задержка во включении передачи. Жижу менял 3 тыс назад, залил Идемитсу (у них написано, что подходит, да и форум писал). Датчики ведущего и ведомого шкива менял местами, изменений нет. Каждое утро и после работы такая история, но по утрам дольше ждать приходится и ошибка вылетает утром, заглушишь-заведешь, постоишь на D и поехали. Блок клапанов на вариаторе тоже чистил, всё двигается без затруднений, на саленоиды подавал 12В — щелкают, сопротивление их обмоток в норме. Сломал уже голову с этим.
Такая же беда началась,но ещё никуда не рыл.
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
Померил напряжение на соленоидах вариатора. На соленоиде ведущего шкива 5В, ведомого -4В. Похоже проблема в мозгах или потери в проводке
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
leonmn @ 14.6.2019, 18:25
Померил напряжение на соленоидах вариатора. На соленоиде ведущего шкива 5В, ведомого -4В. Похоже проблема в мозгах или потери в проводке
Сегодня сделал замеры непосредственно на выходе с ЭБУ, результат другой получился: выход на соленоид ведущего шкива -5В, ведомого -2,3В. Получилось, что вольтаж ведомого «плавает», делаем вывод — неисправность в ЭБУ. Будем вскрывать.
leonmn Новичок Сообщений: 19 Регистрация: 12.6.2019 Город: Сочи Авто: Honda Mobilio Spike
Внимательно изучив мануал, нашел, что питание соленоидов гидроблока импульсное, т.е. открываются плавно, следовательно мои выводы не верны. Еще почитал форумы начал подозревать жижу идемитсу, она подходит для вариаторов с гидротрансформатором, а у меня типа стартовый пакет с повышенными требованиями к жиже. Видимо придется поменять на HMMF Honda. Оно вроде и началось после замены, не сразу конечно, но началось.
Электросхема вариатора RE0F06A
Всем привет. Долго я искал конкретно на Примеру, конкретно на SR20DE, конкретно на RE0F06A вариатор электросхему. Но позже решил поискать на гнильсан АД, что близкий родственник вингроуда, а следовательно и к примере есть отношение. И кое что нарыл. Вот в итоге найдена электросхема вариатора с ниссан АД.
И вот еще кое-какая информация с сайта про либерти. Там была найдена распиновка 10 пиновой зеленой фишки на вариаторе.
Пояснения к схеме разъема CVT
Разъем на коробке, вид сверху.
1. обмотки step motor – каждая фаза ( например – вывод 2 – корпус ) около 15 Ом в старом регуляторе. В более новых – сопротивление повышено до 20 Ом. Выводы 2-3 и 4-5 по 30 Ом или 40 .
2. датчик температуры ( выводы 6-7 ) аналогичен в обычных АКПП, сопротивление около 2,5 кОм, напряжение на холодную при подключенном разъеме – 1,5 вольт, горячий – около 0,5 V
3. вывод 8 – HPSV – клапан регулировки линейного давления, аналогичен обычной АКПП, при включении зажигания и плавном нажатии на педаль газа в районе
CVT должен раздастся треск его работы, что говорит о функционировании самого клапана и понижающего резистора ( dropping resistor — сопротивление 12 Ом ), сопротивление клапана около 3 Ом.
4. Вывод 9 – TCLS – клапан блокировки ГТ — 15 Ом, блокирует ГТ для уменьшения потерь и увеличения КПД
5. вывод 1 – датчик давления в CVT, скорее всего электронный, питание VCC — 5 V на выходе режим хх, прогрет, — около 1 V, режим stall test – около 4 V
Известные мне коды неисправностей
P1791 – датчик давления масла
P1777 – электрическая неисправность step motor _ обрыв обмотки
P1778 – механическая неисправность step motor _ обмотки целые, подклинивает или нет регулировки
P0710 – датчик температуры
P0745 – соленоид регулировки давления HPS
P0740 – соленоид блокировки ГТ
необходимой причиной было то, что после восстановления проводки у меня загорелся (до этого не горел чек и лампочка спорт) индикатор ошибки вариатора. Как обычно горит 2 секунды. потом быстро моргает 16 раз. Из коробки раздавался непонятный стук (скорее всего шаговик неправильно работал). Но так как появилась теперь возможность наконец диагностировать машину, то решил сделать самодиагностику нажиманием педалей, дерганием селектора кпп и кручением ключом зажигания. В итоге выдало 4 5 6 ошибки. следовательно это
4 STEP MOTOR ( P1777 ) обрыв замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
Причиной такого количества ошибок считаю неправильно распинованную фишку на вариатор. Коса на мозги и КПП изначально была автоматная, но позже переделана на вариаторную. там все совпадало… кроме колодки на вариатор. по цветам не сошлись только 3 провода. но остальные 7 сошлись мало то, что по цветам, так еще и расположению на старой колодке. не стал экспериментировать и соединил полностью по совпадению выводов старой колодки на новую. Ну и получил гору ошибок. Поэтому и потратил несколько часов на поиск конкретно распиновки и схемы. В остальном чек выдает только ошибку ДМРВ (на момент тестирования не был подключен). Завтра попробую консалтом его просканить.
Теперь, опираясь на эту схему можно будет и поставить приборку режимную и селектор КПП на мануал управление.
UPD. схема действительная. у меня все сошлось и удалось победить 4 ошибку степ мотора
Вот такие дела. В общем познаем дзен и потихоньку делаем Ниссан.