Как подключить узо и автоматы

Точный расчёт и схема подключения УЗО, полное руководство

— Как правильно рассчитать и подключить УЗО
— Расчёт тока утечки, выбор номиналов
— Примеры

Эксперт MyFuseBox

12 декабря 2022

УЗО — наиболее сложный для понимания элемент домашнего электрощита, в этой статье мы на примерах покажем, как как любой новичок сможет грамотно рассчитать и подключить УЗО. Мы не будем вас грузить электротехникой, углубляться в чрезмерную науку и препарировать устройство под микроскопом, а разберёмся в самом практичном.

Вы узнаете о главных параметрах и принципе работы защиты, научитесь проводить расчёт УЗО на группу автоматов и напрямую для потребителя, чтобы реализовать самую жизненно важную функцию УЗО — защиту человека от поражения электрическим током, как организовать эту защиту, как правильно рассчитать УЗО и как его правильно сочетать с автоматическими выключателями.

Никаких особых знаний от вас не потребуется, то что вы читаете этот материал уже говорит о том, что у вас достаточно знаний чтобы разобраться в самом главном и понять, как выбрать УЗО правильно.

Сразу определим, что вопроса ставить или не ставить УЗО сегодня просто нет — определённо ставить и не одно. Это понятно, идём дальше.

Принцип действия вкратце, если кто-то совсем не знает

Специальный механизм в УЗО сравнивает ток по схеме “пришло-ушло”. Вот несколько пояснений, что именно сравнивает и как, потому что это очень важно понять:

• это НЕ сравнение того, столько пришло на клеммы IN УЗО и вышло с клемм OUT
• это сравнение сколько ушло к потребителям и сколько вернулось обратно

Что такое “пришло-ушло-вернулось”

Есть два питающих проводника, которые часто называют плюсом и минусом, фазой и нулём. При подключении потребителя потенциал переносится от одного проводника к другому, проходя через потребитель, тем самым питая его. Можно измерить сколько пришло в потребитель и сколько ушло — это разница токов двух проводников. Вот как раз эту разницу и измеряет специальный чувствительный механизм УЗО.

Поэтому можно сказать так: механизм в реальном времени измеряет сколько электричества прошло “до” или “от” потребителей по фазному проводнику и сколько по нулевому.

Ну и чтобы быть совсем точным, то УЗО измеряет разницу не только по конечному потребителю, а сколько вообще прошло электричества по проводам сразу после выхода из УЗО, ведь пока электричество дойдёт до потребителя, оно проделает извилистый путь по проводам, соединениям, распаячным коробкам, клеммам, гильзам, розеткам и т.д. В любом месте пути может образоваться утечка, которую УЗО зарегистрирует.

Так что мы считаем зоной зответственности УЗО всё, что находится сразу после выходных клемм этого самого авто выключателя дифференциального тока. Это, кстати, ещё одно из названий УЗО — коротко АВДТ.

Следующий важный момент: УЗО никак не реагирует на перегрузку и короткое замыкание, в этих случаях оно работает пока не выйдет из строя — сгорит, расплавиться, что угодно. Главное тут — УЗО не защитит от сверхтока, не в этом его задача.

Поэтому в электрощите УЗО всегда сочетается с автоматическими выключателями, вот последние как раз и нужны для отключения линии при перегрузке или коротком замыкании. На перегрузке мы ещё остановимся далее подробнее, это важно.

И вот оно, самое главное — дифференциальный ток

Это разница между тем, что прошло по одному выводу устройства и по другому. Если эта разница есть, а её величина уже в диапазоне отключения, то УЗО разомкнёт цепь. Уставка УЗО, т.е. ток реагирования, он же номинальный дифференциальный ток, определяет величину утечки, при которой произойдёт отключение.

Утечка в 30 мА — это верхний предел УЗО для того, чтобы защитить человека.

Когда утечка есть, а отключения нет

Есть такой параметр “неотключающий дифференциальный ток” и равен он половине тока уставки, т.е. при токе до 0.5 от уставки УЗО не отключает линию, а будет срабатывать в диапазоне от 0.5 и до номинального отключающего.

Утечка в сети есть всегда

Она складывается из утечек в нагрузке (подключённый прибор) и утечек проводки. В любой сети есть естественные фоновые токи утечки и утечка, прямо пропорциональная нагрузке, регистрируемые механизмом УЗО, поэтому кроме выбранной уставки нам нужно учитывать максимальную мощность нагрузки защищаемой линии.

Суммарная утечка сети = фоновая утечка + утечка нагрузки

Обратите внимание, что для того, чтобы УЗО сработало, совсем необязательно, чтобы в сеть что-то было включено. Даже при отсутствии нагрузки УЗО начеку и готово сработать при появлении разницы на контактах.

Сценариев срабатывания может быть много

Самый очевидный — это когда каким-то образом фаза попала на токопроводящий корпус бытового прибора, включённого в сеть. Опять же, статья не научная, и мы не будем вдаваться в детали разницы потенциалов (когда она есть, когда нет, что там с заземлением корпусов и т.д.) и прочей электротехнической науки. Достаточно понимать, что прикосновение к таким предметам может в разных случаях оказаться либо едва заметным, а может быстро вырасти от пощипывания до настоящего удара, вплоть до летального исхода.

Кроме этого проводка может получить повреждения в любом месте. Со временем ли, или одномоментно, но ток может начать утекать туда, куда не должен. И вот для всех таких случаев и создано УЗО, которое в реальном времени измеряет эту утечку и реагирует в тот момент, когда пора отключать линию (момент задаётся уставкой, как вы знаете). Механизм делает это очень быстро.

Расчёт номиналов УЗО

Как уже упоминалось, номинал по диф. току в 30 мА — это максимальное значение уставки для защиты человека от поражения током, всё, что выше, не защищает человека. Во влажных помещениях или для “влажных” приборов (тех, что работают во влажной среде или совсем рядом) нужно ставить УЗО с уставкой ещё меньшей — 10 мА, правда и линия должна быть отдельной, не совмещённой ни с какими другими устройствами. Дальше поймете почему.

Итак, формулы! Начинаем считать, например, у нас есть стиральная машина, её максимальная мощность по документам 2000 Вт. Мы хотели бы подключить стиралку к УЗО на 10 мА, т.к. она будет находится в ванной комнате, а это зона повышенной влажности, а значит опасности. Поэтому мы хотим поставить УЗО повышенной чувствительности.

Нам нужно посчитать суммарный ток утечки всей линии. Для этого надо суммировать ток утечки электроприёмника (да, так называются наши стиралки, кондиционеры, плиты, холодильники и всё, что подключено к сети) и утечку самой сети.

Делается это так:
на 1 А тока нагрузки потребителя будет 0,4 мА утечки, а ток утечки сети — 10 мкА на 1 м длины фазного провода.

Давайте посчитаем на примере стиральной машины:
Сила тока при максимальной паспортной мощности: 2000 Вт / 220 В = 9.09 А
Утечка самой машинки: 9.09 А x 0.4 мА = 3.636 мА
Предположим, что длина проводки от щитка до стиралки 10 метров

Утечка линии:
10 м * 0.010 мА (это 10 мкА) = 0.1 мА
Суммируем: 3.636 мА + 0.1 мА = 3.736 мА

Итоговая суммарная утечка получена — 3.736 мА, а как это соотнести с УЗО?

Правила гласят, что номинальный ток утечки (ток срабатывания) УЗО должен быть в 3 раза больше суммарной утечки защищаемой линии. У нас получается, что 3.736 мА * 3 = 11.20 мА

Получается, что согласно правил, наша желаемая уставка в 10 мА не проходит проверку и надо брать следующую ступень — 30 мА. Строго формально расчётное значение не проходит, но это может быть так только на первый взгляд. Вся формула очень чувствительна к мощности прибора. Наши 2000 Вт — это максимальная мощность, на которой устройство может и не будет работать, в конце концов это зависит от того, в каком режиме использовать устройство. Подставьте в формулу мощность в 1800 Вт и она практически проходит проверку.

Рассчитывая проводку, стоит представлять реальные условия эксплуатации. Чтобы лучше понимать максимальную мощность, которую вы принимаете для своих расчётов, нужно понимать из чего она складывается внутри устройств. Конкретно в стиральной машине основные потребители это: электродвигатель барабана и нагревательный элемент. От разных режимов работы зависит и потребляемая мощность.

Споры про 10 мА

Насчёт необходимости 10 мА многие спорят, есть правила, регламенты, опыт мастеров, однако, есть просто базовая математика и логика — если результаты расчётов позволяют использовать УЗО со значением тока утечки 10 мА, то надо ставить.

Бывает очень старая проводка, где естественные токи утечки такие, что УЗО на 10 мА будет постоянно срабатывать и докучать жильцам. Это ещё называют ложными срабатываниями, хотя тут нет лжи, это принцип действия УЗО, просто в быту такие срабатывания вызывают неудобство и человек называет отключения ложными. В итоге в рекомендации использовать номинал 10 мА мы исходим из того, что у нас будет новая качественно сделанная проводка и на заданной линии не висит ничего постороннего, кроме целевых потребителей — объектов расчётов.

Расчёт утечки для групповых УЗО

Это был простой пример с одним потребителем, но на практике вы захотите защитить все устройства от утечек максимально, кроме одиночных у вас будут и групповые линии, совмещающие несколько розеток и даже нескольких помещений. Они будут подключены к отдельным автоматам и в этом случае для распределения всей нагрузки по групповым УЗО нужно будет просчитывать пределы этих групп по нагрузке, проходящих проверку трёхкратной утечки. В этом и есть грамотный инжиниринг электрощита.

Вот так было бы идеально — защитить каждую отходящую линию отдельным УЗО + автомат. Но это будет очень дорого по деньгам, займёт много места в электрощите и к тому же это избыточно чисто по расчёту утечки всех линий.

А вот так будет лучше:

Грамотно, экономно, компактно, но потребует расчётов, чтобы распределить линии на группы и защитить именно их — по одному УЗО на группу автоматов.

Как решать такие задачки с групповой утечкой максимально быстро и точно

В нашем сервисе myfusebox можно создать виртуальные помещения и наполнить их разной нагрузкой. Система уже знает все особенности приборов и формулы для расчётов. Все вышеперечисленные расчёты вы можете в несколько кликов сделать в нашем визуальном калькуляторе. В итоге получите чёткие группы, разбитые по возможности объединять друг с другом и по суммарной мощности. Хотите, посчитаете только на 30 мА, а хотите, сделаете проект на 30 и 10 мА, алгоритмы знают про влажные помещения и приборы повышенной опасности.

Номинальный ток работы УЗО — ещё один важный параметр

Идём дальше, предположим, что мы определились использовать дифференциальный номинал 10 мА, но у УЗО ещё есть и номинальный ток работы — максимальный ток, при котором УЗО гарантирует работоспособность. Мы можем взять УЗО на 16 А, а может надо больше, как это понять? Разбираемся.

Номинальный ток УЗО — это ток, который может длительно протекать через устройство без его выхода из строя, с сохранением отключающей способности.

Так как в примере мы можем подключить в линию только стиралку, то в цепи рядом с УЗО будет только один автомат на 16 А. Почему именно на 16 — это отдельная статья. Для быстрого понимания: на освещение мы всегда ставим автоматы на 10 А, на обычные розетки — 16.

В этой связке мы не можем установить УЗО на 16 А, только на 25 А. Дело тут в особенностях автоматических выключателей, которые называются ВТХ (время-токовые характеристики). Без их детального разбора нам главное знать, что автомат, который отключает цепь при перегрузке или коротком замыкании имеет некоторый диапазон перегрузок, в пределах которого автомат будет какое-то время терпеть без моментального отключения.

Например, автомат типа C (у вас будет именно такой) может длительно пропускать через себя ток в 1.13 от своего номинала без отключения. В диапазоне 1.13 — 1.45 автомат начинает срабатывать, причём при превышении тока на 45% от номинала время срабатывания составит целый час. В нашем примере это значит, что при разгоне тока до 23 А вместо 16 автомат не будет отключаться 60 минут. Это не пойдёт на пользу УЗО на 16 А, а вот если номинальный ток УЗО будет 25 А, то всё в порядке.

Вы можете задать вопрос: если в выборе уставки со стиралкой мы еле-еле проходим по максимальную мощность устройства, то чего переживать за превышение тока? Ну превысит он 16 Ампер, какая разница, если наши 9 А от стиралки уже на границе отключения УЗО? По всей видимости, ток не успеет возрасти настолько, чтобы причинить вред УЗО, ведь оно отключится ещё раньше.

Может быть и так, но уставка может быть 30 мА, а автоматов в защищаемой линии больше одного, в этом сценарии ток может быть 20 А, но по уставке пока всё ещё нет отключения, зато УЗО уже вне режима нормальной работы.

Выбор номинала групповых УЗО

Представим, что мы защищаем не стиральную машину, а розетки в квартире. Деление всех потребителей на группы в рамках квартиры это тема отдельной статьи, сейчас мы представим, что планируем повесить все розетки в квартире на одну линию, наш предварительный подсчёт всей нагрузки привёл к тому, что УЗО на 30 мА не проходит и точно будет отключаться без веской причины. Нужно делить розетки, например, по комнатам.

В итоге отдельные группы проходят тест для защиты на 30 мА. Таким образом мы видим, что одно УЗО может защищать целую группу, а не отдельные устройства, а автоматический выключатель для этих потребителей будет не один, а несколько, как для удобства соединения, так и для удобства эксплуатации. Например, под одним УЗО будут 2 автомата: на комнату 1 и комнату 2. Их может быть и больше, это вопрос комплексного проектирования.

Поэтому правило такое:
номинальный ток УЗО должен выбираться на ступень выше суммы всех номиналов стоящих следом автоматов, несколько ли их или один, не важно. При этом не имеет смысла выбирать УЗО с номиналом выше вводного автомата.

Про дифавтомат

Это устройство, совмещающее в себе функцию дифференциальной защиты и защиты от сверхтоков, его маркировка несколько отличается от УЗО — рядом со значением номинального тока есть буквенное обозначения типа срабатывания, чаще всего в быту это будет “C”. Дифавтомат заменяет собой связку УЗО + автомат, это бывает удобно и экономит место в щитке, но в случае срабатывания мы точно не будем понимать причину.

УЗО и нулевой проводник

Не забываем, что в УЗО на вход приходит фаза и ноль, на выходе фаза распределяется на один или несколько автоматов, а нулевые проводники отходящих на потребители линий соединяются с нулевым выходом УЗО с помощью нулевой шинки, ну или напрямую в УЗО если у нас один автомат. Иначе схема защиты не будет работать, это очень важно для корректного мониторинга дифференциальных токов.

На изображении выше вы видели, как распределяется ноль после группового УЗО

Дополнение к формуле расчёта

Если вы просчитываете групповые линии, например, на те же розетки для комнат, то предусматриваете максимально возможную нагрузку на розетки. При этом нужно понимать, что в жизни вряд ли будут ситуации, когда во всех комнатах всё будет включено и при том на полную мощность. Поэтому в расчётах нужно использовать некоторый коэффициент для уменьшения суммарной мощности. Можете продумать сценарии использования, сделать это досконально, либо простым делением суммы на два, это на усмотрение проекта, в котором все детали будут видны, универсального ответа тут нет.

Ещё вы должны знать о реактивной составляющей. Некоторые устройства с электродвигателями в момент включения могут повышать ток линии значительно. Это различные компрессоры (тот же холодильник), помпы и двигатели. Тут тоже нет универсального совета, но подбирать номиналы для таких линий впритык не стоит, т.к. могут быть ложные срабатывания при старте. Часто коэффициент реактивной нагрузки принимают за 1.3

Вот в этой статье мы подробно разбираем как посчитать мощность линий с учётом коэффициентов и других параметров.

Противопожарные УЗО

Напоследок о противопожарных УЗО, это устройства дифференциальной защиты с током утечки 100 или 300 мА. Они служат для предотвращения возгораний неисправной проводки, в том числе внутри электрощита и вводного кабеля. Высокое значение уставки рассчитано именно на такую нештатную утечку, которая может являться предвестником возгорания. Ставим противопожарное УЗО для небольшой квартиры с уставкой 100 А и радуемся, также можно выбрать уставку 300 мА. Противопожарное УЗО защищает весь электрощит, поэтому устанавливайте его в верхней точке дерева распределения на группы, а фазный и нулевой выходы этого УЗО будут распределяться на входы групповых УЗО.

Вот вы и научились правильно рассчитывать уставку и номинальный ток УЗО, а главное точно подбирать характеристики с пониманием процесса.

В сервисе myfusebox вы можете сделать все расчёты за несколько секунд, у нас там алгоритмы, которые уже знают все аспекты и коэффициенты, работы на два клика. Какие номиналы выбрать, как соединить, все нюансы электрощита — просто зарегистрируйтесь и поиграйтесь с УЗО и нагрузкой.

MyFuseBlog — это сборник статей сервиса по созданию электрощитов MyFuseBox

Тут мы публикуем статьи, которые наши эксперты пишут специально для тех, кто планирует самостоятельно сделать электропроводку и собрать электрощит.

MyFuseBlog © 2022—2024 | Информационный ресурс

Как собрать щиток для дома, правильно выбрать и подключить автоматы к УЗО

— расчёт и подключение автоматов
— проектирование групповых УЗО
— схема сборки электрического щита
— обучение на реальном примере

Эксперт MyFuseBox

Дано

Решил ты, значит, собрать себе электрический щит — новостройка, самостройка, всё хочется сделать по уму и современно. И вот посмотришь на эти современные электрические щиты и думаешь, ну что это такое, а? Ну откуда вдруг взялись все эти тумблеры и индикаторы? Нормально же было: две пробки и счётчик с пломбой.

Да, было нормально, но время прошло, а щитки не меняются каждый год, поэтому их замена такая радикальная спустя время. Вот и получается, что теперь от привычных двух пробок нужно прыгнуть сразу в щит на 50 модулей.

Этим и займёмся: подробно разберём как посчитать всю нагрузку дома или квартиры, познакомимся с принципами разделения всех потребителей на независимые линии, изучим расчёт автоматов, деление на группы, подбор правильных номиналов и подключение автоматов к УЗО. Составим полноценную инструкцию по сборке электрического щита.

Кстати, продумывать разводку электропроводки по комнатам и тем более тянуть линии лучше только после расчёта щитка. Так у вас уже будет просчитанный план и работа пойдёт веселее.

Итак, что было раньше

Был счётчик и две пробки, которые иногда выбивало, от них алюминиевым проводом велась вся проводка — на лампочки и розетки. В какой-то момент пробки дополнились парой пакетников рандомного номинала, часто из разряда “с запасом, чтобы не выбивало”.

В общем проблем не было, разве что фаза пропала и надо бежать на улицу переключать, но это для частных домов и в редких случаях. Со временем такая проводка то тут, то там даёт сбой, горит, дымит и начинает приносить дискомфорт.

Что у нас теперь

С тех пор количество приборов увеличилось, потребление средней однушки сильно выросло. Розеток уже не хватает, аппетиты следующие:

Кухня:
электроплита духовочка посудомойка вытяжка холодильник микроволновка хлебопечь миксер тостер чайник кофемашина

Ванная и туалет:
полотенцесушитель тёплые полы бойлер защиты от протечек проточник стиралочка сушилочка гидромассаж

Любая комната:
телевизор кондиционер компьютер приставка акустика увлажнитель фен/триммер пылесосы утюг отпариватель электрокамин обогреватель бризер настольная лампа аквариумный аэратор

Разные слаботочные системы:
роутеры зарядки регистраторы охрана

Освещение уже не люстра в центре, а целый комплекс подсветок, спотов, рассеивателей, прожекторов, ламп, лент и других видов гирлянды. В частном секторе могут быть устройства ещё экзотичнее: насосы, регуляторы, отопление, полив и что угодно ещё.

Мы просто привыкли к такому арсеналу бытовых приборов, а как посмотришь на список, волосы дыбом.

Схема подключения и базовые параметры

Надо понимать, что весь тот зоопарк устройств выше в конечном итоге подключается к вводному кабелю, все устройства питаются от него. Значит наша схема проводки — дерево с ветвями, а наша задача — правильно рассчитать эти ветки: их количество, толщину и автоматику для подключения.

Определим толщину веток, для всей проводки в квартире вы будете использовать ограниченный набор кабелей, это следующие сечения:

• 1.5 мм 2 на освещение
• 2.5 мм 2 на розетки
• 4 и 6 мм 2 на очень мощные потребители типа нагревателей и электроплит
• 10 квадратов для коммутации автоматики внутри самого щита

У нас есть отличная статья о правильных связках сечений проводов и автоматов. Там подробно описано что и почему.

Стандарт напряжения

В предстоящих расчётах электрощита у нас будет фигурировать напряжение, надо бы определиться со значением: 220 или 230 В? Определиться важно чисто для расчётов автоматики, а ваши приборы работают на любом из этих напряжений. В формулах зависимости силы тока от напряжения и мощности вы можете увидеть, что:

если не менять мощность прибора, но повысить напряжение, то сила тока в цепи уменьшится. I=P/U, можете проверить, для калькуляции разница есть и она может стать решающей.

Для справки, десятилетия назад напряжение было вообще вдвое меньше и как раз с ростом потребителей и встал вопрос повышающегося тока — либо увеличивать сечения цепей, либо повышать их пропускную способность. Выбрали второе — повысили напряжение. Вот и в России, если кто-то не знал, несколько лет назад изменился ГОСТ по стандарту напряжения — было 220, стало 230, но никто и не заметил.

Резюме тут такое: если для расчётов взять стандарт 230 В, то при группировке линий и выборе номиналов автоматов защиты пройдёт больше полезной нагрузки. Когда будем считать номиналы, станет понятнее.

Начинаем разделение нагрузки

Для начала нужно сразу поделить все потребители по мощности и функционалу:

Самые мощные потребители (чаще всего стационарные) всегда будут со своим отдельным кабелем и автоматом в щите. К ним сразу отнесём как минимум варочную электрическую панель, духовку и водонагреватели. Для них будем использовать сечения 4 и 6 квадратов с автоматами C25 и C32 соответственно.

Чисто технически можно взять автомат с большим номиналом и он выдержит сразу и плиту и свет и все приборы в розетках, но большой суммарный ток во-первых будет нагревать провода, во-вторых мы будем подключать автоматы к УЗО, а оно наверняка сразу отключит такую нагрузку, в-третьих это очень неудобно, когда нельзя отключать линии избирательно.

Всё освещение тоже делаем отдельно, нам же не надо, чтобы при случайном КЗ в розетке у нас и свет зачем-то отрубился. Для освещения используется кабель сечением 1,5 мм 2 и автомат C10 .

Розетки, это третья категория линий, она выполняется кабелем 2.5 мм 2 и защищается автоматом C16 .

Уже получается 3 категории отдельных независимых друг от друга линий со своим кабелем и автоматом в щите. Выделим ещё одну — четвёртую — не самые мощные устройства, которые часто монолитят и подключают не вилкой, например, тёплый пол. Его функционирование точно не должно мешать остальным линиям. Можете придумать какие ещё устройства лучше бы отнести к этой категории. Как правило, тут тот же кабель и автомат, как на розетки, хотя бывает и меньше.

Итак у нас есть дерево из как минимум 4 ветвей: мощные потребители, свет, розетки и монолитный тёплый пол.

1. мощные потребители
2. свет
3. розетки
4. и монолитный тёплый пол

Дальше заходим на территорию удобств

Вот случилось что-то с лампочкой в каком-то месте, сработал автомат и отключил весь свет в доме, это не хорошо. Лучше поделить всё освещение как минимум на 2 линии, чтобы в случае нештатной ситуации отключилась только половина. Две линии означает, что в щитке будет 2 автомата на 10 А и от каждого отходит провод 1.5 квадрата.

Эти провода дальше уже разветвляются на столько выключателей и осветительных приборов сколько нужно. К примеру в однушке будет 6 люстр: кухня, спальня, коридор, ванная, туалет и балкон. Три из них на одном автомате, другие три на другом. А может быть так, что в коридоре 2 люстры и проходные выключатели, кухня имеет 2 или 3 уровня освещения, так же и в спальне есть основная люстра и мягкая подсветка по всему периметру. Тогда вы можете захотеть увеличить число линий освещения — в каждое помещение своя собственная. Вполне удобно.

Делим розетки

По аналогии со светом — мы сделаем как минимум 2 линии чисто для удобства. Вдруг где-то КЗ, а у нас холодильник, интернет, компьютер, всем этим хочется продолжать пользоваться. Ещё можно выделить отдельно кондиционеры, они бывают разные, их в нашей квартире может быть больше одного, пусть будут независимыми от розеток, но все на одном автомате. Пока предположим, что нам трёх линий достаточно для удобства: 2 на розетки, 1 на кондиционеры для кухни и спальни.

Мокрый критерий разделения

Некоторые потребители будут находится в помещении с повышенным уровнем влажности или непосредственно контактировать с водой. Это повышенный уровень опасности как для человека, так и для самих устройств и мы хотим дополнительной защиты.

Вообще у нас все автоматы в щитке будут подключены к УЗО, которое выполняет функцию дополнительной защиты человека. Основная защита — заземление. Чувствительность УЗО по току утечки (уставка) позволяет успеть отключить линию если утечка происходит на человека. Но существуют сверхчувствительные УЗО именно для линий в помещениях повышенной влажности, чувствительность таких УЗО в три раза выше.

Вот такие устройства должны иметь свою отдельную линию, их автоматы будут подключены к этим чувствительным УЗО.

Теперь из тех двух простых розеточных линий мы выделим отдельно стиралку и посудомойку конкретно по фактору влажности. А ещё выделим на свой автомат розетки мокрой зоны кухни, это те, в которые мы будем периодически включать миксеры, дробилки, блендеры и прочее, что будем держать прямо в руках и побаиваться =)

Важно! УЗО не защищает от удара током если прикоснуться к фазе и нулю, оно регистрирует только нештатную утечку, например, когда опасный потенциал появился на корпусе устройства и при касании он может пойти через человека куда-нибудь в землю, тогда в УЗО появится разница между фазой и нулём, т.е. утечка “в сторону” вместо обычной полезной нагрузки.

Вот так сейчас выглядит перечень линий нашей виртуальной квартиры:

1. плита
2. духовка
3. водонагреватель
4. мокрые розетки кухни
5. стиралка
6. посудомойка
7. кондиционеры
8. тёплый пол
9. группа розеток 1
10. группа розеток 2
11. группа освещения 1
12. группа освещения 2

В щите уже 12 автоматов. Вы знаете, что у нас будет защита человека по утечке на всех линиях и совсем чувствительная защита на самых важных направлениях, но если вы сделаете защищённую линию на розетки в ванную, плюс одну такую же на полотенцесушитель, то кол-во автоматики будет ещё больше. В принципе в ванной может быть две таких линии: стиралка и всё остальное — сушитель и свободная розетка для разных фенов и бритв. Главное не перегрузить.

Неотключаемые линии

В отдельные линии иногда выносят так называемую неотключаемую, на которой подключён холодильник, сетевое оборудование, охрана и тд., всё то, что должно работать при полном отключении всего остального в жилище. Это бывает удобно для обесточивания одним выключателем всего щитка кроме этой неотключаемой линии, например, если уехали в отпуск. Но кто-то сочтёт это излишеством.

Расчёт автоматов с калькулятором

После того, как предварительный проект щита готов, мы должны взять реальную мощность потребителей и посчитать токи нагрузки и естественной утечки, чтобы удостовериться, что автоматы и УЗО это выдержат.

Паспортная мощность потребителей указана максимальной, на практике мы редко будем использовать максимальные режимы работы. Плита не будет греть все элементы сразу, это редкость, стиральная машина тоже не всегда будет крутить на верхних пределах оборотов и температуры, со всеми прочими приборами такая же история. Это понимание нам нужно для того, чтобы мы не подходили строго формально к расчётам автоматов, а округляли, иногда пренебрегали незначительным превышением, да и автоматы вообще-то держат гораздо больше указанного номинала, а отключается совсем только при значительном превышении номинала.

Теперь будем сравнивать максимальный ток нагрузки с номиналом предписанного автомата. Автоматы взяты из той таблицы, ссылку на которую мы приводили, вот нужные нам данные:

Максимальная мощность	Номинал автомата	Сечение провода
2.2 кВт	10 A	1.5 мм 2
3.5 кВт	16 A	2.5 мм 2
5.5 кВт	25 A	4.0 мм 2
7.0 кВт	32 A	6.0 мм 2
11 кВт	50 A	10 мм 2

Чтобы высчитать ток и понять какой автомат ставить, нужно мощность разделить на напряжение 220 или 230 Вольт:

эл.плита 7000 Вт / 230 В = 30,43 А
стиралка 1800 Вт / 230 В = 7,82 А
и т.д. по списку оборудования

Эти данные мы ниже внесём в общую таблицу.

Тут вы кстати спросите, а если стиралка всего 8 Ампер, то зачем нам автомат на 16, когда есть на 10? Конечно вы можете взять другой автомат и проложить более тонкий кабель, но не забывайте, что на конце будет розетка. Если бы существовала уникальная розетка только для стиралок, то это одно дело, но в стандартную розетку кто-нибудь однажды может воткнуть 3,5 киловатта нагрузки и пиши пропало.

Ещё не переживайте сильно если получившееся значение тока немного превышает номинал автоматического выключателя. Если вы прочитаете нашу статью о сечениях, автоматах и УЗО, то увидите, что автомат не будет моментально отключаться, а пороги и время отключения такие, что небольшой погрешностью можно пренебречь. Но длительно (часами) работать с превышением автомат конечно же не должен.

Теперь расчёт УЗО

Эта формула будет посложнее, потребуется погружение в теорию, поэтому для полного понимания вам обязательно нужно прочитать статью о расчёте номиналов УЗО, в ней всё доступно написано, чтобы тут не повторяться.

Главное из того материала то, что для любой цепи существует естесственная фоновая утечка, а для её определения нам нужно знать ток включённой нагрузки. Зная рабочую утечку, мы сможем сопоставлять её с параметрами чувствительности ВДТ — именно уставками 10 или 30 мА.

Посчитаем ток фоновой утечки для каждой линии. Он должен быть в 3 раза меньше дифференциального тока УЗО, согласно правил. В таблицу будем заносить сразу трехкратную утечку для удобного сравнения с уставкой ВДТ (выключатель дифференциального тока):

эл.плита 7,0 кВт — утечка 36,55 мА
стиралка 1,8 кВт — утечка 9,42
и т.д.

Составим сводную таблицу по каждой линии

Электроплита 7 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
30,4 A	32 А	12,8 мА	36,5 мА	30 мА

По току автомат C32 подходит, а вот трёхкратная утечка получилась выше 30 мА. По правилам, рабочая утечка потребителя должна быть до ⅓ дифференциального тока отключения УЗО. Думаем.

Уставку больше 30 мА мы применять для защиты человека не можем. Либо оставляем как есть, либо боимся срабатываний УЗО и подключаем автомат в щитке без дифф. защиты. В пользу установки автомата без УЗО можно сказать, что плита не имеет токопроводящей поверхности, а ещё заземлена. В пользу того, чтобы поставить УЗО 30 мА говорит то, что на практике мы скорее всего не будем гонять плиту на все 7 кВт, значит рабочая утечка будет в нужных пределах.

У ВДТ есть ещё параметр “неотключающий дифференциальный ток”, он равен половине тока отключения. Другими словами, 15 мА (30/2) — это ток неотключения, а у нас 12,8. При этом в диапазоне от 15 до 30 УЗО может сработать, а может и нет. В общем дал вам разный взгляд, решение за вами.

Духовка 3 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
13 A	16 А	5,2 мА	15,7 мА	30 мА

Всё хорошо и по автомату и по УЗО. Есть ещё мнение, что на духовку лучше ставить автомат C20 и кабель выбирать потолще, т.к. иногда паспортная мощность может и не уложиться в 16 А, но тут обращайте внимание на конкретное устройство. В подавляющем большинстве они все имеют шнур со стандартной вилкой для подключения в 16 амперную розетку, и это сразу говорит о соответствующем автомате защиты и сечении кабеля.

Водонагреватель 2 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
8,7 A	16 А	3,5 мА	10,5 мА	10 мА

Всё ОК. Рабочая утечка слегка выходит за пределы чёткой формулы, но не критично.

Мокрые розетки кухни 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	10 мА

Всё хорошо. Мы взяли в расчёт киловатт, но можно будет включить почти 2, как видите.

Стиралка и посудомойка по 1 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
7,4 A	16 А	3,0 мА	8,9 мА	10 мА

Кондиционер 1 000 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
4,3 A	16 А	1,7 мА	5,2 мА	30 мА

Тёплый пол 750 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
3,3 A	16 А	1,3 мА	3,9 мА	30 мА

Тоже всё в порядке

Остались групповые линии

Их мощность пока неизвестна, будем считать. Методика проста и очевидна — придумываем все потребители, которые будем использовать в быту, воображаем сценарии использования и выводим среднее реалистичное значение. Собираем приборы:

• утюг — 2,2 кВт
• пылесос — 0,8 кВт
• LED телевизор — 0,2 кВт
• холодильник — 0,3 кВт
• компьютер — 0,5 кВт
• чайник — 2 кВт
• микроволновка — 1 кВт
• кофемашина — 1,5 кВт
• вытяжка кухни — 0,2 кВт

Наверное, ещё будут всякие зарядки, торшеры и даже дрель раз в год, можно просто добавить киловатт в запас.

Просто сложить всю мощность будет неправильно, лучше посчитать какая часть будет длительно и часто включена, а какая эпизодически, что может быть включено одновременно и какие будут пики нагрузки.

Почти всё будет включаться кратковременно, длительно работают только холодильник, ТВ, ПК и мелочь, это примерно 1,2 кВт. Микроволновка, кофемашина и любой другой кухонный прибор будут работать 1-5 минут, более длительно работают утюгом или пылесосом, включённые вместе они дадут 3 кВт. Самая большая нагрузка это примерно такой случай: постоянные 1,2 кВт + 3 кВт + 2 кВт (работает вытяжка и чайник) = 6,2 кВт .

Для одного автомата C16 это перебор, а для двух нормально, значит две наши линии в принципе оправданы. Другое дело, чтобы действительно вся нагрузка была равномерна подключена аккурат в эти линии, с этим сложнее, не будем же мы по жизни думать о том в какие розетки что включать одновременно. Можно разделить всё на 3 группы, тогда вероятность включить всё в одну линию будет ещё ниже. Кроме того, ну не будем же мы пылесосить, варить чай с кофе, смотреть ТВ и гладить именно в одной комнате. Поэтому 2 группы хорошо, а 3 ещё лучше: кухня, коридор с санузлом, спальня. Но оставим 2 группы: кухня и всё остальное.

Группа розеток кухня:

вытяжка, чайник, микроволновка, ТВ и холодильник, итого: 3 700 Вт

ток	автомат	утечка	утечка*3	УЗО
16 A	16 А	6,4 мА	19,3 мА	30 мА

Всё хорошо, даже если будет небольшое превышение на пике, то автомат не выключится. Зазор по утечке тоже достаточный, УЗО не отключится.

Вторая группа розеток по мощности меньше: тут ПК, пылесос, ТВ, что-то ещё мелкое типа настольной лампы — 1,5 кВт плюс-минус. Значит тоже всё подходит.

Аналогично и с освещением

Если у нас не лампы накаливания, а светодиоды, то потребление небольшое. Бывает освещение, в котором нужен блок питания/розжига и вот его пусковой ток может быть высоким, но это всего лишь всплеск. Грубо можно представить свет так: 8 ламп на кухне, 4 коридор, 4 на санузлы, 8 спальня. 24 лампы по 10 Вт = 240 Вт . И без расчётов понятно, что линии в норме, а на всякий случай мы удвоим нагрузку, так сказать “на вырост”.

Собираем щиток, подключаем автоматы к УЗО

Мы поделили нагрузку на автоматы, теперь нужно разделить автоматы на группы УЗО. Если бы не было дифф. защиты, то щиток состоял бы из одних автоматов, на каждый приходит фаза, к выводу автомата подсоединяется нагрузка, а нулевой провод от нагрузки в общую нулевую шину. Дифференциальная же защита создаёт не только фазные ветки, но и свои собственные нулевые, чтобы регистрировать этот самый дифференциальный ток.

Схема сборки щита следующая: независимые линии имеют свой автомат, который подключён к своему УЗО. Эту конфигурацию можно заменить одним устройством АВДТ — это автомат и УЗО в одном корпусе. Сэкономит место в щите, но в случае отключения не сразу понятна причина — небольшая утечка или короткое замыкание.

Групповые линии мы подключаем по принципу “УЗО + группа защищаемых им автоматов”. Одно УЗО защищает не один, а несколько автоматов, давая им свой общий ноль.

Вот так выглядят УЗО+группа защищаемых автоматов, УЗО+автомат для одиночной линии и АВДТ:

Чтобы понять сколько автоматов можно подключить к УЗО, нужно посчитать сумму утечек наших линий.

Если вы сложите ток кухонной группы розеток, второй группы и освещение, примените формулы расчёта, то суммарная трёхкратная утечка составит 29,2 мА. В 30 мА это укладывается, значит мы можем все 4 автомата подключить к одному УЗО на 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбирается по сумме номиналов защищаемых автоматов. У нас два по 16 и два по 10 А, итого 52, такого номинала УЗО нет и следует выбрать следующий в стандартном ряду — это 63 А .

Кроме того, если даже по сумме у вас вышло 32 А, то поставить номинал УЗО больше чем 32 не будет ошибкой, т.к. этот номинал говорит только о токе, на который рассчитана работа устройства, если параметр выше, то это только плюс.

Если бы рабочая утечка вышла за пределы 30 мА

Если превышение небольшое, то можно было бы и оставить как есть, но в других случаях стоит разделить автоматы на две группы и подключить их на два УЗО. Тогда лучше разделить самую мощную группу на две и потом из оставшихся собрать примерно равные по току группы. При этом в щите появится ещё один автоматический выключатель с ВДТ.

Второй вариант — попробовать перекинуть что-то небольшое, например свет, на не сильно нагруженную одиночную линию. В нашем проекте это мокрые розетки кухни на 1 кВт. Можете посчитать — 1,5 кВт тоже подходит для УЗО на 10 мА. Если этого высвобождения из групповых линий окажется достаточным, то мы обойдёмся одним ВДТ и сэкономим не только место в щите, но и деньги.

Кстати по экономии места в щите: может не хватить как раз несколько модулей и если не хочется покупать щит размером больше, то для одиночных линий можно использовать АВДТ. Его ширина 2 DIN-модуля против 3 в связке УЗО + автомат.

Окончательная сборка щита

Когда все группы посчитаны и спроектированы, остаётся только соединить всю аппаратуру внутри щита. Ко всем ВДТ на входы нужно завести фазу и ноль, с выхода ВДТ фаза заводится на вход одного автомата или группы. Нулевой провод каждой линии нагрузки либо присоединяется напрямую к выходу ВДТ, если линия одиночная, либо же к нулевой шине непосредственно своей группы.

Итак у нас получилась вот такая схема щита:

Надеюсь, вам всё было понятно в принципах расчёта электрощита и его главной автоматики. Обратите внимание на фото — вся нагрузка после УЗО подключается к своей фазе и нулю, а если автоматов несколько, то нужно использовать нулевую шину. УЗО не будет правильно работать если вы возьмёте от него фазу, а ноль подключите общий. На схеме все соединения хорошо видны.

Мы использовали две уставки ВДТ: 10 и 30 мА, вы увидели как сильно высокая чувствительность ограничивает подключаемую мощность. Однако, нет правила обязательно устанавливать такие УЗО, вы можете обойтись только чувствительностью 30 мА, тогда модульной аппаратуры в щите будет меньше, группы автоматов крупнее, как следствие — щит дешевле и компактнее.

Быстро рассчитать автоматы, УЗО и создать схему щита с любыми уставками вы можете в нашем сервисе MyFuseBox. В нём учтены все этапы расчёта, а главное вы сможете вносить изменения и мгновенно видеть результат.

Дополнительные устройства защиты электрощита

Для сборки надёжного электрощита есть минимальный джентельменский набор дополнительных аппаратов защиты, которые вам просто необходимо поставить в щиток: вводной автомат и реле напряжения. И не обязательно, но желательно — противопожарное УЗО.

Вводной автомат

Вводной автомат просто дублирует тот автомат, который находится за пределами вашего дома, квартиры. Вы ставите свой вводной автомат в щиток, во-первых, в качестве рубильника (а как же без него обслуживать щит?) и во-вторых, в качестве дубля верхней защиты. Верхняя защита — это когда нагрузка квартиры превысила мощность ввода, но автоматы щита по-отдельности ни один не перегружен. Когда вводной в вашем щите, то вы точно знаете его характеристики, качество и можете проверить работоспособность, без того, чтобы доверять обслуживающей компании. В общем плюс к уверенности.

Реле напряжения

Реле напряжения поможет спасти вашу технику. Напряжение в сети по-любому скачет, разница между самым низким и самым высоким может быть велика и зависит от локации. Вашей электрической технике опасны как низкое, так и высокое напряжение. Реле позволяет выставить границы отключения по низу и верху (например, отклонение свыше 10% от нормального) и задержку повторного включения. Когда напряжение выйдет за выставленную границу, реле отключит питание, когда напряжение придёт в норму, то реле включит его снова по истечению настроенного тайм-аута.

Ещё реле может быть с индикацией напряжения и тока, это классная функция, чтобы мониторить все показатели, если вы любознательный. Если у вас трёхфазный ввод, то эта индикацией ещё интереснее. Кстати для трёх фаз существуют реле выбора фаз, оно выбирает нормальную рабочую фазу из трёх и питает однофазную нагрузку, делает это непрерывно, переключаясь с резерва на резерв.

Противопожарное УЗО

Функция у него всё та же — учёт разницы токов на проходящих через него фазе и нуле, только теперь чувствительность 100 или 300 мА. Такая чувствительность не защищает человека. Его функция — вовремя определить утечку, которая может быть вызвана нарушением изоляции проводов, например, вследствие возгорания. Тогда оно отключит линию, предотвратив крупный пожар.

Что ещё важно знать для сборки щита

Кросс-блок

Это распределительный модуль, который будет стоять перед всеми группами УЗО и который вам очень пригодится. Он служит для того, чтобы раздать фазу многим потребителям-веткам дальше вниз.

Кросс-модуль — это компактный набор из 2-3-4 шин на 7-12 отходящих линий каждая. Вы можете комбинировать этот набор как удобно: можно раздать 3 фазы и ноль, а можно все их замкнуть и раздавать одну фазу на 30 проводов. Можно использовать как нулевые шины. Отличный девайс для нужных комбинаций.

Используйте кросс-блок, чтобы легко подключать фазу и ноль на групповые линии из одной точки, вместо перекидывания провода от модуля к модулю. Ещё его шинки могут пригодиться в качестве нулевых в дополнение к имеющимся в корпусе щита для раздачи нулей групповых УЗО.

Селективность

Если не слышали о таком, то кратко: при возникновении утечки в идеале должно отключиться только УЗО, питающее эту линию, а вышестоящее отключаться не должно. При возникновении КЗ в идеале отключиться должен только автомат этой аварийной линии, а вводной отключаться не должен. Такая избирательность отключения будет правильной и удобной, не будет отключаться всё сразу.

На практике вы можете добиться селективности только по УЗО, а про автоматы лучше забыть, реализовать их селективность на бытовом уровне очень сложно/дорого. Чтобы противопожарное УЗО имело некоторую задержку перед отключением и обеспечивало селективность, нужно просто купить селективное УЗО, оно имеет букву S в маркировке и стоит дороже.

Кабель для сборки щита

Для соединения всей автоматики щита используйте кабель сечением 8 или лучше 10 мм. Одножильный кабель не очень удобный для изгибаний, но со своими плюсами: его можно зажимать в клемме автомата без посредников, а также из него можно быстро сделать аналог гребенчатой шины. Использовать такой кабель дешевле, т.к. не нужны наконечники и специальный инструмент.

Многопроволочный кабель гораздо удобнее в работе — гни во все стороны. Зажимать его в клеммы нельзя, поэтому используют наконечники НШВИ, которые опрессовывают специальным инструментом.

В общем гибкий кабель используют профессиональные электрики-сборщики, те, кто работает на скорость и фетиш, вам для сборки щита для своего дома всё это не нужно.

Ширина щита и свободное место

Как правило, в корпусе вашего щитка будет 3-4 нулевые шины для групп автоматов. Помните же, что все автоматы рассаживаются по своим УЗО и по своим нулевым шинам? Вам может не хватить шинок в корпусе и нужно будет докупить.

Поэтому не лепите автоматику впритык, оставляйте свободное место для нулевых шин. Есть много разные шин, клеммников для крепления на DIN-рейку, посмотрите каталоги на маркетах. Кросс-блок, о котором было выше тоже может подойти.

Заключение

Это был обзор и разбор самых важных аспектов для создания щитка. По отдельности каждый модуль требует ещё более глубоко погружения в теорию, поэтому мы ссылались на соседние статьи в блоге. Когда вы освоите теорию об автоматах и УЗО, взаимосвязи с кабелем и особенности технических характеристик, то точно спроектируете и соберёте себе надёжный электрощит. Наш сервис по расчёту электрощитов поможет вам своим мощным калькулятором. Успехов!

MyFuseBlog — это сборник статей сервиса по созданию электрощитов MyFuseBox

Тут мы публикуем статьи, которые наши эксперты пишут специально для тех, кто планирует самостоятельно сделать электропроводку и собрать электрощит.

MyFuseBlog © 2022—2024 | Информационный ресурс

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите – пошаговая инструкция

Ошибки в процессе подключения автоматов могут привести к серьезным проблемам с электропроводкой, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше исключить риски и обратиться к профессиональному мастеру. Сегодня мы рассмотрим этапы проведения работ по подключению автоматов в электрическом щите, в том числе установку кабеля, соединение всех элементов. В любом доме или квартире имеется электричество, поэтому подобный вопрос не теряет актуальности.

Как правильно подключить автоматы в электрическом щите – это распространенный вопрос, ведь подобные действия требуют от мастера хотя бы базовых навыков. Для начала следует в соответствии с правилами составить проект электропроводки, определиться с местом установки, составить чертежи, выбрать основание и комплектующие элементы. Только после вышеперечисленных действий мастера приступают к монтажным работам, а потом подсоединяют щит к кабелю.

Подключение автоматов в электрическом щитке

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры – это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.

Электрощиток в квартире

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Цены на электрощитки

Электрощиток

Видео – Сборка щитка для квартиры

Схема соединения автоматов в электрощите

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Электромонтажная схема

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Название	Характеристика
Автомат вводной	Его устанавливают на защиту целого контура электропроводки. Так, жилы основного кабеля фиксируют к зажимам автомата. Для удобства использования, впереди автомата закрепляют рубильник. Он позволяет отключить ток от всей конструкции, чтобы провести ремонтные работы. В этом случае кабель питания тоже необходимо завести на этот рубильник.
Счетчик	Его ставят уже после автоматов. Основным назначением счетчика является контроль потребляемой электроэнергии. Иногда его закрепляют в другом месте еще до электрощита вместе с автоматами (на лестничной площадке).
Устройство защитного отключения	Основной функцией УЗО является защита от ударов током и возгораний. К примеру, в малогабаритной квартире после счетчика устанавливают только одно УЗО, потому что больше не требуется из-за минимальной нагрузки. Иногда устанавливают несколько таких устройств на линии, где имеется большое потребление электроэнергии.
Линейные автоматы	Они требуются для линий в отдельные комнаты. При наличии высокого напряжения или замыкания они разрывают цепочку, благодаря чему предотвращают пожар или короткое замыкание. Они нужны для защиты различных электроприборов.
Дифференциальные автоматы	Их устанавливают вместо нескольких основных автоматов с защитным устройством на отдельных линиях для различных бытовых приборов.
Монтажная рейка	Рейка фиксируется к задней стенке основания щитка. В зависимости от размеров ящика, количество реек и модулей может отличаться. Для того чтобы приобрести щиток под определенное количество модулей, предварительно составляют подробный чертеж соединений.
Гребенка	Предназначаются с целью расключения щита, чтобы соединить нули с подводками заземления. В одном щитке имеются нулевые гребенки и заземляющие.
Шина распределения	Они связывают между собой линейные, дифференциальные автоматы и защитное устройство. Они надежно изолированы, благодаря чему безопасно фиксируют автоматы через входной зажим. Их используют как для фазы, так и для нуля.

Электросчетчик

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели – это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

• замыкание;
• резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Автовыключатель российского производства

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
2. Включающий механизм.
3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Цены на дифавтоматы

Дифавтомат

Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать

Особенности подключения автоматических выключателей

После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.

Общие рекомендации по сборке электрощитка

Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:

• электрический щиток;
• ножницы по металлу;
• инструмент для снятия изоляции (стриппер);
• бокорезы;
• кабелерез;
• отвертка;
• винтоверт;
• провода;
• гребенки;
• полный комплект автоматики.

Цены на вольтметры

Следует заранее подготовить инструменты

Сборка щитка – пошаговая инструкция

Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).

Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.

Начиная работу, разложите перед собой все нужные инструменты

Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.

Таким образом под каждой группой будет располагаться все девять модулей

Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.

Отмечаем нужное расстояние на гребенке и отрезаем диском

Шаг 4. Когда миниатюрная гребенка будет готова, потребуется вставить ее в автоматику, а потом затянуть винтовые крепления.

Винты первого УЗО трогать не следует, потому что туда питание будет подаваться проводами

Шаг 5. Теперь необходимо запитать по аналогичному принципу нижнюю автоматику. Здесь придется учесть некоторые нюансы. Медь вместе с пластиковой частью отпиливать не стоит, их следует отрезать отдельно. Это позволит исключить необходимость использования боковых заглушек. Так, пластмассовая часть будет длиннее медной, тем самым обеспечивается дополнительная безопасность.

Поскольку автоматика разделяется на три части, то понадобится разделить и медную часть (два модуля, два модуля, 5 модулей). После чего эти три части можно использовать под единой гребенкой из пластика.

Устанавливаем нижнюю гребенку

Шаг 6. Далее необходимо подавить питание от рубильника на УЗМ, это позволит проверить функциональность. Для этого нам понадобится подготовить два кабеля 10 квадратных миллиметров – черный и синий (на фазу и нуль). Потребуется сначала отрезать кабели нужной длины, затем снять изоляции по краям, а только потом подсоединять.

Таким образом, должно выглядеть соединение рубильника и УЗМ, которое необходимо проверить

Шаг 7. Проверяем работоспособность соединения. Для этого нам необходимо подготовить питающий кабель с вилкой на одном конце и соединениями на другом. Одну сторону следует подключить к автомату, а вилку включить в розетку (вторым этапом).

Теперь необходимо выставить примерную величину УЗМ, что позволит проверить работоспособность, после чего нагрузку отключают, как и питающий кабель

Шаг 8. Далее необходимо подать питание на первое УЗО, потому что все остальные мы уже запитали гребенкой. Здесь тоже необходимо отрезать кабель нужного размера, зачем зачистить его концы и подключить питание от УЗМ на первое УЗО.

Далее потребуется провести проверку с помощью того же питающего кабеля

Шаг 9. Следующим этапом нам необходимо сдвинуть все нижние автоматы в правую сторону и зафиксировать их ограничителем.

Затягиваем винт ограничителя

Шаг 10. Теперь необходимо убрать питающий кабель и перенести конструкцию в щиток. Теперь необходимо перейти к этапу установки нулевых шин. Здесь имеется три УЗО и такое же количество шин.

Потребуется установить шины и подключить каждое УЗО к шине. Сделать это следует с помощью кабеля 6 квадратных миллиметров. В данном случае тоже потребуется отрезать нужный размер, снять изоляцию.

Поочередно присоединяем каждое УЗО к своей нулевой шине

Шаг 11. Далее нам потребуется запитать группы автоматов к каждому УЗО. Теперь понадобится взять кабель того же сечения, но только уже красного цвета. Здесь тоже следует отмерить нужную длину, зачистить, а только потом соединить.

Таким образом будет выглядеть итоговое соединение

На данном этапе процесс подключения всех элементов щитка считается завершенным. Теперь следует только подтянуть винтовые крепления, еще раз проверить работоспособность устройства, закрыть его крышкой. Кроме того, желательно промаркировать автоматику, чтобы понимать последовательность компонентов.

Обратите внимание! Провода нагрузки и питающий кабель следует закреплять уже на месте установки.

Видео – Монтаж электрического щитка

Подводим итоги

Читайте также нашу статью на тему – Как подобрать кондиционер, где подробно рассказывается, как выбрать эффективную сплит-систему.

Для того, чтобы подключить автоматику в электрическом щитке, не обязательно вызывать профессионального электрика. Справиться с поставленной задачей можно и без посторонней помощи, следуя этапам инструкции. Желаем удачи!

Как правильно подключить УЗО и автомат: способы и особенности подключения

Как правильно подключить УЗО и автомат – это распространенный вопрос среди тех людей, которым необходимо собрать электрический щиток. Ведь всем известно, что основной источник питания – электроэнергия, представляет опасность при некоторых обстоятельствах. Так, неправильное подключение автоматики грозит неисправностью электропроводки, оборудования, пожаром, поэтому относится к подобным действиям необходимо ответственно. Сегодня мы рассмотрим особенности подключения защитных устройств электрощита.

Как правильно подключить УЗО и автомат

Необходимость защиты электрической сети

Электрическая система квартиры – сложная сеть с множеством ответвлений – розеток, выключателей, силовых и слаботочных контуров. Сюда относятся любые электрические установки, которые мы используем каждый день.

При использовании различных приборов, питающихся от электричества, часто происходят проблемы, из-за которых случаются неисправности контуров, приборов, а иногда и вовсе наблюдаются трагические ситуации. У таких последствий имеются определенные предпосылки:

• чрезмерная нагрузка на отдельные линии;
• утечка тока;
• короткие замыкания.

Короткое замыкание приводит к пожару

Чрезмерная нагрузка на линию часто происходит при использовании энергоемких электроприборов при наличии устаревшей электропроводки. Так, кабель не может выдержать нагрузки, из-за чего греется и оплавляется.

Утечка тока возникает тогда, когда изоляционный слой проводников и электроприборов изнашивается. Кроме того, это случается при ошибках в проведении монтажа, а именно кабеля заземления.

Наличие УЗО позволит обезопасить от последствий утечки тока

Воздействие силы тока более чем 1,5 мА становится заметным для человека. Значительное превышение этого показателя приводит к ударам.

Для того, чтобы сохранить целостность электрического оборудования и жизнь владельцев квартиры, необходимо установить приспособления аварийного отключения электроэнергии. Стоит отметить, что их отсутствие недопустимо, иначе электросеть будет считаться опасной.

Особенности приборов для отключения нагрузки

Если электрическая система разделяется на контуры, то для каждой линии в цепочке устанавливают отдельный автоматический выключатель, а на выходе монтируют устройство защиты. Тем не менее, существует множество вариантов подключения. Поэтому, для начала необходимо разобраться с отличиями УЗО и другой автоматики.

Автоматические выключатели – усовершенствованные «пробки»

Годами ранее, когда отсутствовали современные приборы защиты сети, при увеличении нагрузки на общую линию происходило срабатывание «пробок» – простейшие приборы аварийного отключения электричества.

Со временем их значительно усовершенствовали, что позволило получить автоматы, которые срабатывают в следующих ситуациях – при коротком замыкании и чрезмерной нагрузке на линию. В общем электрощите может располагаться от одного до нескольких автоматических выключателей. Точное количество будет отличаться в зависимости от числа линий, которые имеются в конкретной квартире.

Стоит отметить, что чем больше отдельно идущих линий электропроводки, тем проще выполнить ремонтные работы. Ведь для того, чтобы сделать монтаж одного прибора, не потребуется отключение всей электросети.

Вместо устаревших «пробок» используют автоматические выключатели

Монтаж автоматики – это обязательный этап сборки электрощита для домашнего использования. Ведь выключатели моментально реагируют на перегрузку сети при возникновении замыкания. Тем не менее, они не защищают систему от утечки тока.

Цены на защитную автоматику

Защитная автоматика

УЗО – устройства автоматической защиты

УЗО – устройство, которое отвечает за контроль силы тока и предотвращает его потерю. По внешнему виду защитное устройство не имеет принципиальных отличий от автоматического выключателя, но функционирует иначе.

УЗО в электрощите

Стоит отметить, что это устройство с несколькими фазами, которое функционирует при напряжении 230/400 В и токах до 32 А. Тем не менее, прибор срабатывает и при меньших значениях.

Иногда используются приборы с обозначениями 10 мА с целью подведения линии в комнату с высоким уровнем влажности. Существует два основных типа УЗО. Для того, чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо рассмотреть их подробнее.

Таблица №1. Разновидности УЗО.

Вид	Описание
Электромеханические	Здесь основным функционирующим устройством является магнитопровод с обмотками. Его работа заключается в сравнении уровня тока, который уходит в сеть, а потом возвращается.
Электронные	Данный прибор позволяет сравнивать значения тока, но только здесь за этот процесс отвечает плата. Тем не менее, она функционирует только при наличии напряжения.

Стоит отметить, что электромеханическое устройство пользуется большей популярностью. Ведь если потребитель случайно дотронется до проводника фазы при наличии обесточенной платы, получит удар током. В то время как электромеханическое УЗО останется работоспособным.

Получается, что УЗО предохраняет систему только от утечки тока, но оно считается бесполезным при повышенном напряжении на линии. Именно по этой причине его монтируют только в сочетании с автоматическим выключателем. Только два этих устройства позволят обеспечить полноценную защиту электрической сети.

Цены на различные виды УЗО

Что такое дифавтомат и чем он отличается от УЗО?

Если говорить о том, чем отличается дифавтомат от предыдущего устройства, то необходимо брать в расчет его сочетание с автоматическим выключателем. Ведь, по сути, дифференциальный автоматический выключатель – это и есть сочетание этих двух приборов только в едином корпусе.

Это устройство выполняет следующие функции:

• защищает от утечки тока;
• препятствует чрезмерным нагрузкам на линии;
• сразу же отключает питание при коротком замыкании.

Дифавтоматы – это универсальные устройства

Несмотря на то, что прибор миниатюрный, он срабатывает за секунды, но только при условии качественной сборки надежным производителем. На его корпусной части можно найти основные маркировки, которые позволят определиться с выбором.

Здесь, как и на корпусе УЗО, указывается ток нагрузки/утечки, который измеряется в мА.

Некоторым пользователям может показаться, что создание дифавтомата должно стать причиной для прекращения использования автомата и УЗО. Тем не менее, оба варианта и на сегодняшний день остаются востребованными.

Цены на различные виды дифавтоматов

Дифавтомат

Видео – Что лучше УЗО или дифференциальный автомат?

Какие бывают типы УЗО и дифференциальных автоматов по роду утечки тока?

В электросхемах используются различные типы токов, поэтому и защитные устройства принято подразделять на классы:

1. Тип АС. Это распространенный класс приборов, которые имеют бюджетную стоимость, поэтому часто используются в квартирах и загородных домах. Они рассчитываются для утечки переменного тока, на котором функционирует большая часть бытовых приборов.
2. Тип А. Позволяет распознать утечку как переменного, так и постоянного тока. В последние годы производители начали выпускать устройства, адаптированные именно под такие УЗО. Здесь используются импульсные блоки питания для регулировки мощности. Поскольку это более надежные устройства, они стоят немного дороже предыдущих.
3. Тип B. Эти УЗО тоже реагируют на утечку любого тока. При этом они часто используются лишь на производственных объектах, в местах общественного пользования. Устанавливать их в квартиру не имеет смысла.

Маркировка, по которой определяют класс, находится на корпусе прибора

Способы подключения в частном доме или квартире

Если вы решились установить защитное устройство в квартире или частном доме, то необходимо в соответствии с правилами подобрать параметры. В первую очередь необходимо смотреть на возможность нагрузки тока и для чего в принципе подбирается прибор.

Если вам необходимо установить защиту на единичный электроприбор, к примеру, на стиральную машину, то можно приобрети устройство с минимальным номинальным током. Если же УЗО устанавливается на всю квартиру, то необходимо сначала сложить величину нагрузки каждого потребителя, а затем выбрать подходящий вариант. Другой величиной является дифференциальный ток, при увеличении которого происходит срабатывание защитного механизма. После чего останется только выполнить монтаж УЗО.

Схема подключения

Если взглянуть на представленную схему, то видно, что защитное устройство устанавливают после входного автомата и электросчетчика. Затем после УЗО проводник фазы отходит к автоматическим выключателям, которые отвечают за контроль групп разных нагрузок. Далее проводник отходит к энергопотребителям (светильникам, розеткам).

По линии ноля кабель отходит к зажимным колодкам, а после чего разветвляется по потребителям. На данном изображении отсутствует нулевая шина, что часто встречается в квартирах и домах ранних годов постройки. Здесь будет актуальна схема с использованием нескольких защитных устройств к каждой точке потребления.

Особенности подключения к сети с одной фазой однополюсных и четырехполюсных защитных устройств

Исходя из схемы, которая представлена выше, не составит труда подключить однополюсное УЗО, ведь это самый простой и востребованный вариант при наличии сети с одной фазой. Таким образом, можно сделать монтаж, как в квартире, так и в частном доме.

Здесь главное не перепутать места подключения проводов ноля и фазы. Чаще всего для кабеля входящей фазы используют обозначение «1», а для выходящей – «2». Нейтраль принято обозначать– «N».

Важный момент! Четырехполюсное УЗО крайне редко применяют для сети с одной фазой, ведь это нецелесообразно. Его монтируют лишь в случае временного устройства или при необходимости дальнейшей модернизации в сеть с тремя фазами.

Далее предстоит действовать по такому же принципу, как и в случае с однополюсным устройством. Для этого нейтраль соединяют с зажимом, на котором имеется обозначение «N». Фазный провод подсоединяют к зажиму в цепочку, где включена кнопка «Тест». Чаще всего она находится рядом с цепочкой нейтрали. С помощью этой кнопки необходимо как минимум один раз в 30 дней проводить проверку исправности оборудования.

Четырехполюсное защитное устройство

Куда устанавливать?

Как правило, защитное устройство устанавливают в электрическом щитке, который находится на лестничной площадке или в квартире жильцов. В нем находится множество устройств, которые отвечают за учет и распределение электроэнергии до тысячи ватт. Поэтому в одном щите с УЗО находятся автоматы, электросчетчик, зажимные колодки и прочие приборы.

Если у вас уже установлен щиток, то выполнить монтаж УЗО будет легко. Для этого понадобится лишь минимальный набор инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, отвертки и маркер.

Процесс монтажа автоматики в электрическом щитке: пошаговая инструкция

Рассмотрим вариант сборки электрощита для однокомнатной квартиры, здесь будет использоваться рубильник, защитное многофункциональное устройство, далее будет устанавливаться группа УЗО (типа «А» для стиральной и посудомоечной машины, потому что такое устройство рекомендует производитель техники). После защитного устройства будут идти все группы автоматических выключателей (на кондиционер, холодильник, стиральную, посудомоечную машины, плиту, а также на освещение). Кроме того, здесь будут использованы импульсные реле, они нужны для управления осветительными приборами. В щитке еще будет устанавливаться специальный модуль для разводки электропроводки, который напоминает распаячную коробку.

Шаг 1: сначала на DIN- рейку необходимо расставить всю автоматику, таким образом, как мы будем ее подключать.

Так будут располагаться устройства в щитке

В щитке сначала идет рубильник, затем УЗМ, четыре УЗО, группа автоматических выключателей по 16 А, 20 А, 32 А. Далее расположилось 5 импульсных реле, 3 группы освещения по 10 А и модуль для соединения проводки.

Шаг 2: Далее нам понадобится гребенка на два полюса (для того чтобы запитать УЗО). Если гребенка имеет большую длину, чем количество УЗО (в нашем случае четыре), то ее следует укоротить с помощью специальной машинки.

Отрезаем гребенку по нужному размеру, а затем устанавливаем ограничители по краям

Шаг 3: теперь для всех УЗО следует объединить питание, установив гребенку. Причем винты первого УЗО не следует затягивать. Далее необходимо взять отрезки кабелей 10 квадратных миллиметров, снять с концов изоляцию, сделать опрессовку наконечниками, после чего соединить рубильник с УЗМ, а УЗМ с первым УЗО.

Таким образом будут выглядеть соединения

Шаг 4: далее необходимо подать питание на рубильник, а соответственно и на УЗМ с УЗО. Сделать это можно с помощью питающего кабеля, у которого на одном конце имеется штекер, а на другом два обжатых провода с наконечниками. Причем сначала необходимо вставить обжатые провода в рубильник, а только потом делать подключение к сети.

Далее останется подключить штекер, затем выставить примерный диапазон на УЗМ и нажать на кнопку «Тест». Так, получится проверить работоспособность устройства.

Здесь видно, что УЗМ функционирует, теперь необходимо проверить каждое УЗО (при правильном подключении оно должно отключиться)

Шаг 5: теперь нужно отключить питание и продолжить сборку – следует запитать гребенкой группу автоматических выключателей на центральной рейке. Здесь у нас будет 3 группы (первая – варочная панель/духовка, вторая – посудомоечная и стиральная машины, третья – розетки).

Устанавливаем гребенку на автоматы и переносим рейки в щиток

Шаг 6: далее необходимо перейти к нулевым шинам. Здесь установлено четыре УЗО, но при этом требуется только две нулевые шины, потому что для 2 групп они не требуются. Причиной тому является наличие в автоматах отверстий не только сверху, но и снизу, поэтому в каждое из них мы подключим нагрузку, соответственно и шина здесь не потребуется.

В данном случае потребуется кабель 6 квадратных миллиметров, который необходимо отмерить по месту, зачистить, зажать концы и соединить УЗО со своими группами.

По такому же принципу необходимо запитать устройства кабелями фазы

Шаг 7: поскольку автоматику мы уже подключили, осталось запитать импульсные реле. Следует соединить их между собой кабелем 1,5 квадратных миллиметров. Кроме того, следует соединить фазу автомата с распределительной коробкой.

Так будет выглядеть щиток в собранном виде

Далее необходимо взять маркер, чтобы проставить метки групп, для которых предназначается то или иное оборудование. Делается это для того, чтобы не запутаться в случае дальнейшего ремонта.

Техника безопасности при работе с УЗО и автоматом

Видео – Как подключить УЗО

Ошибки, которые допускают электрики при подключении автоматики

Стоит отметить, что часто оборудование раньше времени выходит из строя при наличии следующих ошибок в процессе проведения монтажных работ:

1. Неправильное соединение выходящих контактов. Проводник ноля часто путают с нейтральным.
2. Подача питающего напряжения в нижней части устройства – приводит к потере работоспособности прибора.
3. Между собой запрещается соединять выходы нулевых проводников нескольких приборов. Это приводит к тому, что устройство утрачивает чувствительность. Из-за чего УЗО не отключает питание при возникновении опасности.
4. Не следует в розетке соединять нейтральный провод с проводом заземления, что тоже провоцирует перебои работы.
5. Контакты питания не допускается заводить с разных сторон. К примеру, фазу питания в нижней части, а отходящий ноль сверху. Это тоже приведет к неправильному функционированию оборудования.

Правила подключения УЗО должен знать каждый электрик!

Правила подключения УЗО должен знать каждый электрик!

При соблюдении инструкций получится подсоединить автоматы и защитные устройства в щитке без помощи профессионального электрика. Тем не менее, все действия следует выполнять поэтапно, не торопясь, чтобы исключить ошибки. Подробнее о подключении автоматов в электрическом щитке можно прочитать в нашей специальной статье.