Как подключить одинарный выключатель на три провода

Как подключить бра с выключателем шнурком, цепочкой — 3 простые схемы.

Расположение розеток, выключателей и светильников в квартире всегда планируется еще на стадии ремонта.

Вы заранее в проекте намечаете наиболее оптимальные места установки, штробите стены и получаете готовый результат, который остается с вами практически до конца жизни.

А что делать, если ремонт уже закончен, а вы забыли просверлить подрозетник под отдельный одноклавишник для настенного бра?

Здесь к нам на помощь приходят светильники с внутренним выключателем на шнурке или навесной цепочке.

Также такую цепочку-переключатель можно купить отдельно и самостоятельно установить на готовое изделие. При этом собрать схему можно тремя разными способами:

Подключение бра с цепочкой и одной лампочкой.

Подключение бра с цепочкой и двумя лампочками (двухрожковые).

Подключение бра от ближайшей розетки с выключателем на проводе.

Если же при ремонте вы ничего не забыли, и вам нужно подключить бра через распредкоробку и настенный выключатель, то такая схема ничем не отличается от схемы питания светильника на потолке.

Читайте об этом в отдельной статье.

Мы же подробнее рассмотрим три вышеприведенные схемы со встроенными микровыключателями.

Установка выключателя-цепочки в бра

Итак, что мы имеем на начальном этапе работ? У нас есть настенное бра под одну лампочку (первый вариант), из корпуса которого выходят два провода.

Если у вас светильник двухрожковый, то проводов уже будет 4 штуки (свои ноль и фаза на каждый патрон). Чаще всего провода отличаются по цвету.

Сама цепочка устанавливается всегда снизу, а минивыключатель-кнопка встраивается в корпус с обратной стороны и как бы прячется между стеной и бра. Визуально ее никак не видно.

Для закрепления выключателя в корпусе придется рассверлить отверстие в ободке.

При этом не забудьте снять плафон, чтобы случайно не повредить светильник.

Отверстие лучше сверлить поэтапно, начиная со сверла малого диаметра, постепенно расширяя его размер. Если сделаете отверстие чуть больше необходимого, то стягивающее кольцо-гайка может просто проскочить сквозь него.

Далее в отверстие вставляется резьбовая часть выключателя и снаружи затягивается гайкой.

А что делать, если ободок бра оказался слишком узким и на нем не получается закрепить выключатель? В этом случае его придется вклеить чуть ближе середины бра, в более глубоком месте, дабы он не касался стены.

Для жесткой фиксации используйте клей жидкие гвозди (только не тот, что для потолочных плинтусов) или эпоксидку.

При этом обратите внимание, в ободке недостаточно просто просверлить отверстие и просунуть через него цепочку!

Дело в том, что внутренняя часть заводской стягивающей гайки выполнена в виде гладкого конуса, через который и бегает шнурок.

Это позволяет ему не цепляться за острые грани просверленного отверстия. Сделаете иначе, и цепочка у вас долго не проживет и быстро порвется.

Поэтому ободок придется просверлить максимально возможным сверлом и эту гайку-кольцо с конусом вклеить с внутренней стороны.

Как правильно подключить провода

После крепежа выключателя переходим к коммутации всех проводов. Всего их у нас 6 штук:

• 2 – с выключателя

• 2 – выходят из самого бра

• 2 – торчат из стены

Как их соединить между собой? Понятно, что один из проводников фазный, другой нулевой.

Самое главное правило здесь – пустить фазу через выключатель. Не забывайте, когда вы дергаете за цепочку, разрывается только один проводник. И это должна быть именно фаза.

В противном случае, захотите поменять лампочку, дернете за шнур, а на патроне все еще будет присутствовать потенциал, и вы попадете под напряжение.

При этом также играет роль куда на патрон должна приходить эта фаза – на центральный контактный “пятачок” или на резьбовую часть.

Чтобы ничего здесь не напутать, читайте подробный ликбез в отдельной статье.

Соединение проводов можно сделать при помощи скрутки с последующей пайкой.

Если вы не большой специалист в этом деле, воспользуйтесь контактными зажимами Wago или обычными болтовыми клеммниками.

Чтобы совсем не париться, можно все скрутить на колпачки СИЗ.

Итак, первым делом нужно выяснить и запомнить, какой провод торчащий из стены, у вас фазный, а какой нулевой. Определяется это при помощи индикаторной отвертки.

Далее, как и перед любой работой с электропроводкой, отключаете автомат питания в электрощитке, отвечающий за данную группу освещения. Если вы не знаете какой именно выключатель это делает, лучше всего отключить вводной автомат.

После чего, индикатором убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле.

Переходим к сборке схемы. Схема подключения здесь следующая:

Ноль из стены идет напрямую на нулевой провод бра. Фазу из стены соединяем с одним из проводов минивыключателя и далее пускаем на эл.проводку самого бра.

Вот в принципе и все. Как видите, ничего сложного.

Подключение бра на две лампочки

С двухрожковым бра на две лампочки, возьмите клеммник на большее количество контактов.

Если вам нужно, чтобы каждый “рожок” или лампочка включались по отдельности, тогда придется использовать выключатель на цепочке с тремя отходящими проводами.

Схема подключения здесь будет следующая:

При наличии в домашней эл.проводке третьего заземляющего проводника (обычно он желто-зеленого цвета), его подсоединяют к металлическому корпусу светильника на специально предназначенное место.

Ищите соответствующий значок на корпусе изделия.

Если вы точно не знаете, есть ли в вашей квартире заземление или нет, в этом случае на корпус лучше ничего не цеплять и оставить этот проводник свободным.

Схема подключения через выключатель на проводе

А что делать, когда конструкция бра не позволяет разместить внутри корпуса дополнительный выключатель на цепочке или просто такового нигде нет в наличии?

В этом случае данный выключатель, но уже немного другой конструкции, можно установить непосредственно на шнуре питания.

Перед монтажом разберите такой проходной переключатель, выкрутив шурупы с тыльной стороны. Под крышечкой вы увидите два контакта.

По аналогии с подключением через цепочку сюда нужно завести фазу. Берете двухжильный гибкий провод ШВВП 2*0,75мм2 необходимой длины и зачищаете изоляцию с обоих концов.

При этом жилы на конце, где будет устанавливаться переключатель, необходимо зачистить на разной длине. Один из проводников подключаем к одному контакту, а другой – ко второму.

Сам шнур заводим внутрь корпуса бра и здесь же производим коммутацию всех проводников между собой. Подключение можно сделать опять же через клеммники.

Ноль по старинке идет напрямую. Фаза по одной жиле шнура сначала спускается вниз к переключателю, а затем через вторую жилу возвращается обратно в бра.

А что делать, если вы хотите установить светильник в новом месте, где вообще ранее не закладывалась под это дело проводка, но зато недалеко присутствует розетка?

Дабы не срывать обои и не штробить заново стены, можно просто смонтировать бра над розеткой и подключиться к ней через вилку. С одной стороны шнура подключаете вилку, другой конец заводите в бра, а посередине устанавливаете проходной переключатель.

Получается вот такая схемка:

Со стороны это выглядит не очень красиво, но если розетка будет где-нибудь спрятана, а на виду останется только шнурок с выключателем, то картинка немного меняется.

Самое главное на вилке и розетке не забудьте отметить с какой стороны находится фаза. Потому что выключатель должен разрывать именно ее.

Перевернете вилку и это может закончиться весьма печально. В этом случае на шнуре рекомендуется монтировать переключатель, который одновременно разрывает сразу два проводника, как фазный, так и нулевой.

Тогда не придется каждый раз запоминать в каком положении было все подключено изначально, и опасаться, что напряжение после отключения все еще присутствует на патроне лампочки.

Как подключить одноклавишный выключатель если три провода

Вот для примера классический выключатель темно-серого цвета.

Здесь много отверстий, но нас будут интересовать только 4, расположенные в красном прямоугольнике. Это эквиваленты клемм 1 и 2 на схемах выше. Другие отверстия в переключателе не выполняют никаких функций. Кроме того, в верхней и нижней частях находятся пластиковые серые элементы для защёлкивания корпуса.

Возвращаясь к лицевой части переключателя, после удаления клавиши (обычно пальцами, слегка отжав на себя), мы видим пластиковый элемент, который используется для прикрепления клавиши и переключателя. Он не нужен во время сборки, поэтому слегка поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Как подключить двойной выключатель

Подключение двойного выключателя считается актуальной проблемой. Для многих подключение одинарного выключателя не представляет проблем, и конструкция вполне понятна, а вот сдвоенный выключатель по конструкции является более сложным, и его монтаж требует более тщательного рассмотрения.

В помещениях любого назначения освещение играет важную роль и включает оно два важных компонента:

• осветительный прибор;
• выключатель.

Светильник является самым важным элементом, поскольку он обеспечивает создание света. Управление светом происходит с помощью выключателей, которые позволяют включать и отключать свет в нужное время. Без выключателей осветительные приборы, подключенные, к электричеству работаю круглосуточно, что неразумно и экономически невыгодно.

Основной функцией выключателей является контроль соединения и разъединения проводов, которые подходят к устройству от распределительной коробки. То есть, в моменты нажатия на клавишу устройства механизм производит соединение или разъединение контактов, это зависит от степени наклона.

Наиболее частые ошибки в подключении люстры

Ошибки при монтаже и подключении встречаются не только у начинающих электриков, даже у опытных специалистов нередко случается так, что люстра светит совсем не так, как должна. Ошибки эти типичны и банальны.

Если количество проводов в люстре и на потолке не совпадают

Может оказаться так, что в приобретенной вами люстре имеется три провода, но проводов на потолке, где крепится люстра, всего два, и выключатель, соответственно, одинарный. Либо наоборот. Алгоритм подключения трехрожковой люстры к одинарному выключателю выглядит так:

1. Нулевой провод люстры подключить к нулевому проводу на потолке.
2. В клеммной колодке люстры установить перемычку между фазными проводами либо зажать их в одной клемме и подключить к фазному проводу на потолке.

При такой схеме подключении регулировать уровень освещенности уже не получится.

В противоположной ситуации, когда в домашней электропроводке имеется три провода (два фазных и один нулевой) и двойной выключатель, а в люстре всего два провода, подключение выполняется в следующей последовательности:

1. При помощи индикатора напряжения необходимо определить нулевой провод, подключить его к любому из проводов на люстре.
2. Два других провода (фазных) зажать в одной клемме, либо поставить перемычку.

Неправильное подключение двойного выключателя

Это наиболее распространенная ошибка, заключающаяся в том, что входящий фазный провод подключают к одному из выходных контактов выключателя. При такой схеме подключения люстра не может нормально функционировать, так как одна секция ламп включается только при условии, что на другую секцию подано напряжение.

То есть, если входящая фаза подключена к левому контакту выключателя, при нажатии левой клавиши фаза заходит в распределительную коробку через нижний входной контакт и включает одну секцию ламп. При последующем нажатии правой клавиши включается и другая секция. Но при размыкании левой клавиши отключаются все секции.

При отжатой левой клавише невозможно включить правую клавишу.

Причина зависимости правой клавиши от левой в том, что изначально фаза зашла через входной контакт выключателя левой клавиши, и левая клавиша при выключении разрывает фазу сразу на обеих секциях.

Для устранения этой ошибки следует поменять местами подключения входящей в выключатель и выходящей фазы.

Вместо фазного провода через выключатель проходит нулевой провод

Согласно правил устройства электроустановок предусмотрен порядок подключения выключателя, который замыкает и размыкает цепь посредством разрыва именно фазы. Как это выглядит на схеме? Нулевой провод, минуя выключатель, проложен из распределительной коробки напрямую к нулевому проводу потолочного светильника. Фазный провод из распределительной коробки проходит через клавишу выключателя, которая разрывает цепь.

Однако на практике иногда встречается неправильное подключение: через выключатель проходит не фазный, а нулевой провод. То есть при отключении клавиши выключателя электропроводка остается под напряжением, несмотря на то, что освещение не горит. Чревато это тем, что возможно поражение электрическим током при замене лампы, при случайном касании оголенных частей плафона люстры либо при нарушении изоляции провода.

Поэтому по возможности желательно устранить подобную ошибку в подключении.

Обнаружить данное нарушение схемы подключения можно при помощи индикатора напряжения, который при положении выключателя в состоянии «отключено» показывает наличие фазы на потолочных проводах.

Неправильная схема подключения нулевого провода люстры

Эта ошибка является причиной того, что в люстре нормально включается только часть лампочек, остальные либо светят слабо, либо вовсе не включаются. Как уже ранее рассмотрено, при наличии трех проводов фазные провода присоединяются каждый к отдельной секции лампочек, нулевой же провод является общим для всех лампочек, которые параллельно все присоединены к нему.

Если перепутать провода, и соединенные между собой лампочки, допустим, первой секции подключить к нулю вместо фазы, а к фазе подключить все лампочки обеих секций (вместо нуля), то при нажатии первой клавиши в первой секции лампочки будут включаться, так как туда одновременно заходят и ноль и фаза.

При нажатии второй клавиши во второй секции лампочки не будут светить, так как оба входящих провода будут фазные, а для того, чтобы лампочка светила, к ней нужно подавать фазу с нулем одновременно.

Монтаж проводки и выполнение соединений

Ключевой момент при подключении светильника через любой выключатель – качество электрических соединений. Если эта работа выполнена плохо, все остальное не имеет смысла.

Удаление изоляции

В первую очередь кабели надо укоротить до необходимой длины. Сделать это можно с помощью кусачек. Дальше удалить изоляцию на нужных участках.

Кабель содержит минимум два слоя изоляции:

• внешний – общий для всех проводников;
• внутренний – индивидуальный для каждой жилы.

Оба слоя можно удалить монтерским ножом — надрезать пластик по кольцу, стараясь не задеть жилы, и снять получившийся кусок.

Снятие внешней изоляции ножом.

Еще лучше использовать специальные съемники для внешней и для внутренней изоляции.

Снятие внешней изоляции съемником.

Снятие изоляции жил съемником.

Их преимущество в том, что можно настроить глубину надреза так, чтобы не повредить жилы. К тому же провод после разделки выглядит аккуратнее.

Выполнение скрутки

При расключении проводов в распредкоробке можно воспользоваться зажимными клеммами. Но существует обоснованное мнение, что этот хороший, удобный и прогрессивный способ не гарантирует надежного контакта в течение многих лет (особенно, при больших токах), поэтому старая добрая скрутка долго еще не сойдет со сцены.

Перед началом работ стоит еще раз вспомнить, что скручивать медные и алюминиевые проводники нельзя. Скручивать алюминиевые между собой можно, но ломкость этого металла накладывает на этот способ ограничения. Поэтому оптимально скручивать между собой медные проводники. К тому же медь легко паяется, поэтому после скручивания место контакта рекомендуется пропаять. Это предохранит поверхность проводника от окисления и придаст соединению механическую прочность.

Скрутка после пропайки.

Другой вариант – сварить концы скрученных проводов. Для этого потребуется промышленный или самодельный сварочный аппарат.

Скрутка после сварки.

Скрученные провода можно опрессовать, но для этого потребуются медные гильзы, специальный инструмент и навыки.

Набор материалов и инструментов для обжатия.

При любом варианте места скруток надо заизолировать. Кроме изоленты подойдут специальные пластиковые колпачки. При использовании термоусадки надо помнить, что острые концы проводов могут повредить наложенную тонкую трубочку. Поэтому желательно использовать термоусадку в два слоя.

Изоляция скруток термоусадочной трубкой.

Хорошая альтернатива пружинным клеммам и скрутке – применение винтовых клеммников. Заодно решается проблема контакта алюминия и меди. Но они занимают больше места в распредкоробке и монтаж более трудоемок.

Пример соединения проводов самозажимными клеммниками Wago.

Штробление стен

Если выбран вариант скрытой проводки, перед началом монтажа надо выполнить в стене каналы для укладки кабельной продукции — штробы (в технической и нормативной литературе встречается термин штрабы). Лучше всего сделать их с помощью специального электроинструмента – штробореза. Если его нет, подойдет болгарка или перфоратор. В крайнем случае – молоток и зубило.

Работа очень пыльная, поэтому надо предусмотреть меры защиты органов дыхания, а также окружающих предметов.

При работе надо соблюдать несколько ограничений:

• штробы можно прокладывать строго горизонтально или вертикально (под углом 0 или 90 градусов);
• нельзя вырезать горизонтальные каналы на несущих стенах.

Остальные правила можно изучить в СП 76.13330.2016 (актуальная редакция СНиП 3.05.06-85).

Потом в заранее выбранных местах надо обустроить выемки для установки распредкоробок и подрозетников. Это делается с помощью сверла-коронки.

Установка выключателя

При открытой проводке включатель устанавливается на панель-подкладку или непосредственно на стену.

Монтаж накладного включателя.

Если выбран встроенный вариант, сначала монтируется подрозетник и в него выводится кабель.

Установка подрозетника и вывод кабеля.

Далее кабель разделывается, как указано выше: его надо укоротить и зачистить от изоляции.

Потом с выключателя следует снять декоративные детали – рамку и клавиши.

Выключатель со снятыми декоративными элементами.

Далее надо подключить провода к клеммам. Если терминалы зажимные, то жилы в них просто вставляются. Если винтовые – их надо надежно затянуть отверткой.

Подключение проводов к зажимным клеммам.

Далее затянуть болты разжимных лепестков до полной фиксации прибора в подрозетнике и, если предусмотрено конструкцией, прикрепить к стене саморезами.

Крепление выключателя саморезами.

После этого можно устанавливать обратно пластиковые детали, подавать напряжение и опробовать работу схемы.

Более подробная инструкция по установке выключателя описана отдельной статье.

Схемы подключения двойных моделей

Перед началом монтажа необходимо разделить точечные светильники или лампочки люстры, которые планируется подключить к одному ДВ, на две группы. Для создания различных режимов освещения они должны быть неравнозначными (например, 2 + 6 или 1 + 2).

Более двух групп к одному двухклавишнику подключить нельзя, с подобной целью используют трехклавишный выключатель или раздельные электромеханические приборы.

Пользуясь простейшей схемой подключения, можно правильно распределить провода. Но предварительно нужно изучить цветовые и буквенно-цифовые обозначения, чтобы в дальнейшем было проще «общаться» со схемами (+)

К обязательным элементам любой схемы подключения ДВ относится само электротехническое устройство, распределительная коробка и автоматический выключатель, который устанавливают на электрощитке.

Также потребуются новые провода, если старые не отвечают современным нормам – в домах, построенных в середине 20 столетия, остались алюминиевые проводки.

Одно из различий в схемах подключения касается систем заземления. В домах старой застройки использована устаревшая система TN-C.

Отличие ее в том, что нулевой и заземляющий проводники соединены в одном проводе PEN, таким образом, от автомата в квартиру проходят только два провода вместо трех. При системе заземления TN-C схема подключения выглядит так.

С электрощитка подаются два провода: синий (ноль) и красный (фаза). В распредкоробке фаза уходит на красный провод выключателя, где монтируется в общую клемму, а ноль сразу перекидывается на лампочки осветительного прибора (одного или нескольких) (+)

Если нужно подключить люстру с несколькими рожками в условиях системы TN-C, то схема выглядит следующим образом.

Такое распределение нагрузки увеличивает количество проводов в распредкоробке: 2 от автомата, 3 от выключателя и 3 от люстры, то есть всего 8 проводов (+)

Однако схема принципиально меняется, если следует подсоединить не люстру, где все светильники сосредоточены в одном месте, а подключить две лампочки. Каждый осветительный прибор требует отдельно проложенного провода.

Рабочий ноль со щитка делится на две группы светильников, фаза по-прежнему идет к выключателю. От выключателя два фазных провода раскидываются по обеим группам лампочек (+)

Современная система заземления TN-S не требует объединения земли с нолем, поэтому от щитка прокладывают три стандартных проводника.

Распределение проводов остается тем же, но в распредкоробке происходит увеличение количества соединений, так как земля вместе с нолем отправляется к группам ламп (+)

После выяснения типа заземляющей системы остается выбрать подходящую схему и перенести ее на чертеж установки выключателя, уточнив при этом места монтажа всех участвующих устройств.

При планировании помним, что высота монтажа электроустановок частного применения по ПУЭ – от 0,8 м до 1,7 м, расстояние до газовой трубы – не менее 0,6 м, до дверного косяка – минимум 0,15-0,20 м.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу

у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

Причем промежуточное положение, когда обе цепи разомкнуты у проходного вообще отсутствует.

Основные варианты для подключения совмещенной розетки и выключателя

На сегодняшний день, существует два главных варианта, которые позволяют произвести установку и подключение совмещенного блока:

1. Совмещение друг с другом проводов в распределителе без совмещения при этом электроотводов. Это является устаревшей методикой, которая активно использовалась во времена, когда не были распространены совмещенные в едином корпусе устройства. На сегодняшний день, подобной схемой уже фактически никто не пользуется, она предназначена только для ситуаций, если по какой-либо причине отсутствует возможность произвести монтаж двух устройств рядом и на одной высоте. Определенным плюсом схемы является возможность индивидуального выбора как розетки, так и выключателя, после чего они объединяются в единую схему, весь процесс можно осуществить своими руками.
2. Использование специального готового блока, в котором еще при производстве было осуществлено соединение розетки и выключателя. По сравнению с первым вариантом, этот метод реализуется гораздо проще, поскольку уменьшается количество используемых проводов и отсутствует необходимость в дополнительной проверке правильности их подключения. Процесс установки тоже осуществлен проще, так как не потребуется измерения уровня каждого отвода, высоту необходимо определить всего один раз. В случае необходимости, всю систему можно будет переместить без каких-либо сложностей, для этого потребуется только провести перетяжку рабочих кабелей. Классификация подобных устройств осуществляется в зависимости от количества розеток или клавиш на выключателе.

Особенности совмещенных изделий

Спаренные модули подходят для установки на поверхностях из дерева, камня, гипсокартона и бетона. Они отличаются эстетичным видом, эргономичностью и укладываются с минимальным количеством монтажных каналов.

Модели могут встраиваться в стену или находится на ее поверхности. Они подходят для использования внутри помещения или оснащаются влагостойким корпусом для монтажа на улице. Специальная крышка исключает доступ влаги и пыли внутрь корпуса и к контактам. Такое решение актуально, если сблокированной модификацией оснащается ванная комната.

Как выбрать розетку с выключателем

При подборе подходящего устройства стоит обратить внимание на несколько факторов:

• совместимость с техническими характеристиками и особенностями электролинии;
• соответствие дизайну помещения;
• функциональность по мощности подключаемого оборудования;
• количество кнопок и розеток в одном блоке;
• особенности монтажа.

Производители выпускают несколько моделей:

• двойной вариант – состоит из выключателя и незаземленной розетки;
• внутренний блок с выключателем и заземленной розеткой, клавиша бывает со световым индикатором;
• приспособления для наружной установки – розетка и клавиша скрываются под крышкой с защитой класса IP 54.

В продаже имеются варианты с различной комбинацией клавиш, выключателей, розеточных групп. Внешняя часть корпуса может сниматься – тройной прибор подходит для системы розетка + выключатель + слот или USB-порт.

Устройство и принцип действия

Чтобы правильно подключить выключатель, не лишним будет для начала ознакомиться с его устройством. Он укомплектован следующими основными элементами:

Рабочая часть. Самым главным элементом является привод, на который крепится клавиша. Он устанавливается на металлическую рамку. Чтобы всю эту конструкцию закрепить в подрозетнике, имеется пара раздвижных лапок. Также рабочая часть содержит контакты, к которым необходимо подсоединить электрические провода.

Защитные пластиковые элементы. Клавиша, которая крепится непосредственно на рабочий механизм и осуществляет процесс включения-отключения. Рамка, выполненная из диэлектрического материала, защищает человека от соприкосновения с рабочей частью, находящейся под напряжением. Она крепится на механизм при помощи винтов либо пластиковыми защёлками.

Подключение осветительной лампочки через одноклавишный выключатель очень простое. В рабочей части аппарата есть контактная группа, состоящая из подвижного и неподвижного контакта. К подвижному контакту подсоединяется провод от источника питания, непосредственно на него одета клавиша. К неподвижному контакту крепится провод, идущий на лампу. При нажатии на клавишу подвижный контакт может находиться в одном из двух положений:

1. Включено. Он замыкает электрическую цепь, фаза из питающей сети подаётся на осветительный прибор и лампочка загорается.
2. Отключено. Электрическая цепь разомкнута, фаза на светильник не подаётся и лампочка не горит.

Общие подходы к монтажу

Общий порядок монтажа выключателя будет таков:

• обустроить место установки аппарата (для накладного установить накладку, для встроенного – сделать выемку в стене и смонтировать подрозетник);
• разделать кабель (укоротить, снять верхнюю оболочку, зачистить жилы);
• подсоединить монтируемый выключатель света к проводникам согласно выбранной схеме (в этом хорошую помощь окажет наличие цветовой маркировки жил);
• расключить проводники в распредкоробке;
• установить выключатель на место и закрепить его (саморезами, разжатием лепестков);
• установить на место декоративные пластиковые детали.

Преимущества и недостатки

Приборам дистанционного управления освещением присущи как преимущества, так и недостатки.

К достоинствам этого типа устройств относятся следующие характеристики:

Простота установки. Монтаж и подключение не сопряжены со штроблением стен и прокладкой электропроводки.
Возможность контроля с единого пульта (смартфона, компьютера) сразу за всеми осветительными приборами.
Обширная зона приема сигнала. На открытых участках сигнал распространяется на 20–350 метров. Стены и мебель слегка сокращают дальность сигнала.
Безопасность для жильцов

Дистанционный выключатель рассчитан на слабый рабочий ток, а потому даже при неосторожном повреждении конструкции человек не причинит вреда своему здоровью.

Недостатки беспроводных систем:

1. В ценовом отношении беспроводные приборы менее доступы по сравнению с традиционными.
2. В случае разрядки батареи в пульте дистанционного управления контроль за системой становится невозможен. Та же проблема возникает при плохом Wi-Fi контакте.

Критерии выбора беспроводных выключателей

По конструкции и принципу действия, изделия от разных производителей практически одинаковы. Различают их по некоторым параметрам.

По типу управления

Различают три основных вида выключателей: клавишный, сенсорный и дистанционный. Клавишный – традиционный однополюсный управляющий блок с одной, двумя или тремя клавишами. Включение и отключение света выполняется нажатием на клавишу.

Сенсорными называют управляющие блоки, в которых клавиши заменены сенсорной панелью. Для включения или отключения лампочки достаточно коснуться пальцем определенного значка на панели.

Дистанционный тип предполагает наличие пульта (или брелока) дистанционного управления.

По наличию диммера

Обычный блок может либо включить, либо выключить светильник. С помощью специального устройства – диммера, интенсивностью светового потока можно управлять, вращая поворотную рукоять на панели устройства почасовой стрелке для его увеличения, или в обратном направлении, уменьшая его.

По количеству каналов управления

Один канал представляет собой самую простую схему, состоящую из одного клавишного блока, управляющего одним источником. Двух и трёхклавишные блоки дают возможность управлять двумя и тремя осветительными приборами, расположенными в разных помещениях.

С помощью ПДУ можно организовать управление четырех, шести и восьми приборов.

Выбор определенного типа изделия напрямую зависит от того, сколько оно стоит. Недорогие изделия чаще всего не могут похвастаться богатым набором функций. Их задача – включить и выключить светильник. Многоканальные комплекты, со встроенным микрогенератором, возможностью встраивания в систему умного дома, с функцией диммера — стоят в разы дороже.

По материалу

Чаще всего корпус и клавиши изготавливают из пластика. Рамки скрытых выключателей могут быть пластиковые и металлические в моделях премиум-класса. Пластиковая поверхность изделия чаще глянцевая. Возможны комбинации: глянцевая поверхность клавиши и матовая – накладки.

Выбирая блок радиоуправления осветительными приборами, следует определить для себя вариант его применения, количество светильников, которое вы хотите к нему привязать, требуется ли регулирование интенсивности освещения. Отдельная тема – применение умного выключателя. Его настройка и разработка сценариев для его применения, дело более сложное чем просто подключение беспроводного блока. Но широкие возможности управление домашними осветительными приборами того стоят.

Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением

За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы.

После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже.

Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт

В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля.

Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ.

Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери.

Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции.

По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами.

Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел.

Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении.

Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры.

Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм.

В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка.

Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой.

Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами.

Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод.

Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях.

Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку.

Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу.

Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами.

Ими же выровнял длину провода в подрозетнике.

Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности.

Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока.

Об управлении современным освещением из разных мест

После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью:

1. прилагаемого пульта брелка;
2. и даже через интернет со смартфона.

Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper.

Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно написать комментарий или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить.

Подключение одноклавишного выключателя

Корпус коробки нужно закрыть пластмассовой заглушкой.

К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными мягкими жилами. Защитный РЕ-проводник и рабочий ноль N поступают напрямую и к выключателю не подводятся. Но в данном случае нужно учитывать следующий нюанс: Согласно технике безопасности, ПУЭ нельзя применять в подобных случаях проводку из медных жил, сечение которых менее 1 мм2, из алюминиевых жил — менее 2,5 мм2.

Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод. Но это потребует дополнительного места. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. К ней подводятся провода от розетки, выключателя и от осветительного устройства.

Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Тогда нужно будет выводить провода не на каждую отдельную клемму выключателя, а на крайние — на крайнюю левую и на крайнюю правую. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее. Преобразователь позволяет плавно включать лампу.

Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли. Для работы потребуются инструмент и расходные материалы: новый выключатель; распределительная коробка и выключатель; провода для соединения из того же материала, что вв проводка в общей сети, медные или алюминиевые ; плоскогубцы, крестообразная и плоская отвёртки, нож, изоляционная лента, электрический паяльник. Если выключателем отключается нулевой провод, а не фаза, при случайном прикосновении к токоведущим деталям люстры ил цоколю лампочки вас может поразить электрическим током, так как эти детали находятся под напряжением фазы. Далее производится лужение соединений припоем, как в случае с выключателем, и изоляция лентой ПВХ.

Схема выключателя и розетки питания через одну распределительную коробку.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше. К примеру, для создания ветки питания осветительного элемента использовался провод с жилами, окрашенными в коричневый и синий цвета. Подводим все очищенные от изоляции провода к распределительной коробке и соединяем между собой соответственно оттенкам изоляции токоведущих жил. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом маркером или цветной изолентой.

Далее нужно собрать по списку все необходимые материалы и инструмент: Выключатель. Тогда нужно будет выводить провода не на каждую отдельную клемму выключателя, а на крайние — на крайнюю левую и на крайнюю правую. Что нужно знать при монтаже? В нашем случае это электрическая сеть напряжением вольт. Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ БЕСПРОВОДНОЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Устройство выключателя

Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

Как подключить одноклавишный выключатель к трём проводам

Схема подключения выключателя света с одной клавишей: монтаж и замена выключателя

Схема подключения выключателя света с одной клавишей позволит безошибочно справиться с этим процессом. По сути, выключатель – это примитивное устройство, которое располагается на перекрытии и соединяется с электропроводкой. Изделия отличаются по форме, дизайну, но при этом все они имеют одну внутреннюю схему.

Сегодня мы рассмотрим процесс подключения одноклавишного устройства при необходимости ремонта или замены. Для того, чтобы не возникало вопросов, нам предстоит изучить несколько методов монтажа.

Схема подключения выключателя света с одной клавишей

Что такое выключатель и для чего он нужен?

Выключателем называют простое приспособление, которое может быть как механическим, так и электронным. Приспособление требуется для замыкания и размыкания электрической цепочки. Это значит, что оно включает и выключает светильник.

В данном случае мы рассмотрим конфигурации и особенности установки наиболее примитивных, одноклавишных выключателей. Такие конструкции состоят из следующего:

• главного узла – основание из металла с контактами для подсоединения и копкой;
• крепежных элементов – металлических усиков, которые соединяются между собой пластинками;
• внешнего корпуса – панелей из пластика или другого материала;
• подвижной части – клавиши.

Внутренние элементы, по крайней мере, большая их часть, изготавливается из металла, чаще всего применяется оцинковка. Наружная панель производится из безопасной пластмассы. Тем не менее, в продаже можно встретить конструкции из керамики, которые выдерживают нагрузку больше 30 А, а пластик же выдерживает нагрузку не более 16 А.

Розетка и выключатель из керамики

Следует выделить такие причины, по которым возникает необходимость установить одноклавишный выключатель:

1. Если светильник с одной лампой располагается в удаленности от прочих источников света.
2. Такие выключатели часто используют с целью управления отдельной линии. К примеру, подобную подсветку монтируют над столом на кухне.
3. Навесные светильники и миниатюрные бра, независимо от конфигурации подключают к одноклавишным устройствам.
4. Главной причиной установки выключателя является нарушение целостности корпуса старого устройства, из-за чего возникает опасность поражения током. Кроме того, иногда из строя выходят и внутренние элементы конструкции.

Монтаж линии над столом на кухне

Устройство выключателя с внешней и внутренней стороны отличается из-за функциональных особенностей, степени нагрузки. Так, в некоторых моделях в качестве дополнения устанавливают светодиодную подсветку.

Строение выключателя: 1 – это клавиша с помощью, которой включается и выключается свет; 2 – внешняя рамка — декоративный элемент; 3 – главный рабочий узел, благодаря чему устройство функционирует

Установка такого устройства будет актуальна для комнаты любого типа, где имеются светильники без силового кабеля (в случае с настольными светильниками и торшерами его не устанавливают). Такое подключение характерно для громоздких люстр.

В случае выбора конструкций для помещений с высоким уровнем влаги, а в частности для ванной комнаты, необходимо обращать внимание на маркировку степени защиты – IP. Так, для ванной комнаты подойдет устройство – IP-40. В случае монтажа выключателя на улице рекомендуется приобрести модель – IP-55.

При покупке обращайте внимание на маркировку IP

Разновидности выключателей для домашнего применения

Каждый производитель выпускает разные модели выключателей, которые отличаются как по форме, так и по внутреннему устройству. Тем не менее, следует выделить несколько основных типов.

Таблица 1. Виды выключателей по принципу включения

Как подключить одноклавишный выключатель: простая инструкция для чайников и не очень

Подключение одноклавишного выключателя света — задача, которая иногда встаёт перед домашним электриком. Большинство осветительных приборов управляется именно такими переключателями. В этой статье подробно рассматривается последовательность действий по подключению одноклавишного выключателя и его установке в домашних условиях без посторонней помощи.

Подготовительные работы перед установкой выключателя

Для подключения переключателя освещения должны быть проведены предварительные подготовительные действия. Инсталляция осуществляется от ближайшей распределительной коробки, к которой подведено питание — сетевые кабели подачи электрического тока.

Питание на выключатель и светильники подаётся из распределительной коробки

Прокладываются три линии — одна от распределительной коробки к светильнику, другая — от неё же к выключателю. Третья — приходит от щитка. Используются, как правило, двух- или трёхжильные провода установочного типа, т. е. с медной (или алюминиевой) жилой, выполненной из цельного металла. В обиходе такой провод называют жёстким в отличие от мягкого, в котором под изоляцией находятся косички из мелких волосяных проводников. На маркировке жёсткий кабель обозначается буквой «У». Площадь сечения проводника подбирается в соответствии с нагрузкой. Для обычной лампы или люстры, в которой совмещено до 3 ламп, достаточно провода с площадью сечения 1,5 мм 2 .

Если используются энергосберегающие или светодиодные лампочки, сечение проводника в целях экономии можно уменьшить до 0,75 мм 2 .

Тип монтажа проводки может быть двух видов — внутренний (скрытый) и наружный. Скрытая проводка устанавливается в толще стены или потолка. Наружная проходит по их поверхности, кабель упаковывается в гофре или кабель-канале, которые крепятся на стене специальными кронштейнами или другим крепёжным материалом.

После того как провода разведены, можно приступать к установке выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Принцип действия выключателя основан на разрывании цепи питания лампочки или любого другого устройства. Переключение тумблера приводит в действие контактную пару, которая отсоединяет силовой провод от потребителя тока.

Выключатель обычно размыкает фазовый провод

Собирая схему, следует обратить внимание на надёжность контактов. Если провода будут иметь большие зазоры, то в один прекрасный момент может возникнуть так называемая электрическая дуга, температура которой достаточна для того, чтобы расплавить и воспламенить изоляцию. Это может привести к задымлению жилого помещения и даже к пожару. Для того чтобы избежать подобных явлений, используются следующие способы соединений:

электротехнические клеммники. Особенно рекомендуется соединение клеммниками в тех случаях, когда нужно соединить между собой провода с жилами из разных материалов, например, алюминиевые и медные;

При соединении через клеммник обеспечивается прочный надёжный контакт, так что провода никогда не будут искрить

Провода плотно скручиваются при помощи плоскогубцев, а затем пропаиваются

Скрутка медного и алюминиевого проводов также возможна. Но если соединение будет перегружено, алюминий может оплавиться, так как имеет более низкую температуру плавления, чем медь. Контакт прервётся.

Инструменты и материалы для подключения

Для подключения понадобятся следующие инструменты:

1. Нож.
2. Электротехническая отвёртка.
3. Бытовой индикатор напряжения.
4. Плоскогубцы.

Из материалов под рукой должны быть:

1. Провода нужной длины.
2. Распределительная коробка.
3. Клеммники или электромонтажная изолента.
4. Патрон для лампы (и сама лампа).
5. Одноклавишный выключатель.

Обратите внимание на нашу статью, где подробно описано, как правильно выбрать выключатели: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/rozetki-i-vyiklyuchateli-vidyi.html.

Фотогалерея: материалы для монтажа выключателя

Пошаговая инструкция подключения одноклавишного выключателя

Если все инструменты и материалы готовы, можно приступать к сборке. Условно процедуру можно разделить на два шага:

• подключение контактов переключателя и лампочки;
• коммутация кабелей внутри распределительной коробки.

Перед этим все провода закрепляются на отведённых им местах в кабель-каналах или гофре. Распределительная коробка и подрозетник для выключателя прочно устанавливаются в (или на) стене. Порядок действий не имеет большого значения, но опытные электрики всегда начинают подключение с периферии — выключателя и лампочки, а заканчивают соединением проводов в коробке.

Подключение выключателя и лампы

1. Если лампа уже подключена, можно начать с выключателя. Если нет — подсоединение двух проводов к ней не составит труда. В патроне имеется два разъёма, в каждый нужно ввести одну из жил кабеля и закрепить зажимным винтом.

К патрону подводятся два провода и крепятся винтами к соответствующим контактам

При подключении проводов к выключателю и патрону порядок подсоединения проводов значения не имеет

Существуют различные модели выключателей, но в основной массе крепление их в подрозетнике осуществляется с помощью распорного механизма, установленного на цоколе. Перед тем как закрепить цоколь, нужно подсоединить к нему провода. Для этого ослабляются винты зажимов, провода вставляются в гнёзда, и винты зажимаются снова. Важно не перетянуть резьбовое крепление — затягивать нужно так, чтобы не повредить шлицы винта.

Если подрозетника нет и выключатель крепится снаружи, двумя шурупами прикручивают цоколь к поверхности стены.

Монтаж наружного выключателя производится сразу на поверхность стены

На этом этапе его нужно правильно расположить. Принято устанавливать выключатель так, чтобы выключение производилось нажатием кнопки вниз, а включение — вверх. Это делается из соображений безопасности. Если вдруг что-то случайно упадёт на выключатель сверху, механизм сработает на разрыв цепи и отключение.

После ввинчивания шурупов в стену и закрепления цоколя монтаж выключателя можно считать законченным. Останется только вставить на место клавишу, но сделать это можно в самом конце, после проверки работы всей цепи.

Коммутация кабелей в распределительной коробке

Перед началом соединения проводников необходимо обесточить линию, подающую электрический ток в распределительную коробку. Для этого нужно отключить пробки или автоматический прерыватель на щите счётчика.

Очень удобно проводить коммутацию по цвету жил. При помощи индикатора напряжения нужно определить, в какой из жил находится фаза, а в какой — ноль. Прикосновение к фазовому проводу вызовет свечение диода на пробнике.

Индикатор приводится в действие прикладыванием пальца к красному колпачку

Обычно «фазу» подсоединяют к красной жиле провода, «ноль» — к синей, «заземление» — к белой.

1. Фазную жилу подсоединяют к одному из проводов, ведущих к выключателю. Это нужно для того, чтобы во время выключения лампы, прерывалась именно «фаза», так как именно она таит в себе угрозу электрического удара.
2. Вторую жилу, идущую от переключателя, подсоединяют к красному проводу от лампы. А синий провод от лампы подключается к синему проводу питания, приходящего от электрощита. Таким образом, цепь замыкается. Перед испытанием подключения выключатель переводят в положение «Выключено», то есть нажимают клавишу вниз. После этого включаются пробки (или автоматы) на щитке и нажимается клавиша выключателя. Если всё работает, нужно снова обесточить цепь и замотать оголённые соединения при помощи изоленты. Провода аккуратно уложить внутрь коробки и закрыть её крышкой.
3. Устанавливается клавиша на выключатель. Сборка и подключение завершены.

Если всё работает нормально, можно собирать выключатель и закрывать распределительную коробку Если разводка в доме выполнена трёхжильными кабелями, все белые проводники «земли» соединяются между собой.

Видео: схема подключения одноклавишного выключателя

Вам также может быть полезен материал с инструкцией по подключению проходного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-sdelat-prohodnoy-vyiklyuchatel.html.

Как подключить 3 розетки и 1 выключатель из одной распределительной коробки

Иногда нужно к уже имеющейся проводке подключить дополнительно одну или несколько розеток. Это легко можно сделать, заведя в распределительную коробку ещё один кабель. Следует отметить, что для розеток принято использовать соединительные провода с большей площадью сечения. Связано это с тем, что в розетку включаются разнообразные бытовые приборы. Это может быть чайник или, к примеру, пылесос. Потребляемая ими мощность выше, чем у простой лампочки, и поэтому тонкие провода могут нагреваться, что нежелательно. Поэтому розетки подключают кабелями, сечение которых начинается от 2,5 мм 2 . Процесс подключения заключается в подсоединении провода к линии питания, пришедшей к распределительной коробке от щита. Как и при монтаже выключателя, все работы должны проводиться только при выключенных пробках.

Как и в первом случае, сначала монтируются розетки на стене. Теоретически можно установить любое количество розеток, соединив их между собой параллельно.

Для соединения розеток друг с другом используются специальные перемычки Линия розеток подключается напрямую к приходящим со щитка фазовому и нулевому проводам При коммутации проводов при помощи скруток желательно тщательно зачистить все контакты ножом или мелким напильником. Иногда старая проводка окисляется в местах соединения и контакт от этого становится неустойчивым. При добавлении новых проводов скрутка делается при помощи плоскогубцев. Во избежание короткого замыкания изоляция должна полностью исключить возможные контакты проводов с разными полюсами.

Видео: подключение одноклавишного выключателя и розетки

Как подключить одноклавишный переключатель на две лампочки

Если от одного выключателя нужно включать одновременно две лампочки, находящиеся в разных местах, применяется та же схема подключения. Управление подачей тока на лампы осуществляется одним выключателем, но варианты подключения самих ламп могут различаться.

Новый кабель в коробке

В распределительную коробку заводится ещё один кабель. Зачищаются концы жил и подсоединяются к тем же выводам, что и первая лампа. Это займёт некоторый дополнительный объём внутри коробки, но если места достаточно, то ничего страшного не случится. Одним из способов подключения двух лампочек к одному выключателю является подсоединение обоих пар проводов к одним и тем же контактам

Кабель от имеющегося прибора

От уже имеющейся лампы монтируется отвод, который присоединяется к ней параллельно. Для этого в патрон первой лампы заводят два дополнительных контакта («ноль» и «фазу», красный и синий) и протягивают их ко второй лампе. Преимуществом параллельной схемы подключения ламп является возможность их использования в любом количестве Выбор подключения выбирается в зависимости от ситуации. Второй вариант применяется чаще, так как зачастую в распределительной коробке недостаточно места для ввода дополнительных кабелей. Кроме того, таким способом можно подключать не только две лампы, но и большее их количество. Главное — соблюдать принцип параллельного соединения проводов. Хотите, чтобы лампы включались плавно? Смотрите схемы подключения такой системы в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html. Проводя монтаж домашнего электрооборудования, нужно помнить о соблюдении норм безопасности. Перед началом работы нужно обязательно отключать питание сети. Лучше использовать инструменты с диэлектрическим покрытием и кабели соответствующего сечения. Нельзя бросать оголённые концы проводников на радиаторы или водопроводные трубы. Кроме того, требуется соблюдать нормативные параметры соединений.

Как правильно подключить одноклавишный выключатель — 5 ошибок.

Подключение одноклавишного выключателя на лампочку, бра или люстру, казалось бы, простейшая задача. Однако и здесь можно наделать ряд ошибок, которые на первый взгляд не кажутся столь очевидными. Давайте рассмотрим схему подключения такого выключателя и пошагово от А до Я узнаем, как при этом соединяются все провода в распредкоробке, в самом выключателе и на светильнике и что при этом можно сделать не так. Изначально мы имеем:

• место под установку выключателя

Рекомендуемая высота – 0,9м от уровня пола. При этом располагайте его так, чтобы в открытом состоянии дверь не мешала его включению.

• распредкоробку над выключателем

• светильник на потолке

Будем считать, что нигде никаких проводов еще не проложено. Поэтому первым делом, укладываете в штробе от щитовой до распаечной коробки трехжильный кабель питания ВВГнг-Ls 3*1.5мм2.

Для дальнейшего расключения проводов внутри, оставляете запас около 10-15см. Он понадобится, когда у вас по какой-либо причине произойдет КЗ или выгорание контактов, и вы сможете без проблем выкусить подгоревшие жилы и соединить все заново, без штробления и прокладки нового кабеля.

В распредкоробке кабель зачищается и жилы подписываются согласно расцветке и тому, как вы их подключили в щитке:

• L – фаза

• N – ноль

• Pe – заземляющий проводник

Кстати, всю маркировку в том числе самих кабелей, а не только их жил, желательно сохранить. Это поможет вам в будущем при подсоединении новых линий или ремонте данной распайки быстро сориентироваться, какой кабель откуда приходит и куда идет.

Подписывать можно маркером прямо на стенках самой коробки.

При маркировке жил старайтесь соблюдать утвержденную правилами расцветку.

• Синий – ноль

• Желто-зеленый – земля

• Серый, белый, коричневый и др. – фаза

Далее сверху от распаечной коробки до места установки выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.

При этом многие опытные электрики все же рекомендуют изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный или проходной.

Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.

С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.

То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.

Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы подписываются как L и L1.

• L – приходящая фаза

• L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник

Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно аккуратно разобрать ничего не сломав.

Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу. Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.

Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.

Вся схема подключения фактически заключается в том, что вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник, который своими контактами и будет разрывать фазу.

Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и вставить в данный разрыв выключатель света.

Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую путаницу.

Жилу L подключаете на верхний контакт, жилу L1 – на нижний.

После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.

В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в любые из них, без разницы какой куда.

Когда там есть надписи “L” и “1”, то “L” – это приходящая фаза, а “1” – уходящий провод на лампочку.

Осталось проложить кабель на светильник и соединить все провода в распредкоробке под потолком. Для светильника также используется трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2.

Даже если у вас плафон или корпус не имеет металлических деталей, все равно тяните туда 3-х жильный кабель.

Жилы кабеля подписываются следующим образом:

• L1 – фаза от выключателя

• N – ноль

• Pe – земля

Подключаете светильник, люстру или одиночный патрон лампочки согласно схеме.

Теперь переходим к соединению всех проводов в распредкоробке. Туда у вас должно заходит три кабеля:

• кабель питания от щитовой

• идущий вниз на выключатель

• на светильник

Сначала соединяете между собой нулевые жилы N и жилы заземления Pe. Они должны идти напрямую от щитка до светильника, минуя сам выключатель.

Удобнее всего это сделать зажимами Wago.

Для линий освещения они вполне приемлемый вариант. И даже те, кто их постоянно критикует и никогда не ставит на розеточные группы, вполне себе используют в осветительных цепях.

После этого приходящую фазу L с кабеля щитовой, соединяем с фазой L, уходящей вниз к выключателю. Другую фазу L1 с кабеля светильника, подключаем на жилу L1 от одноклавишного выключателя.

Еще раз проверяете всю схему. Питающая фаза должна прийти с щитка и уйти на выключатель снизу. С него вернуться в распредкоробку и далее последовать на светильник.

Чтобы подключить две лампочки или два светильника с одного выключателя, в распредкоробку должен заходить еще один кабель, который и будет идти на второй светильник. Подключается он к тем же самым проводам, что и первый.

Только вместо двухконтактных зажимов Ваго возьмите трехконтактные.

Закрываете крышкой коробку, на одноклавишник ставите декоративную рамку и проверяете работоспособность освещения.

Все вышеописанное, казалось бы, элементарно и просто. Какие же ошибки здесь можно наделать?

Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об обратном.

Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало, от 0,5мм2 до 1,0мм2.

Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.

Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения освещения в квартирах должен быть:

• трехжильным

• сечением не менее 1,5мм2

• марок ВВГнг-Ls или NYM

Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления попросту некуда?

В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик 7.1.70

Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.

Некоторые электрики советуют незадействованный третий заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы и ноля. Примерно следующим образом.

В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.

Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.

И применение трех жил здесь обязательно.

Вторая частая ошибка – подключение через выключатель не фазного проводника, а нулевого.

Одноклавишник, равно как и другие виды выключателей света, всегда должен разрывать именно фазу. Делается это для вашей же безопасности, чтобы при замене лампочки в патроне или ремонте люстры, вас не ударило током.

При этом обратите внимание, что даже если вы изначально все сделали правильно, прежде чем лезть к контактам светильника после отключения света, всегда проверяйте отсутствие напряжения индикаторной отверткой.

Дело в том, по истечении времени, фаза с нолем могут поменяться местами. Даже без вашего участия. Как такое возможно, спросите вы?

Элементарно. Безграмотный электрик управляющей компании при замене вашего однофазного счетчика мог перепутать провода и посадить нулевую жилу на клемму “1”, а фазную на клемму “3”. Либо случайно поменять местами провода с клемм «2» и «4».

В итоге в квартире во всех распредкоробках фаза с нолем автоматически поменяются местами. И выключатель света, который первоначально был подключен верно, начнет разрывать нулевой провод.

Поэтому правило “отключил – проверь отсутствие напряжения” – залог вашей безопасности.

Не все знают, что отсутствие запаса провода в местах соединения и ответвления — это опять же нарушение правил ПУЭ п.2.1.22.

То есть, это не хотелка или рекомендация заботливого электрика, а непосредственное указание действующих нормативов.

При установке выключателя в монтажную коробку обращайте внимание на положение клавиши при включении и отключении света.

По рекомендациям выключатель должен стоят так, чтобы при нажатии клавиши вниз — свет выключался, а вверх – наоборот включался.

Считается, что в аварийной ситуации гораздо проще дотянуться рукой и нажать на клавишу вниз, тем самым прервав электричество. То же самое касается рубильников и модульных автоматов в щитовой.

Для поворотных пакетников у электриков свое негласное правило, которое ориентируется на положение его ручки.

“Стоит – работает. Лежит – не работает!”

Справедливости ради нужно сказать, что четко прописанных запретов ставить выключатель света каким-то определенным способом и никак иначе, не существует. Помните, что это всего лишь рекомендация.

И все определяется в первую очередь маркой и производителем изделия.

Еще многих пугает эффект при установке выключателя с подсветкой. Это касается момента, когда даже в выключенном положении светодиодная лампочка на потолке продолжает еле-еле светиться.

Кто-то начинает думать, что он ошибся в схеме, лезет в распредкоробку по новой и ищет в чем дело. Однако никакой ошибки здесь нет и все это связано со встроенным светодиодом.

Как избавиться от этой распространенной проблемы читайте в отдельной статье.

Подключение выключателей света с любым количеством клавиш

Сейчас никого не удивляют блага цивилизации. Приходя в помещение, мы не задумываясь протягиваем руку для того, чтобы включить освещение.

При проведении ремонта или выхода из строя электрик обязан знать, как производится установка выключателя. При ремонте производятся две операции: сначала необходимо удалить неисправное, а затем произвести монтаж коммутационного устройства.

Как снять выключатель

При выходе из строя электровыключателя его необходимо демонтировать. Для этого электрик должен придерживаться определенного алгоритма. Прежде всего, следует обесточить помещение и принять меры от случайного включения автомата.

Для этого вывешивается предупредительный плакат с надписью «Не включать! Работают люди». Только после этого возможна замена выключателя. Прежде всего, необходимо удалить клавиши.

Для чего тонкой отверткой аккуратно поддевают и удаляют клавишу. Следующим этапом удаляют декоративную накладку. Откручивают винты крепления декоративной рамки к пластиковой коробке, и освобождают распорные фиксаторы.

Только после этого можно демонтировать устройство. Прежде чем открутить подходящие провода необходимо проверить наличие напряжения на контактах. Проверку осуществляют пробником или тестером. Как правильно проверить отсутствие напряжения читайте здесь. После чего прибор удаляют.

А также записывают расположение проводов. Только после этого можно произвести монтаж выключателя. Его выполняют в обратной последовательности.

Как подключить выключатель света

Для того чтобы правильно смонтировать коммутационное устройство необходимо знать, как собрана схема подключения выключателя. Электрику следует разбираться в цветовом обозначении проводов:

• Желто-зеленый всегда подключается к заземлению;
• Синий или голубой подсоединяют к нулевому проводу;
• Красный, коричневый или любой другой цвет обозначает фазный провод.

Есть правило, при монтаже проводки на электровыключатель приходит фазный провод.

Это правило действует для всех приборов, одно, двух, трех и т. д. клавиш. Начинать надо разметки мест, где будут устанавливаться приборы. Высота установки выключателей для индивидуального жилья не регламентируется.

Высота выключателя выбирается из условий удобства эксплуатации. Ранее стандартом было предусмотрено — высота розеток 500-600 мм, и выключателей 1500-1600 мм.

Сейчас таких ограничений не существует, но раньше существовали негласные законы установки. Какие? — узнайте тут. После того как место установки определено, перфоратором со специальной коронкой готовят место под пластиковую коробку.

Штроборезом прорезают штробы для монтажа проводов. Остается произвести монтаж проводов и установить приборы, например, выключатель одноклавишный для скрытой проводки.

Как правильно подключить выключатель

Для того чтобы правильно осуществить подключение электроприборов необходимо выполнять несложные правила эксплуатации и техники безопасности:

• Никогда не начинайте работу, если не убедились в отсутствии напряжения в сети;
• На люстру или лампочку всегда приходит нулевой провод;
• Фаза всегда должна подаваться на коммутирующие устройства.

Эти условия должны неукоснительно соблюдаться, так если в процессе эксплуатации потребуется заменить лампочку.

То электрик, при замене лампы, если случайно коснется токоведущих частей, то не будет поражен электрическим током. Так как фазное напряжение при отключенном электровыключателе на светильник не подается.

Как установить выключатель света

Установка выключателя не должна вызывать больших затруднений у специалиста. Самым простым является подключение одноклавишного выключателя.

Для этого необходимо произвести монтаж проводов согласно проекту. Схема подключения одноклавишного выключателя представляет собой светильник, электровыключатель, распределительную коробку, провода и источник энергии.

В нашем случае это электрическая сеть напряжением 220 вольт. В правильно собранной схеме на коммутационное устройство подается фаза. Что обусловлено условиями техники безопасности. На лампочку приходит нулевой провод.

Лампа может представлять люстру, состоящую из нескольких лампочек, соединенных параллельно. Все провода приходят в распределительную коробку, где соединяются согласно схеме подключения.

Для исключения короткого замыкания необходимо соблюдать правило цветового соединения проводов.

Как подключить двухклавишный выключатель

Схема подключения двухклавишного выключателя не сильно отличается от подключения одноклавишного. Основным отличием одного прибора от другого является то, что двухклавишное устройство управляет устройствами света, имеющими два контура света.

То есть установлена люстра с пятью рожками, первая клавиша управляет двумя лампами, а вторая тремя. Установка двухклавишного выключателя практически ничем не отличается от одноклавишных.

Для того чтобы осуществить подключение двухклавишного выключателя необходимо проложить еще один провод, с помощью которого будет управляться второй контур.

Подводя итоги сказанного можно заключить, что схема подключения выключателя к лампочке, представляет собой набор проводов, лампочку и коммутирующее устройство. А схема подключения двухклавишного переключателя включает в себя еще один провод.

Как подключить двойной выключатель

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки представляет собой подключение к коммутатору на общий контакт фазы. От него отходят два провода, которые приходят на лампы. Каждый на свой контур.

С люстры отходит общий провод, соединенный с нулем. Аналогичным способом можно подключить двухконтурную люстру на двойной выключатель. Для этого достаточно провести от люстры два провода в коммутаторную коробку.

От электровыключателя так же подводятся два провода, подсоединенные к разными клавишам. В коробке их соединяют с проводами от светильника. Таким же образом происходит подключение двойного выключателя на две лампочки.

Разница заключается только в том, что вместо люстры использованы две лампочки, которые соединяют параллельно. Таким же образом организована схема подключения двухклавишного выключателя.

Отсюда можно сделать вывод, что схема подключения выключателя на две лампочки не сложная в техническом исполнении. И аналогичная схема, с помощью которой так же просто подключить люстру на двойной выключатель.

Как подключить трехклавишный выключатель

Кроме одноклавишных и двухклавишных электровыключателей используются трехклавишные. Основное отличие заключается в наличии дополнительного механизма включения с контактами.

Он предназначен для управления большими люстрами, имеющими три контура включения ламп. Чаше всего третья клавиша применяется для включения декоративной подсветки потолков.

Схема подключения трехклавишного выключателя отличается от подключения двухклавишного наличием дополнительного провода от люстры и электровыключателя, который приходит в распределительную коробку, где они соединяются соответствующим образом методом скрутки или при помощи специальных зажимов.

Как подключить тройной выключатель

Подключение трехклавишного выключателя ничем не отличается от монтажа тройного. Это совершенно одинаковые приборы, выполненные по одинаковой технологии.

Отличие может составлять только внешний вид. Он играет роль только при подборе устройств к интерьеру помещения. Для подключения используется схема подключения тройного электровыключателя, к нему подходит фазный провод.

Его подключают к общей клемме, а три провода, проходящие через коробку, подключают к источнику света. К которому с другой стороны на общий контакт подводится нулевой провод.

Для обеспечения отключения освещения в квартире используется отдельное подключение автоматического выключателя. Таким образом, обеспечивается отключение напряжения при ремонте освещения.

Часто для комфортного использования световых приборов в темное время суток производят подключение выключателей с подсветкой. Их применяют для того, чтобы не искать приборы в темноте.

В них вмонтированы светодиоды, которые светятся при выключенных устройствах. Некоторые из них имеют два светодиода, один – красный светится при выключенном приборе, а зеленый при включенном.

Техника безопасности

При монтажных работах следует помнить, что нельзя подключать ноль на выключатель, а при ремонтных работах необходимо проверять, что поступает на контакты нуль или фаза.

Проверку необходимо выполнять для собственной безопасности. Чтобы случайно не попасть под напряжение при замене лампочки или ремонтных работах.

Если нет навыков работы с электрическими приборами, следует обратиться к специалисту, который квалифицированно установит одноклавишный выключатель для скрытой проводки. Электрик согласует с заказчиком как правильно установить выключатель света и посоветует, на какой высоте они должны быть установлены.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения выключателя света с одной клавишей

В этой статье будет рассказано о подключении выключателя света в квартире с одной подключенной лампой. Раньше это было простейшим делом — два провода, включаем в разрыв выключатель и все дела. Но времена хрущёвок и панелек с простейшими электросетями прошли и в современных домах всё несколько сложнее. На самом деле для более-менее знающего в технике человека это является простым делом, которое требует только: базовых знаний об электричестве и работе выключателя, плоская и крестовая отвертка, индикатор напряжения (необязательно).

Статья делится на два этапа:

1. Первый этап — теория, или как выглядит схема подключения переключателя с лампой.
2. Второй этап — практика. Возьмём инструменты и приступим к работе.

Принципиальная схема подключения

Выключатель света выглядит на схеме так:

Это простейшая схема из старых домов. Для того, чтобы стандартная лампа с напряжением 220 В была включена, необходимо подключить два провода: фаза (L) и нейтраль (N).

Когда электрическая цепь не прерывается и в фазовом проводе возникает электрический потенциал, ток течет через лампу и лампа загорается. У выключателя освещения есть задача замкнуть или разомкнуть электрическую цепь, чтобы зажечь или погасить лампу. Кроме того, защитный (заземляющий) проводник должен быть подключен к защитной клемме лампы, чтобы уравнять потенциал корпуса лампы с потенциалом земли. Это защита от поражения электрическим током нужна например при касании корпуса поврежденной лампочки.

Следующая схема ближе к современности:

Тут в электрический блок подается 3-проводной кабель питания.

• бронзовый провод — фазный
• синий провод — нейтральный
• желто-зеленый — защитный провод

Дополнительный кабель направляется от электрической коробки к лампе. Как мы уже определили, переключатель освещения имеет задачу прерывания цепи только в одном месте, и это место — фазовый провод.

Внимание! Если вы допустили ошибку и вместо фазного провода подключили нейтральный к выключателю (а фазовые провода будет идти на потребитель напрямую), все будет работать — при нажатии загорится или погаснет лампа. Однако возникнет проблема, что несмотря на выключенную лампочку, электрический потенциал будет подаваться на саму лампу. Это создает дополнительный риск поражения электрическим током если вы хотите заменить лампу при выключенном освещении — фаза всё равно будет присутствовать на проводах и на лампе. Как следствие, при любой работе по замене сгоревшей лампы надо будет отключать напряжение в домашнем распределительном устройстве (разомкнуть цепь с помощью автоматических выключателей). В общем лучше делать как положено.

Для приведенной выше схемы в рассмотренном примере добавим еще два элемента, которые, возможно и не будут использоваться в случае наличия автоматического выключателя, но стоит всё-равно упомянуть их. Этими элементами являются:

• Трёхжильный шнур питания направляется к следующему переключателю.
• Четвертый провод (черный) в кабеле между коробом (это дыра в стене для выключателя) и лампой.

Этот пока несвязанный проводник может быть полезен в будущем, например, когда необходимо установить двойной выключатель и лампу с большим количеством лампочек, чтобы избирательно включить свет на разные уровни яркости.

Как выглядит выключатель

Вот для примера классический выключатель темно-серого цвета.

Здесь много отверстий, но нас будут интересовать только 4, расположенные в красном прямоугольнике. Это эквиваленты клемм 1 и 2 на схемах выше. Другие отверстия в переключателе не выполняют никаких функций. Кроме того, в верхней и нижней частях находятся пластиковые серые элементы для защёлкивания корпуса.

Возвращаясь к лицевой части переключателя, после удаления клавиши (обычно пальцами, слегка отжав на себя), мы видим пластиковый элемент, который используется для прикрепления клавиши и переключателя. Он не нужен во время сборки, поэтому слегка поддеваем его плоской отверткой и снимаем.

Установка одноклавишного выключателя

Далее наглядная пошаговая инструкция по подключения выключателя света. Всегда первое, что нужно делать перед электромонтажными работами — выключить напряжение в домашнем коммутационном щитке.

Согласно схеме 3 провода освобождены от внешней изоляции: нижний 3-проводной жгут — питание, верхний 4-проводный кабель — подключение к лампе, а 3-проводный кабель справа — идёт питание к следующему переключателю (у вас его наверное не будет).

Когда вы собираете или заменяете автоматический выключатель, у вас может быть несколько другая схема разводки:

• Может не быть 3-проводного кабеля для подачи к другой лампе.
• Сеть может быть двухпроводной (без защитного проводника). В коробке может быть только два провода (если да, значит нейтральные и защитные проводники подключены в другом месте, например, в коробе под потолком.

Чтобы убедиться в обесточивании, с помощью тестера напряжения (пробнике) проверьте, нет ли потенциала 220 В на проводах шнура питания.

Следующим шагом является удаление изоляции с концов кабеля. Лучше выполнять эту операцию с помощью съемника изоляции. Если у вас его нет (скорее всего нет) — берите монтажный нож и зачистите концы на 20 мм.

После снятия изоляции подключайте нейтральные провода с помощью электрического разъема.

В четырехпроводном кабеле к лампе не было синего провода. В качестве нейтрали будем использовать серый. Во избежание недоразумений в будущем, целесообразно обернуть конец кабеля с неправильным цветом изоляционной лентой.

Аналогичным образом подключаем защитные провода.

Соединительные нейтральные и защитные проводки скрыты внутри коробки. В данном случае осталось три фазных провода, которые должны быть подключены к коммутатору.

На одной стороне выключателя вставляем фазный провод, идущий к автоматическому выключателю.

С другой стороны переключателя фазовый провод, который ведет к лампе.

Собираем выключатель. Слегка затягиваем винты попеременно, чтобы можно было выровнять переключатель в стене ровно. В зависимости от производителя метод крепления и подключения проводов может быть разным.

Наденьте клавишу на механизм.

Иногда сперва одевается пластиковый декоративный кожух, а клавиша в самом конце.

Включите пробки или щёлкните кнопку автомата подачи питания и испытайте выключатель света. Надеемся всё заработало и не придётся снова разбирать, ища где в нашу работу вкралась ошибка:)

Как из одинарного выключателя сделать двойной

Основное назначение двухклавишного выключателя: одновременное управление двумя контурами элементов освещения в комнате. Так можно добиться небольшого затенения или сделать поток света максимально ярким. На примере установки одной люстры ситуация выглядит так: за включение 2 из 5 лампочек отвечает одна клавиша, за следующие 3 — другая, их можно включить обособленно или все вместе.

Если вам необходимо управлять светильниками в разных концах комнаты — двухклавишные выключатели в стиле ретро не только решат вашу проблему, но и станут элегантным дополнением любого интерьера. Мы предлагаем на выбор более тысячи моделей из пластика, керамики, фарфора с клавишным, тумблерным или поворотным механизмом по доступным ценам.

Отличается двухклавишный выключатель от одноклавишного или проходного своей конструкцией, числом контактов и механизмом прерывания цепи. В нём выделяют:

• две подвижные клавиши;
• клеммы или винтовые зажимы для присоединения провода;
• съёмный корпус.

Если повернуть элемент управления обратной стороной, вы увидите разницу. В переключателе подобного типа монтируют 3 контакта: общий и 2 отвода, через которые фаза направлена к светильникам или возвращается в соединитель. Чтобы заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный нужно следовать схеме подключения.

При монтаже новой проводки и подключении модели с 2 клавишами важно правильно распределить провода и их подключения. От устройства отводят пару контактов к нагрузке. Выключатель распределит ток по токопроводящим жилам, которые обособленно подключаются к светильникам. В результате каждая клавиша отвечает за включение одной или группы ламп одновременно.

Для подключения двухклавишной модели используйте трёхжильный провод и отсутствие защитного проводника PE не должно вас смущать. При этом лучше рассчитывать нагрузку сети с запасом. Кто знает, может через пару лет вы решите добавить яркости. Тогда не понадобится прокладывать новый кабель, потому что можно будет присоединиться к существующему.

Двойные выключатели помогают сэкономить на электроэнергии, а ещё с помощью использования малого освещения можно создать атмосферу в доме. Подключение двухклавишного вместо одноклавишного ретро выключателя уменьшит число точек подключения с электричеством. Такая протяжка безопаснее обычной схемы или разделения освещения на два отдельных прибора.

Рассмотрим схему (Рис. 1) подключения двухклавишного выключателя к двум источникам света с использованием двухжильного кабеля.

Рис. 1

Справа вы видите отходящие провода от щитка в квартире или доме, один из них — фаза (обозначен красным), другой — ноль (синий). Нулевой кабель не подключают через распредкоробку, а подводят напрямую к лампам.

Фаза (красный провод) проходит через распределитель к выключателю и подаёт питание к двум обособленным размыкателям (далее разделены на жёлтый и оранжевый).

Проводка может идти к группе светильников, в таком случае вместо одной лампы будут подключены от 2 и более, как на изображении (Рис. 2). На нём дополнительно обозначена фаза L и два распределителя L1 и L2.

Такое решение отлично подходит не только для спальни или зала, вы можете провести монтаж в любой комнате дома или производственном помещении. Для двухклавишного светильника применяют четырёхпроводную линию.

Рис. 2

Проводите электромонтажные работы безопасно

Строгое соблюдение техники безопасности особенно важно при работе с электричеством. Прежде чем начать замену одноклавишного ретро выключателя на двухклавишный, выполните простые правила:

1. Вооружитесь фонариком и обесточьте электроэнергию на участке работы, либо во всем помещении.
2. Проверьте отсутствие тока на выходе провода при помощи отвёртки с индикатором.
3. Во избежание удара током, не касайтесь оголённых проводов руками.
4. Изучите инструкцию к прибору, так как устройство двухклавишных выключателей в стиле ретро может отличаться.
5. Если вы заменяете электроприбор впервые, лучше поэтапно сфотографировать порядок действий, это поможет правильно изменить соединение контактов, чтобы не произошло короткое замыкание.

Типичные ошибки при подключении

Если вы разобрались в теории как поставить двойной выключатель вместо одинарного, постарайтесь избежать распространённых ошибок:

1. Подведение питания не на фазу, а на нулевой контакт. Даже при отключении подачи электричества разъединителем, ток остаётся активен. Определите токопроводящую жилу — фазу кабеля. Его начало проходит через автоматический выключатель щитка с подведённым кабелем. Лучше один раз перепроверить, действительно ли происходит разрыв проводника с фазой. В противном случае замена лампы может повлечь удар током. Только после этого можно отключать напряжение.
2. Подведение фазной жилы на отводящий контакт вместо подающего. Подключение по схеме будет давать сбой, определить этот факт просто. Нажимайте клавиши по очереди и должна загораться соответствующая лампочка или группа освещения. Если ничего не происходит, а при активности обоих выключателей загораются все — придётся пересобрать его заново. На эту ошибку укажет подключенная лампочка на самом выключателе, которая не будет гореть.
3. Нулевой провод нужно подводить к общему в распределительной коробке, в то время как многие соединяют его с одним из контактов фазы. Маркировка цветом на проводах поможет разобраться как их правильно запитать. В противном случае сориентируйтесь с мультиметром или хорошим чувствительным индикатором.

Пошаговая инструкция замены выключателя

Разберёмся последовательно, как сделать из одинарного выключателя двойной:

1. Разбираем, снимаем клавиши руками или поддеваем сбоку отвёрткой. Убираем рамку — декоративную подложку, которая либо защелкивается, либо прикручивается. Далее работаем с корпусом, с боковыми креплениями и контактным элементом. Наша задача обеспечить подачу напряжения от фазы проводника к двойному выключателю на общий контакт. При включении клавиши фазный поток будет проходить по отдельным контурам освещения.
2. Найдите центральный контакт, учитывайте маркировку, потому что не обязательно он отделён и расположен по середине. При её отсутствии или стёртости воспользуйтесь отвёрткой-тестером и прозвоните каждый контакт. Для этого к одному контакту подсоединяете металлический предмет: саморез, гвоздик. Его держите пальцами, а остальные касаетесь отвёрткой. Если при включении каждой клавиши по отдельности на отвёртке загорается индикатор, — это общий контакт. Если нет, то проделайте операцию с остальными.
3. Применяем трёхжильный провод ВВГнг 3×1,5. На нем каждая жила имеет свой цвет в соответствии с ГОСТом. Из распределительной коробки отходит фаза — провод серого цвета. Зачистите конец и подключите к контактным пластинам, а винт закручиваете отвёрткой, теперь общий контакт подключён.
4. Следующий шаг — подсоединение оставшихся двух жил к разъёмам на отходящие контакты. Этим завершается подключение проводников к выключателю. Проверьте правильность работы питания и порядок подключённых светильников. После этого можно установить корпус на постоянное место в монтажную коробку при встроенном варианте, закрутите винты крепежа и распорки до упора, оденьте защитную рамку и клавиши.

Распределительная коробка предназначена для входа и перенаправления нескольких потоков. Среди них выделяют один, отходящий от щитка — питающий кабель и один (к выключателю с двумя контурами) или два (отходящих к светильникам с разным расположением). Последовательность подключения облегчит монтаж:

• ← Размеры подрозетников и их монтаж на разные виды поверхностей. Диаметр коробки под розетку
• Пошаговая инструкция строительства погреба в гараже своими руками: как выкопать, отделка стен и фото →

Подключаем выключатель с 3 проводами самостоятельно

Подключить выключатель с тремя проводами достаточно просто, главное знать правильную схему и при монтаже точно следовать последовательности. Три контакта обозначают, что один из них общий, а два отходящих, то есть фаза делиться и идет по раздельным проводам, а затем возвращается в соединительную коробку. Данная схема подключения применяется для выключателей с двумя клавишами, с помощью которых можно выполнить соединение так, что при включении одной клавиши загоралось всего несколько ламп, а при нажатии двух, включались все лампы. Правильно подобрать переключатели по цвету, дизайну и конструкции можно на сайте нашего интернет-магазина GlavElectric, где представлен огромный выбор электрики и электрооборудования от надежных производителей по доступным ценам. Подобрав подходящие выключатели необходимо подготовить все инструменты, которые понадобятся при работе. Перед тем, как приступить к подключению выключателя с 3 проводами, обязательно отключите электроэнергию и убедитесь в отсутствии тока в сети.

Правила подключения двухклавишного выключателя с тремя проводами

• зачищаем внешнюю изоляцию, освобождаем каждую жилу на несколько сантиметров;
• заводим провода между контактными пластинами и затягиваем винт;
• устанавливаем в монтажную коробку, затягиваем крепежи, убедившись в прочности соединения;
• присоединяем декоративные элементы выключателя на место.

Выполнив все работы, подайте напряжение и проверьте работу каждой клавиши. Сделав все правильно, ваш выключатель будет исправно работать.

Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Подпишитесь на нашу рассылку, и следите за нашими акциями!
Как купить

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРАЧЕВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА
Расчётный счёт: 40802810355000010210
ИНН: 471009329365
КПП: —
ОГРН: 318470400007990
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Кор. счёт: 30101810500000000653