Как починить розетку в стене если она искрит

Как починить розетку в стене если она искрит

Руководитель и главный редактор сайта, автор статей.
Опыт работы 5 лет.

Неисправности, возникающие при работе электроустановочных изделий в доме или квартире – явление нередкое. Частые механические усилия, возникающие при включении и выдергивании вилок электроприборов, приводят к ослаблению электрических контактов, расшатыванию корпуса розетки в стене, что в свою очередь, может вызывать перелом и обгорание проводов, перегрев контактов и обгорание пластмассового корпуса. В этой статье мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как починить розетку, если она выпала со стены, искрит или не работает совсем.

Подготавливаем инструмент

Для того, чтобы выполнить ремонт розетки своими руками, могут понадобиться следующие инструменты:

• отвертка с индикатором напряжения;
• инструмент для снятия изоляции с проводов, в домашних условиях подойдет острый нож;
• изоляционная лента;
• пассатижи.

Сразу же следует отметить, что выполнять ремонт розетки под напряжением (не обесточивая квартиру либо дом) категорически запрещено. Перед, как приступать к работе, обязательно отключите автомат в щитке, который защищает розеточную группу!

Советы по ремонту

В розетке слышны потрескивания

В этом случае прибор нужно отремонтировать. Для этого снимаем наружную крышку и внимательно изучаем внутренности. Потрескивание свидетельствует о периодическом нарушении электрического контакта и искрового пробоя зазора, возникающего в этом месте. Контакт может быть нарушен в нескольких местах:

1. Соединение электропроводки с контактным зажимом. В этом случае починить розетку можно так: отключаем электропитание, в зависимости от конструкции либо просто затягиваем отверткой контактные зажимы, либо вывинчиваем и разворачиваем внутреннюю часть, чтобы получить доступ к винтам зажимов. После ремонта ставим изделие на место и привинчиваем крышку.
2. Соединение пружинных контактов с вилкой. Наружную крышку необходимо снять, отключив электропитание. Выявить причину ослабления контакта визуально. В большинстве конструкций розеток, подключение обеспечивается упругими свойствами материала контактных гнезд. При включении вилки, гнезда упруго деформируются, создавая прижимное усилие, обеспечивающее контакт. Если гнезда чрезмерно деформированы без общей потери упругости, их можно починить, аккуратно сжав пассатижами для придания первоначальной формы. В случае, если контактные пластины потеряли упругость (это случается при их перегреве, что сопровождается изменением цвета), то есть, при сжатии пассатижами они не пружинят, а деформируются пластически, отремонтировать розетку не удастся.
3. В месте подвода проводки переломан провод и в стене торчит 2 мм оставшегося проводника. В этом случае ненадежный контакт может обеспечиваться торцевым примыканием частей переломленных жил, поддерживаемых изоляцией. При осмотре, в месте перелома токопроводящей жилы может наблюдаться частичное повреждение или почернение изоляции. Если место повреждения не обнаруживается визуально, проводку следует проверить пальцами «на сдвиг». То место, где провод держится только на изоляции, легко определится. Для того, чтобы починить место повреждения, в этом месте его нужно обрезать, зачистить изоляцию и закрепить в клемме. Для удобства присоединения, второй провод лучше обрезать на ту же длину.

Часто возникает ситуация, когда переломанный или отгоревший после замыкания провод оказывается слишком коротким. В этом случае при ремонте можно нарастить провод. Лучше всего сделать это следующим образом. Второй провод обрезать на ту же длину и зачистить. Взять два отрезка медного многожильного проводника длиной по несколько сантиметров и припаять их к проводке, предварительно зачистив концы. На места ремонта надеть кусочки термоусаживаемой трубки подходящего диаметра и аккуратно прогреть зажигалкой.

Это один из лучших способов ремонта, но можно починить и изоляционной лентой, а соединение отремонтировать скруткой. Затем, концы гибкого провода зачистить и соединить с клеммами. Этот способ ремонта хорош тем, что гибкий проводник очень удобно укладывается в подрозетнике, а дальнейшие его изломы исключены.

О том, как восстановить прижимные контакты, рассказывается на видео:

Как починить ослабленные клеммы

Более подробно узнать, почему розетка искрит и что делать в этом случае, вы можете из нашей отдельной статьи!

Вилка и корпус нагреваются

Этот симптом говорит о том, что в месте подключения возникло значительное переходное сопротивление. Происходит это, как правило, по следующей причине. В свое время, когда произошло ослабление контакта, ремонт не был произведен. Со временем, в месте плохого подключения, под регулярным воздействием небольшой электрической дуги (сопровождающейся потрескиванием), происходит рост нагара, который являясь плохим проводником, сильно нагревается при прохождении через него электрического тока.

Потрескивания исчезают, но контакты сильно греются. Когда процесс сильно запущен и следы оплавления или обгорания видны на наружной пластмассе, починить розетку, если она сгорела, скорее всего, нельзя.

Вскрыв крышку, можно убедиться в том, что резьба винтов зажимных клемм обгорела и винты «прикипели», а медные контактные пластины сильно изменили цвет и естественно, потеряли упругость. В этом случае, отремонтировать их самому невозможно. Если нагрев привлек внимание раньше, прибор можно починить, почистив детали от небольшого нагара и протянуть контакты.

В розетке отсутствует напряжение

В первую очередь следует убедиться, что отремонтировать необходимо именно розетку. Для этого нужно проверить напряжение на подходящих проводах.

Если оно отсутствует, то неисправность нужно искать ближе к источнику питания. При этом необходимо проверить концы проводов, выходящие из стены на излом, так, как об этом писалось выше, при необходимости – починить. Неисправности розетки легко определятся визуально – это либо отгоревший проводник, либо излом или перегорание контактных пластин. В зависимости от характера повреждений, производится ремонт или замена электрофурнитуры.

На видео ниже наглядно показывается, как выполняется проверка напряжения индикатором:

Проверяем напряжение на гнездах

Ослабло крепление и корпус выпал

Крепление современных электроустановочных изделий осуществляется распорным механизмом, состоящим из двух пластин, которые, при затягивании крепящих их болтов, врезаются острыми зубцами в края отверстия в бетонной стене, прижимая к ней розетку. Ослабление чаще всего происходит из-за разрушения краев отверстия. Ремонт в этой ситуации можно выполнить, установив в отверстие пластиковый подрозетник, закрепив его в стене дюбель-гвоздем. Пространство между границей отверстия в стене и бортами подрозетника можно при ремонте заполнить строительным раствором. Более подробно узнать о том, что делать, если розетка вываливается со стены, вы можете из нашей статьи.

На видео ниже наглядно демонстрируется способ устранения данной неисправности:

Что делать, если выпадает корпус со стены

Вот мы и рассмотрели, как починить розетку своими руками, если она не работает или обломился провод. Надеемся, предоставленные инструкции по ремонту помогли вам самостоятельно устранить неисправность!

Будет полезно прочитать:

• Как починить люстру в домашних условиях
• Как отремонтировать выключатель света
• Ремонт новогодней гирлянды своими руками
• Как пользоваться индикаторной отверткой

Искрит розетка — причины, способы решения проблемы, полезные советы

Состояние розеток — важный элемент безопасности помещений и электрооборудования. Если они не в порядке, возможны любые, даже самые нежелательные последствия — выход из строя электроприборов, отгорание электропроводки, а самых сложных случаях — возникновение пожара.

Если розетка начинает искрить, необходимо немедленно устранить причины и восстановить ее работоспособность. Это не самая сложная процедура, но сначала необходимо выяснить причины возникновения проблемы и определить методику их решения. Здесь надо не только знать устройство розеток, но и соблюдать правила электробезопасности, уметь подключить провода и т. п. все эти вопросы требуют более подробного рассмотрения.

Почему розетка искрит

Появление искр в розетке имеет одну общую причину — плохой контакт. Проблемой обычно становится определение, где именно этот контакт ослаблен.

Здесь могут быть разные варианты:

• несоответствие типа розетки и вилки (европейские и российские стандарты диаметра контактов отличаются друг от друга, что часто становится причиной возникновения искр);
• перегрузка розетки при использовании тройника, к которому присоединено несколько мощных приборов;
• изношенные детали розетки (разъемы);
• ослабление зажимов на контактах;
• некачественная сборка или изначально слабая конструкция розетки.

Если обнаруживается искрение или хотя бы сильный нагрев розетки, необходимо временно прекратить ее использование и подключиться к другому, нормальному источнику питания. Это важный момент, поскольку при искрении на внутренних элементах оседает тонкий слой копоти. Он постепенно увеличивается, и рано или поздно может привести к короткому замыканию.

Этот момент учитывают далеко не все пользователи — мало кто знает, что угольный налет проводит электроток. Поэтому, при появлении искр надо прекратить пользование розеткой и приступить к определению причин этого явления.

Несоответствие типоразмеров вилок и розеток

Стандарты элементов питания, использовавшиеся в Советском Союзе, отличаются от современных европейских требований. Причиной этого стало увеличение мощности электроприборов, потребовавшее увеличения диаметра контактов вилок. Советский стандарт — 4 мм, а современный европейский — 4,8 мм.

Если используется старая розетка в сочетании с новой вилкой, особых проблем не возникает (за исключением невозможности вставить некоторые вилки в маленькие отверстия корпуса розетки). Сложнее, если старая советская вилка вставлена в новую розетку. Плотное соединение контактов в таких условиях невозможно, и розетка начинает искрить.

Самый правильный способ решения проблемы — немедленная замена вилки на современную модель с толстыми контактами. Это простая процедура, которая занимает несколько минут и полностью устраняет искрение контактов.

Превышение нагрузки

Каждая розетка рассчитана на определенную мощность нагрузки. Если она слишком велика, конструкция розетки оказывается неспособной выдерживать возникшие условия. Возникает превышение допустимых параметров по току, из-за чего контакты (а от них остальные металлические детали и провода) начинают сильно нагреваться. Из-за этого плавится корпус розеток, контакты расходятся, начинается искрение.

Пользователям обычно бывает сложно соотнести все значения — амперы, ватты и вольты. Однако, можно хотя бы запомнить самое простое правило — для обычной розетки на 16 ампер предельная нагрузка не должна превышать 3,5 кВт. Если необходимо подключить несколько мощных приборов, следует побеспокоиться об этом заранее и провести соответствующее количество розеток (с проводкой нужного диаметра).

Кроме этого, необходимо учесть важный момент — одна двойная розетка способна выдержать такую же нагрузку, что и одинарная. Наличие двух слотов не делает ее вдвое мощнее. Это распространенная ошибка неопытных пользователей, которые считают, что установка двойной розетки что-то меняет в размере возможной нагрузки. Номинальный ток указан на корпусе розетки, и превышать эти значения не следует.

Износ контактов и других деталей розетки

Срок службы любой розетки ограничен. Он зависит от разных факторов:

• материал и размер всех деталей;
• испытываемые нагрузки;
• толщина электропроводки.

Все эти значения влияют на общий режим работы розетки, а в частности — на ее нагрев. Чем он сильнее, тем быстрее выходят из строя все детали и ослабляются разъемы. После этого возникновение искр становится лишь вопросом времени.

Кроме этого, особое внимание надо уделять точкам присоединения электропроводки. Особенно это касается квартир с алюминиевой проводкой — она одножильная, и провод со временем как бы «вытекает» из-под зажимного винта.

Теперь розетка может начать искрить именно в этом месте, несмотря на плотный контакт с вилкой. Такое искрение опасно тем, что происходит сильный нагрев электропроводки, от которой нагревается и она сама, и детали розетки. Постоянная эксплуатация в таком режиме приводит к выходу из строя всех элементов с последующей необходимостью полной их замены.

Ослабление зажимов на контактах

Контакты розетки — самые ответственные элементы, на которых чаще всего возникает искрение. Именно они обеспечивают нормальный режим работы и отсутствие лишнего нагрева деталей. Однако, это возможно только при наличии качественной контактной группы, прочной и обладающей способностью плотно обхватывать контакты вилки.

В продаже имеются розетки с разными типами контактов. Все они отличаются толщиной, размерами и прочими параметрами деталей. Необходимо учесть, что в данном случае все определяет размер — чем массивнее контакты, тем меньше риск возникновения искр и выходя розетки из строя.

Мнение эксперта
Махинов Владимир Константинович
Специалист по электрокоммуникациям

Выбирая в магазине подходящую модель, следует обращать внимание на допустимые значения по току. Разобрать розетку и посмотреть на нее внутреннее устройство вряд ли позволят, но, если модель рассчитана на большой ток, величина контактной группы в любом случае будет достаточной для любых условий работы.

Общая конструкция розетки

Многие модели розеток, имеющиеся в продаже, рассчитаны на подключение маломощных устройств и не способны выдерживать значительные нагрузки. Они собраны из слабых деталей с тонкими и неплотными контактами.

Любое подключение к таким розеткам мощных приборов вызывает сильный нагрев, приводящий к еще большему ослаблению конструкции. проблемой может являться явное несоответствие конструкции и заявленных параметров модели — может быть указан максимальный ток 16 А, но в реальности такая розетка сможет выдержать в 2-3 раза меньшие условия.

Для того, чтобы исключить возможность покупки розеток низкого качества, следует проверять конструкционные особенности перед установкой. Если контакты кажутся слабыми, лучше отложить монтаж и съездить в магазин за более мощной и качественной розеткой. Это потребует времени и усилий, но результат того стоит — безопасность и сохранность электроприборов являются вполне достаточной платой за пару часов, потраченных на замену некачественных розеток.

Вопросы и ответы

Рассмотрим самые важные вопросы относительно искрения розеток:

Можно ли использовать удлинители для подключения мощных нагревательных приборов?

Нет, этого делать не рекомендуется. Многие удлинители сконструированы так, что контакты у них изначально весьма слабые. От больших нагрузок они нагреваются и ослабляются еще сильнее, после чего начинают искрить. Это может окончиться либо расплавлением корпуса и возможным пожаром, либо коротким замыканием.

Влияет ли материал электропроводки на искрение розеток?

Нет, не влияет. Однако, разные материалы на искрение реагируют по-своему. Например, медные провода просто сильно нагреваются, но алюминиевые могут разрушиться и отгореть. Современные нормативы требуют использования медной проводки, но в старых советских домах еще кое-где сохранилась алюминиевая. Она не рассчитана на сильные нагрузки и не переносит искрения.

Может ли искрить розетка, к которой ничего не подключено?

Нет, сама по себе розетка безопасна. Искрит только слабый контакт при наличии прибора-потребителя электроэнергии. Если в данный момент нет времени или возможности заниматься заменой или ремонтом, можно просто не использовать розетку — проблем с ней не будет.

Надо ли при покупке квартиры сразу заменить розетки?

Не обязательно, но некоторые из них лучше поменять сразу. Например, в кухне, где используются мощные нагревательные приборы, лучше не рисковать и сразу установить качественные и надежные розетки. Кроме этого, надо предусмотреть подключение электрообогревателей или масляных радиаторов в жилых комнатах и спальнях.

Какие розетки можно считать самыми надежными?

Как ни странно, самыми надежными являются старые советские розетки со стальными контактами и пружинными уплотнительными элементами. Они оснащены достаточно мощными деталями и способны обеспечить максимально плотный контакт с вилкой. Единственной сложностью можно считать малый диаметр отверстий под вилку в корпусе старых розеток. Однако, рассверлить отверстия сверлом 5 мм не сложно, после чего розетку можно использовать с вилками европейского стандарта.

Как починить розетку в стене если она искрит

Руководитель и главный редактор сайта, автор статей.
Опыт работы 5 лет.

Итак, в один прекрасный день Вы заметили, что в одной из комнат розетка искрит при включении электрической вилки от ноутбука либо сама по себе. Не стоит сразу же обращаться за помощью мастера либо идти в магазин и покупать новую, т.к. возможно причина не в ней либо устройство еще подлежит ремонту своими руками. Далее мы рассмотрим основные причины выхода из строя, как починить поломку и правила эксплуатации, чтобы такая проблема больше не возникала.

Несоответствие стандартов

Одной из простейших причин искрения можно считать отличие стандартов между электрической вилкой и самой розеткой. Дело в том, что еще со времен СССР существовало два основных стандарта: советский (С) и Schuko. Отличие между ними в сечении электродов вилки. На первый взгляд разница не слишком велика, но в то же время этот разбег становится причиной неплотного контакта между объектами. Если Shuko-вская вилка тесно войдет в советские гнезда, проблем не возникнет, а вот обратная связь может стать причиной того, что розетка искрит при включении вилки.

Оптимального решения можно добиться путем замены старых СССР-ских элементов электропроводки на современные стандарты.

Низкое качество

Второй, не менее очевидный влияющий фактор – низкое качество продукции. Относится такая причина к дешевой китайской фурнитуре. Сборка изделий в этом случае довольно плохая: контакты плохо затянуты, металлические запчасти очень тонкие, пластик мягкий, а сами крепления ненадежные. Итог – плохой контакт вилки с источником электросети, от чего и искрит розетка при включении вилки.

Решение данной проблемы простое – заменить китайскую продукцию более дорогой. Предпочтение рекомендуем отдавать таким производителям розеток и выключателей, как ABB, Legrand и Jung.

Изношенность проводки

Следующим основанием для выхода розетки из строя является изношенность электропроводки в доме (либо квартире).

Если диаметр жил небольшой, то подключать мощные электроприборы (к примеру, микроволновку) не стоит, иначе попросту линия не выдержит токовые нагрузки, в результате чего розетка начнет искрить. Тут нужно предварительно делать ревизию старой токоведущей линии и при необходимости осуществлять замену электропроводки в доме. Правильная замена осуществляется на основе расчета сечения кабеля по мощности и току.

Ослабли винтовые зажимы

Любое разборное изделие имеет свойство изнашиваться со временем. Все винтики, защелки, пружинки откручиваются и ослабляются за весь период эксплуатации. Результатом этого становится, опять-таки, плохой контакт электродов с сетью в результате чего можно увидеть, как розетка искрит сама по себе (без втыкания вилки).

Если проводка представлена алюминиевыми жилами, то винтовые зажимы нужно подтягивать несколько раз в год, т.к. алюминий имеет свойство «вытекать», в результате чего ослабевает контакт, с которого начинает искрить. Также могут быть изношены сами разъемы, куда вставляют штекер. Фиксация вилки происходит с помощью специальных зажимных губок, которые при частом подключении/отключении разгибаются. В этом случае нужно пассатижами подогнуть их внутрь.

Данные две причины являются наиболее популярными и если вовремя обнаружить искрение, ситуацию можно спасти обычным ремонтом. Если Вы уже разобрали розетку, тщательно просмотрите все остальные элементы конструкции: возможно, где-нибудь еще потребуется вмешательство.

Видео инструкция по ремонту розетки, которая искрит

Токовая перегрузка

Еще одна, не менее банальная причина того, что розетка искрит, заключается в невнимательности при покупке нового устройства. Каждое изделие имеет свою буквенную маркировку, как показано на фото ниже. На корпусе обязательно указывается номинальный ток (к примеру, 16 А). Это означает, что токовая нагрузка от электроприборов не должна превышать 16 ампер. В противном случае могут возникнуть проблемы, в том числе и искрение изделия при вставлении в нее вилки. Если Вы подключили розетки между собой шлейфом и заметили, что одна из них греется при удалении либо включении вилки, значит электромонтаж был неправильным (к примеру, выбрали слишком маленькое сечение проводов либо плохо затянули шлейф). Соседние розетки желательно не соединять между собой, а делать ответвление проводов на каждую электрическую точку от распределительной коробки.

Чтобы правильно выбрать подходящую электрофурнитуру, запомните следующий расчет: 1 ампер может выдержать не более 220 Вт мощности. Итого, 16-амперное устройство способно выдержать примерно 3,5 кВт, чего вполне достаточно для установки стиральной машины либо электрического котла.

Тут же следует отметить еще несколько важных моментов. Если вы купите, к примеру, двойную розетку и на ней будет написано 16А, это не означает, что каждое гнездо способно выдержать такой ток. В этом случае номинальный ток делится на оба гнезда. Второй, не менее важный момент – учитывайте токовый параметр при подключении удлинителя. Очень часто люди подключают переноску на 5 выходов, от каждого из которых работает мощный электроприбор. Если мощность будет превышать максимально возможную – изделие начнет искрить и быстро выйдет из строя!

Как избежать проблем?

Выше мы предоставили основные причины, почему искрит розетка при включении вилки и способы самостоятельно ремонта изделия. Теперь хотелось рассказать о том, как избежать данных проблем, а другими словами – о профилактических мероприятиях.

1. Хотя бы раз в год делайте ревизию электропроводки. Визуальный осмотр позволит вовремя предотвратить беду.
2. Вставление и вынимание вилки нужно делать только при выключенном питании электроприбора. Ход действий таков (на примере телевизора): подключаем к сети, включаем кнопкой и наоборот – выключаем кнопкой, отключаем от сети.
3. Установите на розеточную линию автоматический выключатель, который предотвратит токовые перегрузки и спасет не только источник электросети, но и бытовую технику.
4. Во влажных помещениях (к примеру, ванная комната или баня) устанавливайте только влагозащищенные устройства.

Какими могут быть последствия?

Если вовремя не обнаружить, что розетка искрит сама по себе либо греется, то в результате могут быть плачевные последствия. Сначала пластиковый корпус начнет плавиться, в то же время контакт потихоньку будет подгорать. В дальнейшем произойдет воспламенение электропроводки, что станет причиной пожара.

Помимо этого никто не исключается поражение электрическим током и короткое замыкание, вред которых может быть достаточно масштабным.

Вот и все что хотелось рассказать по поводу того, что делать если искрит розетка при включении и выключении вилки. Обязательно перед началом ремонтных работ Вы должны обесточить помещение, чтобы не получить удар током. Надеемся, что информация была для Вас полезной и использовалась только для саморазвития.

Похожие материалы:

• Как разобрать выключатель света
• Розетка выпадает из стены — что делать
• Схема подключения двойной розетки

Трещит и искрит розетка: причины, как устранить неисправность и возможные последствия

У хорошего хозяина дома или квартиры, постоянно следящего за своими владениями, всегда должно быть все в полном порядке. Понятно, что вечных вещей нет, и время от времени приходится заниматься вопросами профилактики или ремонта тех или иных приборов и систем. Некоторые проблемы возникают внезапно, другие – накапливаются, постепенно доходя до «критической отметки», когда откладывать решение больше не получится. Многие неполадки, так сказать, «терпят до лучших времен» — до получки или пенсии, до выходных или отпуска. Но есть и такие, что требуют немедленного реагирования уже при первом же выявлении.

К таковым можно отнести неполадки в электрической домашней сети, и в частности – явную неисправность розетки. Если включение в нее электроприборов сопровождается искрением и характерным треском – дело худо, и оставлять так, надеясь, что пронесет, ничего мол страшного – никак нельзя. Ситуация действительно крайне опасная. А еще страшнее, когда розетка начинает трещать и сверкать сама по себе, без нагрузки. Здесь до вполне вероятного несчастья и вовсе остался один шаг!

Чтобы оперативно, но без ненужного аврала и паники, устранить проблему, надо самому хорошо понимать, почему искрит розетка – в чем причина и что необходимо предпринимать. Этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Кратко – о предназначении и устройстве розетки

Многие посмеются над этим разделом – зачем, мол, и так все понятно…

Да, многим понятно, но далеко не всем, поверьте. И чтобы дальше говорить, так сказать, «на одном языке», с читателями, неопытными в электротехнике (а именно для них в первую очередь и предназначается настоящая публикация), без этой информации никак не обойтись.

Итак, что понимается под словом розетка, когда мы ведем речь о бытовой электросети?

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Это электротехническое устройство, выполняющее важнейшую роль подключения приборов – потребителей электроэнергии к ее источнику. Такой своеобразный «портал», позволяющий «вдохнуть жизнь» в беспомощную без электропитания домашнюю технику. Ответным коннектором всегда служит вилка, через сетевой шнур соединенная с электрической схемой подключаемого прибора.

Как выглядит розетка снаружи – тоже ни для кого не секрет. Они бывают накладными, с выступающим от стены пластиковым корпусом, или встраиваемыми – со спрятанным в гнезде механизмом, закрытым тонкой пластиковой крышкой почти вровень со стеной. Несмотря на такое видимое различие, разницы в устройстве почти что нет.

Снаружи на розетках используемых в России стандартов – по два отверстия для штырей вилки, для коммутации фазы и нуля. Кроме того, могут быть и дополнительные контакты для защитного нуля (заземления) – и в последнее время такие розетки стали превалировать.

Теперь давайте посмотрим, что расположено под крышкой розетки.

1 – крышка розетки с декоративной рамкой, с рельефным гнездом для сетевой вилки и двумя отверстиями под ее штыри.

2 – винт крепления крышки к корпусу розетки.

3 – корпус механизма розетки, изготавливается из диэлектрического материала. Встречаются полимерные и фарфоровые корпуса.

4 – лапки с острыми наконечниками, служащие для фиксации механизма розетки в гнезде подрозетника.

5 – винты, при закручивании которых лапки расходятся в стороны, врезаясь острыми наконечниками в стенки подрозетника, тем самым фиксируя механизм в гнезде.

6 – монтажные кронштейны с дугообразным окошком для фиксации розеточного механизма в подрозетниках, оснащенных крепежными саморезами. Кстати, такие кронштейны встречаются не особенно часто – большинство розеток все же оснащаются металлическими монтажными рамками, обеспечивающими полный упор в стену по всей окружности подрозетника. Такие модели и проще устанавливаются, и надежнее стоят.

7 – отверстия (гнезда) для штырей сетевой вилки. По их размеру (диаметру) есть определенные нюансы, но об этом будет сказано чуть ниже.

8 – металлические (чаще – латунные) лепестковые контакты для штырей сетевой вилки. Именно на них происходит коммутация сети и цепи включаемого электроприбора.

9 – клеммы для подключения проводов электросети.

10 – выступающие наружу дугообразные контакты заземления (защитного нуля).

11 – клемма для подключения провода заземления.

Если снять с накладной розетки верхний пластиковый кожух, то увидим, что ее устройство – еще проще. А именно, отсутствуют к помянутые выше крепежные механизмы, за ненадобностью – для крепления к стене достаточно нескольких монтажных отверстий под саморезы в корпусе.

Понятно, что есть современные модели розеток, в которых реализованы и некоторое другие функции, как очень полезные, так и не особо. Но для понимания сути рассматриваемого в настоящей статье вопроса – изложенной информации по устройству, надеюсь, уже вполне достаточно. Мелкие нюансы можно уточнить по ходу разговора.

Что такое искрение в розетке, и чем оно опасно?

Проскакивание искры между двумя электродами – это не что иное, как электрический разряд между ними. Если они расположены достаточно близко и разность потенциалов достигает какого-то критического значения для этого расстояния, создаются условия для ионизации разделяющего их воздуха. Иными словами, воздух становится проводником. Если заряд статичный – все ограничится проскакиванием одной искры. Если же на электродах имеется какое-то поддерживаемое напряжение, то искра перерастает в постоянный воздушный электрический токовый мостик, именуемой электрической дугой. Он исчезает, если электроды окончательно сомкнуть (через них просто пойдет ток), или развести на безопасное расстояние.

Искрение в розетке имеет точно такую же природу! Там, где не обеспечивается надежный контакт (то есть априори существует воздушный разрыв между контактами), или же в какой-то момент расстояние между двумя электродами становится критически малым, образуется электрическая дуга. А если точнее, то случается и целая череда таких вспышек. Зрительно это воспринимается как искрение, а на слух – розетка начинает издавать противный треск.

Чем опасно такое явление?

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Электрическая дуга обязательно сопровождается огромной температурой. Электрики, повидавшее многое, не дадут соврать, как при коротком замыкании двух проводов с образованием дуги буквально испаряются жала отверток. То есть искрение в розетке – это всегда явная предпосылка для возникновения пожароопасной ситуации, а то и полноценного пожара со всеми его трагичными последствиями.

Поймите правильно, это не пустые слова и не «страшилки» — в статистике пожаров одно из первых мест занимают именно неисправности домашней электросети. Да и неудивительно – электрическую дугу применяют для сварки стали, а в металлургии – так и вовсе для плавления рудных пород – что ей стоит воспламенить пластик розетки, изоляцию провода, а затем – и окружающие предметы в комнате…

То есть искрение в розетке должно привлечь внимание хозяев сразу, и с их стороны требуется незамедлительная адекватная реакция на это. Иначе до большой беды – всего шаг!

Ну а если по мелочам – то искрение приводит к очень быстрому износу и проводки, и розетки, и вилки электропитания (подгорание или оплавление пластика, деформация контактов, нарушение изоляции проводов и т.п.). А во многих случаях – еще и к выходу из строя подключаемых электроприборов (перегорания элементов схем в блоках питания, программные сбои, поломки в точной механике и другие «удовольствия»).

Оно вам надо? Намного проще и дешевле будет привести в порядок розетку!

Что делать, если розетка искрит?

Алгоритм действий домашнего мастера зависит от условий, при которых появляется искрение и треск из розетки. Так что подходы могут различаться.

Искрение и треск при включении вилки в розетку

Довольно частая картина – вилка вставляется в розетку, и в какой-то момент размается характерный треск, видна вспышка, но затем все нормализуется и больше не повторяется. Отчего это происходит, чем чревато, нужно ли с таким явлением бороться и как?

Поспешим пока успокоить – скорее всего, на настоящий момент никаких серьезных поломок или нарушений работы нет. А причина искрения объясняется очень просто – в розетку вставлялась вилка сетевого шнура включенного прибора. То есть при сближении штырьков вилки с контактными лепестками розетки в какой-то достигается то расстояние между ними, когда цепь пытается замкнуться через электрическую дугу, опережая нормальное замыкание металлических контактов. Проскакивает короткая дуга, которая воспринимается как искра, что сопровождается характерным треском.

Казалось бы – ничего страшного, за эти доли секунды не должно произойти ничего такого, что представляло бы опасность для человека или для работоспособности сети и включённых в нее электроприборов.

Не надо себя успокаивать! Это «благополучие», во-первых — пока, до поры, а во-вторых— и такое искрение может доставить уйму хлопот.

Поясним. Уже говорилось, что дуга – это область очень высоких температур. И даже за мгновение своего разового проскакивания она способна оставить следы оплавления на пластинчатом контакте или на штыре вилки. Они могут быть поначалу и незаметны, но геометрия контактной поверхности уже нарушена – появился выступ, мешающий плотному прилеганию. Если продолжать, не принимая никаких мер, то этот дефект, ничтожный сначала, будет прогрессировать, и в определенный момент искрение станет не единичным случаем, а разовьется в «хроническую болезнь», уже чреватую опасными последствиями.

И не стоит уверять себя, что такие микро-пробои дуги неопасны для бытовой техники. Куча примеров, когда вставление в розетку вилки не выключенного по всем правилам прибора приводило к перегоранию его «мозгов», то есть электронных блоков. И за их ремонт приходится платить, так как случай явно негарантийный.

Как бороться? А способ всего один – стараться никогда не втыкать в розетки вилки приборов, у которых их собственный выключатель не находится в позиции «отключено». Если на бытовом устройстве внутренняя цепь разомкнута – то ни о каком проскакивании дуги в розетке и речи быть не может!

То есть надо взять самому за правило, и научить всех своих домашних – выключать любой прибор его штатным выключателем перед тем, как вытащить его вилку из розетки. Тем более, что при вытаскивании вилки также не исключено такое же возникновение электрической дуги! А по большому счету – как можно меньше прибегать к выдергиванию вилок! Пусть себе находятся в розетках, если включить можно кнопкой, клавишей, с пульта и т.п.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Да, по личному опыту известно – трудно переучить людей старших возрастов. Например, мне так и не удалось победить в многолетнем противостоянии по этому поводу с родителями. Они упорно выключали из розеток и на ночь, и даже при выходе на полчаса на прогулку или в магазин вообще все приборы потребления, кроме холодильника. Сколько за этот период было сменено розеток и куплено новых блоков питания от телевизионных тюнеров – только мне известно. Но что поделать…

А как же в выключателях на этих самых приборах? Ведь там тоже идет замыкание контактов? Почему же там электрическая дуга не действует?

На самом деле она, конечно, действует и там. Просто в выключателях, в реле, в электронных ключах стоят такие механизмы, что обеспечивают переброску контактов очень быстро, мгновенно, за сотые доли секунды. Дуга если и пытается образоваться, то сразу гаснет после замыкания нормального контакта (в некоторых выключателях даже предусмотрены гасители дуги). При всем желании достичь такой скорости соединения, вставляя вилку в розетку рукой – просто невозможно. Выключатели или реле постепенно тоже могут подгорать и требовать замены, но это случается нечасто, и большинство приборов доживает до своего конца без ремонта этого блока.

Могут возразить – а как быть с приборами, у которых нет выключателя априори? Например, кипятильник или утюг?

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

С кипятильником возразить нечего – если вы все еще пользуетесь им, то придется мириться с искрением при включении. А утюг – так все в руках хозяина, и он может оборудовать место глажки для своей хозяйки удобным выключателем, находящимся под рукой. Не так ли? А кроме того, многие современные утюги умеют и включаться, и выключаться, причем — даже автоматически.

Ну а если дело безвыходное, то есть все равно приходится задействовать электроприборы, не имеющие собственного выключателя, то разумно будет выделить им отдельную розетку, понадежней и помощнее. И периодически проверять ее состояние, подчищать контакты, удалять копоть и другие неизбежные следы электрической дуги. То же самое – и со штыревыми контактами вилок этих приборов.

Искрение обнаруживается при работе розетки под нагрузкой

Эта ситуация уже посерьезней: включенный прибор работает, и в это время в розетке «происходят безобразия» — заметны вспышки, слышен треск, нередко может появиться запах подгоравшего пластика.

Надо сразу сказать, что во всех случаях прямой причиной искрения будет являться все та же электрическая дуга, но теперь в большинстве случаев вызываемая недостаточно качественным контактным соединением. А вот причины, ведущие к такому состоянию, могут различаться – их, кстати, может быть одновременно и несколько. И кроме того, они могут тесно переплетаться, то есть появление одной влечет со времен и другую проблему.

Ослабла затяжка проводов в клеммах розетки

Одна из наиболее распространённых причин – контакт проводов в винтовых клеммах становится недостаточно надёжным. Нет, винты не откручиваются сами по себе – просто металл имеет свойство проседать под концентрированной нагрузкой. Что в итоге? Между жилой провода и контактами клеммы образуется микроскопическая щель – и ее уже достаточно для образования электрической дуги.

Такое случается даже с медью, хотя и нечасто. А вот с алюминием это случится обязательно, рано или поздно, потому что кристаллическая решетка этого металла неустойчивая. Иными словами, алюминии начинает буквально «оплывать» под нагрузкой. И там, где была плотная затяжка — через несколько месяцев провод может буквально болтаться в винтовом зажиме.

• Ну, во-первых, надо стараться полностью уйти от алюминия. Если же старую проводку пока полностью сменить нельзя, то хотя бы сделать правильные переходы с алюминия на медь, чтобы в клеммах розетки зажать именно медный провод. Как это сделать – можно узнать из другой статьи портала.

Наращивание проводов в розетке – как сделать правильно?

Необходимость в этом возникает довольно часто, а сама по себе задача – чрезвычайно ответственная, хотя особо сложной ее не назовешь. Как нарастить провода в розетке – подробно рассказывается в специальной публикации нашего портала.

• Во-вторых, правила эксплуатации электроустановок предполагают регулярную подтяжку винтовых клемм. Но кто, положа руку на сердце, скажет, что занимается этим хотя бы раз в год? А надо, особенно при алюминиевой проводке!
• И в-третьих, в настоящее время можно приобрести розетки с пружинными клеммами. Они хороши уже тем, что монтаж упрощается до предела, не требует особых усилий – достаточно завести зачищенный конец провода в отверстие клеммы — он там окажется зажат плоской пружиной, так сказать, автоматически. То есть контакт уже по умолчанию получается качественным, если мастер не совсем криворукий.

А главное – пружина постоянно прижата к зачищенному металлу. То есть даже если алюминий и просядет – контакт не нарушится.

Розетка явно перегружена

Это – довольно частая беда пользователей, из тех кто не может или не хочет понимать, что возможности розетки – не беспредельны!

Иными словами – розетка рассчитана на определенный максимальный ток нагрузки, который превышать недопустимо. Обычно оперируют четырьмя номиналами.

• Розетки на 6 и на 10 ампер – довольно слабые, рассчитаны на 1.3 и 2.2 кВт мощности нагрузки соответственно. Хотя для подавляющего числа бытовых приборов и этих показателей бывает вполне достаточно.
• Розетки на 16 ампер – в наше время наиболее распространенные. Предел мощности здесь – 3.5 кВт, и сложно придумать, что можно такого подключить к розетке (кроме отопительного и кухонного оборудования), чтобы вызвать ее перегрузку.

• Если требуется включить особо мощное однофазное оборудование, то берут розетку с пределом по току 32 ампера. Мощность нагрузки может доходить уже до 7 киловатт. А если требуется больше – используются возможности трехфазной сети.

Указанные величины мощности – максимальные, и их лучше не достигать, оставляя солидный эксплуатационный запас (25÷30 %).

Казалось бы – все ясно, и проблем быть не должно.

Так нет, то и дело приходится встречаться с розетками, сгоревшими именно из-за перегрузки по мощности. Нерадивые хозяева умудряются включить в нее удлинитель, который затем оказывается «облепленным» еще и кучей тройников. То есть одна розетка начинает обслуживать сразу несколько приборов нагрузки. Контроля при этом никакого не ведется, и немудрено превысить допустимые показатели по мощности и, соответственно, току.

Важно понимать еще одну вещь. Максимальные показатели по нагрузке складываются и из возможностей самой розетки, и из пропускных способностей проложенного к ней кабеля.

Как правило, к розеточным группам прокладываются медные провода с сечением 2.5 мм². И этим самым задается нешуточный запас по мощности и по току – достаточно взглянуть на таблицу:

Итак, медная проводка сечением 2.5 мм ² без особых проблем должна справляться с токовой нагрузкой в 21 ампер. Но контакты розетки просто не в состоянии передать такой ток, не нагреваясь сильно при этом. А нагрев, безусловно, будет сопровождаться определенной деформацией металла, что может привести к образованию участков с условиями для возникновения дуги. Все это усугубляется тем, что начинает перегреваться и «плыть» пластик, изменяя и без того уже нарушенную «геометрию» перегретой розетки. Плавится изоляция на проводах, создавая очередные участки, где могут проскакивать разряды. Нарастание проблемы может происходить реактивно – одно «подталкивает» другое, и наоборот. И в итоге чрезмерно нагруженная розетка может попросту заняться открытым пламенем. И будет большой удачей, если это заметят сразу. А если нет – не хочется и представлять…

Так что думайте, прежде чем включать несколько приборов к одной точке. Возможно, есть смысл во время проведения ремонта поставить несколько розеток блоком, подведя к нему кабель с соответствующим сечением проводников.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Важно! двойная розетка на 16 ампер вовсе не говорит, что можно к ней подключать два мощных прибора с мощностью по 3 киловатта. Нет, это ток предельный для суммарного потребления двумя приборами. А разделение сделано просто для более комфортного пользования.

И еще одно замечание. Если почитать внимательно инструкции к мощной бытовой технике, то там почти наверняка будет оговорен полный запрет на пользование какими бы то ни было удлинителями. И нарушение этого правила, если это закончилось поломкой, перегоранием, сгоранием или даже пожаром, может повлечь лишение не только гарантийного обслуживания, но и страховых выплат.

Со временем ослабли пружинные качества контактов розетки

А вот это дефектом назвать сложно, так как естественному старению подвержено всё. И розетки в том числе.

Металлические лепестки контактов в новой розетке рассчитаны на плотный обхват штырей вставляемой вилки. Чаще всего эти лепестки изготавливаются из латуни, которая обладает определенными пружинными качествами, и плюс к этому – им придается очень своеобразная «геометрия» для сохранения формы и размеров в области контакта со штырями.

Но если в течение нескольких лет в розетку периодически вставляется, а затем вынимается вилка, то прижим начинает постепенно ослабевать. И в конце концов возникнет неполный контакт, то есть, опять же – создаются условия для проскакивания электрической дуги. А дальше – все уже объяснялось. То есть начинается стремительное ухудшение ситуации, если не предпринять нужных шагов.

Если застать эту проблему на ранней стадии развития – можно обойтись полумерами. Контакты (при выключенном питании, конечно) подчищаются и с помощью тонкой отвертки несколько сводятся к центру, так, чтобы сузился просвет между ними. Тогда розетка еще послужит.

Правда, уже тогда желательно начать планировать замену – практика показывает, что если подобный контакт уже был деформирован, а потом его геометрия восстановлена, новые деформации вернутся довольно скоро.

К искрению приводит и общий износ металла – он может покрыться слоем окислов. А иногда на розетках, которыми очень давно не использовались, причиной искрения становится плотный налет пыли, препятствующий нормальному контакту.

С точки зрения износостойкости лучшие показатели у розеток с бронзовыми контактами, но найти такие нелегко, да и стоят они дорого.

А вот с конструктивной точки зрения преимущества имеют розетки с пружинными контактами. Но отчего-то их «удельный вес» в общей массе продаваемых розеток – очень невелик.

И еще одно – причина искрения может заключаться не только в розетке. Например, даже новые лепестковые контакты начнут трещать и сверкать, если штыри на вилке сильно закислены, грязные, или имеют щербатую поверхность от случавшихся раньше проскакиваний электрической дуги. За этим тоже необходимо следить.

Вилка и розетка – разных стандартов

С этим явлением наверняка сталкивались многие. Проблема возникает тогда, когда пытаются подключить старую советскую вилку в современную розетку. Или наоборот, хотя, если честно, розеток старого образца отыскать в продаже уже, наверное, и не удастся.

Что это за образцы?

Каких-нибудь 30 лет назад на территории России и сопредельных государств безраздельно властвовал стандарт, в котором вилки имели штыри диаметром 4 мм. Соответственно, и розетки выпускались под этот размер – это касалось и пружинных контактов, и даже отверстий на корпусах.

С начала 90-х годов в страну широким потоком хлынула западная бытовая техника и электроинструмент. И вот незадача – их вилки, внешне очень схожие, не подходили к нашим розеткам. Причина простая – диаметр штырей отличался на 0,8 мм (4.8 мм). Казалось бы, пустяк, но на самом деле это причиняло массу неудобств. Хорошо, что вскорости отреагировали производители электротехнической арматуры, и розетки под европейский стандарт появились в широком разнообразии – каждый желающий мог поменять старые советские на новые «под Европу».

Сейчас у нас тоже полностью главенствует этот европейский стандарт (Shuko), но нет-нет, да и встречаются «пережитки прошлого» — или до сих пор не смененная розетка, или прибор со старой вилкой. И опять начинаются проблемы…

Попытка вставить вилку в старую розетку может быть неудачной уже в самом начале – не пускают отверстия. Что делают «умные хозяева»? Они не покупают новую розетку, чтобы навсегда забыть о проблеме, а растачивают отверстия на корпусе (крышке) старой.

Действительно, после таких манипуляций вилка, с приложением довольно серьезного усилия, входит в розетку. И все работает на первых порах исправно. Но вот попытка вытащить вилку нередко заканчивается тем, что из стены вытягивается весь розеточный механизм. Это полбеды – розетку при выключении можно придержать другой рукой. А вот дальше могут начаться неприятности с искрением – толстые штыри наверняка деформируют лепестковые контакты, и при включении прибора со старой вилкой надежной коммутации не будет. А дальше все «по наклонной»: искрение заканчивается подгоранием, подгорание стимулирует еще большее искрение и деформации, и так далее – мы это уже проходили…

Ну а если старую вилку вставляют в розетку, рассчитанную на более толстые штыри, то здесь качественного контакта быть не может априори. То есть искрение и вся последующая «деградация» розетки случится обязательно.

Что делать? Да все чрезвычайно просто – надо в своих владениях перевести всё под один стандарт, и больше к старому не возвращаться.

Если же, по каким-то соображениям, этого немедленно или в полном объеме сделать невозможно, то хотя бы для подобных коммутаций использовать специальные адаптеры-переходники.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

НО – использование адаптера все равно должно расцениваться лишь как временная полумера. Нечего плодить лишние контактные соединения! Тем более. Что подобные переходники могут здорово ограничить возможности розетки по мощности. Взгляните на иллюстрацию – максимальный ток на адаптере указан всего в 6 ампер! То есть даже если вы включите его в розетку на 16 ампер, возможности считаются по минимуму. И мощный прибор включать через такие «приспособы» – не рекомендуется.

Так что курс – на полную модернизацию своего электрохозяйства!

Искрение даже без нагрузки — износ проводов в розетке

Изнашиваться могут не только детали розетки. Причиной неприятностей зачастую становятся провода.

У них нередко от перезагрузки обгорает, плавится изоляция, что делает весьма вероятным короткое замыкание со всеми его катастрофическими последствиями.

Возможен и облом провода, причем до поры скрытый под изоляцией. Причиной облома может послужить нестабильное положение розетки в гнезде – когда каждое включение или вытаскивание вилки сопровождается и перемещением (пусть и небольшим) всего механизма. Рано или поздно проводник может обломиться.

Дефекты проводов порой приводят вообще к парадоксальной ситуации – розетка сама по себе, безо всякой включённой нагрузки, вдруг начинает искрить, трещать и дымить. Если такое заметите – не искушайте судьбу, немедленно выключайте питание и принимайте срочные меры. И при этом считайте себя счастливцем, так как вам повезло пока еще вовремя увидеть дефект, который мог бы стоить, оставаясь до времени незамеченным, непередаваемого дорого. Ведь до беды буквально оставался один шаг!

Ну а срочные меры, скорее всего, будут заключаться в полной замене выгоревшей розетки. Посмотрим, как это делается.

Самостоятельная замена выгоревшей розетки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вот перед нами розетка, которая долго «напрашивалась» на ремонт, подавая своим хозяевам сигналы и треском, и сильным искрением, и явственным запахом подгоревшего пластика. По каким-то причинам владельцы не замечали таких признаков аварийного состояния. Внешне, кстати, никаких дефектов не обнаруживается. И недавно, поискрив еще немного и пустив дым, розетка отключилась окончательно. Кстати, одновременно с этой перестала работать еще одна – в соседней комнате, но на той никогда никакого искрения не наблюдалось. Надо разбираться и попытаться восстановить работоспособность розеток.
	Первым делом необходимо отключить автомат в распределительном щитке – обесточить участок сети, где будут проводиться работы. В демонстрируемом примере, кстати, не оказалось разделения на группы, поэтому пришлось обесточивать всю квартиру. А дальнейшие операции проводились уже при свете фонаря. Итак, автомат отключен, но никогда не лишним будет еще раз убедиться в том, что на розетке сейчас отсутствует фаза – проводится проверка обычным индикатором-отверткой.
	Напряжения на контактах нет, и можно смело выкручивать винт…
	…снимать крышку розетки…
	…и декоративную рамку. Вот, внимание – на обратной стороне крышки в районе правого отверстия обнаруживаются явственные следы обгорания и плавления пластика.
	Пластиковые детали удалены – открывается сам розеточный механизм. Причем – в очень неприглядной картине. На правом контакте виден полностью отгоревший провод, все обуглено, деформировано, покрыто плотным слоем окислов. Левая контактная группа не горела и не искрила, но лепестки тоже сильно окислены. Можно сразу делать вывод, что восстанавливать такую розетку – смысла немного. Гораздо разумнее будет приобрести и поставить новую, приведя в порядок провода, подходящие к ней и разобравшись с их «распиновкой».
	Для этого необходимо полностью удалить механизм сгоревшей розетки. Выкручиваются винты, раздвигающие стопорные лапки розетки, которыми она держится в коробке подрозетника. Сначала один – в данном случае лучше выкрутить его полностью, жалеть нечего…
	…а затем и второй.
	Розетка стояла долго, и за это время пережила парочку косметических ремонтов – ее опорная пластина заклеена двумя слоями обоев. С помощью ножа по краю пластины производится надрез этого «бумажного панциря».
	Чтобы не повредить сильно отделку (какой бы они ни была), подрезать обои приходится полностью по периметру розетки.
	Затем можно лезвие ножа или отвертку аккуратно подсунуть под пластину и, действуя как рычагом, слегка вытянуть розетку на себя.
	А затем, перехватив рукой с противоположной стороны – полностью достать ее из гнезда. Да, картина с одним из проводов выглядит жутковатой.
	Теперь – откручиваются два винта в клеммах, чтобы освободить оставшиеся подключенными к розетке провода.
	Вот такая картина с проводами пока что, сразу после снятия розетки. Итак, из стены к розетке подходило четыре провода. Саму розетку, надо полагать, остается только выбросить – там даже ценных винтиков не осталось. А контакты – и говорить нечего, восстановлению вряд ли подлежат. Владельцам квартиры, по большому счету, просто повезло, что их «эпопея» со старой искрящей розеткой не закончилась настоящим пожаром.
	Начинает проясняться картина со второй неработающей розеткой – та, что перед нами, была, так сказать, проходной – к ней подходили два провода от общей сети, а затем два уходили дальше, к еще одной розетке, включенной в этот шлейф. То есть если востановим коммутацию здесь — заработает и та. Вот провода разобраны попарно – ближние к нам два провода (они помечены черным маркером) шли на один контакт розетки, дальние два – на второй.
	Провода пока разведены друг от друга на безопасное расстояние. Можно включить автомат на щитке, чтобы проверить, подходит ли напряжение к розетке в принципе. Для этого вооружаются индикатором и ищут, на каком из проводников загорится лампочка, сигнализируя, что это фаза.
	Вот на этом проводе явно фаза – индикатор просигнализировал загоранием лампочки.
	На всех остальных – ничего нет. Так и должно быть. Кстати, заметьте – отгорание произошло, стало быть, на нулевом контакте. И любой электрик скажет, что это неудивительно! В силу целого ряда физико-эксплуатационных особенностей бытового переменного тока, нулевые контакты, в особенности в распределительных щитах, перегреваются и выходят из строя горазда чаще и раньше фазных. И такое «исчезновение» нуля может доставить массу неприятностей. Но речь сегодня не об этом – информация просто к сведению.
	Провода распрямлены, насколько это возможно, и их можно готовить к подключению новой розетки. Безусловно, автомат на распределительном щитке необходимо снова отключить. Повезло, что проводка выполнена медью – изоляция на приводах обгорела, обуглилась, стала жесткой – но сама медная жила от этого не пострадала. А вот при перегреве алюминия все намного серьезнее – там страдает уже кристаллическая решетка металла, и провода могут стать хрупкими, ломкими. На пострадавших проводах подгоревшие участки изоляции нужно удалить – им веры больше нет, так как на пластике могут быть многочисленные трещины или даже голые места, придется удалять немало – примерно столько, как показывает жало индикатора на иллюстрации.
	Съемник изоляции здесь не поможет – аккуратно, по небольшим отрезкам, с помощью ножа удаляется подгоревшая пластиковая оплетка проводников. Получается примерно так…
	Затем оба оголенных проводника хорошенько зачищаются до металлического блеска – ножом, или мелкозернистой наждачной бумагой (например, Р240).
	Теперь эти два проводника необходимо «одеть» в новую общую изоляцию. Они вместе будут зажаты в одной клемме розетки, поэтому не будет большой беды, если разместить в одной «шкуре» сразу оба провода. Для таких дел очень хорошо подходит термоусадочная трубка. Однако, по всей видимости, у мастера ее не оказалось, и он ограничился виниловым кембриком нужного диаметра. Замеряется длина, отрезается нужный по размерам фрагмент.
	Провода сводятся параллельно вместе, и на них надевается ПВХ-трубка. При этом кембрик необходимо постараться натянуть так, чтобы он зашел на нетронутую изоляцию обоих проводов, не оставляя то есть неизолированных участков.
	Для гарантии того, что натянутся трубка не слезет, ее можно зафиксировать на самом конце колечком изоленты.
	Провода со второго, фазного контакта розетки – нисколько не пострадали. Их можно использовать и далее, только для начала хорошенько распрямив их…
	…и зачистив до металлического блеска ножом или наждачной бумагой.
	Обе пары проводов — вход и выход фазы и вход и выход нуля, готовы к установке новой розетки. Длина проводов нормальная, удлинение не потребовалось.
	Вот и новая розетка. Примечательно, что она почти точно такая же, как и снятая – простая, без «наворотов», конструкция, с обычными винтовыми клеммами.
	Розеточный механизм – вид спереди. Хорошо заметно, что и контактные лепестки, и клеммы – совершенно чистые, без следов коррозии, то есть должен обеспечиваться хороший контакт и с проводами, и со штырями вилки. Винты в клеммах можно сразу максимально (но не полностью!) вывернуть.
	Теперь необходимо вывернуть, ослабить винты, отвечающие за разведение фиксирующих лапок. Если винты выкрутить (не полностью – оставив на несколько витков!), распорка получит некоторую свободу в перемещении, и ее можно будет прижать к корпусу розетки при размещении механизма в подрозетнике.
	Можно переходить к коммутации проводов, и на всякий случай лучше еще раз убедиться, что они не под напряжением.
	Вот на этой иллюстрации хорошо показаны клеммы с круглыми гнездами, в которые как раз и предстоит вставить провода.
	Сначала лучше завести провода, заключённые в общую изоляцию – так будет проще.
	Вот провода нуля заведены в клемму – их кончики даже показались с противоположной ее стороны.
	После этого плотно, с усилием заворачивается винт клеммы. С медью можно не бояться передавить насквозь провода винтом.
	Та же история повторяется со второй парой проводов (фазных, как мы помним), и второй клеммой розетки. Оголенные зачищенные концы заводятся в гнездо…
	…а затем затягивается винт.
	Вот так выглядят обе клеммы после окончания коммутации проводов.
	Перед окончательным монтажом розетки в подрозетник имеет смысл проверить, все ли в порядке. Для этого включают автомат в щитке и проверяют: на нуле признаков фазы нет.
	А вот фаза сигнализирует загоранием лампочки – как положено. Автомат следует после этого сразу же выключить – остается «последний рывок» и последняя операция, где нам может угрожать удар током.
	Провода аккуратно подбираются, подгибаются при необходимости, и розетка не спеша заводится в подрозетник. Необходимо добиться чтобы она встала ровно по вертикали и горизонтали, и одновременно оказывалась прижатой пластиной к поверхности стены. Бывает, что розетка поначалу «оказывает некоторое сопротивление», но все равно должно получиться.
	Прижимая розетку рукой к стене, попеременно вкручивают винты, разводящие лапки-упоры. Вскорости почувствуется, что они уперлись в стенки подрозетника. После этого – еще пару оборотов, чтобы острые края вгрызлись в пластик (или металл) подрозетника, и чтобы можно было убедиться, что розетка стоит не шелохнувшись.
	Еще одна немаловажная операция – поправить провода так, чтобы их изоляция не касалась металлической рамки. Просто из тех соображений, чтобы исключить пробой на корпус, если изоляция вдруг протрется или даст трещину. Отверткой аккуратно поправляется – отгибается от рамки – один провод…
	…а затем аналогичные действия производятся и со вторым проводом.
	Установку розетки можно считать почти законченной. Просто для личной уверенности, после окончательного включения автомата, можно с помощью индикаторной отвёртки окончательно убедиться в правильности коммутации и безопасности эксплуатации прибора.
	Проверяется «масса» розетки – на ней ничего ни в коем случае быть не должно.
	Не должно быть признаков напряжения и на нулевом контакте розетки.
	И только на фазном контакте – загорается лампочка индикатора. Все мы сделали правильно, и розетку, после установки крышки, можно смело запускать в эксплуатацию.

Банальная общая причина – низкое качество изделий

И еще одна причина, вследствие которой, казалось бы, совсем новая розетка, точно не перегруженная, вдруг начинает трещать и искрить. Кроется она в том, что приобретено было явно некачественное изделие. А возможно – и откровенная подделка под маститый бренд.

Уже не раз отмечалось, что контактные группы обычно изготавливают из медных сплавов – латуни или бронзы. У этих материалов и отменные качество проводимости тока, и достаточные прочностные характеристики. Нередко, для предотвращения окисления поверхности, контакты залуживаются медно-цинковыми припоями и принимают оттого серебристый окрас. Но при всем этом остаются цветным металлом – не притягиваются магнитом.

А вот ушлые недобросовестные производители подобных изделий вовсю штампуют контакты из обычной тонкой стали, типа оцинковки, «окрашивая» их для достоверности в характерные для медных сплавов цвета. Пружинных качеств у таких контактов – почти никаких, а проводимость тока – несравнимо хуже, чем у «меди и компании». Неудивительно, что подобные розетки и удлинители с тройниками очень скоро начинают банально гореть, порой даже проскакивая «фазу предупредительного искрения»!

• По возможности – покупать исключительно сертифицированную продукцию в специализированных магазинах.
• Если такой возможности нет – тщательно обследовать выбираемый образец, пытаться выяснить его происхождение и из каких материалов он изготовлен. А помочь в этом вопросе вам может обычный постоянный магнит – он ни в коем случае не должен притягиваться к контактам розетки! Правда, будет внимательны – в розетке достаточно и стальных деталей. Но при желании убедиться, черный или цветной металл использован на контактах — можно!